Съемник форсунок tsi своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 09.09.2024

встречаясь с системами впрыска GDI FSI ,TSI и GDI возникает вопрос о чистки форсунок на стационарных стендах чистки форсунок (таких как без ТНВД).возможно ли их промывать на стационарных стендах которые были предназначены для чистки простых форсунок?
P.S что бы промывать форсунки системы GDI FSI ,TSI и GDI требуется другой стенд или достаточного обычного стационарного стенд?

просто интересно стала градация, подскажите, что такое

. по отзывам моются нормально и от 12 вольт . без высокого давления хватает для открытия .

уплотнения у них тефлоновые одноразовые . знаете где их брать?

Sukhov

12 вольт не катит.
в перовом посту извиняюсь два повторился.
суть причины вот чем.в нашем регионе бензин не ахти.не просто не ахти а вооообще. и приезжают машины с системами FSI и работают они под другим давлением (через ТНВД) тем самым время впрыска у них совес другое.
получается и стенд для них нужен другой.
или я ошибаюсь?

слышал о таких стендах которые чистиют с помощью кавитации.как раз для ГДИ

думаете или пробывали?

а что мешает для промывки подать меньше давление, тогда и напряжение открытия будет меньше .

gall, на основной вопрос неответили - как будете снимать и ставить? во сколько оцениваете процедуру снятия-установки?

Sukhov

что бы промывать форсунки системы GDI FSI ,TSI и GDI требуется другой стенд или достаточного обычного стационарного стенд?

Ставил в стандартный стенд для промывки инжекторов, пока жалоб не было. Что касаемо GDI (Mitsubichi), так у них программно заложено, что стартовый запуск происходит как по системе MPI(EFI), а когда ТНВД создаст в рампе требуемое давление, переключается на второй ЭБУ (обычно под капотом), для работы GDI. Правда снимать и ставить их (инжектора) геморно, да и в запасе всегда должны быть тефлоновые и резиновые колечки как писалось выше.

Скорпио

Скорпио, спасибо за ответ.тефлон где приобретаешь или у вас легко купить на рынке?

Sukhov, по поводу цены.явно не 1000 руб

юрий гродно

nominal

Для тефлоновых колечек нужен ещё и спец инструмент чтобы их одеть.

Иван66

Чтобы не плодить новую тему, спрошу здесь. Не имею опыта работы с системами с непосредственным впрыском. Возникает множество вопросов:
1. Для проверки нужен многофункциональный стенд как по ссылке выше. Более дешевые варианты есть?
2. С/у форсунок очень трудоемка? Требуется специнструмент? Например для Vagов.
3. Тефлоновые колечки заказываютя или продаются как расходники? Какой инструмент требуется для их с/у.
4. Промывка без снятия эффективна, и как проверить результат?

shurikan

Стоит у меня щас А 5 1,8 турбо помытая, кто мыл ХЗ, но масло свечи не поменяли. Итог
3 КЗ вылетили через два дня

serge.20

От этого КЗ вытелеть не могут, если и есть налёт на изоляторах, то он только уменьшает пробивное напряжение, тем самым упрощая, а не усложняя жызнь КЗ . другой вопрос что свечи древние, но это просто совпадение будет.

Sukhov

Спорить не буду, машина подёргивалась, поменяли свечи - без изменений, помыли - вроде так же, через два дня не завелась, привезли эвакуатором - по ВАГам скана нет, достал катушки, свечи подкинул, крутнул - искра ток на первом, привезли 4ре КЗ свечи - завелась с пол тыка, тест драйв не устраивал, заводил на промывочном масле, фильтра жду. Не исключено, что просто совпало, но ходит устойчивое мнение по поводу обязательной замены масла и свечей после промывки форсунок без снятия.

Инжекторные форсунки являются составным элементом системы питания бензинового или дизельного двигателя. Данное устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск горючего под определенным давлением во впускной коллектор или напрямую в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации схемы питания силового агрегата.

В процессе эксплуатации любого ДВС форсунки инжектора имеют свойство забиваться. На автомобилях с большим пробегом данное устройство может выйти из строя, так как данные элементы работают в условиях высоких температур, зачастую само горючее содержит много примесей. В результате изнутри форсунка покрывается лаковыми отложениями.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое инжектор. Из этой статьи вы узнаете о различных системах инжекторного впрыска, а также об основных отличиях и особенностях инжекторов.

По указанным выше причинам пропускная способность нарушается, могут наблюдаться проблемы как с открытием, так и с закрытием форсунок и т.п. В подобных условиях двигатель теряет мощность, расход топлива повышается, осложняется холодный запуск, отмечается дымление. С учетом вышесказанного возникает периодическая необходимость снятия форсунок для диагностики или чистки, а также для замены. Далее мы рассмотрим, как снять форсунки самому, а еще поговорим о том, как проверить снятую форсунку.

Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска

Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.

Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное дымление двигателя, заметно повышенный расход топлива, троение, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить топливные форсунки не снимая с двигателя. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах диагностики устройств топливного впрыска своими руками прямо на автомобиле.

В ряде случаев бывает достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это актуально для дизельных ДВС, где демонтаж бывает несколько осложнен сравнительно с аналогами на бензине. Если коротко, каждая форсунка просто отключается поочередно. Тот момент, когда один из инжекторов отключен и одновременно прекратилось дымление мотора, укажет на необходимость снятия и проверки конкретного устройства без потребности извлекать остальные.

Снятие форсунок с мотора для диагностики

На современных инжекторных системах элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде ЭБУ для пропуска части топлива. На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может несколько отличаться зависимо от типа и конструкции ДВС, также могут понадобиться разные инструменты. Зачастую, чтобы снять топливные форсунки, необходимо подготовить:

набор отверток;
несколько ключей;
плоскогубцы или пассатижи;
средство для чистки карбюратора;
тряпки или подходящую ветошь;

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любом другом инжекторном автомобиле. Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления на топливной рейке. Данный регулятор является клапаном, на который нужно нажать. В результате топливо из рампы вытечет наружу, давление упадет.

Помните, форсунки подают горючее под высоким давлением. По этой причине следует соблюдать осторожность при работе с элементами, которые подключены к системе питания двигателя или поверяются в условиях подачи горючего под давлением. Дело в том, что струя топлива может причинить серьезные травмы.

Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа необходимо отключить разъемы с проводами, которые закреплены при помощи специального фиксатора. Указанный фиксатор представляет собой пружинную скобу, на которую нужно нажать. Затем потребуется сдвинуть отверткой зажим вдоль рампы. Теперь форсунки можно извлекать.

Извлечение осуществляется посредством небольшого поворота или покачивания устройства, после чего плоской отверткой требуется снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещены на корпусе и на распылителе. Отметим, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунок подлежат замене.

Демонтаж форсунок на дизеле и двигателях с непосредственным впрыском

Устройство закисает от того, что влага попадает в колодец форсунки, происходит закоксовка колодца после прорыва отработавших газов, на уплотнительном кольце скапливается нагар и т.д. Процесс снятия форсунки на дизеле с системой Сommon Rail, а также агрегатах с непосредственным впрыском топлива предполагает дополнительное наличие специальных съемников (обратный молоток) и других инструментов.

Наличие инструмента и определенных навыков позволяет избежать частых проблем при попытке снятия инжекторов на ДВС с прямым впрыском: повреждение резьбы форсунки, разрушение корпуса устройства, нахождение части корпуса распылителя в ГБЦ после излома устройства и т.д.

Другими словами, резьба закисает и корпус может попросту лопнуть во время демонтажа. В результате приходится высверливать оставшиеся части, восстанавливать резьбу и совершать ряд других манипуляций. В отдельных случаях после непрофессионального снятия может понадобиться частичный ремонт головки блока цилиндров. Также следует помнить, что сами форсунки являются дорогостоящими устройствами. Замена сломанного элемента приведет к дополнительным финансовым расходам.

Как проверить топливные форсунки

Добавим, что диагностика на профессиональном оборудовании позволяет определить точность срабатывания и эффективность работы каждого элемента путем сравнения с остальными. Такой подход обеспечивает намного более объективную оценку исправности и производительности, так как работа устройств впрыска при проверке на стенде имитирует работу указанных элементов на моторе в различных режимах.

ОД на последнем ТО в качестве рекомендации написал промыть инжектор и почистить дроссель. За все работы вместе с материалами хочет порядка 8000 + надо после промывки инжектора менять свечи.
Альтернативно существует химия от Ликви Моле, которая льется в бак каждые 10000 и тоже вроде как чистит все, куда попадает бензин.
Я вчера звонил ОД с вопросом, можно ли эту химию лить вместо/после чистки. Ответ был - нет, только после вычищения бензобака от дерьма, что за три года эксплуатации скопилось внизу иначе все это попадет прямиком куда не надо.
Я промыть/прочистить не против, так как наверно имеет смысл и как профилактика и как возможное лекарство от троения, которое я недавно словил и которое, после смены заправки вроде стало исчезать потихоньку и как средство для уменьшения жора горючки. Но верно ли отсоветовал мастер от химии в бак и если действительно эта химия мне загадит систему грязью из бака? Вообще морочится ли с химией или просто мыть инжектор раз в год\два года? У меня машина по утренне-вечерним Москвским пробкам катается 99% времени, так что условия эксплуатации самые не благоприятные.
У меня есть комплект старых свечей, которые поменяли на ТО3 этим летом. Их будут ставить, когда будут инжектор мыть. Умрут они или их просто зальет и их можно будет высушить и хранить до следующей промывки?

titanik

toster, Инжектор? Кто мне покажет где в TSI инжектор?
Форсунки мыть бесполезное разводилово на бабки, тем более в Москве, где брендовый бензин хороший всегда.
Грязь в баке? Вам показывали видеоэндоскопом или ещё чем?
опять же, если заправки норм, то грязи в баке не будет, тем паче за 3 года.
Химия в бак допустима всегда, если имеется в виду химия от Ликви для двигателей с непосредственным впрыском топлива. Она не поднимает со дна бака ничего, даже если там что то есть. Раз в несколько лет можно и нужно залить 250 мл обычного ацетона на бак - это уберёт влагу из бака (конденсат)
В общем мой совет таков - ездит машина не лезте) Особенно в форсунки - это классика развода от всевозможных "мастеров".

toster

Участник

Форсунки мыть бесполезное разводилово на бабки, тем более в Москве, где брендовый бензин хороший всегда.

Гуглил этот вопрос и ответы в основном как и Ваш, но без цифр. На гольф клубе нагуглился такой вот пост. Там правда пробег значительно больше моего, но симптомы "потряхивания" тоже есть

Поделюсь своим опытом.
Мотор 1,4 tsi bmy пробег 138 000км
компрессия по всем цилиндрам 12
симптомы: падение давление в топливной рампе при выключении двигателя, отсутствие изменение или даже небольшое повышение(не больше одного деления) уровня масла.
списывал это на разное время проверки уровня, типа не все стекло еще. после проверки давления стало ясно откуда "маслице" прибывает.
давление на заглушенном или сразу начинало падать или росло медленно и не на много,максимум доходило до 80бар за 12 минут.

решил к промывке подойти с цифрами и фактами и замерять несколько показателей до и после промывки.
До:
время впрыска на хх 0,77мс
угол открытия дрос.заслонки 3.1%
время разгона 9.2сек (9.0, 9.3, 9.3, 9.1)
После:
время впрыска на хх 0,51мс
угол открытия дрос.заслонки 3.1%
время разгона 8.7сек (8.6, 8.6, 8.8, 8.7)

разгон измерялся шнурком, для снижения погрешности замеры проводил разгона с 30 до 90 на третьей передаче, 4раза, в один день на одном и том же участке.
давление после промывки с 50 до 120 вырастает за 4 минуты, за 8минут вырастает до 145бар. Утром при прогреве перестало мотор колбасить

мыл у официалов шкоды, мыли винсом не снимая с мотора, 20 минут, новый винс не требует замены свечей, цена вопроса 2000руб.

субъективно по ощущениям мотор стал чуть бодрее(хз может эффект плацебо)), но вот "ступенька" после 3000об при подхвате турбины стала меньше и сглаженнее, т.е. получается подрос чуть момент на низах за счет лучшего распыления. посмотрим теперь как расход изменится
в общем я свое отношение к промывке несколько поменял.

Грязь в баке? Вам показывали видеоэндоскопом или ещё чем?
опять же, если заправки норм, то грязи в баке не будет, тем паче за 3 года.

Да нет, это я по телефону консультировался. Мне странно стало про грязь, что если она и есть в баке, то я ж бензин лью и ничего не засасывается и каким образом добавление присадки может этой грязью засрать топливную систему, если только присадка не растворяет все вокруг себя.

Химия в бак допустима всегда, если имеется в виду химия от Ликви для двигателей с непосредственным впрыском топлива. Она не поднимает со дна бака ничего, даже если там что то есть. Раз в несколько лет можно и нужно залить 250 мл обычного ацетона на бак - это уберёт влагу из бака (конденсат). В общем мой совет таков - ездит машина не лезте) Особенно в форсунки - это классика развода от всевозможных "мастеров".

Про влагу, я у ликви моле химию специальную нашел на эту тему. Вообщем я смело покупаю присадки от ликви лью одну на полный бак - выкатываю, лью против воды в другой бак - выкатываю и смотрю на результат.
А дроссель имеет смысл чистить? Или тоже развод? Просто расход повышенный (уже за 20 л/100 по городу вылез) и эти потряхивания. Даже пару раз чек энжин мигал и EPC один раз загоралась. Я в соседней ветке писал про это. Напрягает. Что-то с машинкой не так.

цитата оттуда - Итак, первый способ — это залить в топливный бак сильно концентрированную присадку. Как правило, флакон присадки рассчитан на 40—60 литров топлива. Плюсов у такого способа промывки всего два: простота и низкая стоимость. Минусов тоже два: промывка с высокими моющими способностями сначала отмоет всю грязь с бака и топливопровода, а потом будет ею забивать фильтр тонкой очистки топлива, на прилавках магазинов продается очень много подделок или просто некачественных жидкостей.

И там же в статье сравнение промывок, которые используются со спецооборудованием.

Есть вот такая штука Y99220072B кто нибудь в руках держал? Фотки есть?

Безо всякого съёмника, голыми руками все 4 форсы вытащил, Промыл в лавре 102, смазал, новые колечки поставил. Всё назад собрал, думал завоздушивание будет, фигня всё это. Расход снизился чуток.

ПС пробег 10000+

Почти 3 недели я катался замачивая форсунки поочерёдно, одно вымоется, другое залью: WD, Хайгировских жидкий ключ с преобразователем ржавчины. В последний день заливал лавром. Не Жалея, заливал так что бы форсы купались.

Первую неделю просто заливал. Дальше уже чуток начал приоткручивать болты пока газы не начнут пробиваться. Сперва 1 и 3 начали выбивать масло и засасывать его снова. Далее 2ая сдалась. В посление 2 дня сдалась 4тая, да так сдалась что чуть не обосрался в дороге, ды ды ды ды как автомат ;-))) Естественно кататься с прорывающимися газами нельзя, по этому затягивал болты крепления. ОПАСНО! Если долго кататься то уже затяжка не помогает, всё равно сифонит. Порядка 20км ехал до гаража с софонившими 2мя форсами, чувствовал провалы по мощности. Будте аккуратны.

Доехав до гаража потихоньку всё разобрал. Была проведена операция по извлечению форс. Никаких специальных инструментов у меня не было.

1. Ключ на 17 - откручивал гайку затяжки трубочки на топливной рампе
2. Ключ на 10 - откручивал пластиковую защиту проводки что бы почтисть её и под ней
3. Углекислотный огнетушитель - для продувки каналов и колодцев (не купите порошковый)
4. Ёршик для чистки + шуруповёрт + очиститель карбюратора - чистил колодцы
5. Смазка для крестовин - о ней скажу чуть позже
6. Высокотемпературная (до +800) серебристая смазка - ею смазал форсы и болты
7. Новые медные колечки
8. Лавр 102 и винс для промывки дизелей
9. Силиконовая смазка

Значит сам процесс:

1. Снял обратку, вытащил вообще её что бы не мешала
2. Стянул со свечек разъёмы
3. Стянул с форс разъёмы, колечки отложил, перед сборкой смазал их силиконом
4. Ключём на 17 открутил сразу все 4 форсы, но тут важный момент, нельзя откручивать на форсе трубочку подачи топлива, только на топливной рампе. Как полюс мы имеем рычаг для расшатывания форсы и мы точно никогда не перепутаем порядок форс при сборке
5. Открутил болты крепления форс
6. Извлёк лапки
7. Первая, вторая, третья форсы вышли очень легко, за образовавшийся рычаг совсем чуть чуть раскачивал форсы, по 5-10 градусов максимум. Форсы не раскрутились, да и не должны были, там всё очень легко шаталось, газики сделали своё дело.
8. С чётвёртой пришлось повозиться. Она сидела прочнее всех, но при этом вращалась как и первые три. Сложность была в том что неудобно было тянуть вверх. Но по чуть чуть и она вышла. Вращал очень аккуратно в пределах +-5 градусов.
9. Форсы бросил отмокать в лавр, потом в винс. С форс слегло куча гавна, стало видно что у них есть сопла на самом кончике.
10. Вычистил всё от масла, грязи, прочистил колодца.
11. Огнетушителем продул все горшки, так что оттуда куча гавна повылетало.
12. Шкуркой, да да шкуркой, почистил присоеденительную поверхность уплотняющей шайбы и цилиндрическую поверхность форсунок от ржавчины и нагара.

Сборка в обратном порядке. Смазал форсы, достаточно обильно, одел колечки, распределил форсы по колодцам, благо без откручивания трубочки уже ошибиться нельзя.

Итак, самый интересный момент, над которым я долго думал, что же делать дальше. Нужно загерметизировать форсунки от попадания в них песка. Ах да песок. У меня сложилось ощущение что песка там больше чем у меня в огороде. Ужос. Причём он утрамбованный, почти бетон. И на форсах и на болтах. Везде. Так вот собрав обратно до момента установки лапок прижимающих форсунки я обильно смазал вокруг смазкой для крестовин. Она никуда оттуда не делентся т.к. будет под лапкой, а при нагреве она распределится и зальёт форсу вполне герметичным образом. Придумано - сделано.

Машина заводилась примерно 20 секунд, после чего вмиг схватила и завелаь. Никакого завоздушивания. Я форсы крутил и так и сяк, мочил в лавре, в очистителе карбьюратора, кверхногами переворачивал ;-)

Как итог, упал расход. Судя по кампу с 1.67 на D до 1.37 на D. И не удивительно, у форс отверстия были просто запечатаны нагаром, так что промывать нужно обязательно.

Съемник на форсунки <= Vito W638. Двигатель

Модераторы: ARKus, бетман

Мужики может кто нибудь выложит чертеж съемника для форсунок, очень нужно, есть возможность сделать в заводских условиях, а покупать дороговато.

Вот смотри чертёж.

Делал себе такой съемник , если форсы хорошо сидят он не поможет . Из 4 штук : 1 вышла от руки , 1 съемником а остальные частичной разборкой форс. Кстати кокса не было, закорели от ржавчины.

у меня сделан самодельный, в беларусию гонял, меняли клапанную крышку, так эти спецы посадили на герметик, не мог вытащить, 2 недели тянул, вытащил, основан он на поперечной рамки с гидравлики с т25. могу выложить фото позже если кому интересно.

[quote="алексей 69"]у меня сделан самодельный, в беларусию гонял, меняли клапанную крышку, так эти спецы посадили на герметик, не мог вытащить, 2 недели тянул, вытащил, основан он на поперечной рамки с гидравлики с т25. могу выложить фото позже если кому интересно.
такой съёмник очень интересен

Сделал самодельный, как на первом рисунке, делал из старых токарных резцов путем сваривания(сечение прямоугольник, очень подходит). Сначала сделал с резьбой на 10 - сорвал
потом нарезал на 12 и поставил на оттяжку форсунку, на третий день вышла.
Теперь попробую рассказать, как это на оттяжку.
Выколоткой работать в том пространстве не очень то и помогло, ставим упоры на ребра крышки клапанов , на них размешаем пластину с отверстием на 12 посередине и вворачиваем в съемник болт на 12 через это отверстие. Получается следующее: Болт опираясь своей головой на пластину тянет на выход из посадочного места форсунку, т.к. масса смолянистая, а болт находясь в постоянном напряжении, он ее побеждает (в моем случае на третий день, после ежедневного подкручивания болта).
Вот такой боевик с форсами

Я такой съёмник делал, но. проблема в том, что пространства мало и ход инерционного молотка не большой. А форсунка так прикорела, что пришлось вызывать спеца и он снял её, кстати не дорого всего за 35 баксов.У него был специальный немецкий съёмник и стоит он недёшево-1500 ЕВРиков! Спец на этой теме сидит уже 8 лет и многое мне показал. Основная проблема закоревания форсов -многие не ставят крышку пластиковую и не смазывают форсы специальной смазке при установке, а также медные кольца желательно менять желательно через 50000-70000 пробега.

Alex 2503: ? 06 дек 2012, 11:13 Я такой съёмник делал, но. проблема в том, что пространства мало и ход инерционного молотка не большой. А форсунка так прикорела, что пришлось вызывать спеца и он снял её, кстати не дорого всего за 35 баксов.У него был специальный немецкий съёмник и стоит он недёшево-1500 ЕВРиков! Спец на этой теме сидит уже 8 лет и многое мне показал. Основная проблема закоревания форсов -многие не ставят крышку пластиковую и не смазывают форсы специальной смазке при установке, а также медные кольца желательно менять желательно через 50000-70000 пробега.

Читайте также: