Сузуки джимни ремонт своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 08.09.2024

Suzuki Jimny 2002, эксплуатация с весны 2003 года по весну 2006 круглый
год по Москве, 42 тыс. пробег.

Порядок разборки моста, левая (длинная) полуось.
1. Отвинтить хаб (головка E10), снять стопорное кольцо и шайбу.
2. Отвинтить колесо.
3. Отвинтить направляющие тормозного цилиндра (ключ на 10), снять колодки,
отодвинуть цилиндр в сторону.
4. Отвинтить 8 болтов на 10 сальника кулака и отодвинуть сальник с шайбами
от ступичного узла.
5. Отвернуть все болты (ключ на 12) верхнего и нижнего шкворней.
6. Вытащить нижний шкворень.
7. Вытащить верхний шкворень.
8. Снять ступицу с полуоси и отодвинуть в сторону.
9. Вытащить полуось.

Последовательность разборки левой полуоси единственна, так как, не сняв
хаб, вытащить полуось все равно не получится - потребуется отсоединять
трубки включения переднего моста, датчик АБС и рулевой наконечник. Также,
не снимая ступицы с вала (т. е., не снимая хаба), вряд ли будет возможно
тщательно вычистить ступицу изнутри, шарнир и останется недоступным
сальник полуоси.

Инструмент.
1. Ключ на 19 - колеса.
2. Удлинненная головка E10.
3. Щипцы для снятия стопорных колец.
4. Накидной ключ на 10.
5. Торцевой ключ на 12.
6. Выколотка обоимы подшипников.
7. Бутылка с керосином со ввернутым в нее распылителем.
8. Насадка на УШМ 125 мм для шлифовки со шкурками на липучке, тип зерна
320.

Время на разборку - 40 минут;
чистка, подготовка, шлифовка - 40 минут;
сборка должна занять тоже примерно 40 минут.
Быстрее, думаю, уже не получится, это чистое время.

Все подвижные места сначала и затем постоянно опрыскиваются керосином.
Шкворнень выпрессовывыется легким постукиванием по нему молотком, создавая
вращения шкворня в противоположные стороны. При этом нужно не допускать
закусывания шкворня ступицей и потихоньку поддевать шкворень с разных
сторон большой отверткой или зубилом. Верхний вылезает легко, нижний -
заметно труднее.
Нижний подшипник абсолютно потерял подвижность, обязательна замена как
подшипника, так и выпрессовка обоимы. Выколотка состоит из "черной"
водопроводной муфты на 3/4", один бортик которой обточен на точиле до диаметра
34.5 мм, и вворачивающегося в нее сгона длиной 110 мм. Муфта сначала
устанавливается в отверстие, затем сквозь противоположную обоиму в нее
вворачивается сгон. Легкое равномерное постукивание молотком завершает
процесс.
Верхний подшипник и обоима в нормальном состоянии.
Наружняя поверхность кулака сильно изъедена ржавчиной, очень шершава и
требует ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ. шлифовки. Иначе новый сальник очень быстро
износится. Для шлифовки необходимо выпрессовать обе обоимы, иначе не
получится близко к ним подойти.
Обязательна замена сальника полуоси, сальника кулака. Желательна замена
сальника ступицы (с внутренней стороны ступицы). Можно еще заменить сальник
хаба, но это просто сделать, не снимая колеса, позже.
Заметил, что изнутри весь кулак покрыт густой смазкой (даже гуще литола,
как желе) слоем 5-7 мм, в нм вертится шарнир со смазкой ШРУС.

Чувства противоречивые. С одной стороны, долго возиться и путаница с
номерами сальников у поставщиков. Купить без ошибки получится, ТОЛЬКО
указав и сверив НАЗВАНИЯ или РАЗМЕРЫ. Под одним и тем же номером могут
оказаться разные сальники. Мне в итоге пришли сальники ступицы вместо
полуосей. Доступные в интернет чертежи, вернее, рисунки (как и
руководства), просто отвратительные - это норма для зарубежных машин. С
другой стороны, ни один сервис в условиях Москвы, как положено, аккуратно
подобную операцию делать не будет. Нет набитых рук, просто невыгодно
тратить лишнее время "просто так". Здесь нужен постоянный свой мастер.
Самый главный ВЫВОД. Эксплуатировать неразрезной передний мост зимой в
черте Москвы и области - расточительство и куча проблем. Независимая
подвеска здесь куда проще и выгоднее. Даже по ресурсу такая же, но
заменить придется только шаровые, что не потребует столько времени,
квалификации, опыта, особой тщательности и аккуратности. К сожалению,
подозреваю, комплект сальников, подшипников шкворней каждый раз нужно
менять целиком, делать это лучше раз в 30-40 тысяч или через каждые две
соленых зимы. Причины, мне кажется, две. Первая - корродирует и теряет
гладкость кулак, после чего через сальник кулака грязь пробирается внутрь.
Вторая - вся грязь и вода оседают в нижнем подшипнике, он начинает люфтить
и теряет подвижность. Следом идет сальник полуоси.

Фото делал, много, но сейчас времени нет с ними разбираться, будут позже.

ЗдОрово! очень надеюсь увидеть фотки :) по поводу "[em]Желательна замена
сальника ступицы (с внутренней стороны ступицы)."[/em]
так всё-таки его не меняли пока? Т.е. приспособа для снятия ступичной гайки не потребовалась, я так понимаю?

Сальник есть, поэтому заменю Пока ключ на ступичный подшипник не потребовался. Сейчас засомневался, но, по-моему, сальник ступицы осталось только вытащить-поставить. Все с кулаком разбирался, в стоящую рядом ступицу пока пристально не заглядывал, только сальник там увидел вроде как совсем снаружи.

просто тут еще один страдалец с сальниками в том числе ступичными. И если Вам ступичный ключ не понадобится при всех этих операциях, то можно человека обрадовать :)

м. есть такой, но слабо верится. иначе зачем Автомиру понадобилось ломать свой ступичный ключ, чтобы пытаться поменять мне ступичные сальники ;)?

Сделали ключик))))) тока что звонили, все есть. беда тока в том, что я щаз на Новочлободской, в ТГИ ФРИДАЙЗ))) а завта улетаю в Женеву. На след неделе буду))) встречай)

Состояние передних тормозов совем забыл про тормоза написать. Износа дисков не обнаружил, колодки - осталось около 4-6 мм на каждой. Настораживает, что направляющие были в "заетом" состоянии. То есть, чтобы сдвинуть с места, нужно было приложить усилие. Износ внутренней колодки больше, причем неравномерный (клином). Вобщем, криминала нет, тысяч 10-15 еще походить должны.

Вот интересно У моего джимника кулаки - как описаны выше - довольно шершавые на большей части поверхности, и ну не то что бы "изъедены" ржавчиной, но отнюдь не блестят. Сальник кулака на вид не рваный и вроде нормально прилегает, на ощуть резиноыфй, не "задубевший". Сальники кулаков / и всякие подшипники лично я не менял (сам проехал около 40 тык), старый хозяин тоже вряд ли. Всего пробег 160 тык. Течи из сальников кулаков нет, люфта колес нет.
Вопрос: мне надо начинать волноваться, или нет?

Хорошая работа. Правда, насчет сравнения с независимой подвеской не соглашусь. Если бы существовало общество защиты машин от жестокого обращения, меня бы они затравили вплоть до пересадки на ВАЗ2106. Но я не знаю другой такой машины, которая бы выдержала такую езду по таким дорогам. Речь идет о самурае, или джимни, без разницы. Да, нижний подшипник у него всегда в воде. ну и что с того, заменил, смазал и дальше ездий. я проехал не одну тыщу вообще без шариков в нижних подшипниках, даж и не знал об этом. А вот с чем соглашусь безоговорочно, что ни один сервис не будет возиться так,как это сделал ты. Промывать внутренность кулака и шлифовать точно не будут.

Преимущества моста знаю, но с таким сервисом меньше хлопот почаще менять шаровые. Что же касается надежности и "неубиваемости" неразрезного моста -полностью согласен, только соленая Москва не дает это почувствовать.


Почему при включении полного привода 4WD начинает мигать зеленый индикатор? Suzuki Jimny

Полный привод включается но индикатор сигнализирует о неисправности полного привода,а при включении пониженной передачи индикатор полного привода горит пастоянно(норма)но начинает мигать индикатор 4L,хотя пониженная передача включилась

Что выбрать — битый Сузуки Джимни или Дэу Леганза, Магнус в пределах 250 000 руб?

Посторонние звуки и приемистость.

У меня Джимми 2004 года, праворульный. Последнее время заметил две особенности. 1 Звук похожий на шум ветра\" подвывание\" при нажатии на педаль газа .На первой передаче нет, появляется на второй и последующих. При усилении нажатия чуть усиливается Когда нажимешь легким касанием , машина едет, звука нет.. 2. Последний раз заводиться не сразу , лучше если чуть газануть. Впечатление, что с приемистостью стало похуже. Собираюсь на диагностику. Думаю , что может быть Двигатель? Сцепление? Электрика ? Или что еще? Коробка механическая.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Suzuki Jimny , ремонт карданных валов Suzuki Jimny , дифференциал Suzuki Jimny

1. Передняя ось

Система полного привода

Компоненты

  1. Ступица переднего колеса с пневмоблокировкой
  2. Цапфа переднего колеса
  3. Вакуумный шланг
  4. Вакуумный ресивер
  5. Контрольный клапан
  6. Электромагнитный клапан VSV1
  7. Электромагнитный клапан VSV2
  8. Вакуумный переключатель
  9. Контрольный модуль управления полным приводом
  10. Щиток приборов
  11. Раздаточная коробка
  12. Выключатель 4WD
  13. Выключатель 4WD-L
  14. Индикатор 4WD

Проверка пневмоблокировки передней ступицы колеса

1. Запустить двигатель и включить на раздаточной коробке режим 2Н.

2. Подсоединить вакуумный насос (специальное приспособление) к шлангу цапфы (2), отсоединенную от верхнего патрубка, как показано на рисунке ниже. Создать разряжение и убедиться в характерном щелчке подключения передней ступицы (1), как показано на рисунке ниже. Если после создания разряжения щелчка не последовало, необходимо заменять ступицу в сборе.

Создать разряжение 40 кПа (0.40 кгс/см 2 ).

Использовать специальное приспособление: (A) 09917–47011.

3. Подсоединить шланг, после чего запустить двигатель и переключить раздаточную коробку из положения 4Н в положение 4L.

4. Подсоединить вакуумный насос с индикатором к шлангу цапфы (2), отсоединенному от нижнего патрубка.

Создать разряжение и убедиться в характерном щелчке подключения передней ступицы (1), как показано на рисунке ниже. Если после создания разряжения щелчка не последовало, необходимо заменять ступицу в сборе.

Создать разряжение 40 кПа (0.40 кгс/см 2 ).

Использовать специальное приспособление: (A) 09917–47011.

Контрольный модуль управления системой полного привода 4WD

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Для моделей с АКП, снять электронный блок управления автоматической коробкой передач (ТСМ).

3. Отсоединить соединительную муфту от электронного блока управления полным приводом.

4. Отвернуть гайки крепления (2) и снять электронный модуль управления полным приводом (1) с правой стороны приборной панели (3), как показано на рисунке ниже.

Установка

Установка производится в последовательности обратной снятию.

  • Затянуть гайки крепления электронного блока управления с требуемым моментом затяжки.
  • После установки, запустить двигатель и проверить работу индикатора системы полного привода.

Передняя ось

Компоненты

  1. Корпус переднего моста (оси)
  2. Уплотнительная манжета
  3. Полуось
  4. Левая крышка уплотнительной манжеты поворотного кулака
  5. Уплотнительная манжета
  6. Фиксатор уплотнительной манжеты поворотного кулака
  7. Шкворень
  8. Подшипник шкворня
  9. Поворотный кулак
  10. Уплотнительная манжета
  11. Втулка цапфы колеса
  12. Цапфа колеса
  13. Уплотнительная манжета
  14. Стопорное кольцо
  15. Подшипник ступицы колеса
  16. Шпилька крепления колеса
  17. Ступица колеса
  18. Шайба подшипника
  19. Стопорная гайка подшипника ступицы
  20. Упорная шайба
  21. Стопорное кольцо
  22. Прокладка
  23. Ступица колеса с пневмоблокировкой в сборе
  24. Кольцо датчика частоты вращения переднего колеса
  25. Крышка уплотнительной манжеты поворотного кулака

(a) 10 Н?м (b) 25 Н?м (c) 50 Н?м (d) 216 Н?м

Проверка технического состояния подшипника ступицы колеса

1. Поднять автомобиль на подъемнике. Проверить и убедиться в том, что он надежно зафиксирован на опорах подъемника.

2. Снять передний тормозной диск (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).

3. Установить индикатор часовой типа на центр ступицы колеса, как показано на рисунке ниже. Замерить осевой люфт. Если величина люфта будет превышать предельное значение, необходимо заменить подшипник ступицы колеса. Предельное значение осевого люфта: 0.05 мм.

4. Проверить подшипники передней ступицы на наличие чрезмерного износа, повреждений и не нормального звука. При необходимости, заменить подшипники новыми.

Цапфа переднего колеса

Снятие и установка

Снятие

1. Поднять автомобиль на подъемнике и снять переднее колесо.

2. Снять ступицу переднего колеса в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Ходовая часть).

3. Снять датчик частоты вращения переднего колеса (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).

4. Снять цапфу переднего колеса (4) с поворотного кулака. Для этого:

  • Выкрутить болты крепления цапфы переднего колеса (2) и снять грязезащитный тормозной щиток (3), показанный на рисунке ниже.
  • Отсоединить вакуумный шланги (1) от цапфы переднего колеса.

5. Снять с цапфы переднего колеса уплотнительную манжету (1), используя специальный инструмент (А) 09913-50121.

6. Снять втулку с цапфы переднего колеса, используя специальные приспособления, как показано на рисунке ниже.

Специальные приспособления:

Установка

1. Запрессовать втулку (2) в цапфу колеса (1), используя специальное приспособление. Установить обрезанную часть (4) втулки (2), как показано на рисунке ниже (с противоположной стороны выборки (3) цапфы колеса).

3. Нанести смазочный материал (0,3 г) на внутреннюю часть втулки (1) и фланец (2), после чего нанести герметик на контактную поверхность (3) цапфы и поворотного кулака.

Примечание:
Так как отверстие является частью системы пневматической блокировки ступицы колеса, потому, в случае попадания в отверстие остатков смазочного материала, блокировка не будет срабатывать.

“A”: Смазочный материал 99000–25011 (SUZUKI Super Grease A)

“B”: Герметик 99000–31110 (SUZUKI Bond No.1215)

4. Установить цапфу колеса (1) вместе с грязезащитным щитком (2) на поворотный кулак. Затянуть болты крепления с требуемым моментом затяжки 50 Н?м (а).

5. Подвести сжатый воздух к патрубкам сверху и спереди от цапфы, после чего проверить и убедиться в свободном прохождении воздуха через отверстия.

6. Подсоединить вакуумный шланги к патрубкам цапфы переднего колеса.

7. Установить датчик частоты вращения переднего колеса.

8. Установить ступицу переднего колеса, передний тормозной диск и тормозной суппорт.

9. Проверить и убедиться в том, что пневмоблокировка ступицы колеса работает должным образом.

10. Установить переднее колесо и затянуть гайки его крепления.

Полуось переднего моста

Снятие и установка

Снятие

1. Поднять автомобиль на подъемнике и снять переднее колесо.

2. Слить их переднего моста трансмиссионное масло (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Механическая трансмиссия).

3. Снять ступицу переднего колеса (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Ходовая часть).

Внимание:
Всегда после отсоединения тормозного шланга необходимо заменять его уплотнительные шайбы, в противном случае могут возникнуть утечки тормозной жидкости.

Внимание:
Не нажимать на педаль тормоза при снятых тормозных колодках.

Примечание:
После снятия тормозного суппорта не подвешивать его на тормозной шланг, чтобы исключить его повреждение. Подвесить тормозной суппорт за специальный крюк на отрезке провода или используя подходящий инструмент, чтобы снять напряжение с тормозного шланга.

Внимание:
Не использовать тормозную жидкость, не рекомендованную заводом производителем. Также не использовать тормозную жидкость повторно после слива. Не использовать тормозную жидкость, хранившуюся долгое время в не герметичной таре, так как жидкость гигроскопична и может поглощать влагу из окружающего воздуха. Данное обстоятельство может привести к тому, что система гидропривода выйдет из строя при использовании такой жидкости.

Внимание:
Всегда устанавливать новые тормозные колодки, причем замену необходимо производить с обеих сторон автомобиля одновременно, чтобы исключить увод автомобиль при торможении.

Внимание:
Тормозная жидкость очень агрессивна к пластиковым и покрашенным деталям. Поэтому исключить попадание жидкости на лакокрасочное покрытие. В противном случае промыть место попадания большим количеством проточной воды.

4. Снять датчик частоты вращения переднего колеса (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).

5. Снять цапфу переднего колеса с поворотного кулака.

6. Извлечь полуось переднего моста в сборе (1), как показано на рисунке ниже.

Установка

2. Установить на поворотный кулак цапфу переднего колеса (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

3. Установить датчик частоты вращения переднего колеса (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).

4. Установить ступицу переднего колеса в сборе, передний тормозной диск и тормозной суппорт (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).

5. Заполнить передний мост свежим трансмиссионным маслом (подробнее, см. соответствующий раздел в главе механическая трансмиссия).

6. Проверить функционирование пневмоблокировки ступицы колеса.

7. Установить переднее колесо и затянуть гайки его крепления с требуемым моментом затяжки.


Автор: Валерий Моторин Раздел: SUZUKI

История модели

Suzuki Jimny последнего поколения производится с 1998 года. История автомобиля своими корнями уходит в конец далеких 60-х годов ХХ века. Именно тогда увидел свет маленький LJ (читай – Light Jeep). Джимни был создан на базе другого японского внедорожника - HopeStar ON360, созданного компанией Hope Motor Company. А LJ стал первой моделью Сузуки, достигшей всемирного успеха.

В 80-е годы на рынок вышел преемник – Samurai. Очередная, третья генерация внедорожника Сузуки была доступна лишь в некоторых странах. Наконец, в 1997 году на Токийском автосалоне было представлено поколение JB. Автомобиль предлагался с опциональным полным приводом. Самое главное – за прошедшие десятилетия внедорожник не растерял свой особый стиль.


В 1999 году ассортимент пополнился полуоткрытой версией, оснащенной тентовой крышей. Через пять лет автомобиль получил 1,5-литровый дизельный двигатель производства Renault. В 2004 году вседорожник был подвергнут обновлению, а в 2018 году произошла смена поколения. Jimny производился в Колумбии, Японии и Испании.

Безопасность? К сожалению, трудно что-либо сказать, так как автомобиль не участвовал в независимых краш-тестах EuroNCAP. Но можно предположить, что рамная конструкция не слишком безопасная. Во всяком случае, рама легко деформируется во время небольших ДТП.

Двигатель

R4 0.7 Turbo (64 л.с.);

R4 1.3 (80, 82-86 л.с.).

R4 1.5 DDiS (65-86 л.с.).

Выбор двигателей ограничен тремя агрегатами. Бензиновые двигатели очень надежные. Какие-либо неисправности скорее исключение из правил. Но это не относится к помпе, замена которой может понадобиться всего через 50-60 тыс. км (от 1500 рублей за аналог).

Атмосферный бензиновый 1.3 очень надежный. Его можно убить, если только не заботиться о регулярном обновлении масла. При частых поездках на короткие расстояния двигатель склонен к образованию нагара.


0,7-литровые бензиновые турбомоторы использовались только на внутреннем рынке Японии. Но в России достаточно много импортированных праворульных модификаций с таким двигателем. Среди серьезных неисправностей встречается прогар выпускных клапанов, прокладки ГБЦ и износ турбины.

Дизельный DDiS в России, в отличие от Европы, настоящая экзотика. 1,5-литровый турбодизель вышел не очень удачным. Под загадочным названием скрывается хорошо известный французский dCi. Что с ним не так? При пробеге 150-200 тыс. км нередко происходит проворачивание вкладышей коленчатого вала. Не мало экземпляров испытывают проблемы с системой впрыска топлива и турбонагнетателем. Доставляет неприятности и клапан системы рециркуляции отработавших газов EGR.

В городских пробках бензиновый 1.3 потребляет от 9,5 л до чуть более 10 л на 100 км (в зависимости от стиля вождения и типа привода). Дизельный двигатель при движении в загруженном городском потоке нуждается более чем в 7,3 литрах солярки на 100 км.

Динамика? Не стоит рассчитывать на спортивное поведение. Даже самые сильные версии разгоняются до 100 км/ч более чем за 10 секунд. С другой стороны, для такого автомобиля это не имеет слишком большого значения. Однако, дальнее путешествие, безусловно, окажется непростым.

Коробка передач

Автомобиль предлагался с двумя типами коробок передач: 5-ступенчатой механической и 4-скоростной автоматической Aisin.

В МКПП отмечены проблемы с синхронизаторами и подшипниками. Неисправности всплывают после 130-200 тыс. км, а затраты на ремонт составят около 18 000 рублей. Однако сцепление может потребовать замены уже при подходе к 100 000 км. Новый комплект сцепления обойдется в 6000 рублей, а работа по замене - еще в 6000 рублей.


Трансмиссия

Suzuki Jimny может быть заднеприводным или иметь надежную систему полного привода с редуктором, называемую Drive Action. Она позволяет подключать передний мост во время движения с помощью пневматических хабов. Внедорожник не имеет межосевого дифференциала, поэтому полный привод можно использовать только на грунтовых и скользких покрытиях.

С возрастом начинают подтекать сальники полуосей и крестовины карданных валов, а частые выезды на бездорожье приканчивают редуктор заднего моста и раздатку. Со временем отказывают хабы, подключающие передний мост.

Ходовая

Кузов основан на жесткой несущей раме. И передняя, и задняя подвеска зависимого типа с неразрезными мостами на винтовых пружинах. О комфортном передвижении по разбитому городскому асфальту лучше позабыть. Кроме того, рулевое управление не достаточно точное.

В автомобилях серии Jeans зачастую наблюдаются вибрации на руле. Причина кроется в дефекте центральной тяги. Устранить вибрации можно с помощью специального рулевого демпфера.

Разбалансировка колес может привести к раздражающему тремору рулевого колеса и рысканью автомобиля. Так проявляет себя эффект шимми. Кроме того, вибрации на руле появляются при износе шкворней и и их подшипников.

Со временем обнаруживаются утечки масла из рулевого редуктора или насоса ГУР.

Другие проблемы и неисправности

Перед покупкой Сузуки Джимни обязательно осмотрите шасси. Если автомобиль часто эксплуатировался на бездорожье, то вскоре могут потребовать замены шарниры карданного вала, муфта подключения переднего моста, рычаги, ступичные подшипники, подушки двигателя, внутренние компоненты переднего и заднего моста, сайлент-блоки подвески. В таких экземплярах наблюдаются утечки масла из трансмиссии, в частности из АКПП.

Довольно уязвим генератор (от 9000 рублей за аналог). Нередко владельцы жалуются на проблемы с усилителем тормозов.


Если вы собираетесь эксплуатировать автомобиль долго, то необходимо потратиться на надежную антикоррозионную защиту кузова и шасси. Джимни никогда не отличался хорошей коррозионной стойкостью. Грязь скапливается на днище и в колесных арках, сохраняя влажность даже в сухую погоду. Регулярная мойка нижней части автомобиля под высоким давлением помогает в борьбе с ржавчиной. Коррозия может повредить и номер рамы.

Перед покупкой также следует проверить состояние жестких трубок тормозной магистрали. Пластиковые держатели любят собирать грязь, которая ускоряет коррозию трубопровода. Довольно быстро прогнивает и глушитель.

Среди незначительных заболеваний следует отметить сбои в работе аудиосистемы. Остальные неисправности являются делом случая или неизбежным старением.

Эпилог

Suzuki Jimny – это идеальный вариант для одиноких людей и пенсионеров, проживающих за городом. Джимни – интересное предложение и для любителей off-road. Благодаря надежной системе полного привода, зависимой подвеске и легкому кузову, автомобиль неплохо справляется с бездорожьем. Заслуживает похвалы и удачный дизайн кузова. Сразу видно, что это маленький внедорожник.

Тем не менее, автомобиль имеет и недостатки. Он настолько маленький, что небольшая авария может закончиться катастрофой. Узкий и высокий кузов очень восприимчив к порывам бокового ветра. А попадание в колею на высокой скорости может сильно испортить настроение.


Внутри преобладают материалы не самого лучшего качества, а сиденья недостаточно комфортные. В салоне довольно тесно. Ширина интерьера всего 1260 мм, т.е. на добрых 25 см меньше, по сравнению с автомобилями гольф-класса. Дорога длиной в 200 км для задних пассажиров покажется настоящей мукой.

Владельцы внедорожника жалуются на плохую доступность запасных частей и спартанские удобства. Некоторые экземпляры лишены даже гидроусилителя руля и центрального замка. В основном это касается старых экземпляров. Позже уровень оснащения становился все богаче и богаче.

Однако, Suzuki Jimny, пожалуй, один из самых дешевых и очень эффективных внедорожников. Несмотря на указанные недостатки, это сравнительно надежный автомобиль. К примеру, по данным немецких технических организаций владельцы Lada Niva в четыре раза чаще заглядывают в сервисы, чем хозяева маленького Сузуки.

Читайте также: