Усилитель оплеуха микрухам своими руками

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.09.2024

Тимур привет, а как ты этот блок на бублике делал есть видео, ссылку можешь кинуть? И это не тот ли бублик который ты из трех от стабилизатор в сделал?

aleson135

Синус это не многочастотный сигнал с разными фазами , там будет гораздо хуже. Но всё же ,усилитель реально хорош !

Денис Ш

И снова я ???. А подскажите пожалуйста по трансформатор у. Планирую два тора. Акустика 8 ом. Какие должны быть характеристики трансформатора: напряжение, ток, мощность, индукция?

Erich Frai

После сборки данной схемы возник вопрос. Как Вы выставляли ноль на выходе усилителя, с нагрузкой, или без нагрузки? Автор рекомендовал настраивать ноль на выходе без нагрузки. Я так и делал, после подключения резистора на 8 ом к выходу, напряжение изменилось с 0 до 0,7-1,3 мВ. В принципе не страшно, так как автор упоминает предел 5мВ. Но все же стало интересно. Да, и по поводу прогрева усилителя и установки тока покоя. У меня получилось так, что на холодном и прогретом усилителе ток покоя не изменился, у Вас наблюдалась такая же картина? И ещё хотел спросить, собирали ли Вы усилитель Сухова из журнала радио за 89 год? Если да, слышна ли разница ОМ 2.7 и усилителя Сухова?

где оригинальные транзисторы пакупаете на унч bc 550/560 2n 5551/2401 2sc 669/649 ?

Светлана Бондарева

А в класс Н его перевести и 1 кВт заделать?

Бахадир Мамедов

Почему вы не используете вообше предусилитель?

Andron host

Усилитель бомба чуть хуже Сухова ну прям чуть чуть а в повторение проще и менее капризный,иномарки интегральные по 50 000 отдыхают.

Artem Kopeyka

заметил непонятную для меня особенность.на 1кгц чистыми 30 вольт без искажений сигнал на нихром 4 ома, а на звуке при 20-22 вольтах(показания мультика) начинает пердеть в колонкке(перегруз)! колонка подключена через 1ком резюк параллельно нагрузке 4 ом.это как понимать,на звуке мощность меньше выходит?

Artem Kopeyka

как по поводу нагрева в простое? у меня градусов до 45 теплеет,ток покоя 30 мв,на выходе 0,это нормально для данного усилка?

All Good

Очень интересно! Решил собрать и по тестить. Спасибо!

Gayden

Здравствуйте, Тимур, можете что либо сказать по поводу клонов 2SA1837 и 2SC4793, в Вороне, которые там 3DA с соответствующими цифрами?

Мики Маус

Для дома мощность больше 30-50вт не нужна,а выше только в берлогах дикарей

Александр Алекс

Тоже такой собираю в корпусе Амфитона 002

Арби Мерзуев

Лайк как всегда! Одна из достойнейших схем.

Асламов Михаил

Здравствуйте , помню у вас были видео о перемотки трансформаторов , так вот , подскажите чем лучше изолировать обмотки друг от друга " изолента обычная подойдет или лучше из ткани " .Заранее спасибо .

В отличие от предыдущей версии усилителя Василича с N-канальным выходным каскадом Никитина в новой схеме я отказался от блока питания с плавающей средней точкой. Это позволило значительно улучшить качество воспроизведения низкочастотного диапазона ЗЧ и исключить возможную генерацию на ультранизких частотах при сложной нагрузке. Также мною был модернизирован усилитель напряжения (я отказаться от токового зеркала Вилсона в пользу схемы с плавающим каскодом), что значительно увеличило скорость нарастания выходного напряжения. В связке с новым усилителем напряжения работает, хорошо себя зарекомендовавший, улучшенный N-канальный выходной каскад Алексея Никитина (Q9-Q14) В качестве выходных транзисторов использован IRLZ34N (N-канальный MOSFET с пороговым напряжением на затворе +1. +2В). Схема нового усилителя мощности звуковой частоты приведена ниже.

Основные технические характеристики усилителя мощности:

Номинальная выходная мощность (Вт) — 45 (при Rn = 4 Ом);

Полоса пропускаемых частот (кГц) - 0,01. 100;

Коэффициент гармоник во всем диапазоне частот (%) - 0,001

Номинальное входное напряжение (В ) - 2;

Выходное сопротивление (Ом) — не более 0,1;

Ток покоя выходного каскада (мА ) –75…150.

Ток покоя задается резистором R23, мною был использован многооборотный резистор номиналом 100 Ом. Рекомендую выставлять не менее 75 мА, уже при этом значении искажения оконечника Никитина в текущей реализации не превышают 0.1% и имеют короткий, быстро спадающий спектр гармоник. Усилитель охвачен токовой обратной связью. Коэффициент усиления равен отношению резисторов R2 к R8. Изменяя номинал переменного резистора R7 устанавливаем выходное напряжение равное 0. В одном из вариантов усилителя в качестве транзисторов Q6 и Q7 мной использовались соответственно 2N5401 и 2N5551. В последнем варианте установлены BD140 и BD139. Под последние транзисторы разведена и плата.

В случае каких-либо неисправностей данная схема может быть не безопасна для акустической системы, так как на выходе усилителя может появиться постоянное напряжение, которое выведет из строя АС. В связи с этим рекомендуется все регулировки (установку тока покоя и нулевого напряжения на выходе) производить на подключенную вместо акустической системы активную нагрузку (мощное сопротивление номиналом 4 Ом, 10 – 25 Вт). Данный усилитель желательно использовать вместе с блоком защиты АС (возможные схемные решения этой проблемы будут представлены позже).

Для питания стереофонического усилителя собран блок питания по следующей схеме.

Тороидальный трансформатор, мощностью 120 Вт имеет 4 вторичные обмотки по 18 В. В качестве выпрямительных диодов может использоваться диодный мост, с предельным напряжением 80 – 100 В и током 10 А. Электролитические конденсаторы (С18 – С19) — 10000 мкФ х 35 В. Трансформаторов может быть два, каждый мощностью по 60 — 80 Вт. Электролитические конденсаторы рекомендуется зашунтировать пленочными.

Со временем для данного усилителя был изготовлен более качественный блок питания по новой схеме.

Плата усилителя спроектирована с помощью программы Sprint-Layout. Ее размер 78 х 58 мм. Виды со стороны деталей и дорожек смотри ниже.

Плата усилителя изготовлена по ЛУТ-технологии. SMD компоненты запаяны со стороны дорожек.

Фотографии собранного УМЗЧ.

В качестве Q1, Q2, Q5 в рабочем варианте были примененеы оригинальные транзисторы Toshiba 2SA970 (будьте внимательны, их распинока отличается от BC560). Также в качестве Q1 отлично себя показал мосфет ZVP4424A. С ним можно вообще отказаться от разделительного конденсатора C1 на входе усилителя. В качестве Q6, Q7 можно установить 2SA1208/2SC2910, 2SA1380/2SC3502, BD139/BD140. На место Q11 можно установить BD140. На место Q10/Q12 лучше всего подойдут ZVP2110A или ZVP3110A.

Результаты измерений на резистивную нагрузку в 20 Вт.

Субъективно, при прослушивании усилителя, отмечается более глубокий бас, чистый вокал и очень прозрачный и в тоже время мягкий звук.

Switch to English регистрация. Телефон или email. Чужой компьютер. Почему усилитель Оплеуха микрухам не нужно собирать? Сравнение мне проще всего провести на lm, так как я с ней очень много работал. Для начала про ОМ2. Посмотрите на схему усилителя. Но, тем не менее, что мне лично не нравится по пунктам: 1.

Усилитель собран по неинвертирующей схеме. А это значит что входной фильтр, и часть входного каскада не включена в цепь общей ООС и она не подавляет искажения, создаваемые в нём. В усилителях всегда нужно стараться использовать именно инвертирующее включение, а любая микросхема позволяет нам это легко сделать.

Кроме того, автор мог бы выбрать резисторы в цепи ООС как минимум в 1,5 раза меньше, что также снизило бы дополнительно тепловой шум усилителя, необходимости использовать высокое сопротивление R5 нет, так как усилитель неинвертирующий. К каскаду усилителя напряжения особых вопросов нет. Надеюсь что автор усилителя этим воспользовался. Хотя для значительного улучшения линейности можно было использовать каскодную схему, но автор этого не сделал, видимо ввиду повышенных требований к последующему каскаду при её применении.

Поэтому он использует в своей конструкции очень хреновые металлооксидные резисторы, не качественные проволочные резисторы в цепи эмиттеров, стандартные конденсаторы по питанию Jamicon TK, не самые лучшие лавсановые конденсаторы для блокировки на ходе, где требования к ним очень высоки. Никогда так не делайте. Экономии тут нет никакой, так как делаем штучный экземпляр для себя. Искажения этого усилителя ОМ2 посчитаны в симуляторе и выложены как теоретически возможный максимум.

Несмотря на не симметрию, схем а Баксандала имеет схожую линейность и искажения как и комплементарный эмиттерный повторитель. Компоненты внутри микросхемы являются диффузионными полупроводниковыми, например резисторы диффузионные хоть и не обладают особой точностью, но всегда обладают стабильностью характеристик и монотонностью характеристик в объёме, к тому же все элементы микросхемы имеют одинаковый тепловой режим, что хорошо сказывается на стабильность параметров усилителя в целом.

Основная проблема микросхем — близкое расположение входных сигнальных проводников и выходных шин питания. При работе усилителя по шинам питания гуляют очень большие импульсы тока, создавая тем самым ВЧ помехи на входах и цепи ООС.

Именно поэтому у всех рукожопов получаются плохие усилители на микросхемах…. JPG Данная реализация будет значительно качественнее чем ОМ2, так как продумана до мелочей и весьма грамотная.

Константин , Да Хоровитц и Хилл. Забыл дописать Почему этого автор не сделал тоже не знаю Я полностью согласен, что ОМ2 по схемотехнике хуже LM ИМХО, достоинство усилителей на рассыпухе в том,что в них можно провести подбор каждого элемента, и сделать схему с минимальным количеством деталей и минимальной ООС. Микросхемы не имеют такой возможности, разброс параметров элементов в них компенсируется глубокой ООС, а для этого нужно большое усиление, токовые зеркала, качественные резисторы и конденсаторы в обвязке, очень высоки требования к разводке и т.

Но делать такое на рассыпухе подобно ОМ2 — это уж лучше микросхему применить, будет то же самое. Но это только моё мнение, с которым несогласны многие любители огромных схем на рассыпухе, забывших принцип хай-энда — предельно короткий тракт. Валерий , принцип хай энда — предельно широкий карман :. Валерий , в микросхемах кстати довольно стабильные элементы.

Сергей , это коммерсанты придумали что хай-энд должен быть дорогим, в ламповых усилителях конечно трансформаторы обойдутся дорого, но транзисторный германиевый хай-энд можно сделать бесплатно из деталей со свалки. Частотные суперхарактеристики современных крутых транзисторов нужны только в усилителях с глубокой ООС. Отличие хай-энда в том, что массовое производство хай-фая подразумевает минимум настройки и подбора деталей, запаял, выставил ток покоя — и всё. Валерий , германиевый хай энд со свалки из Германии Валерий, почему не нужны супер характеристики для усилителей без ООС?

Отличия хай энда в том, что стандарт хай фай есть и чётко определён. А стандларта хай энд нету. Так что придумали его умные пидорасы чтобы впаривать верующим всякую дешёвую дрянь, или не дрянь..

Ну и поподбирать детальки это да тоже А в схемах режима А без ОС с ростом порядка гармоники резко снижаются, и кроме того, происходит маскировка гармоник более высокого порядка гармониками более низкого порядка.

В заключении автор пишет, что стандарт Hi-Fi не соответствует особенностям восприятия, и надо сменить стандарт, но это разрушило бы всю современную аудиоиндустрию.

По поводу характеристик: в системах с ООС, особенно мощных, необходимо обеспечить широкий диапазон частот для корректной работы с недетерминированным сигналом например, с шумами и тресками , в системах без ОС это не нужно. Второй фактор — в системах с ООС необходимо обеспечить как можно более низкий демпинг-фактор, и лучше если он будет обеспечен не глубиной ООС а выходным сопротивлением оконечных транзисторов, поэтому их и ставят параллельно по штук.

В системах без ОС этого тоже не надо. Валерий , ссылку на научную работу пожалуйста : Сейчас мы её опровергнем. Кстати, в вашем суждении звуит везде в системах с ООС Так а в чём проблема-то? Обеспечивают же. И есть усилители у которых слышимиые и не слышимые искажения лежат ниже дБ где человеческое ухо вообще ничего не воспринимает.

Самое главное отличие. Эксплуатационные характеристики. Если в ОМ2 случайно коротнуть выход, то последует бабах. Никаких схем защиты, излишняя сложность конструкции, стоимость тоже выше. Когда как в LM очень хитрая схема защиты, которая не дает выходным транзисторам выйти за область безопасной работы. Хоть без радиатора включать если. Перегреется — отключится. Валерий , для того, чтобы говорить про слышимость искажений, для начала надо правильно поставить субъективную экспертизу.

Усилитель на TDA7294 своими руками. Часть 2. Схема. ЛУТ.

А вот схема от Audio Killer.

По схеме хочу обратить ваше внимание. Что понятие земля и общий провод – не одно и тоже. Общий провод (такая горизонтальная черная палочка) – это средний отвод, который мы делали на трансформаторе в предыдущей части. А “земля” (такой перевернутый треугольничек из полосочек) – это отдельная часть платы. Т.е. вы допустим решаете, что вот эта обособленная часть фольгированного текстолита будет “землей”. И везде, где на схеме указано, что длаее идет “земля” – вы подводите проводок или дорожку к этому участку и припаиваете. А общий провод – это общий провод, что идет из трансформатора и везде, где указано на схеме, что далее дорожка приходит к общему проводу, вы просто подпаиваете к этому проводу из трансформатора (технически на самом деле на плате к какому то островочку вы подпаиваете общий провод из трансформатора, и все остальные провода/дорожки, что требуют общего провода – приводите/подпаиваете сюда). Но я забежал вперед, поэтому давим на тормоза. Итак мы видим схему из даташит. Это графическое представление, нам надо все это нарисовать в виде платы – прорисовать все дорожки и расположить элементы. Все это при необходимости делается в программе Sprint Layout.

Там все легко и просто, но я вас этому учить не собираюсь. Мы поступим проще – скачаем с сайта Аудиокиллера уже готовую разведенную схему платы – качаем. В архиве нас интересует файл с расширением lay. Это и есть печатка платы сделанная в Sprint Layout. Открываем файл TDA7294.lay в Sprint Layout. Теперь, нужно распечатать ее для применения в изготовлении печатной платы методом ЛУТ.

ЛУТ – ЛАЗЕРО-УТЮЖНАЯ-ТЕХНОЛОГИЯ

Мы не станем добывать лут, но воспользуемся преимуществами утюга. Именно утюгом мы будем получать платы с очень высоким качеством и дорожки настолько тонкие, что другими методами их делать упаришься, хотя и возможно. Если все получится хорошо, то плата будет похожа на изготовленную промышленным способом. У меня папа каратист. Ну да так, плюс, минус,похожа. Сперва распечатываем печатку из Sprint Layout. Но печатать нужно не на обычном листе, а на глянцевом. В этом помогут глянцевые обложки журналов (а вы думали зачем их делают глянцевыми?)

То, что на обложке что то нарисовано – это не имеет значения. Нам важно, что когда мы напечатаем на этом листе лазерным принтером, то тонер должен быть максимально черным. Поэтому разные “экономии тонера” при печати должны быть выключены в настройках печати. Печатать нужно только на лазерном принтере. ТОЛЬКО НА ЛАЗЕРНОМ. Потому что. Лазерный принтер, как каток асфальт, накатывает на лист слой расплавленного тонера в виде рисунка платы. После этого вырезаем схему (не дорожки, а как будто это плата – получится квадрат или прямоугольник) по краям любых двух противоположных сторон сделав небольшие ушки саниметра на 2х2 в длинну. Теперь отрезаем кусок фольгированного текстолита по размеру “бумажной” платы без учета “ушек”. Теперь накладываем бумажку рисунком на фольгированную сторону текстолита и загибаем ушки – т.е. они не дадут ездить бумажке по фольге, пока мы будем ее сверху наглаживать раскаленным утюгом.

Включаем утюг и гладим бумажку под которой находится текстолит. Нужно чтобы тонер расплавился и прилип к плате. В зависимости от навыков этот процес может занять и пару минут и 10-15. Чтобы бумажка быстрее прилипла – есть небольшой трюк – прежде чем прикладывать бумажку к текстолиту его можно прогреть хорошо утюгом – тогда процесс пойдет сильно быстрее – но горячее все, блиннн. Короче погладили хорошо бумажку (температура утюга на максимум – это градусов 150 примерно) и бумажка насмерть влипла в текстолит. Это хорошо – идем в ванну и помещаем текстолит под воду. Бумажка начинает мокнуть и мы ее скатываем с текстолита и видим, как здорово нарисованы тонером дорожки. Если не везде прорисовалось хорошо – нужно взять перманентный маркер (именно
PERMANENT) и дорисовать плохо прорисовавшиеся места.

Теперь будет травить.

ТРАВЛЯ

Травить можно как минимум тремя способами – ядом, трепанием нервов и хлорным железом. Лучший в нашем случае вариант – хлорное железо. Оно продается в магазинах торгующих радиодеталями. Обычно это баночка в которой что то такое грязно коричневое насыпано. Это все вы высыпаете (учитывая, что хлорное железо дико растворяет метал) в пластиковую емкость. Теперь заливаете водой – соотношение указывается на баночке с хлорным железом. Посоветую воду предварительно нагреть градусов до 50, так травление будет идти сильно быстрее.

Имейте ввиду, что накапать таким раствором на пол – будет сильно неприятно – остаются очень плохо стираемые ржавые пятна, так что будьте осторожны. Вместо хлорного железа можно использовать медный купорос – его продают в магазинах со всякими удобрениями для огородников/дачников. Он красивенький, голубенький и не такой противный, но травится им сильно дольше.

Помещаем плату в раствор и помешиваем. При ядреном растворе травление может занимать 5-10 минут, но так как раствор можно использовать много раз подряд (только храните в темном месте), то со временем его жручесть уменьшается и это время растягивается на час или два.

Травление вы можете наблюдать визуально. Как увидели, что вся медь на текстолите кроме нарисованных дорожек исчезла – вынимайте плату. Теперь промойте плату под струей воды и начинайте стирать тонер – это можно сделать например зубной щеткой. В итоге у вас получится чистенькая плата, можете ее обезжирить ацетоном.

ТЫР-ПЫР ВОСЕМЬ ДЫР

Плата у нас в руках, но что то смутно беспокоит. Да, в ней нет дырок, чтобы вставить детальки и саму TDA7294. Их придется сверлить, да, да, не смотрите на меня так. Вот как вы будете сверлить – тема отдельная. Можно купить специальную типа мини-дрель.

Для нее купить специальную насадку. Потом купить специальные сверлышки диаметром 0,8 мм. Все это порой проще купить в Китае, чем в местных магазинах. Если нашли только сверлышки, а не дешевую минидрель не нашли, то подойдет в худшем случае двигатель из любого компьютерного CD-ROM, для которого вы сделаете выпрямленное питание по аналогии, как описано в первой части статьи.

В лучшем случае купите в радиодеталях двигатель объяснив, что нужен такой, чтобы подошел для сверления плат, там же я думаю вам продадут и маленький трансформатор под него, а диодный мостик вы делать уже умеете. Итак, чем сверлить есть – сверлим дырки, но не наоборот.

ПАЯТЬ ИЛИ НЕ ПАЯТЬ

К счастью Шекспировский вопрос перед нами не стоит. Прежде чем начать набивать плату детальками желательно ее пролудить. Берем паяльник, или паяльную станцию. Проходим по дорожкам раскаленным жалом паяльника нанося канифоль или паяльную кислоту. Теперь тыкаем паяльник в припой (смесь олова обычно в виде толстой проволоки) и наносим на дорожки. Дорожки покрываются припоем и красиво блестят. В принципе этот этап можно пропустить, работать будет, а если нет, то из за микротрещин, недоконтакте в самих дорожках, так что лучше лудить.

Далее, вставляем детальки со стороны, где нет дорожек и запаиваем со стороны, где дорожки есть.

Предвижу, что сложность может возникнуть только в припаивании самой TDA7294, так как ножки ее относительно близко друг к другу. Если все же накосячили и ноки слиплись припоем, а просто жалом припой не желает убраться, то понадобится либо оловоотсос

либо специальная косичка, что вбирает в себя припой.

Обязательно соблюдайте полярность электролитический конденсаторов, иначе БУМ!

Что это значит? Где на плате указано, что минус, туда паяется именно минусовая нога электролитического конденсатора. Не плюсовая, и не третья. Чтобы было паять удобнее, может понадобится третья рука. Ее можно так же приобрести в магазинах продающих электродетали.

Если вам пока все относительно понятно, то переходим к третьей части, иначе читаем с начала.

Задача усилителя мощности звука состоит в том, чтобы правильно доставлять уже созданный и сформированный сигнал на динамики колонок и это сделать лучше всего без вносимых им искажений. Думаем не стоит тратить время на обсуждение того, на каком уровне искажения в усилителях становятся слышимыми (1%, 0,1%, 0,01% или 0,001%) и какие гармонические искажения наиболее приятны. Радикальное решение состоит в том, чтобы подтянуть их все ниже уровня 0,001% на максимальной мощности и на всех звуковых частотах. Только после этого станет возможным правильное понимание таких эффектов, как влияние кабелей и интерфейса между усилителем мощности и подключенными динамиками.

Схема УНЧ с очень малыми искажениями

Предлагаемый для самостоятельной сборки усилитель ЗЧ построен по классической схеме: входной дифференциальный каскад, питаемый источником тока и нагруженный токовым зеркалом, промежуточный усилитель напряжения и, наконец, выходной усилитель тока, состоящий из двух дополнительных транзисторных сборок. Каждый из каскадов имеет свои особенности для достижения высоких характеристик всего УМЗЧ. Подробнее о его работе читайте в PDF документе

Схема усилителя, смоделированная в Multisim, изображена на рисунке. Показания виртуальных приборов определяют основные параметры процесса моделирования: выходное среднеквадратичное напряжение 14,1 В, соответствующее мощности 50 Вт при нагрузке 4 Ом, частоте сигнала 20 кГц, постоянному току 1,57 А через выходные транзисторы и, наконец, менее 100 дБ полное гармоническое искажение выходного напряжения. Другие детали режимов работы усилителя предоставляются измерительными датчиками, размещенными в разных точках схемы.

Низкое искажение на самых высоких звуковых частотах является показателем превосходной переходной характеристики усилителя, и анализ переходных процессов на выходе усилителя подтверждает это.

Во время теста на вход усилителя подается прямоугольный сигнал 20 кГц с амплитудой 0,5 В и временем нарастания / спада 1 нс. Полученная переходная характеристика изображена на рисунке, где хорошо видно скорость нарастания выходного сигнала усилителя более 20 В / мкс.

Усилитель выдерживает не только перегрузку чрезмерно громкой музыкой, он также ведет себя адекватно даже если на его вход поступают внезапные скачки напряжения. Они могут быть вызваны неправильно выполненными коммутациями и соединениями в предыдущем аудиотракте, во время работы усилителя или, например, если земля входного сигнала будет случайно отключена. Что касается выходных транзисторов, то согласование их параметров вообще не требуется, они могут быть следующих типов: MJ15024-MJ15025, 2SC5200-2SA1943, KT818GM-KT819GM и другие подобные по параметрам.

Конструктивно усилитель собран на одной печатной плате размером 190 х 80 мм, которая также содержит индикацию срабатывания защиты и перегрузки.

На фото готовый двухканальный аудиоусилитель с отдельным источником питания для каждого канала. Так что у него два трансформатора и два блока питания. Трансформаторы по 200VA, 2x 25 В. Под нагрузкой после выпрямительного моста примерно 36 В.

Силовые транзисторы по четыре на канал MJ21194 и MJ21193. Все собрано вместе на большом радиаторе, который также выступает в качестве боковой стенки самого усилителя. Соединение силовых транзисторов с платой идёт жесткими кабелями.

Также оснащён усилитель системой плавного пуска и схемой защиты динамиков.

Усилитель даже без особых настроек показывает изумительное качество сигнала. Здесь нет рокота, шумов и гула. При полном отключении звука на потенциометре достигается идеальная тишина в АС. Просто настраивается – одним потенциометром. Подключаете измеритель к выходу усилителя, а входной сигнал на землю. И вращаете переменник так, чтобы значение на выходе было как можно ближе к нулю. Здесь получилось 0,1 В. Так что практически идеальная тишина.

Затем установил ток покоя примерно 150 мА. И всё что остаётся, это разместить платы в приличном корпусе, чтоб наслаждаться не только звуком, но и приятным видом.

собирать решил в оригинальный корпус от Microlab PRO 3, для этого выкинул все из него. эквалайзером я все равно не пользуюсь. энкодер там уже глючит. переключение входов мне тоже ни к чему, а вот искажения вся эта лабудень вносит весьма значительные. оставил только предохранитель на 220В, выключатель питания, входа и выхода.

прикрутил тороидальник. плату БП. радиатор для эксперимента решил оставить родной, но без изолирующих прокладок чтобы улучшить теплообмен микросхем с радиатором. сам же радиатор изолировать от корпуса. есть сомнения на счет его эффективности на максимальной мощности, но тесты показали что в реальной жизни (на средней громкости) его более чем хватает, температура градусов 45-50.
Все влезло в оригинальный корпус. доработки ничем не выделяются, кроме регулятора громкости.

провода питания заплетены в косичку дабы снизить помехи. все сигнальные провода экранированы, земли каналов разделены и нигде не пересекаются.

собрал включил и был удивлен тем что с первого раза (а это мой первый усилитель который я собрал полностью сам) все заработало, ничего не гудит не шипит. щелчка по питанию практически нет.
Звучание: это просто БОМБА. я не ожидал такого. была цель сделать усилок приемлемого качества для дома (маленькая комната), но получилось нечто большее. Я понял что всю жизнь, до этого дня когда я включил этот усилитель, я был ГЛУХ. Я не слышал Музыки. нигде. никогда. хотя у знакмого есть хорошие колонки и ресивер… кстати сравнивали с тем самым ресивером Pioneer, да пионер мощнее. НО! проработка верхов у него отстает. мой усилок намного чище передает верха. слышно каждые ньюансы музыики. многие треки которые я слушал по многу раз я просто НЕ узнал. в некоторых до половины композиции просто не было, а там оказывается есть ТАКОЕ…

Теперь я с огромным удовольствием слушаю классику, гитару и тд. Непередаваемое удовольствие.
Если кто-то еще думает стоит ли менять в своих колонках усилок — надеюсь эта статья даст толчко к действиям))
Всем мира и добра) Я стал чуточку счастливее, чего и всем желаю))

Комментарии 141

Все правильно, стоят такие же в самопале, и подключины к колонка старого сони 3 полосного, так играет что аж офигевший сидишь, а еще с плеера Lossless запустил… это вообще…

Я тоже себе на такой микрухе собирал. По сей день пашет.

Всё это хорошо, но настоятельно рекомендую использовать устройство защиты от постоянки на выходе, например на микросхеме upc1237

благодарю) приму к сведению

на моих соло-7 тоже сдох один канал, подключил к ямахе, это просто нечто)))) Для квартиры избыточная мощность

Сам не любил класс Д, пока не услышал. Читать даташиты и отзывы — фуфло.
У ламповых усилоков — дикие гармоники. Но эти гармоники очень гармонируют с особенностями нашего слуха )
У "Д" звук не такой мягки, но насколько-же он чистый, даже у таких недорогих изделий.
Реально, начинаешь слышать. Включая огрехи, которые скрывали усилки класса А и В.
Особенно сильно, это заметно на скрипяще-свистящих как скольжение смычка, задевание пальцами струн при движении по ладам и пр. Бас тоже становится жестче.
Иногда, так и хочется прилепить темброблок и загрубить ВЧ и НЧ или накинуть тряпку поплотнее на акустику :)

Полный гон. С каких это пор класс Д стал лучше класса AВ? И тем более класса А?

С недавних. Пару лет так точно. Такие лоховские конторы как NAD на них усилки делать стали и всякие нищебродские Пионеры по 2000к эвро за ними подтянулись.

Часто наблюдаю, как большие знатоки класса А и теплого лампового звука, лажают при прослушивании усилка класса D :)
Еще в 90-стых, был отличный эксперимент для любителей греть провода и сетевого кабеля обвитого волосами девственниц в лунную ночь. К усилку на транзюках или микросхеме STK (там в корпусе большущие кристаллы выходного каскада на отдельных подложках) в разрыв акустического кабеля, включали мощный, проволочный резистор на 4-8Ом и большинство, отчетливо слышали ламповый звук.

В 2000 ных, я сам болел звуком. Акустика только MonitorAudio и не ниже Silver. Оконечник, привод, ЦАП NAD. Межблочники из серебра 925, был возможность сделать :)
Потом вылечился и продал это другому лоху.
С тех пор, я не спорю на счет — этот класс фигня, этот провод не играет, слышен песок и т.д.
Я слушаю музыку а не железо.
А наиболее точных звук, в бюджетном секторе, я слышу только у класса D.

Да, еще сразу посылаю лесом тех, кто ни разу не был в нормальном концертном зале и не слушал инструменты в живую.
Это как спорить с человеком и вкусе коньяка, основываясь на купленном у соседа самогоне настоянном на дубовой коре.

Насчет нормальных концертных залов сразу отмету все подозрения… Когда я учился в ТИАСУРе -нас заставляли брать абонементы и ходить на эти в то время "долбаные" концерты в разные филармонии… Так что и органы мы слушали, и разные струнные ансамбли и прочая…

Diagnost-Poland

> Да, еще сразу посылаю лесом тех, кто ни разу не был в нормальном концертном зале и не слушал инструменты в живую. Это как спорить с человеком и вкусе коньяка, основываясь на купленном у соседа самогоне настоянном на дубовой коре.

И зачем тогда лезть туда, где вряд ли ходят в "нормальный концертный зал" и не пьют каждый день коньяк? Или тебе кто-то сказал, что на автофоруме в сообществе радиолюбителей появились любители поиграть на арфе? Автор поделился, сказал, что его полностью устраивает результат. В МЭТРЫ явно не записывался. Так зачем лезть и Якать?

Diagnost-Poland

Просто увеличивали выходное сопротивление усилителя — многим колонкам это идет на пользу.

Diagnost-Poland

Класс D очень сильно зависит от выбора акустики и очень сложен в настройке, поэтому лично я его рекомендовать к сборке начинающими не могу, да и из того что слышал я : ничего особенного я не услышал, не знаю, может мне медведь на ухо наступил … Пробовали с разными колонками и всегда звучало по-разному, видимо индуктивность для сглаживания пульсаций ШИМа нужно подбирать с конкретными колонками к которым он будет подключен навсегда . А осциллограф подключенный к выходу так вообще разубедил меня от этого усилителя … Но это моё ИМХО :) .

Читайте также: