Складной руль для велосипеда своими руками

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 03.09.2024

Делаем самодельный взрослый трайк из сигвея. Давно ничего не делал. И тут мне подарили сигвей из которого было решено сделать трайк для себя любимого).

Трехколесный велосипед для взрослых своими руками

Трёхколёсный велосипед для взрослых имеет хорошую устойчивость по сравнению с двухколёсным, поэтому на трёхколёснике сможет ездить не только ребёнок, но и пожилой человек.

Велосипед из бамбука - своими руками

Делаем велосипед с самодельной бамбуковой рамой своими руками.

Стойка для ремонта велосипеда из пластиковых труб

Как можно просто и быстро изготовить своими руками стойку для ремонта велосипеда из PVC или полипропиленовых труб.

Защищаем велосипед от угона в подъезде.

Простая защита велосипеда от угона в подъезде на приквартирных площадках.

Выжимка для цепи своими руками

Выжимка для цепи своими руками из доступных материалов - просто и быстро.

Замок для велика своими руками

Замок для велика своими руками из цепи и термоусадки.

Насос из подседельной трубы

Насос из подседельной трубы и старого вело насоса своими руками.

Шипованная резина на велосипед из саморезов

Самодельная шипованная резина для велосипеда из саморезов. Как Вы знаете, что в зимнее время по гололёду или хорошо укатанной дороге с ледовым покрытием на велосипеде ехать уже не возможно. Зимние вело покрышки, стоят порядка от 20$-200$. Но есть более дешёвый способ это прошиповать покрышку вручную. Об изготовлении такой дешевой велопокрышке своими руками и пойдет речь в сегодняшнем посте.

Велопарковка из стального прутка

Самодельная парковка для велосипедов из стального прутка. Простая и надежная конструкция самодельной парковки на 9 велосипедов.

USB-порт на велосипеде + Зарядка мобильного телефона

USB-порт на велосипеде + Зарядка мобильного телефона. Теперь на моём велосипеде есть USB порт под рамой возле руля, благодаря которому в велопоездках на любые расстояния, находясь даже в лесу, где нет электричества, смогу зарядить любой мобильный телефон, плеер, навигатор и прочие гаджеты, которые питаются от USB на 5V.

Велосипедный руль – основная деталь велосипеда, позволяющая велосипедисту удерживать равновесие и управлять велосипедом. Руль, так же как и седло с педалями, является основной точкой опоры руками велосипедиста.

Руль крепится к рулевому штырю (штоку вилки) при помощи выноса руля.

Как уже упоминалось в предыдущих статьях, руль относится к жизненно важным велосипедным деталям, на которых нельзя экономить.

Напомним эти части:

Поломка или неправильная работа этих деталей может привести к очень серьезным травмам на дороге, вплоть до трагедии.

Какой велосипедный руль выбрать для себя и на что при этом обратить внимание?

Прежде всего нужно понимать, что каждый их тип предназначен для своей категории велосипедов, т.е. руль для гонок никак нельзя применять на горном велосипеде.

Количество доступных положений рук. Дело в том, что во время поездок нужно регулярно менять положение рук и тела, что бы снять напряжение с кистей, запястий, спины и поясницы. Например, если при поездке сильный встречный ветер или ехать нужно долго и быстро, то лучше принять почти горизонтальное положение тела. При неторопливой поездке по городу положение тела вертикальное. Если руль имеет одно-два положения, то для длительных поездок он не слишком подойдет, так как позволяет принимать только вертикальное положение тела.
Какие положение тела при поездках Вы предпочитаете. Сильно перекликается с предыдущим пунктом, так как от положения рук зависит и положение тела велосипедиста.
Совместимость по диаметру с выносом руля (об этом мы поговорим чуть ниже), креплениями переключателей скоростей, тормозов, грипсов и другим навесным оборудованием. Например, звонками, фонарями, передними белыми катафотами, зеркалами заднего вида.
Руль должен быть достаточно крепким и гасить вибрации. Эти свойства зависят от материала, из которого он изготовлен и от его диаметра.
Самое главное. Именно Вам должно быть удобно и комфортно с выбранным рулем. Часто бывает так, что один тип руля подходит одному велосипедисту и совершенно не удобен для другого. Не всегда при пересадке с одного типа руля на другой Вам сразу все понравится. Иногда нужно поездить некоторое время и привыкнуть. Такая ситуация наиболее часто возникает когда, например, велосипедист пересаживается с горного на спортивный скоростной велосипед. На одном руль прямой, а на другом "бараньи рога"

Типы велосипедных рулей

Выбор руля велосипеда определяется типом самого велосипеда и стилем катания на нем. При продаже велосипед комплектуется соответствующим ему рулем, но иногда велосипедисты, естественно, хотят улучшить комфортность посадки или управляемость велосипеда, и встает вопрос о выборе нового руля.

Мы рассмотрим какие рули вообще бывают и основные аспекты, на что требуется обратить внимание, при выборе нового руля.

Велорули бывают:

Сначала остановимся на кратком описании типов велосипедных рулей как таковых.

Горные или прямые рули.

Применяются для поездок по бездорожью и предусматривают только одно положение рук.

Бывают различные разновидности, например:

Флэт (Flat) — они более спортивные, по прямее, устанавливаются преимущественно на МТБ, горные и гибридные велосипеды для размеренной и не агрессивной езды.

Райзеры (Riser) — комфортнее, более широкие, чем предыдущие и с небольшим подъемом.

Обычно у таких рулей диаметр для крепления выноса 25,4 мм, а диаметр на концах 22,2 мм.

Дорожный (поднятый, вертикальный руль, Cafe bar)

Этот руль нам привычный с детства. Его можно считать родоначальником всех других типов.

Устанавливается на детских, городских и некоторых дорожных велосипедах, предназначенных для неспешных поездок по небольшому бездорожью и асфальту. Обеспечивает высокую маневренность при поездках.

На велосипедах с таким рулем обеспечивается прямая посадка и хороший обзор велосипедисту. Обычно они так же комплектуются мягким широким сиденьем, обеспечивающим комфортную посадку.

Существует масса вариаций подобных рулей в зависимости от дизайна велосипеда и креативности конструкторов.

Как и у горных - у этих рулей диаметр для крепления выноса 25,4 мм (1 дюйм), а диаметр на концах 22,2 мм.

Кстати, на старых советских велосипедах часто стояли именно они и с такой же толщиной: 25,4 под вынос и 22,2 под грипсы или одного диаметра по все длинне - 22,2мм.

Очень популярный и удобный тип для долгих поездок и путешествий. Часто применяется на шоссейных велосипедах.

Имеет четыре варианта для положений рук, что значительно расширяет количество положений тела велосипедиста, по сравнению с предыдущими типами. Например, на скоростных участках можно принимать практически горизонтальное положение, а при подъемах и медленном движении вертикальную посадку, как на городских велосипедах.

Только на рулях этого типа возможен хват вертикальными ладонями. Чем он уникален? Такой хват руля вообще не нагружает лучезапястный сустав, а вся нагрузка перенесена на фибро хрящ локтевой кости. Разные хваты очень важны и удобны при длительных поездках и позволяют не останавливаться для отдыха лучезапястного сустава и попы. При долгих поездках можно регулярно менять хват, не давая рукам и телу затекать.

Часто на таких рулях используют не грипсы, а специальную обмотку, похожую на ту, что ставят на теннисных ракетках. Делается это для того, чтобы было удобно браться за руль в любой его части, а не только за рукоятки. Если такой обмотки нет, то некоторые велосипедисты, особенно старой советской школы, просто обматывают их изолентой в несколько слоев.

По центру можно прикрепить специальные упоры для локтей (иногда их называют аэродинамическим рулем), которые позволят принять практически лежачее положение на раме, резко снизить сопротивление набегающему воздушному потоку и дать возможность отдохнуть кистям рук во время длительных поездок.

Рули "Бараньи рога" бывают:

Поясним: дропы на велосипедном руле – это та его концевая часть, за которую держаться руки, в данном случае это нижние ручки, те, что выгнуты назад.

Существуют масса вариантов этих рулей различных производителей с различными вариантами изгибов и наклонов.

Например, фирмы Grand Bois и Nitto выпускают рули типа Randonneur, у которых верхняя часть задрана и приподымает скобы и дропы. При этом скобы еще и выгнуты немного наружу, что делает такой руль очень удобным при поездках на большие дистанции.

У рулей этого типа диаметр под вынос 26 или 31,8 мм, с переходом на концах на 23,8 мм. Так что при креплении навесного оборудования с горных велосипедов оно сюда не подойдет – нужно искать под свой диаметр.

Походные или рули-бабочки (Butterfly, треккинговый)

Очень популярны в Европейских странах.

Имеют множество положений рук, вариантов посадки и хвата. Их устанавливают как дропами к велосипедисту, так и наоборот дропами от велосипедиста. Очень удобен в длительных велопоходах и поездках, особенно в неспешном темпе.

На них используют мягкие поролоновые или полиуретановые накладки или, так же как и на бараньих рогах, специальную обмотку.

Для этих рулей требуется вынос диаметром 25.4 мм и горные тормозные рычаги и переключатели диаметром 22.2 мм.

Рули-усы (Moustache)

Похожи на предыдущие рули-бабочки, но без последнего закругления. Из-за этого имеют меньшее количество положений рук, но достаточно, чтобы минимизировать проблемы с руками в длительных поездках. Эти рули более легкие по сравнению с предыдущими моделями.

Отлично подходит для поездок на длинные дистанции по шоссе.

Для него чаще всего нужен вынос 25.4 или 26 мм в диаметре и шоссейные тормозные рычаги и переключатели с диаметром 23.8 мм. Широко доступны манетки в виде наконечников.

На рулях этого типа используют как грипсы, так и специальную обмотку.

Был разработан Грантом Петерсеном (Grant Petersen), основателем велосипедной компании Bridgestone.

Этот тип подходит для велотуризма и поездок по шоссе. Руки на них можно, так же как и в предыдущем типе, держать в трех положениях. Также как и рули-бабочки (треккинговые рули), на этом руле можно максимально вытянутся вперёд при скоростной езде. Имеет множество позиций рук при вертикальной посадке, особенно в области рычагов тормозов.

Рули этого типа с лежаками - отличный вариант с тремя хватами и еще одним сверхаэродинамичным лежачим положением, но с ним затруднено управление при резких поворотах (в лесу, на узких извилистых тропинках) и очень долгий, в случае быстрой необходимости, перехват из лежачего положения к тормозам.

Для них подходят выносы с диаметром 25,4 мм. или 26 мм, шоссейные ручки тормозов и манетки с диаметром 23,8 мм.

Велорули H-type

Этот руль используется в городских, дорожных, туристических велосипедах.

Позволяет применять несколько хватов, меняя положение рук и корпуса при длительных поездках.

Изначально был создан для использования с оборудованием серии Shimano Metrea. Специально для этого типа руля для эргономичного хвата были разработаны удобные рычаги тормозов и ручки переключения скоростей, устанавливаемые на торцы руля.

Его геометрия даёт идеальный баланс реакции на направление велосипеда при малейшем повороте рук.

Изготавливается из алюминия диаметр для крепления 31,8 мм

Хочется еще немного остановиться на вариантах рулей для туристических велосипедов и поездок по бездорожью

Руль Surly Moloko

Очень функционален. На нём можно удобно разместить дополнительную сумку, велокомпьютер, мобильник, фонарик и т.п.

Можно использовать грипсы и обмотку для комфортного хвата.

Руль Jones H-bar Loop и Cut

Второй так же популярный и распространенный вариант руля для туристического велосипеда. Jones H-bar бывает в вариантах Loop и Cut.

Существует версия Loop SG. Она выполнена с подъемом, поэтому, если на велосипеде низкий подъем выноса руля, то можно приобрести её.

Вариант Cut отличается наличием выреза в передней части, который сделан для возможности установить манетки переключения скоростей.

Руль Velo Orange Crazy Bar

Материал и вес велоруля

Рули, как впрочем, и весь велосипед, изготавливаются из:

Стали (обычно хроммолибденовые сплавы) – самый распространенный вариант для обычного велосипедиста. Достаточно дешев и прочен. Благодаря своим свойствам гасит толчки (хотя и не всегда эффективно), приходящиеся на переднее колесо при поездке. Поэтому если у вас жесткая вилка, лучше поставить стальной руль - он будет гасить часть ударов, приходящихся на переднее колесо и руки. Что важно – ломается постепенно, т.е. он может погнуться, начать ржаветь, кстати, иногда изнутри, но он очень редко ломается сразу, в отличие от алюминиевого.
Алюминия. Легче стальных и имеют вполне демократичные цены. Достаточно эффективно гасят вибрации, толчки и удары по переднему колесу, но не так как стальной, плэтому его лучше применять на амортизационных вилках. Не ржавеет. В отличие от стального, боится царапин и ломается сразу. Как любой алюминий, он постепенно накапливает усталость, а потом сразу ломается, поэтому такие рули рекомендуется раз в несколько лет менять. Поломанный во время поездки руль – практически гарантирует травму велосипедисту.
Титановых сплавов. Титановые рули включают в себя плюсы как стального, так и алюминиевого. Легкие, не ржавеют, не ломаются, но очень дорогие.
Карбона. Самые легкие, но и самые дорогие рули. Ставят в основном на велосипеды с карбоновой рамой и дорогие спортивные велосипеды. Карбон хорошо амортизирует, не ржавеет. Как и алюминиевый боится царапин и резко ломается.

Как выбирать руль по ширине?

При выборе ширины руля нужно понимать следующие моменты:

Это должна быть удобная велосипедисту ширина при поездке – и это главное. Руль нужно подбирать по ширине своего хвата. Ориентировочно это ширина плеч.
Исходя из жизненного опыта, нужно еще учитывать и условия езды и хранения велосипеда. С сильно широким рулем это не всегда удобно.
Чем шире руль (в разумных пределах) - тем легче управлять велосипедом.
Широкий руль обеспечивает более стабильное дыхание. Узкий - добавляет аэродинамику.

Внутренняя часть грипс должна быть на ширине плеч. Т.е. если ширина плеч 48 см, а в среднем грипсы, и соответственно ширина ладони 10-12 см, то подойдет руль шириной 680-700 мм

Есть интересная и простая метода: нужно запрыгнуть на турник в свободном прыжке так, как обычно это делаешь. Теперь измерить расстояние между наружными частями кистей. Это и будет идеальная ширина руля.

Диаметр руля при креплении на вынос руля

Современные производители часто делают рули переменного диаметра, поэтому при выборе руля обратите внимание на диаметр средней части. Он должен быть совместим с выносом руля, установленном на Вашем велосипеде. Если диаметры выноса и руля не совпадают, скорее всего, придется искать подходящий вынос руля и менять обе части одновременно.

22,2 мм – встречается довольно редко и используется в основном для стальных рулей ВМХ.
25,4 мм или 1 дюйм (стандарт) – используется в дорожных велосипедах и BMX
26 мм – некоторые рули для шоссейных велосипедов
28,6 – встречается довольно часто
31,8 мм или 1 1/4 дюйма – используется в большинстве горных велосипедов
35 мм - используется гораздо реже, но все же встречается.

Рули с большим диаметром естественно более крепкие, чем рули с меньшими диаметрами, но и более тяжелые.

Диаметр руля по его краям бывает:

22,2 мм – для горных велосипедов
23,8 мм – для шоссейных моделей

Исходя из диаметра велоруля на концах происходит подбор грипсов, переключателей скоростей и тормозных рычагов.

Как правильно измерить толщину руля установленного на велосипеде описано в отдельной статье здесь.

Определение высоты установки велосипедного руля.

Важна и правильная установка высоты руля. Наряду с правильной настройкой седла, она является определяющим фактором для посадки велосипедиста. Велосипеды в заводской комплектации ограниченны по изменению высоты руля, поэтому при покупке велосипеда необходимо подбирать модель с высотой руля, соответствующей Вашему стилю езды.

Для городских велосипедов высота руля должна быть выше уровня седла. Такой руль обеспечивает комфорт и позволяет держать ровную осанку, обеспечивая почти вертикальную посадку для спокойной и неспешной езды.
Для горных и гибридных велосипедов высота руля должна быть на одном уровне с седлом, чтобы обеспечивать повышенную маневренность на всех видах дорожного покрытия, грязи, горной местности. Велосипед с такой высотой руля будет уверенно слушаться велосипедиста. При этом корпус наклонен к горизонту до 45 градусов. Такой вариант посадки удобен как для езды по городу, так не очень скоростных велопоходов.
Для шоссейных велосипедов высота руля должна быть ниже уровня седла, чтобы обеспечить максимальную скорость езды. На такой высоте возможно получить максимальную скорость, за счет улучшенной аэродинамики и устойчивость.

Как поднять или опустить велосипедный руль можно почитать здесь.

Посадка на городском велосипеде

Посадка на горном велосипеде

(руль на одном уровне с седлом)

Посадка на шоссейном велосипеде

И помните главное – какой бы руль не был в Ваших руках, куда Вы его повернете — туда и приедете!

Превратите свой велосипед в идеальное средство передвижения!

Автор: Василий Попов

Любой велосипедист рано или поздно задумывается об апгрейде своего средства передвижения, и это правильно. Далеко не всегда, покупая велосипед, мы в полной мере можем предвидеть, как и где будем кататься.

Зачастую любителям хочется сделать езду более комфортной, увеличить расстояние и скорость передвижения. Также апгрейд может помочь выйти на новый уровень тем, кто решил перевести езду на велосипеде из хобби в спорт.

Но с чего начать? Замена какого навесного оборудования принесет наиболее заметный результат? Или проще сразу рассмотреть покупку нового велосипеда?

Эта статья подскажет вам сравнительно недорогие, но эффективные способы улучшить свой велосипед.

0. Настройка

Этот способ увеличить комфорт и производительность своего велосипеда, как ни странно, бесплатный, поэтому в нашем списке из пяти пунктов он идет под номером “ноль”. Да-да, вы не ослышались: денег тратить не придется, только немного времени.

Правильная установка высоты и угла наклона седла, положения руля и его высота могут на удивление сильно повлиять на комфорт езды. А чем удобнее нам сидеть на велосипеде, тем быстрее и дальше мы готовы ехать, не так ли?

Высота седла для большинства дисциплин и видов езды настраивается одинаково: в нижнем положении педали нога должна полностью выпрямляться, если поставить на педаль пятку. В обычном же положении, когда вы ставите на педаль переднюю часть стопы, нога должна быть чуть заметно согнута. Это позволяет снять лишнюю нагрузку с суставов и увеличить эффективность передачи усилия с мышц ног на педали.

Такие мелочи, как угол наклона и продольное положение седла, как ни странно, могут влиять на целый ряд негативных ощущений: онемение рук, дискомфорт в в области таза, усталость и боль в спине и даже в локтях. Если седло слишком наклонено вперед, мы сильнее опираемся на руки, вместо того, чтобы сидеть в седле. И наоборот - седло, откинутое назад, повышает нагрузку на низ поясницы и таз.

К сожалению, единого правила тут нет, всё слишком сильно зависит от вида велосипеда, ростовки рамы, длины рук велосипедиста и так далее. Определить комфортное для вас положение поможет метод проб и тестов. Сперва воспользуйтесь пузырьковым уровнем и выставьте седло ровно горизонтально. Покатавшись немного, прислушайтесь к своим ощущениям, плавно скорректируйте наклон и переместите седло чуть вперед или назад, если есть необходимость. Отличие в 2-3 градуса наклона и 5-10 мм положения может кардинально изменить ощущения при езде.

Также, в зависимости от вида велосипеда, можно поиграть с наклоном руля, высотой, если вынос руля регулируемый, положением манеток переключения скоростей.

1. Покрышки

Очень большую роль для скорости и наката играют покрышки, ведь именно они являются связующим звеном между велосипедом и дорогой или бездорожьем. Правильный выбор покрышек и оптимальное давление в них позволят избежать потери усилия, увеличить устойчивость и уменьшить количество проколов.

В России самым популярным видом велосипеда является горный хардтейл. Однако самая популярная среда езды - это город, для которого данный вид велосипеда не предназначен. Покрышки на таких велосипедах, как правило, широкие (от 2 дюймов и выше), накачиваются до 2-3 атмосфер, а рисунок протектора рассчитан на зацеп за мягкий грунт, а не на жесткое сцепление с гладким асфальтом. Как следствие, мы теряем накат, усилие, необходимое для разгона, увеличивается, сцепление на мокром асфальте оставляет желать лучшего, да и гудит такая резина при езде по твердому покрытию так, будто вы за рулем трактора.

Идеальным решением в таких случаях будет замена на "слик" или "полуслик" - более узкие и гладкие покрышки с менее выраженным протектором. Для езды по городу, грунтовкам и парковым дорожкам более чем достаточно ширины покрышки 30-40 мм (1,2-1,6 дюймов), а давление, которое держат такие покрышки, доходит до 6-7 атмосфер, что существенно улучшает скоростные характеристики и уменьшает вероятность прокола.

Большим преимуществом будет и вес - более компактные покрышки имеют меньшую массу, а инертность колес является важным фактором в легкости разгона.

Этот же совет работает и в обратную сторону. Например, вы перевозите городской велосипед на дачу для поездок по лесным тропинкам. Узкие и гладкие покрышки будут проскальзывать и вязнуть в мягком грунте, а на высоком давлении каждая кочка будет отдавать в седло и руль. Имеет смысл поменять покрышки на широкие внедорожные и понизить давление, чтобы мягче проходить препятствия на пересеченной местности.

Замена комплекта покрышек может обойтись всего в 1500-2000 рублей, а эффект будет очень заметен. Главное - не забудьте измерить зазоры в вилке и между перьями, в которые должны входить покрышки, чтобы не купить слишком широкие.

2. Трансмиссия

Те, кто знаком с понятием "groupset", при мысли о замене трансмиссии, как правило, хватаются за голову, ведь замена набора переключения скоростей - довольно дорогое удовольствие. Но мы рассмотрим лишь частичную замену, а именно, изменение соотношения передач.

Этот совет подойдет тем, кто даже переключившись на максимальную скорость, продолжает крутить педали на повышенном канденсе. Хочется разогнаться ещё сильнее, но, вот незадача: повышать передачу уже некуда, а сопротивление педалей всё ещё довольно низкое.

В таком случае имеет смысл посмотреть на кассету (задние передачи) и систему звезд (передние передачи) своего велосипеда. Чтобы увеличить усилие, можно заменить переднюю звезду на более крупную, либо поменять кассету на вариант с тем же количеством передач, но меньшим размером младшей звезды. Передние звезды бывают размером более 50 зубьев, а задние начинаются с 10-11.

Возможна и противоположная ситуация, когда вам часто приходится ехать в горку, а усилие даже на самой низкой передаче остается слишком высоким. Тогда поможет замена кассеты на ту, у которой самая большая звезда крупнее. Самые большие задние звезды имеют размер 48 и даже 50 зубьев, из-за размера их в шутку называют сковородками, но, как правило, для комфортного подъема хватает 34-40.

Естественно, при замене размеров звездочек, вам придется изменить и длину цепи. Если вы уменьшили размер кассеты, достаточно будет укоротить цепь на несколько звеньев, но если вы пошли по пути увеличения, то нужно будет купить новую цепь подходящей длины.

Не помешает посоветоваться с веломехаником насчет совместимости кассеты или системы с вашими шифтерными манетками и переключателями, а также насчет оптимальной длины цепи.

Замена кассеты или системы обойдется вам в 1000-3000 рублей, а цепь стоит в среднем около 1000-1500 рублей.

3. Велоодежда

Принято считать, что велоодежда прежде всего служит комфорту, но это не совсем так. Разумеется, велосипедные футболки, джерси, куртки, шорты и тайтсы разработаны с максимальным вниманием к удобству - минимум трения, дышащие ткани, удобные карманы, удлиненный задний край на верхней одежде, мягкая подкладка под пятую точку. Всё это действительно помогает во время дальних поездок или интенсивных тренировок, но это далеко не единственный плюс.

Велосипедная одежда имеет еще и большое аэродинамическое преимущество - более облегающий крой и материалы, обладающие минимальным сопротивлением воздушному потоку, как ни странно, действительно дают прирост к скорости. По результатам разных исследований в аэротрубе, прирост в скорости составляет от 2 до 5 километров в час. Это не так существенно для прогулочной езды, но участникам даже любительских гонок такое увеличение скорости явно пригодится.

В любом случае, велоэкипировка нужна любому увлеченному велосипедисту. Для городских покатушек достаточно подобрать нижние шорты с мягкой накладкой для комфортной посадки и удобную футболку, что обойдется в 1000-2000 рублей. Любители скоростных заездов существенно улучшат результаты с помощью хорошего комплекта гоночной экипировки, цены на который начинаются от 3000 рублей.

4. Контактные педали

Переход на контактные педали - важный и, как правило, переломный шаг в жизни велосипедиста. Переломный не потому, что вы начнете чаще падать и ломать себе что-нибудь, а потому, что обратно на “топталки” вы точно не захотите возвращаться.

Преимуществ масса - это и увеличение эффективности педалирования, и более жесткое сцепление с педалями с практически нулевой вероятностью соскальзывания с них, а также, что самое главное, это повышенный контроль велосипеда.

Почему же все увлеченные велосипедисты не переходят на них?

Как правило, против контактных педалей приводят три аргумента: цена, удобство и безопасность. Разберемся со всеми тремя.

По поводу цены. Опасения обычно обусловлены тем фактом, что недостаточно купить только педали, нужна еще и специальная обувь. Однако, это не так уж разорительно: пару педалей и пару велотуфель в магазине Декатлон можно купить всего за 1699 и 2999 рублей соответственно. То есть, комплект обойдется вам меньше чем в пять тысяч рублей, а пользоваться им вы будете точно не один сезон.

Второй пункт - удобство. У тех, кто видел, как шоссейные гонщики стучат контактными педалями по асфальту, мог сложиться в голове образ велообуви как чего-то абсолютно непригодного при обычной ходьбе. Но это относится далеко не ко всем видам обуви. Чаще всего используют педали формата SPD - у них контактный механизм спрятан вглубь протектора и никакого дискомфорта при ходьбе не вызывает.

Ну и последний момент - безопасность. Начинающие велосипедисты боятся контактных педалей из-за вероятности не успеть выстегнуться при падении. Этот вопрос решается довольно легко: достаточно потренироваться один день в безопасной обстановке (парк, двор, свободная от машин парковка), и выстегиваться вы будете уже на автомате, не задумываясь.

Разумеется, не стоит сразу после обновки ехать кросс-кантри марафон, но пара дней спокойной и аккуратной езды помогут вам как следует освоиться.

Своими руками

Необходимость сделать велосипед самостоятельно возникает в двух ситуациях: экономия финансов или желание придумать нестандартную модель. Создание двухколесного транспорта начинается с чертежа. Сначала нужно определиться с конструкцией и материалом. Чтобы собрать велосипед своими руками, важно понимать назначение каждого компонента. От некоторых элементов нельзя отказаться – снизится безопасность, или транспорт вовсе не проедет более 2 метров. Некоторые компоненты можно собрать с нуля, другие лучше использовать в готовом виде.

Элементы конструкции

Конструкция велосипеда – это нескольких основных узлов, объединенных между собой. Главный несущий элемент – рама. Среди других составляющих: передняя вилка, узлы трансмиссии, тормозные колодки, колеса, сидение и педали. Прежде чем приступать к выбору или созданию элементов, необходимо сделать чертеж.

Предпочтительнее использовать готовый чертеж для велосипеда. Преимущество – отображение эскиза в формате 3D (это даст возможность внимательно рассмотреть детали, оценить пропорции и размеры). Самостоятельно создать схему сложно – нужно правильно подобрать длину и диаметр труб, определиться с видом велосипеда. Потребуется детально изучить информацию.

Основные компоненты конструкции

Основа всей конструкции. Если есть старая ненужная рама, она подойдет для работы. Главное, хорошее состояние и отсутствие ржавчины. Деталь может быть изготовлена своими руками – из стальной или алюминиевой трубы. Изделие также можно сделать из композитного материала, пластика, древесины

При создании учитывается ход вилки, необходимый диаметр колеса и метод фиксации тормозов

Специалисты советуют поискать готовый элемент, а не создавать цепь своими руками. Причина в том, что сложно добиться хорошего качества. Лучше выбрать классическую трансмиссию

Существует два варианта: ободные и дисковые тормозные колодки. Если в планах нет экстремальных прогулок, подойдет первый вариант. Этот компонент недорогой и значительно облегчит конструкцию. Но его особенность – чувствительность к влаге и грязи. Если важно обеспечить повышенную безопасность, лучше сделать дисковые тормоза

Велосипедное седло предпочтительнее выбрать готовое. Если по душе спортивный стиль езды, понадобится жесткое и упругое сидение, конструкция которого учитывает анатомические особенности человека. Если в приоритете непродолжительные поездки, можно установить широкое и мягкое седло. Выбор огромен – важно, чтобы крепление совмещалось с креплением на подседельном штыре. Еще один серьезный момент – материал. Используются разные сплавы металлов, а также пластик

Цена зависит от веса (чем легче, тем дороже), сплавов и материалов, наличия промышленных подшипников. Важно, чтобы обеспечивалось надежное сцепление, но при этом конструкция должна быть травмобезопасной. Классический вариант хорош для повседневных прогулок. Такие педали не удерживают ноги, снижая вероятность травмы. Существуют модернизированные приспособления, прочно фиксирующие ноги – ступни не будут соскальзывать. Есть педали для акробатической езды (платформы). Если в планах сделать горный велосипед своими руками, потребуются контактные педали

Три основных требования, которые предъявляются к рулю: надежность, прочность, эргономичность. Для изготовления используют сталь, карбон или титан. На нем размещают управляющие компоненты

Нужно обратить внимание на протектор, состав покрышки, защищенность от проколов. Есть резина с особой лентой, которая прокладывается между камерой и покрышкой – это позволит накатывать тысячи км без потребности в починке камер

Если использовать дополнительные приспособления для велосипеда, сделанные своими руками, можно получить уникальную конструкцию. Есть примеры того, как умельцы объединяют подходящие куски металла, детали от автомобиля, надежную тормозную систему (останавливается даже при разрыве ведущих цепей). Такой необычный велосипед создал житель Баку, сварщик по профессии. Транспорт выгодно отличается скоростью и грузоподъемностью.

Необходимые материалы и инструменты

Материал для основных элементов подбирается индивидуально. Например, для рамы обычно используют трубы (стальные или алюминиевые). Реже – пластик или древесину. Для руля – сталь, карбон или титан.

Прежде чем по шагам разбираться, как сделать своими руками велосипед, нужно позаботиться о специальных инструментах. Потребуются:

сварочный аппарат;
машина для гибки труб (чтобы не обрезать под углом, а сгибать их);
лобзик;
фиксатор резьбы.

Помимо перечисленных основных элементов, понадобятся дополнительные:

прочные трубы для создания вилки и удлинения рамы;
листовая сталь для пластин хоппера (толщина 1.4 мм);
болты для прикручивания фурнитуры на раму. В том числе нужно продумать держатель для фляги и кронштейны для рубашки тросов;
шатуны и каретка — понадобятся, чтобы вкрутить педали.

Материалы также подбираются с учетом того, какие самоделки для велосипеда планируется изготовить. Например, соорудить сидение можно из досок, пеноматериала и кожи. Понадобится просверлить два отверстия и объединить две доски посредством болтов. Обивочный материал закрепляют с помощью строительного степлера.

Сварочный аппарат Машина для гибки труб Лобзик Фиксатор резьбы Трубы для создания рамы Шатуны и каретка

Этапы изготовления

На сборку велосипеда в четыре руки потребуется примерно 6-10 часов. Понадобится стенд, чтобы удобнее было собирать конструкцию. Подставку можно заменить подручными вещами – например, эту роль может выполнить стремянка с прикрепленными черенками от лопат.

Создание велосипеда в домашних условиях своими руками полностью с нуля – задача очень сложная. Важно выбрать материал труб, позаботиться о сварочном аппарате и наборе других инструментов. Далее нужно подобрать правильное соотношение каретки, рулевой, симметрии, рассчитать углы. Если и делать велосипед с нуля, то лучшим вариантом будет чоппер – велосипед для неспешной езды на небольшие расстояния. Если нужна туристическая или спортивная модель, следует подобрать все необходимые компоненты и осуществить сборку.

Первый шаг – выбор или создание рамы. К основной конструкции примеряют колеса, крепят вилку и руль. К дальнейшим шагам относится расположение сидения, надежное закрепление колес. Непосредственно перед эксплуатацией необходимо смазать вилку.

Сборка рамы

Самый простой путь – подобрать уже готовую деталь. Но следует помнить, что форма и материал элемента повлияют на дальнейшее конструирование. Среди вариантов: рама стальная, титановая, алюминиевая, из углепластика. Например, основной материал для горного двухколесного транспорта – сплав алюминия. Вместо популярных ранее сплавов 6061 или 7005 стали использоваться улучшенные варианты с примесями (магнезита или скандия).

Самодельная рама для велосипеда может быть создана из профилей, труб или пластин. Сначала нужно проработать эскиз, отобразив все основные узлы (желательно в 3D редакторе). Главная задача – увидеть реальные размеры деталей, оценить геометрию конструкции и исключить ошибки. Например, слишком высокое расположение верхней трубы может вызвать проблемы при эксплуатации.

Изготовление рамы является более сложной задачей. Как объединить элементы рамы, подскажет чертеж велосипеда. При сборке конструкции придерживаются примерно такой последовательности:

заготавливают семь труб (две короткие и четыре средние);
нижнюю основную приваривают к кареточному стакану. Она должна крепиться к нижнему краю рулевой трубы;
трубу подседельного типа сваривают с нижней, подобрав необходимый угол наклона;
подседельную и переднюю соединяют с основной верхней;
нижние перья приваривают к стакану каретки;
скрепляют верхний конец подседельного профиля с краем нижних перьев.

Есть несколько способов объединить главные элементы, но оптимальный – сваривание. Сварочный шов отличается высокой прочностью. Дополнительные детали крепятся с помощью отверстия для болтов, например, багажник или заднее крыло. Материал для кронштейнов заднего колеса используют тот же, что и для самой рамы.

Запрессовка вилки и изготовление дроппаутов

Вилка подбирается с учетом будущей эксплуатации транспорта. Для гористой местности подойдет мягкая деталь, которая предполагает наличие амортизаторов. Если требуется создать шоссейную модель или велосипед для городских прогулок, вилки не используются из-за чрезмерного веса.

для мягкой конструкции нужно продумать такие моменты:

ход;
способ крепления тормозных колодок;
поддерживаемый диаметр колеса.

Запрессовка вилки делается в горизонтальном положении:

монтаж подшипников;
закрепляются конусы;
накидывается шайба на шток амортизатора;
тщательно затягиваются контргайки;
размещается руль в основании вилки.

Важный момент, который позволит повысить надежность будущего велосипеда, — это крепление сделанных своими руками деталей. Дефектов быть не должно, даже незначительных. Иначе безопасность конструкции снизится, вследствие чего увеличится риск травм.

Затем требуется приварить дроппауты под задние колеса. Используя пластину из металла, вырезают несколько деталей. С помощью лобзика создают углубления (под диаметр оси колеса и фиксирующих гаек). Элемент соединяют с рамой (приваривают). Посадочные углубления нужно расположить на одном и тот же уровне, иначе колесо не сядет на дроппауты.

Монтаж остальных элементов

Узлы трансмиссии подбираются готовые, ведь самостоятельно сделать переключатель скоростей или цепь сложно, не говоря уже о том, чтобы соорудить компоненты на уровне известных брендов. Поэтому для самодельного велосипеда подбирают трансмиссию классическую или же с планетарным механизмом.

Установка каретки и отладка шатунов и педалей.
Руль закрепляется болтом.
Перед эксплуатацией транспорта вилку необходимо смазать.
Подседельный штырь устанавливается в трубу по вертикали и закрепляется с помощью хомута с гайкой. Каретка помещается в стакан. Когда цепь смонтирована, ставят колеса.
Сидение крепят с помощью технологии сварки. Но если требуется расширить функциональность, можно создать съемную конструкцию.
Важное условие – надежное закрепление колес. Фиксация обеспечивается с помощью гаек и контргаек.

Дополнительные рекомендации специалистов

Если планируется сборка велосипеда своими руками, стоит регулярно следить за распродажами в крупных веломагазинах. Другие важные рекомендации:

технически сложным деталям стоит уделить особое внимание. В частности, это касается вилок и амортизаторов;
цветовые схемы – неявный, но важный момент. Компоненты должны сочетаться друг с другом;
не рекомендуется смешивать разные бренды, лучше выбрать детали одного производителя;
все металлические фрагменты должны быть окрашены, иначе появится коррозия – она влияет на прочность конструкции и внешний вид.

Избавляться от старого двухколесного транспорта необязательно. Можно сделать разные варианты самоделок из велосипеда своими руками. Среди примеров – столик в индустриальном стиле, уличное кресло из шин или даже люстра для дачного домика из велосипедного колеса. Можно соорудить подставку для цветов или гибкие полки из старых шин. Фантазия позволит создать по-настоящему уникальные, нужные вещи.

Соорудить велосипед самостоятельно – задача довольно сложная. Однако, если придерживаться алгоритмов выполнения работы и следовать основным рекомендациям, достичь хорошего результата вполне возможно.

Технически сложным деталям стоит уделить особое внимание Все металлические фрагменты должны быть окрашены Из старого велосипеда можно сделать разные варианты самоделок

Видео

Читайте также: