Трибуны из дерева своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Вы добавили к сравнению . Для просмотра нажмите сюда.

Здесь Вы найдете скамейки-трибуны, их многоярусность позволит разместить большое количество зрителей с максимальным комфортом. Трибуны долговечны, просты в уходе и имеют привлекательный внешний вид. Если Вы не нашли желаемую модель на нашем сайте, то можно заказать индивидуальную разработку МАФ в конструкторском бюро компании Хоббика.

Мобильные трибуны скамейки, выполненные из прочных, качественных материалов, обладают рядом достоинств:

- Имеют оригинальный дизайн;
- Проходят сертификацию;
- Соответствуют нормам безопасности;
- Могут использоваться на открытых площадках круглый год.

Вместительность и комфорт скамеек трибун

Многорядные секционные варианты позволяют размещать большое количество зрителей с максимальным комфортом. Мы разработали оригинальные конструкции, состоящие из 2-х и 3-х ярусов, различные по конфигурации: прямые, закругленные. Сварной каркас, обеспечивающий защиту от вандалов, выполнен из стали. Порошковое покрытие, покрывающее конструкцию, гарантирует долговечность, простоту ухода, привлекательный внешний вид. Компания Хоббика предлагает различные варианты окраски основания с подбором цвета по каталогу RAL.

Многорядные варианты различаются параметрами, которые могут меняться по желанию заказчика:
- Глубиной сидения;
- Высотой ступеней;
- Расстоянием между рядами;
- Наличием опоры для ног.

В зависимости от размеров площадки, предполагаемого количества участников мероприятия, можно заказать нужное количество секций. Полностью готовые к размещению, скамейки трибуны оперативно устанавливаются на нужном месте.

Используемые материалы и способы крепления

Важными элементами трибун, кроме прочной опоры, являются сидения, подножки. Выполненные из качественного материала, они обеспечивают комфорт, возможность долго находиться на мероприятии.

При производстве бруса востребованы:
- Лиственница;
- Ангарская сосна;
- Композитные материалы

Конструкция предусматривает несколько вариантов крепления: бетонирование, установка на грунт, использование анкерных болтов.

Виды обработки скамеек трибун

Прочная и качественная древесина, находящаяся под воздействием осадков, подвержена гниению, выцветанию, воспламенению, поражению плесневыми грибами, насекомыми. Для защиты дерева используются специальные средства защиты (антипирены, антисептики), создающие надежный барьер от повреждений. Технология покраски предполагает нанесение пропитки, тонировки, покрытие брусьев двумя слоями яхтного лака. В процессе обработки предусмотрено выполнение промежуточной шлифовки, обеспечивающей безупречный внешний вид заготовок. При сборке конструкции скамеек трибун используется оцинкованная фурнитура, обеспечивающая прочность соединений, сохранение внешнего вида скамеек при круглогодичной эксплуатации в неблагоприятных условиях. Предоставляется выбор цвета фурнитуры по каталогу RAL, сочетающийся с цветом опор и брусьев. Предусмотрена возможность использования скрытой (потайной) фурнитуры.

Красивый участок вокруг дома не менее важен, чем его внешний вид и интерьер. Люди для того и переезжают за город, чтобы жить в окружении зелени и на свежем воздухе, но стараются оформить собственную территорию по своему вкусу. Чтобы с удовольствием гулять по саду или с комфортом отдыхать во дворе, можно подумать над тем, как сделать настил из досок на земле вместо холодных каменных или бетонных дорожек и площадок.

Какими бывают деревянные настилы

Моды на деревянные садовые настилы пришла к нам из Америки, где их изначально делали из тикового дерева. Тик всегда использовали для устройства корабельных палуб, поэтому и такие настилы называли deck – палуба.

Они представляют собой изолированные от дома открытые площадки, на которых можно отдыхать или загорать, установить надувной бассейн. Конфигурация и размеры палубных настилов могут быть любыми, даже каскадными.

Кроме палуб на приусадебных участках устраивают и другие виды настилов.

Патио – площадка для отдыха в саду, защищенная навесом и нередко оборудованная уличной печью или мангалом.
Терраса – деревянная площадка перед домом или вокруг него, примыкающая к стенам. Она может быть как открытой, так и оборудованной навесом от солнца и осадков, её обычно оформляют садовой мебелью, занавесями, светильниками и другими декоративными элементами.

Дорожки и площадки из дерева, ведущие от дома к выходу с участка и расходящиеся по саду.
Помосты вокруг искусственных водоемов и бассейнов.

В зависимости от высоты и назначения настила, его дополняют ступенями, элементами ограждения, подводят к нему свет, воду. Форму ему придают любую от простой прямоугольной до фигурной, с каскадными переходами.

Подготовка к устройству настила

Перед тем как сделать настил из досок на даче своими руками, нужно определиться с местом для него, подготовить основание и, если конструкция сложная, составить чертеж с размерами всех сторон. По нему будет проще подсчитать необходимое количество материалов.

Планировка и обустройство площадки

Способ подготовки участка земли под деревянный настил зависит от его рельефа и высоты будущего сооружения. Если его нужно поднять повыше или сделать ступенчатым, то лучшей опорой станут винтовые сваи или заглубленные в грунт бетонные или кирпичные столбики по углам помоста и в промежуточных опорных точках. На них укладывают лаги в качестве опоры для досок настила.

разметка площадки с помощью натянутого между колышками шнура;
снятие верхнего слоя земли внутри разметки;
выравнивание и уплотнение дна выемки;
засыпка дренирующего слоя (песок, ПГС);
застилание выровненной площадки геотекстилем.

Совет! Если участок ровный с хорошо проницаемой песчаной почвой, можно обойтись без подготовки, просто приподняв лаги на камнях или бетонных блоках.

Выбор и подготовка материала

Если не хочется больших трат, в сети можно найти описание, как сделать деревянный настил на даче своими руками из строительных поддонов, которые часто остаются в большом количестве после строительства дома.

А более дорогим и солидным вариантом является настил из террасной доски. Её делают из лиственницы и других устойчивых к гниению пород дерева и пропитывают антисептиками под давлением. Такая обработка отлично защищает настил от гнили, плесени, насекомых. Ребристая поверхность исключает скольжение по мокрому покрытию, а канавки на тыльной стороне доски обеспечивают лучшее проветривание.

Также можно использовать вместо досок садовый паркет из термически обработанной древесины. Он сделан в виде плиток из нескольких паркетных дощечек на полимерной подложке. Плитки соединяются друг с другом специальными замками. Их укладывают на ровное основание. Это может быть хорошо утрамбованная песчаная подушка, газон или лист ЦСП, закрепленный на лагах.

Решив использовать доску, её выбирают по следующим параметрам:

толщина не менее 40 мм;
ширина от 75 до 150 мм (более узкие могут треснуть при креплении, а более широкие будут коробиться при колебаниях влажности и температуры и дольше сохнуть после дождя);
длина – в соответствии с проектом.

На строительных рынках продают доски длиной от 2 до 6 метров. Желательно выбирать из них те, которые позволят сделать настил с минимальным количеством продольных стыков и оставят меньше отходов. Например, если ширина подиума 1,5 м, берут трех- или шестиметровые доски, а если 2,5 м – пятиметровые.

Не обязательно покупать доски одинаковой ширины. Чередование широких и узких ламелей в определенном порядке смотрится очень выигрышно.

Сечение бруса для опорных лаг должно быть не менее 100х100 мм.

Перед тем как сделать деревянный настил на земле, все пиломатериалы необходимо тщательно пропитать защитными средствами с антисептическими свойствами. Особое внимание уделяют лагам. Их желательно обработать невымываемой консервирующей пропиткой, уделив особое внимание торцам.

Не стоит на этом этапе покрывать доски декоративными тонирующими составами, лучше сделать это после монтажа, заодно прокрасив точки крепления и обрезанные торцы.

Совет! Приобретайте пиломатериалы с запасом в 5-10%, так как среди них могут обнаружиться бракованные элементы, да и вы сами можете ошибиться или случайно испортить доску.

Изготовление настила

Начинают работу с укладки лаг на подготовленное основание согласно проекту. Самый простой настил имеет прямоугольную форму. Доски укладывают поперек лаг и крепят к ним саморезами или гвоздями. Расстояние между поперечными опорами должно быть не менее 80-100 см и не менее трех штук под каждым прогоном между стыками: по краям и посередине.

Чем крепить

Чем осуществлять крепление досок, решайте сами. И у гвоздей, и у саморезов есть свои преимущества.

Стоят дешевле саморезов, не требуют наличия шуруповерта, при определенной сноровке работа идет быстрее. Но забивать их нужно аккуратно, не оставляя на поверхности древесины вмятин от ударов молотком. Для этого их сначала забивают до соприкосновения шляпки с поверхностью, а затем добивают через бородок.

Главный недостаток крепления гвоздями – конструкция получается неразборной, что в будущем может усложнить ремонт, замену поврежденных ламелей. Кроме того, сухие доски при вбивании в них гвоздей могут раскалываться. Чтобы этого не происходило, можно просверливать в них направляющие каналы или забивать так, чтобы стержень входил в древесину не вертикально, а с небольшим наклоном по направлению к оси доски.

Саморезы для уличного настила должны иметь защитное покрытие белого или желтого цвета. Они дороже черных и гораздо дороже гвоздей, но лучше фиксируют деревянные детали друг к другу. А готовая конструкция получается разборной и ремонтопригодной. Для крепления потребуется электрическая дрель или шуруповерт с подходящей к шлицам насадкой.

Как крепить

Монтаж начинают с крайней доски. Если настил примыкает к стене дома, между ней и доской оставляют небольшую щель для проветривания и быстрого высыхания. Если это патио или палуба, ребро доски должно слегка выступать за торец лаги.

Для справки! Доски будут меньше коробиться и растрескиваться, если укладывать их так, чтобы рисунок годовых колец на торцах смотрел дугой вниз.

Под влиянием атмосферных факторов древесина будет попеременно расширяться и сужаться, поэтому между досками необходимо делать небольшие зазоры, обеспечивающие свободное движение и служащие для вентиляции и стока дождевой воды. Достаточно сделать их шириной 4-5 мм.

Обеспечить равномерность зазоров можно с помощью заранее подготовленных деревянных или пластиковых проставок, которые вставляются между соседними досками и зажимаются ими. Роль проставок могут играть и толстые гвозди, которые слегка вбивают в лаги вплотную к уже закрепленной доске по всей её длине. Следующую доску поджимают к проставкам и крепят, после чего гвозди вынимают и переставляют в новую позицию.

Пиломатериалы редко бывают идеального качества, часть досок обязательно будет иметь изгиб. Не стоит их отбраковывать, так как сделать деревянный настил на улице своими руками красивым и аккуратным можно и из них. Для этого используют клинья и струбцины.

Если доска изогнута горбом внутрь, то между ней и предыдущей закрепленной ламелью вбивают клин и отжимают горб до получения необходимого зазора. Если горб выпирает наружу, его поджимают внутрь струбциной либо временно вбивают в лагу опорный брусок и действуют клином.

Перед выравниванием фиксируют на крайних лагах концы изогнутой доски, а промежуточный крепеж только наживляют, чтобы вкрутить или забить сразу после установки по месту.

Видео описание

Как выпрямить изогнутую доску при устройстве настила, смотрите в видео:

Чтобы не пришлось обрезать последнюю доску настила вдоль по всей длине, желательно заранее определить оптимальную ширину зазора, разложив все доски без крепления. А в процессе обшивки лаг контролировать ширину ещё не застеленной площадки.

Иногда для террасного настила используют сплошную укладку шпунтованными досками. При отсутствии вентиляционных зазоров они будут долго сохнуть после осадков и гнить. Избежать этого можно, если устроить небольшой уклон вдоль досок для стока воды.

Если помост имеет большую длину, доски приходится стыковать торцами. Все стыки должны приходиться на лаги, ширина которых должна быть достаточной для двойного крепления. В противном случае в таких местах делают сдвоенные лаги.

Настил получится более прочным и красивым, если группировать стыки не по одной лаге, а в разбежку, чередуя их через одну или две ламели.

Это важно! Обрезанные в размер торцы досок на стыках перед креплением не забывайте обрабатывать защитной пропиткой.

Чтобы получить идеально ровный торцевой край помоста, концы досок лучше обрезать не по отдельности, а после полного окончания монтажа. Для этого по краю настила проводят мелом ровную линию или закрепляют прямую рейку, и срезают выступающие концы лобзиком либо циркулярной пилой.

Как декорировать

После завершения основных работ приступают к декорированию. В первую очередь придают настилу желаемый цвет с помощью тонированных пропиток, масел, лаков или красок. Желательно использовать лакокрасочные материалы, не создающие на поверхности скользкую глянцевую пленку.

Видео описание

Чем лучше покрывать дерево на улице, маслом или лаком, рассказывается в видеоролике:

Для отбеливания древесины тоже имеются подходящие готовые средства, которые вполне можно заменить слабым раствором гашеной извести, которая станет дополнительной защитой от плесени.

Если ровный настил кажется вам недостаточно эффектным, в нем можно вырезать круглые отверстия между лагами и установить в них вазоны с цветами или посадить декоративные кусты.

Точно также обходят большие валуны и другие природные объекты, повторяя их форму по периметру.

Геотекстиль, выступающий за периметр платформы, обрезают и засыпают галькой. Можно посадить по кромке декоративные растения, установить ящики с однолетними цветами. Высокую палубу зашивают по низу доской, прибивая её к торцам лаг. Великолепного эффекта можно добиться, если прорезать в ней отверстия и вставить светильники.

Видео описание

А в этом видеоролике показано, как быстро и почти бесплатно сделать дорожки из старых досок своими руками:

Коротко о главном

Дерево – не самый практичный и долговечный материал для устройства садовых дорожек и площадок. Но при правильной обработке оно прослужит долго, радуя своим натуральным видом и теплой приятной поверхностью. Чтобы сделать настил из досок, нужно подготовить место на участке, обеспечив хороший дренаж, обязательно пропитать брусья и доски защитными составами, а при сборке обеспечить проветривание каждой ламели, делая между ними небольшие зазоры.

Веранда любимое место жителей частного дома. Здесь устраиваются вечерние чаепития, душевные разговоры летними вечерами, праздники, встречи друзей. Это незаменимое пространство для отдыха на свежем воздухе.

Веранда представляет собой пристройку к основному зданию, заимствует одну или две его стены, имеет крышу, других стен либо нет, либо они застеклены.

Наличие летней пристройки облагораживает и украшает дом, увеличивает полезную его площадь. Умелый хозяин без труда построит веранду из дерева своими руками, чтобы домочадцы оценили все ее преимущества.

Виды деревянной веранды

Веранда является неотъемлемой частью основного здания, она не может стоять где-то отдельно. Одна или две из ее стен это стены дома.

При строительстве дома в плане учитывают наличие террасы и под нее рассчитывают фундамент. Если пристройка не планировалась, то ее можно смастерить позже со стороны центрального входа или со двора.

Конструкция веранды подразумевает крышу, стены, пол, окна.

По конструктивным особенностям веранды различаются на:

открытые;
закрытые;
утепленные;
неотапливаемые.

При строительстве террасы можно учесть возможность менять расположение окон. Это позволит контролировать температуру воздуха внутри комнаты.

Дизайн летней пристройки дает просторы для творчества. Установка камина добавит уюта, кухонный уголок облегчит приготовление блюд для трапезы на свежем воздухе.

увеличенное пространство дома;
защита от осадков и ветра;
теплые стены;
одновременный контакт с улицей и домом;
большие окна;
электричества, вода;
возможность превратить в оранжерею.

Веранда из дерева своими руками: схемы и чертежи

Перед тем как приступить к строительству, необходимо составить проект объекта. Достаточно вспомнить уроки черчения в школе, на листе белой бумаги набросать чертеж и схему веранды с указанием размеров.

Чертеж позволит составить смету работ, рассчитать количество материала и несущие нагрузки, избежать ошибок при монтаже конструкции, определить последовательность действий.

Фундамент – основа строения. Для строительства летних веранд используют столбчатый тип фундамента. Он зарекомендовал себя как надежный и простой в изготовлении.

На схеме свайного поля указывают несколько труб из металла или асбеста. Трубы вкапывают в землю на глубину промерзания. Внутрь заливают бетон с добавлением армирующих элементов.

На схеме фундамента наносят осевой чертеж основания постройки, геометрические характеристики элементов конструкции с привязкой к основному строению и к имеющемуся земельному участку.

Используя расчеты несущих нагрузок, приступают к определению ширины подошвы, глубины залегания и высоты пристройки.

Летняя веранда

Перед началом строительства нужно определиться с местом будущей постройки. Летняя веранда призвана защищать от солнца, обеспечивать комфортный отдых. Поэтому логично разместить так, чтобы с одной стороны она примыкала к дому, а с другой находилась в тени садовых деревьев.

Рассчитывая габариты террасы, ориентируются на размеры дома. В классическом варианте постройка не выходит за периметр здания.

Веранда своими руками поэтапно

Имея чертеж будущего строения, легко определиться с планом работы.

Этапы строительства веранды:

Закладка фундамента;
Сооружение каркаса постройки;
Монтаж пола веранды;
Установка крыши;
Монтаж перил, декоративная отделка.

Фундамент

Основываясь на данные из чертежа, первым делом выставляют по уровню прямоугольник внешней границы опалубки. Затем выкапывают ямы под столбчатый или точечный фундамент глубиной 60-80 см. Из деревянных рамок собирают по контуру опалубки под заливку, размер рамки 25х25 см.

После заливки одного ряда, рамка переставляется на другой ряд. Опытные умельцы рекомендуют набивать рубероид на рамку для удержания раствора.

Каркас

Пересечение стропил и опорных досок делают утопленными друг в друга, поэтому запиливают углубление в опорных досках и стропилах глубиной 5 см.

Одну из опорных досок прикручивают к двум передним столбам, крепление – шпилька d10.

Столбы устанавливают в металлические закладные, расположенные в фундаменте. Вторую доску крепят к стене дома, крепление – анкера длиной 150 мм, d12. На доску 4 м получается 8 анкеров.

Выставив по уровню пору передних столбов, собирают внешний каркас пола. Все деревянные элементы покрывают пропиткой. Шаг стропил 90 см, шаг брусков 60 см.

Монтаж пола

Для пола используют доски 150х40 мм. Их напиливают в размер и обрабатывают, лицевую сторону шлифуют, боковую – рубанком. Для придания древесине свойства прочности и долговечности ее покрывают пропиткой.

После непродолжительной просушки доски приколачивают гвоздями длинной 100 мм к нижнему каркасу. Для обхода опорных столов в досках делают запилы под размер.

Монтаж крыши

Выполняя монтаж крыши, следует предусмотреть уклон относительно горизонта 20 градусов.

Стропила – важный элемент конструкции, служит для установки крыши. Материал для стропил следует выбирать хорошего качества, прочный, износостойкий. Для этой цели подойдет древесина хвойных пород.

Каркас крыши мастерят из деревянных стропил и досок, формируя обвязку, которую крепят к опорным столбам и стене.

Отделка

Перила по периметру веранды не только украшают пространство, но так же служат защитным барьером от падения домочадцев. Данный конструктивный элемент выполняют на высоте 60-100 см от пола.

После установок столбов ограждения, переходят к перилам. Их делают из досок с запилами под столбы. Крепление осуществляют шурупами к опорным столбам сбоку. После того, как поручни готовы, производят окончательный крепеж столов к металлическим закладным.

Перила обычно делают элементарными по дизайну, просто из досок. Но можно проявить творчество и добавить изюминку в обустройство летней пристройки. Вертикальные ограждения изящно смотрятся из резных деревянных или витых металлических балясин.

Лестница на веранду

Заключительным этапом считается изготовление лестницы. Она необходима в том случае, если пол приподнят над землей. Косоуры и ступени мастерят из досок толщиной 5-6 см, подступени из тонкой доски. Пошаговый план действий выглядит так:

Подступени не обязательный элемент, но они придают лестнице завершенный опрятный вид. Для безопасного перемещения по лестнице, можно сделать перила. Они особенно актуальны, если лестницей будут пользоваться меленькие дети и пожилые люди.

Постройка веранды из дерева своими руками вполне посильное мероприятие, если у хозяина имеются достаточные навыки работы с древесиной и необходимый инструмент.

Летняя пристройка расширяет пространство дома, позволяет устраивать уютные посиделки всей семьей на свежем воздухе, но под защитой от солнца и дождя.

Красивый, хорошо обустроенный участок вокруг дома также важен, как и его интерьер и внешний вид. Чтобы с удовольствием можно было гулять по саду или отдыхать внутри двора с комфортом, можно смастерить подиум из досок на земле, заменив холодные бетонные либо каменные площадки и дорожки.

Какие встречаются деревянные настилы

Мода обустраивать на дачном или приусадебном участке деревянные садовые подиумы к нам пришла из Америки. Там настилы изначально мастерили из тикового дерева. Как известно, тик всегда применялся для создания палуб на кораблях. Такие настилы поэтому и назывались deck – палуба.

Подиум – это изолированная от постройки открытая площадка. Основное предназначение такой площадки – отдых.

На ней можно установить надувной бассейн, садовую мебель, обустроить клумбы. Палубу делают как в один, так и в два или три яруса.

Кроме палуб, обустраивают и другие разновидности настилов:

Патио – летняя площадка для отдыха, которая защищена навесом. Часто владельцы участка оборудуют в патио или возле него мангал или уличную печь.
Дорожки и площадки из древесины, которые ведут от самого дома к воротам, и/или расходятся по саду.
Терраса – деревянный настил вокруг дома или перед ним, примыкает к стенам постройки. Бывает как открытой, так и обустроенной навесом от атмосферных осадков и солнца. Чаще всего терраса оформляется садовой мебелью, шторами, светильниками и иными декоративными элементами.
Подиумы вокруг искусственных бассейнов, водопадов, фонтанов или даже небольшого прудика.

В зависимости от назначения подиума и его высоты, он дополняется ступенями, ограждением (перилами). К нему подводится свет, вода. Форма настила бывает различная: от квадратной до фигурной, с каскадными переходами.

Предварительная подготовка

Прежде чем начать делать настил из досок, нужно определиться с местом и заготовить основание. Если конструкция планируется сложной, то понадобится составить план с точными размерами. План поможет определиться с количеством необходимых материалов.

Планировка и начало обустройства

Далее нужно приступить к подготовке территории. Этот этап напрямую зависит от рельефа и высоты будущего деревянного настила. Если он планируется большим, то в качестве точек опоры рекомендуется использовать бетонные или винтовые сваи, вбитые в землю. Их нужно разместить по углам конструкции, а также в середине.

На сваи необходимо уложить лаги. Они будут опорой для будущего настила.

Разметка рабочей площади с помощью колышков и натянутых шнуров.
Выемка верхнего слоя земли (дернины).
Уплотнение и выравнивание рабочей площадки.
Засыпка сверху дренирующим слоем.
Застилание полученной площадки геотекстилем.

Стоит запомнить, если участок имеет ровную песчаную поверхность, то основные подготовительные работы можно пропустить. Всего лишь понадобится немного приподнять лаги с помощью бетонных блоков.

Выбор материалов

Чаще всего для подиума используется обрезная доска или брус. Для уличного сооружения идеально подойдут твёрдые и прочные породы деревьев, такие как: дуб, ясень, ольха, сосна или лиственница.

Самым дорогим вариантом будет использование террасной доски. Её изготавливают из лиственницы и пропитывают специальными антисептическими средствами. Они защищают дерево от гниения и проникновения в древесину насекомых. Поверхность пола имеет ребристое основание, что исключает скольжение во время дождя.

Вместо досок можно воспользоваться садовым паркетом, который предварительно подвергся термической обработке. Такой паркет сделан в виде небольших плиток, которые очень просто крепить друг к другу. Паркет выкладывается на ровную поверхность, например, на утрамбованную землю или лист ЦСН.

Но стоит знать один важный момент: такая конструкция не переносит морозную погоду и снег. Именно поэтому паркет придётся разбирать перед наступлением холодов и уносить домой.

Если всё-таки приглянулись доски, то их необходимо выбирать по следующим параметрам:

ширина – от 75 до 150 мм;
толщина – не меньше 40 мм;
длина выбирается в соответствие с ранее разработанным планом.

Особое внимание стоит уделить ширине. Если она будет слишком маленькой, то доски могут треснуть при креплении.

Доска с большой шириной может начать менять свой внешний вид из-за высокой влажности и воздействия температур.

В специализированных магазинах продают доски с длиной от 2 до 6 метров. Выбирать их нужно таким образом, чтобы было как можно меньше стыков и отходов. Если ширина подиума будет 2,5 метра, то логичнее приобрести пятиметровые доски. Если 1,5 метра – то трёх- или шестиметровые.

Не стоит специально стараться выкладывать доски одинаковой ширины. Разные размеры придают шик и оригинальность подиуму.

Что касается сечения, то оно должно иметь размеры не менее 100 на 100 мм.

Перед началом работ в обязательном порядке нужно обработать все пиломатериалы защитными средствами. Лаги дополнительно смазываются невпитывающей пропиткой, которая защищает дерево от вредных воздействий.

Пристальное внимание уделите торцам, так как это самые уязвимые места у лагов.

Не нужно красить доски заранее, логичнее будет сделать это после изготовления настила. Тогда можно будет покрасить все торцы и направляющие балки, а не только сам настил.

Полезный совет! Приобретайте все материалы с запасом. Во время работы что-то может сломаться или вы могли ошибиться в расчётах. Запасные материалы должны быть всегда.

Изготовление самого настила

Для начала на подготовленное заранее место выкладываются лаги, строго по схеме. Среднестатистический настил имеет форму прямоугольника. Как только лаги готовы, можно приступать к укладыванию самих досок.

Они должны располагаться поперёк лаг, а расстояние между поперечными опорами – около 100 см.

Все необходимые детали и точные расчеты должны быть написаны в вашем плане.

Что использовать в качестве крепежа

Что касается крепления, то выбирайте то, что вам больше по душе. У саморезов и гвоздей есть свои положительные стороны, о которых обязательно нужно знать.

Главное достоинство гвоздей – доступная цена. Также для работы не нужен шуруповёрт. Если у владельца участка есть необходимая сноровка, то работа пойдёт очень быстро. Но с гвоздями нужно быть крайне аккуратными.

Удары молотка оставляют вмятины на древесине, которые никуда не пропадают со временем.

Что касается недостатков, то конструкция получается неразборной. Если вы захотите разобрать некоторые детали, то это будет очень трудно сделать. Слишком сухие доски при забивании гвоздей могут начать трескаться. Чтобы такое не происходило, нужно заранее высверлить направляющие на досках, чтобы гвоздь легче входил.

Для уличного настила не подойдут обычные чёрные саморезы. Они должны иметь защитное золотистое покрытие. Стоят такие саморезы намного дороже гвоздей, но зато они лучше всего скрепляют доски между собой. Такую конструкцию просто разобрать, если понадобится ремонт или расширение площади. Саморезы вкручиваются с помощью шуруповёрта или дрели.

Как правильно крепить

Крепление всегда должно начинаться с крайней доски. Если она вплотную прилегает к дому, то нужно оставить небольшой зазор для проветривания. Если вместо настила у вас палуба, то ребро доски должно немного выходить на лаги.

Доски друг к другу крепятся в двух местах. Обязательно делайте отступ от краёв, где-то около 2 см.

Если этого не сделать, то доски со временем начнут выгибаться. Эксперты рекомендуют выкладывать древесину так, чтобы годовые кольца были направлены вниз.

Полезные советы

Если вы боитесь сделать зазоры неравномерными, то вам смогут помочь специальные вставки из пластмассы или обыкновенные толстые гвозди. Они вставляются между соседними досками, тем сам разделяя их на одинаковое расстояние друг от друга. После крепления гвозди можно свободно вытащить и поставить в другое место.
Некоторые купленные доски могут иметь неидеальную форму. Не стоит сразу выкидывать их, так как они пригодятся в строительстве. С помощью струбцины и клиньев вы сможете выровнять даже самые кривые доски и использовать их в качестве настила.
Если вам жалко обрезать последнюю доску на настиле, то распределите их так, чтобы ширины хватило ровно на весь периметр. Для этого разложите всю древесину на лаги, но не крепите её. Обязательно делайте отступы для зазоров. Так вы сможете контролировать ширину ещё до основного крепежа досок.
Когда у вас получается слишком большой помост, то доски придётся стыковать друг с другом торцами. Стыки обязательно должны располагаться на лагах. Если ширина последних слишком маленькая, то в данной конструкции придётся делать двойные лаги.
Если вы купили шпунтованные доски, то между ними отсутствуют зазоры. Это отрицательно сказывается на быстроте высыхания. Чтобы дождевая вода не скапливалась в одном месте, доски нужно разместить немного под уклоном.
Обрезанные торцы на стыках обязательно нужно пропитать защитными средствами, чтобы доски не начали гнить из-за плохой погоды или слишком высокой влажности.
Если вы хотите получить идеально ровный торец, то обрезайте доски только после завершения укладки. Для этого нужно будет мелом пометить линию среза и аккуратно провести по ней лобзиком. Ненужная древесина срезана, а настил получился идеально ровным.

Как декорировать подиум

Когда завершены основные работы по обустройству настила, то можно приступать к декорированию. Первоначально придают подиуму желаемую окраску с помощью тонированных масел, красок, пропиток или лаков. Желательно применять лакокрасочные средства, которые не создают на поверхности древесины скользкую глянцевую плёнку.

При желании отбелить дерево – имеются подходящие, уже созданные на производстве, готовые средства.

Они легко заменяются раствором гашеной извести (только слабой концентрации), которая дополнительно защитит древесину от плесени.

Ровный настил показался вам не очень эффектным? Тогда вырезайте между лагами круглые отверстия и установите в них цветочные вазоны или посадите декоративные низкорослые кустарники.

Но только о подобном декоре надо продумать заблаговременно, на этапе создания чертежа подиума.

Ни в коем случает нельзя монтировать каркас к стволу. Дерево, раскачиваясь от ветра, легко повредит настил.

Если на участке есть большие камни и другие природные объекты, то можно обустроить настил, повторив их форму по периметру.

Геотекстиль, который выступает за периметр подиума, обрезают и присыпают галькой. По кромке высаживают декоративные растения, устанавливают короба или вазоны с однолетними цветами. Высокий подиум зашивается по низу доской, её прибивают к торцам лаг.

Дерево – это не самый долговечный материал, чтобы обустроить площадку или садовые дорожки на участке. Но правильная обработка материала позволит дерево эксплуатировать очень долго. И радовать своим натуральным эстетичным видом и тёплой комфортной поверхностью.

Слэбы из дерева – это массивные спилы деревьев. Натуральное дерево – это экологически чистый продукт, который никогда не потеряет актуальность у мастеров.

Любой слэб – единственный в своем роде и не имеет аналогов. Часто их используют для дизайна и создания предметов интерьера и мебели.

Мода на естественные необработанные поверхности пришла из Америки, где они пользуются большой популярностью. В природе не существует двух одинаковых срезов, поэтому любой предмет мебели, выполненный из слэба, будет отличаться оригинальностью.

Содержание

Преимуществами слэбов из дерева

Цельная структура. Отсутствие склеек и состыковок.
Толщина заготовки от 50 до 150 мм, что оказывает прямое влияние на прочность.
Неотшлифованные края, благодаря чему срез обладает уникальной текстурой.
Единственная в своем роде форма. Любой срез имеет оригинальные элементы, неоднородную текстуру.

Моно ли сделать своими руками?

До того как стать уникальным продуктом, слэб проходит несколько стадий. Это спил, прошедший все этапы обработки и применяемый в качестве мебели или дополнительного декора.

Чаще всего спилы используют в качестве столешницы или стола.

Изготовление слэба – трудоемкая работа, отнимающая много физических сил и требующая большое количество финансовых затрат. До начала процесса изготовления нужно обдумать весь процесс. Процесс самостоятельного создания слэба – залог получения эксклюзивного продукта.

Принцип выбора древесины для слэба

Не каждый вид дерева подойдет для самостоятельного создания слэбов. Лучше остальных подходят следующие виды дерева:

Вяз – превосходный материал для создания слэбов. Может использоваться и в сухих, и во влажных комнатах.
Дубовые слэбы поражают превосходной цветовой палитрой: от светло-коричневых до соломенно-желтых оттенков. Благодаря прямым волокнам, работать с дубовой древесиной намного легче, чем с остальными видами деревьев.
В цветовой гамме карагача чаще остальных встречаются светлые оттенки с красно-коричневыми крапинками. Мелкопористая текстура – отличительная черта древесины.
Цветовая палитра лиственницы зависит от возраста дерева. Песочный и янтарный – лидирующие оттенки. Легок в работе благодаря высокой концентрации эфирных масел.
Ореховая древесина имеет широкую цветовую гамму. Лидируют темно-шоколадные оттенки. Значительный минус – текстура повержена трещинам.
Кленовые спилы бежевых оттенков. Цвета практически не зависят от возраста дерева.
Вишневые спилы отличаются шоколадными и нежно-розовыми оттенками. Подойдёт для создания декоративных элементов.

Транспортировка пиломатериалов

Для перевозки лесоматериала потребуется габаритная погрузочная техника. В частности, это необходимо для перевозки стволов целиком. Если предполагается перевозить небольшие участки дерева, то габаритная техника не потребуется, возможно осуществить погрузку самостоятельно.

Потребуется трос, прицеп и пандусы. Необходимо отслеживать равновесие и размеренное распределение веса ствола. Для закрепления слэба потребуются прочные ремни.

Распилка бревна

Роспуск – трудоемкая процедура, но реализуемая без крупногабаритной техники и грузоподъемных машин., реализуемый с помощью передвижных пилорам.

Крупномасштабное производство таким способом организовать не удастся, но создание таким образом слэбов самостоятельно – вполне осуществимая вещь.

Способы роспуска

Шаблонный деревянный спил не превышает толщину в 5 см. Стандартная схема роспуска слэбов заключается в том, чтобы при роспуске сердцевина оставалась толщиной от 10 до 12 см.

Это необходимая мера, потому что напряжение в стволе приводит к формированию трещин. Но производство деревянных спилов толщиной в 12 см не гарантия того, что слэб на выходе будет цел.

Чтобы сформировать широкую заготовку, необходимо склеить два спила.
Создание склеенных форм идет вразрез с принципами создания цельных слэбов, но подобные действия дают возможность создавать заготовку с определенными параметрами.
Технология способствует уменьшению напряжения в стволе, благодаря чему увеличивается качество и срок эксплуатации изделия.

Процесс сушки заготовок

После проведения процедур по роспуску деревянных спилов, нужно внимательно изучить методы сушки. Процесс крайне необходимый, именно он отвечает за качество и срок эксплуатации будущего слэба.

Сушка происходит естественным методом в специальных боксах для просушки. Дерево можно просушить самостоятельно, без использования специальных камер.

Нужно выполнить определенные условия:

Выбрать место, куда не попадают солнечные лучи. Сухой воздух в помещении ускорит процесс.
Соорудить навес так, чтобы в нем были воздушные просветы.

Процесс сушки заготовок происходит в течение года примерно на 2-2,5 см. Деревянный спил, толщиной 5 см, будет сушиться около 2-х лет.

Самостоятельное изготовление стола

После приобретения слэба его нужно подготовить к работе. При отсутствии специального оборудования, можно использовать ручной фрезер, вмонтированный в подвижную платформу. После обработки фрезером, мелкие неровности можно убрать при помощи шлифовальной машинки.

Крайне важно удалить кору и мелкие дефекты на заготовке. Дальнейшая работа зависит от того, какую столешницу планируется создать в конечном итоге.

Слэб можно распилить вдоль, чтобы получить две части будущей столешницы. Получившиеся половинки необходимо положить на ровную поверхность. Заготовки нужно базировать, снизу герметизировать пространство гладкой доской.

Далее необходимо выбрать подходящий цвет эпоксидной смолы. Она не имеет цвета, но ей легко предать оттенок путем добавления колера.
Смолу нужно залить во все полости на заготовках. Желательно нагреть ее перед использованием.
Заполненные полости дополнительно можно оформить, наполнив их камушками, ветками или даже насекомыми.
Но, необходимо учитывать, что предметы будут всплывать вверх, поэтому их необходимо притапливать.
В раствор нужно добавить затвердитель. Когда смола затвердеет, нужно покрыть доски слоем смолы или лаком.

Виды мебели из слэбов

Помимо столешниц, из деревянных заготовок можно изготовить совершенно неожиданные предметы мебели.

Читайте также: