webdonsk.ruРемонт помпы маз своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 10.09.2024
При ремонте двигателя ЯМЗ не всегда бывают удобные условия и не всегда под рукой грузоподъемные механизмы. Поэтому, с течением времени, выработалась определенная методика разбора двигателя и последующей его сборки.
К тому же, могу сказать, что все действия по сборке-разборке двигателя можно выполнить практически одному. Звучит не очень правдоподобно, учитывая что вес двигателя 1000-1250 кг. Но не будем спешить с выводами, попробуем разобраться.
1. Установка двигателя на место разборки
При снятии и установке двигателя на место разборки, желательно чтобы основание было крепкое (к примеру асфальт или плиты). Лучше первый раз опустить на что то мягкое (например, старый баллон) и на левой стороне выкрутить болты, стягивающие крышки коренных подшипников.
Затем, перецепить стропы или чалку за одну головку (за передний и задний рым болт) и подготовить старую гильзу цилиндров или кусок бруса по длине гильзы.
Поднимать двигатель лучше за правую головку, после чего опустить его на пол таким образом, чтобы противоположная головка опиралась на коллектор, а разъем блока по поддону опирался на вертикально поставленную гильзу в середине блока. Под коллектор следует положить доску дюймовку.
2. Разборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238
После того, как двигатель встал в устойчивое положение, можно приступать к его полной разборке. Для этого, сразу снимаем: правую головку, компрессор, топливный насос высокого давления, турбину в сборе, генератор, опору компрессора вместе с топливным фильтром и трубопроводами низкого давления, ремень помпы, шкив коленчатого вала и переднюю плиту двигателя вместе с водяным насосом.
Также снимаем фильтр тонкой очистки масла. Далее, снимаем сцепление, маховик и кожух сцепления. Теперь, можно приступать к снятию поддона, масляного насоса и главное не забыть снять уголок маслопровода прикрученного к блоку.
После этого, можно откручивать шатуны 1, 2, 3, 4 и вытаскивать их вместе с поршнями. Для снятия гильз, лучше применять специальный съемник, а если его нет, то медную выколотку. Если же гильзы идут в металлолом, то гораздо проще выбить их старой полуосью, особенно сподручно это делать ЗИЛовскими или КамАЗовскими полуосями.
Следующим этапом, можно приступить к снятию коленчатого вала двигателя. Для этого откручиваем болты стяжные коренных подшипников со стороны правой головки, а затем откручиваем крышки коренных подшипников снизу. Вытаскиваем крышки, оставляя на месте среднюю. Далее, прокручивая последовательно коленчатый вал, откручиваем 5, 6, 7, 8 шатун и снимаем крышки шатунов.
В виду того, что плоскость разъема блока находится у нас в вертикальной плоскости, то готовим пару брусков и вставляем их под противовесы коленвала. Придерживая коленвал, снимаем последнюю среднюю крышку коленвала и аккуратно его выкатываем.
Все, коленвал снят и можно убирать его в сторону. Здесь еще возможно сначала отпустить двигатель с гильзы, а затем его снимать - это по желанию.
Берем домкрат, ставим его наклонно и упираем в верхний угол середины разъема блока, немного поддомкрачиваем и вытаскиваем гильзу из под блока. Спускаем домкрат и если не хватает хода, то перехватываемся и опускаем блок до земли на прокладку.
Затем, монтировкой приподнимаем за левую головку и подкладываем под разъем блока с головкой брусок с тем расчетом, чтобы прокладка доски между коллектором и асфальтом вышла. Теперь снимаем левую головку блока, шатуны с поршнями 5, 6, 7, 8 и гильзы цилиндров. Все, двигатель разобран.
Перед сборкой, блок двигателя стоит в таком положении. Только лучше его оставлять на гильзе, а не на домкрате, т.к. на нем он стоит не очень устойчиво. Также, в момент протяжки коренных и шатунных подшипников, нужно дополнительно подставить домкрат под угол блока.
3. Сборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238
После разборки двигателя, дефектуем детали, если надо точим или меняем коленвал, поршневую и начинаем сборку. Для этого, наклоняем блок на 5-8 цилиндр, под шпильки ложим доску дюймовку, затем ставим домкрат на край блока и поднимаем его таким образом, чтобы опять можно было подставить гильзу.
Затем, берем коренные вкладыши и вставляем их в блок. Далее, если вы один, то по брускам закатываем коленвал на место и закрепляем его средней коренной крышкой. Проворачиваем колено для того, чтобы совпали метки на распредвалу и ставим первый бугель не забывая мазать вкладыши и болты маслом.
Потом, ставим на место последний и затягиваем все остальные. Затягивать коренные лучше в два приема: первый раз 20 кгм; второй, уже капитально 43-47 кгм.
Лучше всего затягивать динамометрическим ключем, но если его нет, то тоже не беда, можно попробовать иной способ. К примеру, я вешу 80 кг - значит под своим весом на рычаге 1 метр, я создам крутящийся момент равный 80 кгм. Если взять рычаг 55-60 сантиметров, то я под своим весом как раз обеспечу требуемую затяжку.
Для того, чтобы затянуть коренные, брал обычно накидной многогранный ключ и трубу, а напильником наносил метку на 55 сантиметрах. Ключ попеременно переставлял на верхний и нижний болт коренных подшипников и под собственным весом последовательно затягивал бугеля, не забывая после каждой затяжки подшипника прокручивать вал.
После затяжки коленвала, приступал к вставке гильз 5-8 цилиндров. Резинки мазал хозяйственным мылом, а забивал гильзы кувалдой через березовый брусок.
Далее, вставляем поршня с шатунами и также протягиваем их под своим весом, но используя общий рычаг, в моем случае 80 кг разделить на 22 кгм = 0.32 метра. Все, половину ЦПГ собрали, пора браться за другую сторону.
Для этого отпускаем за бугельный болт домкратом блок, переваливаем его на другую сторону. Опять поднимаем его домкратом, подставляем гильзу под блок и устанавливаем на место 1-4 гильзы, а затем шатуны с поршнями и затягиваем шатунные болты. Шатунно поршневой механизм собран.
Устанавливаем переднюю крышку двигателя и задний кожух маховика, ставим маховик и затягиваем его. Прикручиваем масляный насос и закрываем поддон.
Если поддон емкостью вперед двигателя, то ложим перед спускной пробкой доску дюймовку и опускаем за поддон двигателя блок, убрав из под блока гильзу цилиндров. Когда блок поддоном лежит на земле, то перевернуть его на поддон всей плоскостью с помощью лома не проблема.
Как только блок занял у нас вертикальное положение, начинаем устанавливать головки, штанги, коромысла. Устанавливаем шкив коленвала и за одним регулируем клапана. Затем, переходим к установке масляных фильтров, сцепления, ТНВД, площадки компрессора, генератора, турбины и стартера.
Прокачиваем из чистой емкости топливную систему и, если нужно, регулируем момент впрыска. Ставим все ремни на место и регулируем их. Смысл в том, чтобы сделать все по двигателю на месте, чтобы потом не прыгать по раме попугаем. Когда двигатель полностью укомплектован, отрегулирован и соответствует агрегату первой комплектации, то поставить его на место и завести дело не сложное.
4. Послесловие
Эксплуатируя автомобиль МАЗ не редко приходится серьезно напрягаться, многих из нас поджидает радикулит и тому подобные болезни. Поэтому, когда будете поднимать некоторые детали, помните о своем здоровье.
В юности я ходил заниматься штангой, больших результатов не достиг, но запомнил слова тренера. Он говорил, что если хотите дружить со штангой, то тренируйте ноги. Ведь у среднего человека становой пресс тянет около 200 кг, потому нагружайте ноги держа прямой спину.
Для справки, головка двигателя ЯМЗ-238 весит около 90 кг, а коленвал 120 кг. Детали отечественных двигателей легкостью не отличаются.
Однако, мне приходилось много раз снимать одному головку с двигателя ЯМЗ-238: то оторвешь ее от прокладки монтировкой, то за счет ног при прямой спине и вытянутых руках удается ее приподять со шпилек и переставить на колесо.
Надеюсь, что такие упражнения дались мне без ущерба для здоровья. Однако, бесспорно лучше такие детали перетаскивать вдвоем или используя подъемные маханизмы.
Каждая система охлаждения предусматривает следующие виды устройств:
-
. Он обеспечивает отведение тепла из ОЖ в атмосферу. Эти виды устройств имеют ребра, по которым проходит жидкость. Вода циркулирует по трубкам, которые помогает убрать накопленное тепло.
-
. Обеспечивает поток воздуха через радиатор.
-
. Обеспечивает открывание и закрывание доступа к радиатору ОЖ.
-
. Обеспечивает регулярную циркуляцию жидкости по системе охлаждения. Она имеет коленвал, привод. ОЖ в системе функционирует под определенным давлением.
Система охлаждения включает другие элементы. Они все предназначены для нормального обеспечения охлаждения мотора и поддержания рабочих температур.
На дизельном двигателе ЯМЗ устанавливаются несколько видов насосов. Это могут быть ЯМЗ 236 Н, Б, НЕ, НЕ2Ю БЕ и БЕ2. Каждый тип имеет свою маркировку на корпусе. Для модификаций Н и Б характерно 1307010-А3, а для остальных - 1307010-Б1. Каждый тип агрегата применяется совместно с мотором такой же маркировки, т.е. помпа 236 Н используется совместно с мотором 236 Н, а 236 НЕ только с движком НЕ.
На спецтехнике марок КраЗ и МАЗ с дизельными моторами ЯМЗ 236 устанавливается центробежный насос водяной ЯМЗ 236. Он фиксируется к цилиндровым блокам спереди. Устройство получает вращение от ремня и шкива дизельного коленвала.
Насос состоит из:
- крыльчатки, выполненной из чугуна;
- бочонка фибра;
- подшипника;
- вала;
- нескольких разных колец.
Деталь выполнена из качественных материалов. Она сохраняет работоспособность при эксплуатации в разных условиях при большом диапазоне температур. Ее легко ремонтировать.
Работа водяного насоса ЯМЗ 236 заключается во вращении крыльчатого валика, расположенного внутри металлического корпуса. Повороты выполняются за счет подшипников. В центр крыльчатки поступает жидкость. Лопатки раскидывают ее по стенкам аксессуара. Это происходит под действием центробежной силы. В итоге, ОЖ выдавливает под напором и поступает к карману движка.
В период эксплуатации никакой дополнительно смазки подшипников выполнять не требуется. Она закладывается еще на этапе сборке насоса в необходимом количестве.
На торцевой части насоса, применяются уплотнители. Они предотвращают истечение ОЖ изнутри наружу. В противном случае, устройство может выйти из строя. При повреждении уплотнителей, может потребоваться ее замена или ремонт.
Основная задача, которую должен выполнять насос – обеспечивать движение жидкости в охлаждающей системе мотора. Также он контролирует скорость ее перемещения. При прохождении через ОС, жидкость должна отнимать какую-то часть вырабатываемого движком тепла и переносить его к радиатору, где, проходя по ребрам, происходит охлаждение.
Перегрев движка допускать нельзя, иначе он выйдет из строя. Поэтому необходимо следить за качеством работы ОС.
Насосы 236 применяют вместе с движками ЯМЗ такого же индекса. Функциональность помпы – в среднем 30 л/мин при крутящем моменте вала 0.52 ед. Вес устройства не более 9 килограмм. Размеры могут быть разными, и зависят от предназначения. У разных модификаций различные присоединительные части.
Насос водяной ЯМЗ 236 функционирует с разными типами жидкости. То может быть тосол, антифриз. Работоспособность сохраняется при температурном режиме диапазона от -40 до +50 градусов, для воды оптимальными температурами считаются +4 - +100 градусов.
Во время использования помпы, регулярно проводят осмотр герметичности соединений корпуса. Проверку проводят под давлением 3 кгс на протяжении минуты. Можно применять диагностику сжатым воздухом, подаваемым генератором с давлением 4 кгс в течение тридцати секунд.
О нормальной работе насоса говорит свободное вращение вала. Он не должен заклинивать, заедать. Даже во время проворачивания рукой, деталь должна поворачиваться легко, свободно. Он оказывает воздействие на шкив, крыльчатку.
Конструктивно-технические особенности помпы, износ, эксплуатация и другие характеристики оказывают влияние на долговечность изделия после ремонта. Перед тем, как приступить к восстановлению, стоит оценить экономичность и долговечность работы помпы после восстановления.
При ремонте двигателя ЯМЗ не всегда бывают удобные условия и не всегда под рукой грузоподъемные механизмы. Поэтому, с течением времени, выработалась определенная методика разбора двигателя и последующей его сборки.
К тому же, могу сказать, что все действия по сборке-разборке двигателя можно выполнить практически одному. Звучит не очень правдоподобно, учитывая что вес двигателя 1000-1250 кг. Но не будем спешить с выводами, попробуем разобраться.
1. Установка двигателя на место разборки
При снятии и установке двигателя на место разборки, желательно чтобы основание было крепкое (к примеру асфальт или плиты). Лучше первый раз опустить на что то мягкое (например, старый баллон) и на левой стороне выкрутить болты, стягивающие крышки коренных подшипников.
Затем, перецепить стропы или чалку за одну головку (за передний и задний рым болт) и подготовить старую гильзу цилиндров или кусок бруса по длине гильзы.
Поднимать двигатель лучше за правую головку, после чего опустить его на пол таким образом, чтобы противоположная головка опиралась на коллектор, а разъем блока по поддону опирался на вертикально поставленную гильзу в середине блока. Под коллектор следует положить доску дюймовку.
2. Разборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238
После того, как двигатель встал в устойчивое положение, можно приступать к его полной разборке. Для этого, сразу снимаем: правую головку, компрессор, топливный насос высокого давления, турбину в сборе, генератор, опору компрессора вместе с топливным фильтром и трубопроводами низкого давления, ремень помпы, шкив коленчатого вала и переднюю плиту двигателя вместе с водяным насосом.
Также снимаем фильтр тонкой очистки масла. Далее, снимаем сцепление, маховик и кожух сцепления. Теперь, можно приступать к снятию поддона, масляного насоса и главное не забыть снять уголок маслопровода прикрученного к блоку.
После этого, можно откручивать шатуны 1, 2, 3, 4 и вытаскивать их вместе с поршнями. Для снятия гильз, лучше применять специальный съемник, а если его нет, то медную выколотку. Если же гильзы идут в металлолом, то гораздо проще выбить их старой полуосью, особенно сподручно это делать ЗИЛовскими или КамАЗовскими полуосями.
Следующим этапом, можно приступить к снятию коленчатого вала двигателя. Для этого откручиваем болты стяжные коренных подшипников со стороны правой головки, а затем откручиваем крышки коренных подшипников снизу. Вытаскиваем крышки, оставляя на месте среднюю. Далее, прокручивая последовательно коленчатый вал, откручиваем 5, 6, 7, 8 шатун и снимаем крышки шатунов.
В виду того, что плоскость разъема блока находится у нас в вертикальной плоскости, то готовим пару брусков и вставляем их под противовесы коленвала. Придерживая коленвал, снимаем последнюю среднюю крышку коленвала и аккуратно его выкатываем.
Все, коленвал снят и можно убирать его в сторону. Здесь еще возможно сначала отпустить двигатель с гильзы, а затем его снимать - это по желанию.
Берем домкрат, ставим его наклонно и упираем в верхний угол середины разъема блока, немного поддомкрачиваем и вытаскиваем гильзу из под блока. Спускаем домкрат и если не хватает хода, то перехватываемся и опускаем блок до земли на прокладку.
Затем, монтировкой приподнимаем за левую головку и подкладываем под разъем блока с головкой брусок с тем расчетом, чтобы прокладка доски между коллектором и асфальтом вышла. Теперь снимаем левую головку блока, шатуны с поршнями 5, 6, 7, 8 и гильзы цилиндров. Все, двигатель разобран.
Перед сборкой, блок двигателя стоит в таком положении. Только лучше его оставлять на гильзе, а не на домкрате, т.к. на нем он стоит не очень устойчиво. Также, в момент протяжки коренных и шатунных подшипников, нужно дополнительно подставить домкрат под угол блока.
3. Сборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238
После разборки двигателя, дефектуем детали, если надо точим или меняем коленвал, поршневую и начинаем сборку. Для этого, наклоняем блок на 5-8 цилиндр, под шпильки ложим доску дюймовку, затем ставим домкрат на край блока и поднимаем его таким образом, чтобы опять можно было подставить гильзу.
Затем, берем коренные вкладыши и вставляем их в блок. Далее, если вы один, то по брускам закатываем коленвал на место и закрепляем его средней коренной крышкой. Проворачиваем колено для того, чтобы совпали метки на распредвалу и ставим первый бугель не забывая мазать вкладыши и болты маслом.
Потом, ставим на место последний и затягиваем все остальные. Затягивать коренные лучше в два приема: первый раз 20 кгм; второй, уже капитально 43-47 кгм.
Лучше всего затягивать динамометрическим ключем, но если его нет, то тоже не беда, можно попробовать иной способ. К примеру, я вешу 80 кг - значит под своим весом на рычаге 1 метр, я создам крутящийся момент равный 80 кгм. Если взять рычаг 55-60 сантиметров, то я под своим весом как раз обеспечу требуемую затяжку.
Для того, чтобы затянуть коренные, брал обычно накидной многогранный ключ и трубу, а напильником наносил метку на 55 сантиметрах. Ключ попеременно переставлял на верхний и нижний болт коренных подшипников и под собственным весом последовательно затягивал бугеля, не забывая после каждой затяжки подшипника прокручивать вал.
После затяжки коленвала, приступал к вставке гильз 5-8 цилиндров. Резинки мазал хозяйственным мылом, а забивал гильзы кувалдой через березовый брусок.
Далее, вставляем поршня с шатунами и также протягиваем их под своим весом, но используя общий рычаг, в моем случае 80 кг разделить на 22 кгм = 0.32 метра. Все, половину ЦПГ собрали, пора браться за другую сторону.
Для этого отпускаем за бугельный болт домкратом блок, переваливаем его на другую сторону. Опять поднимаем его домкратом, подставляем гильзу под блок и устанавливаем на место 1-4 гильзы, а затем шатуны с поршнями и затягиваем шатунные болты. Шатунно поршневой механизм собран.
Устанавливаем переднюю крышку двигателя и задний кожух маховика, ставим маховик и затягиваем его. Прикручиваем масляный насос и закрываем поддон.
Если поддон емкостью вперед двигателя, то ложим перед спускной пробкой доску дюймовку и опускаем за поддон двигателя блок, убрав из под блока гильзу цилиндров. Когда блок поддоном лежит на земле, то перевернуть его на поддон всей плоскостью с помощью лома не проблема.
Как только блок занял у нас вертикальное положение, начинаем устанавливать головки, штанги, коромысла. Устанавливаем шкив коленвала и за одним регулируем клапана. Затем, переходим к установке масляных фильтров, сцепления, ТНВД, площадки компрессора, генератора, турбины и стартера.
Прокачиваем из чистой емкости топливную систему и, если нужно, регулируем момент впрыска. Ставим все ремни на место и регулируем их. Смысл в том, чтобы сделать все по двигателю на месте, чтобы потом не прыгать по раме попугаем. Когда двигатель полностью укомплектован, отрегулирован и соответствует агрегату первой комплектации, то поставить его на место и завести дело не сложное.
4. Послесловие
Эксплуатируя автомобиль МАЗ не редко приходится серьезно напрягаться, многих из нас поджидает радикулит и тому подобные болезни. Поэтому, когда будете поднимать некоторые детали, помните о своем здоровье.
В юности я ходил заниматься штангой, больших результатов не достиг, но запомнил слова тренера. Он говорил, что если хотите дружить со штангой, то тренируйте ноги. Ведь у среднего человека становой пресс тянет около 200 кг, потому нагружайте ноги держа прямой спину.
Для справки, головка двигателя ЯМЗ-238 весит около 90 кг, а коленвал 120 кг. Детали отечественных двигателей легкостью не отличаются.
Однако, мне приходилось много раз снимать одному головку с двигателя ЯМЗ-238: то оторвешь ее от прокладки монтировкой, то за счет ног при прямой спине и вытянутых руках удается ее приподять со шпилек и переставить на колесо.
Надеюсь, что такие упражнения дались мне без ущерба для здоровья. Однако, бесспорно лучше такие детали перетаскивать вдвоем или используя подъемные маханизмы.
Ремонт водяного насоса ЯМЗ-2З6НЕ, НЕ2, БЕ, БЕ2 автомобиля МАЗ
Характерной неисправностью водяного насоса является течь воды через сальник крыльчатки в результате износа текстолитового кольца
О неисправности сальникового уплотнения свидетельствует течь воды из дренажного отверстия на корпусе водяного насоса, которую можно устранить перевертыванием текстолитового кольца обратной стороной (неизношенной) к торцу втулки, запрессованной в корпусе, или заменой кольца с одновременной заменой резиновой манжеты.
Закупоривание дренажного отверстия для устранения подтекания сальника не допускается, так как вода, просачивающаяся из насоса, попадает в подшипники и выводит их из строя.
Для ремонта сальникового уплотнения необходимо:
— снять водяной насос с двигателя; отвернуть гайки крепления крышки корпуса, снять крышку и прокладку;
— удерживая от проворота валик за шкив, отвернуть колпачковую гайку и съемником снять крыльчатку с валика насоса, снять стопорное кольцо сальника крыльчатки и вынуть из нее все детали сальника.
Пригодность деталей сальника определяется внешним осмотром. Текстолитовое кольцо не должно иметь на рабочей поверхности сколов, трещин задиров.
Незначительные задиры и риски устраняют притиркой кольца. Манжета сальника должна быть эластичной, без надрывов, плотно прилегать к валу и текстолитовому кольцу.
Собирать сальник крыльчатки следует в следующем порядке:
— вставить в корпус крыльчатки пружину сальника, затем резиновую манжету в сборе с внутренней и наружной обоймами, текстолитовое и стопорное кольца сальника.
После установки стопорного кольца текстолитовое должно свободно перемещаться вдоль пазов крыльчатки при нажатии рукой и возвращаться в первоначальное положение под действием пружины.
Часть валика насоса, на которой сидит резиновая манжета, перед установкой крыльчатки должна быть смазана мылом, а торец втулки, соприкасающийся с текстолитовым кольцом —- тонким слоем графитной смазки.
Это исключает возможность задирания рабочей поверхности манжеты и улучшает качество притирки рабочих поверхностей текстолитового кольца и торца втулки.
После установки крыльчатки на место колпачковую гайку крепления крыльчатки необходимо затянуть до отказа и застопорить шайбой.
При полной разборке насоса для замены подшипников и валика крыльчатку снимают с валика насоса, как указывалось выше;
— отвертывают гайку крепления шкива и снимают шкив с валика насоса при помощи съемника;
— отвертывают винты крепления и снимают крышку подшипников;
— вынимают из корпуса насоса валик в сборе с подшипниками и втулками.
При наличии трещин любого размера и расположения корпус не ремонтируют, а заменяют. Войлочные сальники при ремонте заменяют новыми, предварительно пропитав их смазкой.
Собирают насос в обратном порядке. Полость корпуса между шарикоподшипниками должна быть заполнена смазкой литол-24 или ЦИАТИМ-201.
После сборки нужно добавить смазку через масленку до появления смазки из контрольного отверстия. Валик насоса после сборки должен вращаться свободно, без заеданий.
При установке насоса на двигатель прокладку между фланцем насоса крышкой шестерен распределения рекомендуется заменить.
Привалочные плоскости фланца насоса и крыши шестерен распределения должны быть предварительно очищены от остатков старой прокладки, а новая должна быть смазана с обеих сторон герметизирующей незасыхающей пастой.
РАЗБОРКА И СБОРКА ВОДЯНОГО НАСОСА
1. Ослабив крепление натяжного устройства ремня привода водяного насоса снять ремень со шкива водяного насоса.
2. Слить с двигателя и радиатора охлаждающую жидкость.
3. Снять подводящий патрубок с водяного насоса.
4. Отвернув крепление, снять с двигателя водяной насос, аккуратно не повредив прокладку.
5. Отвернуть гайки 14 (рис. 2) патрубка 8.
6. Слегка постукивая в выступающие части патрубка 8 в направлении стрелок Б, извлечь указанный патрубок из корпуса 1 насоса.
7. Зафиксировать крыльчатку 2 (или шкив 10) от вращения с валом 5.
8. Вывернуть заглушку 7 из резьбового отверстия крыльчатки 2.
9. Завернуть в резьбовое отверстие (М22 х 1,5) крыльчатки 2 гайку 17 съемника (рис. 3, 4) и, вворачивая болт 18, спрессовать крыльчатку 2 с вала 5.
11. Используя съемник, спрессовать шкив 10.
12. Извлечь из канавки корпуса 1 насоса стопорное кольцо 9.
13. Выпрессовать из корпуса 1 вал 5 с водосбрасывателем 6 и подшипниками 13.
14. Если латунный корпус 23 торцового уплотнения не имеет повреждений, его из корпуса 1 можно не извлекать и на этом разборку насоса можно считать законченной.
ПОРЯДОК СБОРКИ ВОДЯНОГО НАСОСА
1. Промыть все детали насоса и просушить сжатым воздухом.
2. Напрессовать на вал 5 (рис. 2) подшипники 13 и водосбрасыватель 6. При этом необходимо:
— предварительно смазать вал 5 дизельным маслом;
— устанавливать подшипники 13 так, чтобы уплотнительные шайбы стояли с внешней стороны;
— усилие напрессовки прилагать к внутреннему кольцу подшипника.
3. Заполнить всю полость между подшипниками смазкой Литол-24 (60. 70 г).
4. Запрессовать вал в сборе с подшипниками и водосбрасывателем в корпус 1 до упора. При этом необходимо:
— предварительно смазать расточку корпуса 1 под подшипники чистым моторным маслом;
— усилие запрессовки прилагать к наружному кольцу подшипника.
5. Установить в канавку корпуса 1 стопорное пружинное кольцо 9.
6. Напрессовать на вал 5 шкив 10 до упора. При этом необходимо:
— предварительно смазать вал чистым моторным маслом;
— обеспечить неподвижный упор противоположного конца вала.
7. Установить в латунный корпус 19 (рис. 4) детали торцового уплотнения;
— резиновую манжету 22 в сборе с пружиной и каркасами пружины;
— армированную манжету 20 и уплотнительную втулку 21.
8. Установить в крыльчатку 2 резиновую манжету 23 и уплотнительную втулку 21. При этом необходимо:
— предварительно надеть манжету 23 на уплотнительную втулку 21;
— нанести тонкий слой смазки в расточку крыльчатки 2 и на наружную поверхность резиновой манжеты 23;
— взять двумя руками манжету в сборе с втулкой и, прилагая усилие к торцу уплотнительной втулки, вставить эти детали в расточку крыльчатки до упора, не допуская перекосов.
9. Напрессовать крыльчатку 2 в сборе с манжетой и уплотнительной втулкой на вал 5 (рис. 2). При этом необходимо:
— предварительно смазать вал 5 чистым моторным маслом;
— обеспечить неподвижный упор противоположного конца вала;
— установить крыльчатку ин валу в размер 10-0,15 мм (рис. 2) между торцом вала и торцом ступицы крыльчатки, для этого необходимо при запрессовке установить на торец вала диск диаметром не более 13 мм и высотой 10-0,15
10. Зафиксировать крыльчатку 2 (или шкив 10) от вращения.
11. Завернуть в резьбовое отверстие крыльчатки 2 заглушку 7 до упора;
12. Установить в корпус 1 втулку 4 и резиновое кольцо 12.
13. Установить в канавку патрубка 3 резиновое кольцо 11, не допуская его перекручивания.
14. Запрессовать патрубок 3 в расточку корпуса 1 до упора. При этом необходимо:
— предварительно смазать расточку в корпусе 1 кольцо 11 тонким слоем смазки Литол-24;
— шпильки на корпусе 1 должны свободно войти в крепежные отверстия патрубка 8.
15. Закрепить патрубок 3 гайками 14 с пружинными шайбами 15.
16. Проверить качество сборки вращая вал 5 за шкив 10. Вращение вала должно быть свободным, без заеданий.
Ремонт помпы ямз маз.
Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵
помпа ямз. разборка и сборка..смотреть до конца Подробнее
Ремонт водяного насоса ( помпы ) двигателя ЯМЗ 236. Подробнее
Ремонт водяного насоса (помпы) ЯМЗ нового образца. Подробнее
Ремонтируем вместе с вами.Водяной насос ЯМЗ 238. Подробнее
Подготовка к первому рейсу! РЕМОНТ ПОМПЫ ЯМЗ 236. Завел аккаунт в ИНСТАГРАМ Подробнее
Водяной насос ЯМЗ.Нюансы установки. Подробнее
Насосы водяные ЯМЗ-236, 238. Старый и новый образец. Подробнее
Насос водяной ЯМЗ-Евро2 в сборе 7511-1307010-01 (ТМК) Подробнее
Помпа ЯМЗ made in CHINA. Подробнее
Что такое фибра помпы и как это работает? Подробнее
Замена помпы ямз 650 Подробнее
Водяной Насос ямз. завод двигатель Подробнее
Ремонт водяного насоса Кировца К-744 Р2,двигатель ТМЗ (Тутаевский моторный завод) Подробнее
Ремонт помпы двигателя ЯМЗ и как мы радиаторы чистили. Подробнее
Слетел ремень с помпы ямз 236 Подробнее
ремонт помпы ямз 236 на тракторе т 150к Подробнее
Замена помпы на маз 631285 Подробнее
Натяжник водяного насоса ЯМЗ и альтернатива. Подробнее
Натяжитель ремня водяного насоса ЯМЗ 7511. Замена подшипников. Подробнее
Замена помпы ямз 650
Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵
Водяной насос ЯМЗ-650 Подробнее
Ремонт помпы ямз маз. Подробнее
Разбираю ЯМЗ 650 (Рено DCI 11) ч.1 Подробнее
Водяной насос ЯМЗ.Нюансы установки. Подробнее
Неисправность помпы на Рено Премиум 370dci Часть 1 Подробнее
Регулировка клапанов двигателя ямз 650.( рено dci 420 ). Подробнее
Двигатель ямз 650-10 аварийный режим. Подробнее
Слетел ремень с помпы ямз 236 Подробнее
Низкое давление масла в двигателе ямз 650 Подробнее
Замена помпы МАЗ ман Подробнее
Теплообменник ямз 650 Подробнее
Замена помпы на маз 631285 Подробнее
Замена форсунок ямз 650. Двигатель Рено Подробнее
Подготовка к первому рейсу! РЕМОНТ ПОМПЫ ЯМЗ 236. Завел аккаунт в ИНСТАГРАМ Подробнее
Неисправность помпы на Рено Премиум 370dci Часть 2 Подробнее
Снимаю головку с ЯМЗ 650 Подробнее
Замена двигателя ямз 650 на Мидр 06.23.56 маз 5440а9 Подробнее
Ремонт помпы ямз маз.
Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵
помпа ямз. разборка и сборка..смотреть до конца Подробнее
Ремонт водяного насоса ( помпы ) двигателя ЯМЗ 236. Подробнее
Ремонт водяного насоса (помпы) ЯМЗ нового образца. Подробнее
Ремонтируем вместе с вами.Водяной насос ЯМЗ 238. Подробнее
Подготовка к первому рейсу! РЕМОНТ ПОМПЫ ЯМЗ 236. Завел аккаунт в ИНСТАГРАМ Подробнее
Водяной насос ЯМЗ.Нюансы установки. Подробнее
Насосы водяные ЯМЗ-236, 238. Старый и новый образец. Подробнее
Насос водяной ЯМЗ-Евро2 в сборе 7511-1307010-01 (ТМК) Подробнее
Помпа ЯМЗ made in CHINA. Подробнее
Что такое фибра помпы и как это работает? Подробнее
Замена помпы ямз 650 Подробнее
Водяной Насос ямз. завод двигатель Подробнее
Ремонт водяного насоса Кировца К-744 Р2,двигатель ТМЗ (Тутаевский моторный завод) Подробнее
Ремонт помпы двигателя ЯМЗ и как мы радиаторы чистили. Подробнее
Слетел ремень с помпы ямз 236 Подробнее
ремонт помпы ямз 236 на тракторе т 150к Подробнее
Замена помпы на маз 631285 Подробнее
Натяжник водяного насоса ЯМЗ и альтернатива. Подробнее
Натяжитель ремня водяного насоса ЯМЗ 7511. Замена подшипников. Подробнее
4.4. Подразборка водяного и масляного насосов двигателей ЯМЗ-7601.10, ЯМЗ-7514.10, ЯМЗ-7513.10, ЯМЗ-7512.10, ЯМЗ-7511.10
ПОДРАЗБОРКА ВОДЯНОГО НАСОСА.
Рис. 81 – Водяной насос
1–корпус; 2–крыльчатка; 3–торцовое уплотнение; 4–втулка; 5–вал; 6–водосбрасыватель; 7–заглушка; 8–подводящий патрубок; 9–стопорное кольцо; 10–шкив; 11, 12 уплотнительные кольца; 13–подшипники; 14, 15–гайки крепления и пружинные шайбы.
Рис. 82 – Разборка водяного насоса
2–крыльчатка; 9–стопорное кольцо; 10–шкив; 17–гайка съемника; 18–болт съемника; 19–корпус торцового уплотнения; 20–манжета втулки; 21–втулка уплотнения; 22–манжета с пружиной в сборе.
Конструкция приспособления для разборки водяного насоса показана на рис. 83.
Рис. 83 – Съемник
ПОДРАЗБОРКА МАСЛЯНОГО НАСОСА.
Рис. 84 – Съемник шестерни привода масляного насоса
1–губка; 2–траверса; 3–винт; 4–вороток.
1. Зажать в тисках корпус масляного насоса за поверхности П1 и П2 (рис. 23), предварительно установив на губки тисков защитные пластины, чтобы не повредить корпус насоса.
2. Отвернуть упорный фланец 9 (рис. 23) и снять его (S=46). Фланец имеет левую резьбу, и отворачивать его необходимо в направлении стрелки на рис. 23.
3. Снять промежуточную шестерню.
4. С помощью съемника (рис. 84) спрессовать шестерню привода масляного насоса 7 (рис. 23) и вынуть шпонку 8 (рис. 23). При необходимости, зачистить кромки шпоночного паза.
5. Отвернуть болты крепления оси промежуточной шестерни 2 (рис. 23) и снять ее (S=17).
6. Отвернуть болты крепления 10 и крышку корпуса масляного насоса со втулками в сборе 4 (рис. 23) (S=12). Вынуть из корпуса масляного насоса вал-шестерню ведущую 3 и вал-шестерню ведомую 5 (рис. 23).
7. Подразобрать редукционный клапан, для чего вывернуть пробку (S=32) и вынуть из корпуса шайбу, пружину, клапан, прокладку.
Читайте также: