Рыцарь из дерева своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 27.08.2024

Здравствуйте, дамы и господа, сегодня поговорим о круглом щите, которые использовали, как наши предки – славяне, так и северные скандинавские воины, известные всему миру – викинги. Сразу хочу сказать, что это не реконструкция, т.е. способ создания щита не исторический. Но это не значит, что он не настоящий.

Понадобятся

Доски. Часть от поддона, часть просто на даче валялась.
Столярный клей. Подойдет любой клей по дереву.
Заклепки.
Лист железа.

Изготовление щита

Простые пути мы не ищем, поэтому делать щит будем не из фанеры или мебельного щита (щит из щита, круто), а из досок. Вот этих:

И вы спросите меня как из кучи этих старых досок сделать что-то классное? А никак! Для начала нужно прострогать все заготовки.

В процессе часть изначальных досок я заменил. Легкая потертость временем дереву придает особый шарм, но откровенная гниль уже лишняя. Если покупать обрезную доску (можно одну длинную, а потом распилить ее на нужные части), то сильно строгать ее не придется, а если идти по сложному пути и брать старые доски, придется подгонять торцы. Это я к тому, что все заготовки должны хорошо стыковаться друг к другу. Нужно это для следующего этапа – склейка. Ах, да. Все доски должны быть толщиной не больше 10 мм. Щит должен быть легкий, исторический щит викинга мог быть в середине 8 мм, а к краям уже 5 мм. Больше, чем на 1 битву щита и не должно было хватать, только умбон живучий, но об этом позже.
Склеивал я все доски на верстаке, с трех сторон которому были прикреплены упоры в виде брусков. Склеивал я торцы столярным клеем Момент. Очень хороший клей, кстати говоря, я им и деку электрогитары, и мебель подклеивал, ну и щит. Все торцы были по очереди проклеены и состыкованы. Тогда был прикреплен третий упор на верстаке, который зажал все доски, а также сверху положены еще две доски, а на них гипсовые блоки. Это для того, чтобы все склейку не повело. Я оставил высыхать клей примерно на сутки.

После был вычерчен круг 74 см диаметром. Не самый большой или маленький, в целом данный размер я выбрал специально под себя.

Далее я начал изготовление умбона. В обще, он должен делаться из стали примерно 4 мм, но тут я решил идти по пути меньшего сопротивления. Я нашел железную тарелку толщиной чуть больше одного мм, и начал выгибать ее в полусферу.

Для этого я вкопал трубу в землю, сверху положил тарелку, нагревал ее постоянно горелкой и бил старенькой гантелей.

После по краям умбона просверлены отверстия, а также я почистил его от старой краски и закоптил на костре. Также с внутренней стороны умбона была приклеена кожа.

Теперь размечаем в центре щита отверстие под умбон и проводим сверлильно-стамесочные работы. То есть рассверливаем по краям разметки, а после выбиваем круг стамеской, те места, которые не рассверлили. А также сверлим сам умбон и щит по краям отверстия под заклепки.

Крепим умбон к щиту на заклепки. И красим щит морилкой. Я использовал смесь красного дерева и мокко. Получилось довольно интересно. При разном освещении и разном ракурсе цвет, то темно-насыщенный, то тускло-светлый.

Далее я сделал рукоять из соснового бруска. Почему из соснового? Потому что валялся под рукой, почему еще?!

Рукоять крепится к щиту также на заклепки и к каждой доске, чтобы укрепить щит.
Далее я нашел черную и коричневую кожу, та была нарезана на полоски и прибита к щиту на маленькие гвоздики. С оборотной стороны пришлось все кожу дополнительно прикрепить большим степлером, потому что гвоздики оказались слишком короткие. Сходить в магазин и купить гвоздики нужной длины? Не, не наш вариант.

На этом изготовление щита окончено. И да, мы пытались бить об него топором и, о чудо, он выдержал! Повторять такое лучше не стоит, даже если сделаете щит и будете в нем не уверены.

Резная миниатюра представляет собой объемную скульптуру размерами от 1 до 13 см. Делать это лучше при помощи специальных инструментов, хотя также можно использовать обычный нож для объемной резьбы. Конечно, это не очень удобно и достаточно затратно по времени.

Выбор материала

Для резных миниатюр вы можете использовать разные породы дерева, среди которых популярны следующие:

печеная береза;
кипарис;
яблоня и пр.

Вам повезло, если в руки к вам попадет лесной орех или лещина обыкновенная. Даже такие породы, как черный палисандр, самшит и эбен не следует сбрасывать со счетов, хотя резьбе они поддаются с трудом.

Именно твердые породы прощают резчику-новичку неточные движения, в то время как поделки из мягкой древесины можно запросто загубить любым небрежным резом.

Подбор материала

В соответствии с замыслом следует подбирать и дерево для работы. От его качества полностью зависит конечный результат, поэтому сразу исключите материалы с рыхлыми структурами и отдавайте предпочтение следующим вариантам:

липа – один из лучших вариантов для начинающих мастеров, фигурки из дерева данной породы выполнить легче, благодаря мягкой структуре материала, отлично поддается обработке, часто используется для небольшой пластики и орнаментов;
осина – схожа по основным характеристикам с липой, еще один хороший вариант для изготовления небольших фигурок;
сосна – может слоиться, но, если расположить ее годичные кольца правильно, изделие будет выглядеть особенно эффектно;
клен – отличается хорошей плотностью, обработать такую древесину немного сложнее, но из нее особо хорошо получаются миниатюрные фигурки животных, из дерева данной породы часто изготавливают шахматы;
дуб – особенно хорош, плотная древесина плохо поддается обработке, но качественно отполированная и покрытая лаком смотрится привлекательно, изделия из данного материала отличаются высокой стоимостью.

Все эти породы дерева мягки в обработке, они не затупят инструмент и позволят изготовить изделие любой формы. Главное, что следует учитывать при выборе материала, – это его качество, он должен быть целым, сухим, не поврежденным гнилью и жуками.

С чего начинают?

После выбора понравившегося варианта нужно снова взять в руки карандаш. На этот раз он потребуется для нанесения на заготовку контуров. Учтите, что делать этот при работе нужно будет неоднократно. Чтобы линии были лучше заметны, обведите их фломастером.

Детальная проработка

Когда на руках оказалась готовая форма, снова пригодятся эскиз и карандаш. Теперь на готовую болванку нужно нанести детальный рисунок. Исходя из него, начинается ювелирная работа резчика. Перед началом работы каждый мастер затачивает все инструменты. Заточка производится под внимательным оком мастера. На наждачном круге затачивается полотно с обеих сторон. При заточке лезвие опускается в воду, остужается, затем вынимается, дальше продолжается заточка с капелькой воды на самом кончике лезвия. Нужно внимательно следить за ней, так как когда она испаряется, это говорит о том, что лезвие вновь пора опускать в воду.

Приступаем к резьбе

В зависимости от степени сложности фигуры надо выбрать подходящий инструмент и начать работу. По контуру следует сделать срез. При необходимости снова нанесите контур и сделайте срез. Затем еще и еще, до тех пор, пока заготовка не примет нужную форму.

На следующем этапе надо начать постепенно вырезать мелкие детали. Если вы сомневаетесь в том, что вам удастся сделать это без предварительной разметки, не рискуйте, а снова используйте фломастер или карандаш, а затем продолжайте резать.

После прорезания всех деталей фигурки нужно слегка зачистить изделие наждачкой, а затем покрыть подсолнечным маслом или сварить в нем. Масло полимеризуется, и деревянная поверхность получит надежную защиту от грязи и влаги.

Подготовительный этап

Перед тем как вырезать из дерева фигурку, следует определиться с ее внешним видом. Идеи могут быть разными. Порой образ возникает после прочтения интересной книги, похода на фильм или выставку, а большое количество информации может привести к созданию собственной оригинальной идеи. Учитывается и вариант полного копирования уже созданных мастерами работ.

Идея требует создания эскиза. Его можно воплотить на бумаге в виде незамысловатых набросков. Рекомендуется учитывать размеры и четко намечать детали. Это значительно упростит процесс и позволит сделать его поэтапным. Уже опытные мастера начинают работу с непосредственной обработки дерева, изделие с простыми формами требует минимальной детализации и выполняется гораздо проще.

Обработка дерева

Завершенный вид деревянные фигурки обретут после тщательной обработки. Существуют разные способы, в зависимости от того, какой материал вы используете для покрытия дерева. Это могут быть:

Морилка

Береза, ель, липа, осина, клен и тополь нуждаются в дополнительной тонировке, поэтому лучше покрывать их морилкой. Отметим, что морилок существует очень много, начиная анилиновыми красителями, которые можно найти в продаже, и заканчивая средствами из аптечки – марганцовкой и йодом, разведенными в воде.

Рецептом приготовления морилки в домашних условиях очень много. Их можно запросто найти в руководствах и справочниках для плотников и столяров. Ниже мы рассмотрим примеры наиболее доступных из них.

Водную морилку можно сделать, налив в небольшую емкость (например, стаканчик от йогурта) воды дол половины, а затем добавив в него несколько капель йода. При помощи белой чистой бумаги и кисточки проверьте получившийся цвет. Если тон ненасыщенный, добавьте еще йода и добейтесь подходящего оттенка.

Один слой такой морилки придаст изделию медово-желтый цвет. Три-четыре слоя придадут поверхности оранжевый, охристый цвет. Таким же способом приготавливается коричневая морилка, но вместо йода используют марганцовку.

Для приготовления спиртовой морилки вам потребуется недорогой растворимый кофе. В стакан от йогурта насыпьте столовую ложку напитка и растворите его столовой ложкой кипятка. Долейте стаканчик спиртом до половины и тщательно перемешайте.

Такой морилкой вы можете покрывать объемную резьбу или доски с рельефами. Если вы покроете водной морилкой рельефную доску, у вас могут возникнуть проблемы: дерево иногда выгибается после просушки. Для возвращения материалу формы доску снова нужно смочить водой и перевернуть. Древесина выправится, но не перестарайтесь с водой. Обилие воды выгнет дерево в обратную сторону – учтите это.

Морилка на практике

Чтобы научиться использовать морилку, возьмите доску с рельефом и нанесите на нее первый слой средства. После высыхания морилки вы увидите, что в местах, где изделие было плохо обработано шкуркой или где остался нечистый рез, появились шероховатости. Такое явление называют поднятием ворса. Уберите его шкуркой или срежьте.

Нанесите еще один или несколько слоев морилки. Не смущайтесь – когда состав высохнет, морилка потеряет цвет. когда будете обрабатывать фигурку лаком или подсолнечным маслом, цвет восстановится.

Полностью подсохшее изделие покройте подсолнечным маслом. Оно может выявить ваши недоделки, но не пугайтесь. В местах нетщательной обработки поверхность может побелеть. Дошкурьте и дорежьте.

Подсолнечное масло не защищает изделие от влажности, поэтому покройте фигурку лакоми ли сварите в масле.

Лаки бывают разными:

масляные;
пентафталевые;
нитролаки и пр.

Важно, чтобы состав был бесцветным. Магазинный лак, как правило, имеет густую консистенцию, похожую на кисель. Его следует разбавлять простым растворителем до водообразного состояния.

Для пентафталевого лака нужно использовать скипидар вместо растворителя, для нитролака ацетон. Существуют также особые растворители. Для определения, какой именно вам требуется, читайте этикетку на бутылке.

Небольшую фигурку вы можете окунуть в лак, а на большое изделие нанесите лак жесткой кисточкой или поролоновым тампоном. Не забывайте, что нитролак нельзя наносить тампоном, так как он просто растворится.

Обрабатываем маслом

В масле варят обычно твердые вязкие породе древесины:

Березовую сувель после варки получает коричневые разводы, отливающие золотом. Слива, сваренная в масле, становится похожа на черное дерево.

Варить фигурку в масле очень просто. Масло ставят на огонь и разогревается в течение пяти минут, а затем в него опускают поделку. Там она должна плавать до готовности. Если фигурок много, варите их отдельно друг от друга, меняя масло. В противном случае, масло может загореться и вызвать проблемы.

Продолжительность варки может быть различной – от 5 до 25 минут. Все зависит от того, чего вы хотите получить в результате. Важно придерживаться одного правила: чем дольше варите дерево, тем оно темнее станет. Лучше не засекайте время, а следите за изменением цвета. Получив нужный результат, вытащите фигурку и начните варить новую.

Сваренные фигурки снова обработайте наждачкой, доведя поверхность до блеска.

Необходимый инструмент

Перед тем как вырезать из дерева фигурку, необходимо подобрать качественный инструмент. Данный материал при желании можно обработать и при помощи обычного перочинного ножа. Но гораздо проще и приятней работать рядом специализированных приспособлений.

Резак – это основной инструмент для всех работ, отличается скошенным коротким лезвием (36 градусов) и применяется для первоначальной грубой обработки.
Косяк помогает сформировать нужного вида орнамент, подходит для работ на плоскостях, лезвие обычно скошено на 60 градусов.
Стамески – здесь вариантов несколько, они могут быть угловыми, полукруглыми и плоскими, позволяют качественно обработать фигурки из дерева, создавая на них углубленный рельеф.
Клепики – важный инструмент для труднодоступных мест, отличается острым окончанием, позволяющим проработать даже самые мелкие детали.

Помимо основного набора, стоит запастись шлифовальной машинкой, рашпилями, буравчиками, дрелью с рядом насадок и пилой. Все эти инструменты значительно облегчат работу и позволят воплотить в жизнь даже самую замысловатую идею.

Когда не нужна морилка

Существуют случаи, когда необходимости в использовании морилки нет:

Если фигурка вырезана из ценной или красивой породы древесины. Например, кипарис можно лишь покрыть лаком. В крайнем случае, когда требуется более яркий тон, можете покрыть изделие маслом.
Не наносите никаких покрытий на эбеновое черное дерево, так как вы испортите материал. Просто обработайте изделие, отполировав сухим хвощом.

Помните, что не нуждающиеся в морении поделки надо сразу обработать маслом, которое усилит цвет древесины и подчеркнет текстуру.

Рабочий процесс

Подготовив все необходимое, можно приступать к такому ответственному занятию, как резьба по дереву. Фигурки начинаем мастерить с изготовления черновой заготовки, при помощи карандаша наметьте основные части будущего изделия, обрежьте излишки, оставив лишь небольшой запас древесины по краям. Опытные мастера не снимают все излишки сразу, с ними удобней держать фигурку в нужном положении.

В полученной простой фигуре делаем небольшие пропилы, это наметка для последующих работ (туловище, конечности, голова).
Используя резак, начинаем формировать нужные части заготовок, плавно обрезая углы и с каждым разом снимая стружку все тоньше.
Дополнительными резцами формируем все мелкие детали, добиваясь полного сходства с эскизом.
Приступаем к тонкой резьбе, наносим контуры будущих элементов, качественно прорабатываем все углубления. Чем меньше будут фигурки из дерева, тем сложнее будет проработать на них мелкие детали, поэтому для начальных работ стоит подбирать более крупные и простые эскизы.

Уделите особое внимание этапу обработки, именно от него будет зависеть долговечность выполненного изделия. Тщательно отшлифуйте поделку мелкой наждачной бумагой, стараясь не смазать рельефность, нанесите морилку или другое средство для обработки дерева. Сверху фигурка покрывается лаком, защищающим ее от влаги.

Заключительная обработка фигурки

Фигурки из дерева, обработанные стамесками, не считаются законченными. Шероховатости и неровности остаются даже при самой тщательной обработке. Иногда при работе на изделии появляются трещины. Все это нужно зашпаклевать. Шпаклевку можно приготовить самостоятельно из мелких опилок и клея ПВА. Место заделывания нужно промазать олифой, подсушить примерно 6-8 часов, только после этого тщательно замазать трещины и оставить еще на сутки-двое. После этого сначала выровнять заделанные места, а уже затем шкуркой зачистить все изделие. При желании изделие можно обжечь с помощью газовой горелки или паяльной лампы.

В таком случае изделие приобретает теплые натуральные древесные оттенки. Можно использовать морилку или специальные текстурно-лаковые смеси, которые предохраняют древесину от поражения паразитами и агрессивной окружающей среды. Несколько слоев лака, распределенных и высушенных по технологии, предлагаемой его производителем, придадут благородный блеск изделию и позволят сохранить изделие как можно дольше.

Если сразу не получилось сделать задуманную фигурку, стоит снизить планку и начать с более простого. Мастерство постигается постепенно, от простого к сложному. Через некоторое время нужные навыки будут наработаны, и дело станет настоящим хобби.

Изготовление любого костюма следует начинать с перчаток. Почему именно с перчаток:

Для их изготовления потребуется меньше материала (в случае неудачи будет не так обидно);

Из-за своей конструкции и количества составных частей (большая вероятность того, что вы закончите начатый проект)

При удачном завершении самоделки у вас появиться стимул для дальнейшей работы с доспехом.

При работе с металлом обязательно следует использовать защитные перчатки и очки;
Молоток с круглым бойком;
Простой молоток;
Импровизированная наковальня;
Ножницы по металлу: обратите внимание на то, что существует множество различных типов ножниц, которые будут незаменимы при вырезании заготовок;

Пробойник для кожи;
Напильники или ленточная шлифмашинка;
Керн;
Шуруповёрт;
Деревянные обрезки;
Две стальные трубы разных диаметров;
Линейка.

В качестве материала для перчатки был выбран алюминий (лист размером 60 см x 30 см):

Он не ржавеет;
мало весить;
легко поддаётся формовки, но при этом сохраняя прочность.
Кроме этого, алюминий довольно блестящий :-)

Что же касается альтернативных вариантов, то ситуация с ними следующая:
Малоуглеродистая (мягкая) сталь определенно жестче алюминия, но легко ржавеет. Обратите внимание на то, что это аутентичный материал.

Оцинкованная сталь. Любой контакт с высокой температурой высвобождает оксид цинка, газ, который вреден для здоровья человека.

Латунь, в некотором роде, можно считать эквивалентом алюминия.

Рекомендую начинать свою работу по металлу с листов толщиной в 1 мм. Металл толщиной меньше 1 мм после обработки будет слишком хлипким. Для воссоздания исторически точных доспехов необходимо использовать металл толщиной от 1,3 до 1,6 мм.

В качестве основы латных перчаток отлично подойдут перчатки из плотной, не тянущейся кожи.

Заклёпки. Существует два типа ручных заклёпок: горячие и холодные. Для более прочных металлов, таких как сталь, требуется горячее клепание, а холодное клепание лучше подойдёт для алюминия или латуни.
Кожаные полоски. К ним будут крепиться пластинки. На перчатке будут фиксироваться только концы полос.

Шаблоны. Форма и размеры пластинок подбираются сугубо индивидуально.

Для начала необходимо изготовить шаблон, по которому в дальнейшем будем вырезать металлические детали для перчаток. Измерим окружность руки и подкорректируем найденные в интернете шаблоны под полученные размеры.

После того, как шаблоны готовы, перенесём их контуры при помощи керна на металлические листы.

После того, как все детали вырезаны, удалим острые края, чтобы в дальнейшем можно было бы безопасно обращаться с заготовками.

Заготовки под пальцы будем гнуть при помощи половинки стальной трубы. Что же касается заготовок кисти и самой руки, для их формовки нужно будет найти длинную металлическую трубу.

Круглый боёк молотка поможет воссоздать сферические формы, которые обычно видны в средневековых перчатках.

Как только все детали сформированы, переходим к сверлению/пробивке отверстий. Для кожи нам понадобится пробойник, а для алюминия – свёрла. Для того, чтобы сверло не деформировало заготовки во время сверления подкладываем под них деревянные бруски.

Примечание: при сверлении удерживайте заготовки плоскогубцами.

Здесь мы пытаемся сделать удобнее жизнь тех, кто ещё помнит или только недавно открыл для себя серию Command and Conquer. Тибериевая вселенная, вселенная Red Alert, вселенная Generals; оригинальные игры или моды на них.

C возвращением, командующий!

Пикабу в мессенджерах

Активные сообщества

Тенденции

Резьба по дереву

Котофей

Захотелось мне однажды воплотить кота в дереве. Просто кота как-то было не очень интересно и полез за идеями в интернет. Вот сейчас точно не скажу, но вроде взял образ чей-то фигурки и добавил своего или изменил немного. В общем вышел вот такой Котофей)

Материал липа. Пропитка декоративная, лак на водной основе. Инструмент: богородский нож, стамески полукруглые, отлогая, уголок.

Резьба по дереву

Шкатулок пост

Всем здравствуйте, с праздниками всех подписчиков и мимо крокодилов))новые шкатулки и бонусом карта Новосибирской области ,материал кедр,резьба,морение

Это будет сундучок с секретным замком и коваными пластинами

Ну и карта Новосибирской области

Всех с наступившим новым годом
желаю меньше пить ,бросить курить и творческого развития

Резьба по дереву

Первое движение бобра

акуна матата, пикабу))
поехавший бобёр пытается качать скилл и в этот раз замахнулся на движение)
Бегущий сатир, или Кирн Длинное Копьё. Ну или сатир в атаке, кому как понравится)
материал: дерево - клён канадский
Высота: 285мм
Покрытие: водные морилки, тушь, матовый акриловый лак.

Честно, было ссыкотно начинать что то такое, потому что передача движения в скульптуре это уже более высокий уровень сложности. Но, после пластилинового наброска дело вроде бы пошло

И уже по традиции, небольшая история персонажа)

Война света и тьмы подошла к границам лесов Эриана. Сатиры, гордые и свободолюбивые хозяева чащи, были вынуждены оставить вино и прекрасных нимф, и взять в руки оружие, чтобы защитить свой нейтралитет в грядущей войне.
Молодой вождь племени Чёрного Рога, Кирн Длинное Копьё, взяв родовое оружие, алебарду солнца и луны, объеденил под знаменем свободы всех сатиров Эрианских лесов.

Читайте также: