Ремонт переменного резистора своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 29.08.2024

Имею желание провести профилактику и (возможно) небольшой ремонт переменному резистору (счетверенному) на громкости + баланс. Резистор целый, не пробитый, без щелчков и хрипов. Но есть какое-то внутреннее подтирание и осязаемая шероховатость при вращении. Кроме того, есть небольшой люфт (видно гуляние оси при снятой крышке). Таке впечатление, что на конце оси повреждена какя-то втулка (если она там есть).
Может кто-то подскажет процедуру, с какой стороны подступаться к разборке (что-бы не напороть безвозвратно). Какие материалы использовать? Ну, и как правильно собрать?
Если "пациент" неизлечим или не ремонтопригоден,- может у кого есть с разборок подобная штука? Купил бы, и имея замену, легче бы взялся за разборку. А то я что-то очкую!
Фото для ознакомления:

(23-04-2010 19:05) PAlex link писал(а): Но есть какое-то внутреннее подтирание и осязаемая шероховатость при вращении. Кроме того, есть небольшой люфт (видно гуляние оси при снятой крышке). Таке впечатление, что на конце оси повреждена какя-то втулка (если она там есть).

Не трогайте рабочий резистор. "Внутреннее подтирание и осязаемая шероховатость при вращении" можно попробовать убрать без разбора. Попробуйте капнуть в оси масло для швейных машинок. Это немного или полностью избавит Вас от "раздрожителей". Если все же рискнете разобрать - смойте старую смазку и попробуйте вязкое силиконовое масло. Оно создаст необходимое демпфирование и замедление-плавность движения.
Чтоб разобрать нужно снять стопорную шайбу (видна крупным планом на третьем фото). Тогда Вы сможете извлечь подвижную часть (движок). Затем, на оси, скорее всего, стоит еще одна стопорная шайба. Сняв ее Вы сможете отделить четвертую (хвостовую) секцию. Ну и так далее. Именно такой резистор не разбирал. Разбирал много подобных. Особенно от автомагнитолл (там и по 6ть секций бывало и они меньше). Если интересно, могу выложить макросьемку разбора\сбора регулятора ALPS из деки Nakamichi BX-300 (регулятор Bias). Он не такой, но будет приблизительно понятно как устроен регулятор.
С уважением!

собственно шелчки, потрескивания и прочие проблемы вызванные загрязнениями\окислами лечят Контактом.
Проблему ТС

(23-04-2010 19:05) PAlex link писал(а): Но есть какое-то внутреннее подтирание и осязаемая шероховатость при вращении.

Контакт только усугубит. Он вымоет остатки смазки из под оси. Ну или попросту будет бессилен.
Хотя в целях профилактики прыснуть Контакта не помешает. Но без фанатизма!

(23-04-2010 21:19) Chubar link писал(а): Не трогайте рабочий резистор. \"Внутреннее подтирание и осязаемая шероховатость при вращении\" можно попробовать убрать без разбора. Попробуйте капнуть в оси масло для швейных машинок. Это немного или полностью избавит Вас от \"раздрожителей\". Если все же рискнете разобрать - смойте старую смазку и попробуйте вязкое силиконовое масло. Оно создаст необходимое демпфирование и замедление-плавность движения.

А может попробовать специальное средство для потенциометров типа KONTAKT PR , оно по идее не только для чистки, но и для смазки, тогда и разбирать не понадобиться.

Господа! Контакт не из этой оперы! Тут он бессилен. Все жидкости именуемые "Контакт" предназначены для очистки контактов от окислов и прочей грязи и смазки их (контактов, если это предусмотрено составом спрея. Бывают спреи узконаправленного действия подразумевающие применение еще нескольких спреев). Смазка защищает контакты от окисления и избовляет от поразитных шорохов. Тут же проблема в механическом шуме\шорохе в паре ось-втулка. В акустике шум не слышен, но он ощутим при поворачивании ручки. Шум механического характера и с контактами не связан.
PAlex, а раньше люфт был? Мое мнение, что он был всегда. В данном случае это нормальное явление связанное с особенностью резистора (длинная ось).
Контрирующая пластина должна выгнуться при демонтаже (судя по фото она не одноразовая), а потом принять исходное положение. Т.е. она может гулять (ну как то так, не могу подобрать слова). И так же сесть на свое посадочное место при сборке.
Фото выложу чуть позже. Сейчас немного занят. Некогда редактировать размер, что б прикрепить сюда.

На счет люфта в былом ни чего сказать не могу, потому как прибор с этим резистором попал ко мне на прошлой неделе. В процессе приведения в форму и было обнаружено это, в некотором роде, неудобство. Просто хочется сделать ручку громкости приятной, а не раздражающей.

"Порицания достойны родители, не желающие воспитывать своих детей в строгих правилах. Прежде всего они строят свои надежды, как и все прочее, на честолюбии. Затем, торопясь скорее достичь желаемого, гонят недоучек на форум, и красноречие, которое, по их собственному признанию, стоит выше всего на свете, отдается в руки молокососов." Петроний

Ребята, я пробовал впрыскивать подобные жидкости, но судя по всему трения в паре "графитовый слой- подвижный контакт" нет. Вернее, оно есть, но абсолютно нормальное, и вызывать подобных осязательных ощущений не может. Тем более качество работы резистора хорошее (щелчки, треск и прочая ерунда отсутствуют). Я искал ,у знающих и имеющих опыт разборки, совета по разборке и профилактике внутренних деталей резистора. О сложности операции и возможных неудачах. Потому как боялся приниматься за эту процедуру, не имея опыта и не имея возможности в случае некоректной разборки, заменить редкую деталь усилителя. Если честно, я еще не принял окончательного решения: сделать профилактику или оставить все как есть?

Разборку и профилактику произвел. Разборка получилась правда частичная (снялась только верхняя часть). Далее стоит какой-то алюминиевый стаканчик с как бы шестигранным верхом и завальцоваными краями, еще и с насечками как на крышках у часов. Мои инструменты к нему не подошли (я даже не понял- запресован он или закручен). Провел через него смазывание нижнего узла. Шприцом впрыснул силикатную смазку на графитовые поверхности. Собрал и отюстировал. Получилось хорошо. Теперь приятно покрутить ручки. Спасибо всем откликнувшимя со своими советами!

Каждый музыкант сталкивался с хрипом и треском, которые доносятся из усилителя при повороте ручки потенциометра. Переключатели датчиков тоже склонны издавать лишние звуки. Как правило, гитарные мастера при таких симптомах приговаривают шумящий компонент к замене. Но, прежде чем это делать, стоит попробовать его спасти.

Начнем с потенциометров. Чтобы понять, что с ними может быть не так, полезно в общих чертах разобраться, как они устроены:

У стандартного потенциометра есть 2 крайних контакта, графитовая дорожка между ними, и один центральный контакт, который с помощью ручки перемещается по этой дорожке. Тем самым меняется сопротивление между центральным контактом и крайними. При этом сопротивление между двумя крайними контактами всегда остается неизменным - это те самые “250 КОм” или “500 КОм”, которые фигурируют в характеристиках потенциометра.

С устройством более-менее разобрались, теперь выясним, кто виноват и что делать:

0) Прежде всего стоит проверить, хорошо ли потенциометр закреплен на гитаре. Иногда металлический корпус элемента попросту теряет контакт с экранирующим покрытием из-за разболтавшейся гайки. Если пот не только издает звуки, но и прокручивается за пределы хода рукоятки, то затяните гайку посильнее - это может решить все вопросы (только придерживайте потенциометр с внутренней стороны при затяжке). Если не помогло, то идем дальше.

1) Самая частая проблема, приводящая к шуршанию потенциометра – загрязнение графитовой дорожки, или окисление металлических лапок, то бишь внутренних контактов потенциометра. Это замечательно лечится промывкой специальными средствами, предназначенными для ухода за контактами. Их много разных. Фактически, это текучие синтетические смазки с антикоррозийными присадками. В мастерской мы пользуемся Liqui Moly Electronic Spray, потому что он очень хорошо моет, не воняет, да еще и стоит дешево. Контаклин, например, заметно хуже.

(пять разных очистителей контактов. Картинки чужие)

Промыть потенциометр очень легко: пшикните из баллончика внутрь пота и проверните его ручку туда-сюда несколько раз. Ничего отпаивать не нужно, ждать испарения - тоже. Кстати, очистители не препятствуют дальнейшей пайке.

Когда доступ к потенциометру затруднен (на большинстве полуакустик работа с электроникой - сущий ад), его можно попробовать обработать снаружи – надо снять рукоятку и оттянуть вал вверх, а в щель между валом и резьбовой частью потихоньку наливать очиститель. На стюмаке даже продается специальная штука, оптимизирующая процесс. Но срабатывает это не всегда. Лить очиститель под крышку пота куда надежнее.

Чтобы никто не испугался, добавим, что спреи на масляной основе не портят ни общеупотребимые лаки, ни электронику. Электрические параметры схем, в том числе активных, также не меняются. То есть штука совершенно безопасная. Хотя лить ведрами, конечно, не надо. И не путайте ликвимолевский Electronic Spray с Kontakt Reiniger - последним вы только испортите потенциометр.

Про всеми любимую WD-40: да, ее легко купить и ее многие советуют, но специфические смазки для электроники чистят контакты заметно эффективнее. "Вэдэшка" хороша для ржавых железок, но медь и прочий цветмет - не ее профиль.

2) Контакты отмыть - дело хорошее. Но если в пот попал крупный мусор (например, кусочки проводов, которые так и норовят завалиться внутрь при пайке), очиститель с ним не поможет. В этом случае можно снять крышку с потенциометра и промыть его в открытом виде, либо убрать мусор руками. Если же конструкция пота не допускает снятия крышки (или вам просто лень), остается набрать в шприц изопропилового спирта и сильной струей попробовать выгнать мусор наружу. Либо использовать такой же спирт, но в баллончике под давлением. Спирт безвреден для электроники, но может испортить некоторые лаки, в частности, гибсоновское нитроцеллюлозное покрытие - поэтому безопаснее извлечь потенциометр из гитары перед такой промывкой. Полезен также сжатый воздух.

3) Третья причина шуршания пота – нестабильное заземление тела гитариста при вращении рукоятки. Как это? А вот как: если убрать руки со струн (и остальных заземленных частей гитары), а потом коснуться их снова, то из усилителя раздастся тихий щелчок. Такой же щелчок, повторенный сотни раз в секунду, может возникать при вращении ручки потенциометра, и будет восприниматься ухом как шуршание. Проблема возникает только на цельнометаллических рукоятках, потому что пластиковые изолируют потенциометр от музыканта.

Причины такому поведению следующие: либо вал имеет плохой контакт с заземленным корпусом потенциометра (в этом случае обычный пот остается только заменить, а вот на многих пушпуллах это, к сожалению, норма жизни), либо металлические ручки покрыты краской. Проверить это все можно, заземлившись свободной рукой о любое другое место (бридж, струны, гнездо) и покрутив потенциометр. Если при этом ничего не трещит - значит, надо менять потенциометр или ставить пластиковую рукоятку. Или просто крутить ручки, не снимая руки со струн :)

Интересно, что во многих каталогах гитарных запчастей можно встретить потенциометры с пластиковым валом. У них точно нет проблем с заземлением рукоятки. Это один из немногих случаев, когда пластиковая деталь предпочтительнее металлической. Именно такие пуш-пулы штатно установлены, например, на японских Ibanez JS)

И только когда все средства перепробованы, а пот все равно хрустит, остается признать поражение и хрипуна заменить.

В этом случае хруст, вероятно, вызван износом графитовой дорожки. Ее уже никак нельзя восстановить (правда, по интернету гуляют очень умные советы вроде “навалить в пот графитовой смазки” - НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК). Встречаются и поты, настолько изъеденные коррозией, что никакие очистители за разумное время их не берут. Такие тоже проще менять.

Или вот, бывает, открываешь темброблок, а там тебя встречает ЭТО:

Такие компоненты лучше менять, даже если они не шуршат.

Что же касается переключателей, то с ними все примерно так же - с той разницей, что графитовых дорожек там нет, а есть только тоненькие металлические контакты. Все та же самая промывка для электроники творит с ними чудеса. Достаточно прыснуть ей в хрустящий переключатель (иногда можно даже сверху, без разборки гитары) - и тот в большинстве случаев начинает работать как новый.

Иногда даже металлические контакты изнашиваются, и тогда переключатель приходится менять.

(Справа контактные дорожки прогрызены до текстолита. Фото Алексея Ерофеева)

Впрочем, традиционные фендеровские и гибсоновские переключатели - практически вечные.

Почему разумнее промывать электронику, а не менять ее сразу? Все просто: типичная промывка занимает гораздо меньше времени и усилий, чем замена. Одним баллоном очистителя можно промыть целый вагон потенциометров, а по стоимости такой баллон сопоставим с ценой за замену всего лишь одного пота в гитарной мастерской.

Кстати, упомянутыми масляными очистителями полезно обрабатывать потенциометры еще до того, как те начали хрипеть. Со всеми без исключения новыми компонентами, которые устанавливаются в мастерской, мы именно так и поступаем. Это продлевает их срок службы и страхует контакты от коррозии. Большинство механизмов в смазанном виде работает лучше, и гитарные потроха - не исключение.

В дешевых моделях импортной аудиотехники часто применяются переменные резисторы — регуляторы громкости, баланса и тембра, выполненные на одной гетинаксовой плате и имеющие 5 или 6 выводов. На самой плате нанесены неметаллические резистивные и токосъем-ные дорожки, отводы от которых, соединяющиеся с выводами потенциометра, зачастую перетираются движками. Замену такому потенциометру не всегда найдешь.

Предлагаю достаточно простой и доступный способ реставрации таких потенциометров, а также любых разрывов на неметаллических токоп-роводящих дорожках. Для этого необходим источник постоянного тока напряжением 10. 15 В и немного медного купороса. Суть способа восстановления заключается в гальваническом осаждении меди на место разрыва. Медь, оседая на графитовую (неметаллическую) дорожку, восстанавливает контакты в месте разрыва. Делается это следующим образом. К дорожке с обеих сторон от разрыва на минимальном расстоянии от места разрыва (2. 5 мм) любым способом (например, зажимами "крокодил") прижимается проводник. К нему подключается "-" источника тока (катод). Вывод"+" (анод) источника выполняется медным (нелуженым!) проводом 00,3. 0,5 мм. На место разрыва дорожки наносится капля насыщенного раствора медного купороса. В эту каплю погружается зачищенный конец анодного провода, так чтобы он не касался дорожки (катода).

Ток в цепи не должен превышать 15. 25 мА. Лучше всего использовать источник с ограничителем максимального тока (в крайнем случае, обычный реостат). В результате электролиза медь оседает на графитовую дорожку возле разрыва и постепенно затягивает его. Электролит (каплю купороса) можно время от времени убирать влажной ваткой и наносить новую. Гальванический ток не рекомендуется сильно увеличивать, т.к. при этом слой осажденной меди будет рыхлым. При совсем малом токе медь ложится гладким и тонким слоем, но процесс замедляется. Автором экспериментально установлено, что ток 10. 15 мА оптимален.

После нанесения достаточного слоя меди место осаждения очищают от медного купороса, протирая смоченной в спирте ваткой. После высыхания это место заштриховывают (затирают) графитовым карандашом. Графит заполняет поры и шероховатости меди и предохраняет ее от окисления. Сверху это место можно слегка смазать техническим вазелином.

Со временем графитовый слой на дорожках потенциометра изнашивается, стирается, лапки уже не так хорошо соприкасаются с дорожками в следствии чего потенциометр начинает собирать не верные показания.

Цель вскрытия потенциометра — восстановить графитовый слой, которым покрыты дорожки. В этом посте речь пойдет как раз об этом, единственное — восстанавливать этот слой мы будем не жидким графитом (например Графит 33), а обычным, бытовым маслом, для смазки дверных петель и замков, швейных машинок и др. домашних механизмов.

Для работы нам потребуется:

1. Потенциометр Bosch 0 132 008 650 или аналогичный.

2. Полотно для ножовки (с небольшими зубами). Для примера рядом я приложил ключ который есть у каждого, можно понять какие зубья были на полотне которым я пользовался. Пробовал полотно с меньшими зубьями — как то не пошло.

3. Poxipol (холодная сварка). Берите обязательно в синей коробочке, так как серый — хреновый.

4. Бытовое масло для смазки дверных петель и замков, швейных машинок и др. домашних механизмов. Другое масло не используйте, обязательно раздобудьте бытовое.

5. Медицинский шприц.

6. Отвертка минусовая.

8. Кабель для диагностики + FIAT ECU Scan.

1. Берем в руки потенциометр и полотно для ножовки. Прикладываем полотно к потенциометру так как показано на фото ниже. По этой линии на такой высоте от верхушки нужно сделать надпилы с четырех сторон, затем эти надпилы будем пропиливать до конца.

2. Надпилы проделали с каждой из четырех сторон. Теперь нам нужно полностью пропилить один угол, чтобы появилось представление о том, как глубоко нужно пропилить каждую сторону чтобы не задеть плату. Пропиливаем угол который обозначен на фото ниже. Пропиливаем так — чтобы было видно внутреннюю полость.

3. Теперь у нас есть представление о толщине стенок. Мы пропиливаем каждую стенку. Ориентируйтесь на толщину, которую мы определили пропилив угол, так как на уровне нашего распила внутри находится плата и вам будет казаться что вы всё еще не пропилили стенку, хотя на самом деле вы уже пилите плату.

4. Все четыре стенки пропилили, теперь нужно вскрыть потенциометр. На фото ниже можно посмотреть что находится внутри. Так как он вскрыт на фото — делать не нужно.

5. Смотрим на фото ниже. Поддеваем отмеченный на нём край отверткой, и немного приоткрываем потенциометр, не сильно, примерно так как на фото ниже, чтобы было видно дорожки и можно было просунуть иголку от шприца.Делайте всё осторожно, потом нужно будет закрыть его так, чтобы плата встала в исходное положение и соприкосалась с лапами точно так же, как и до вскрытия.

6. Берем пылесос и аккуратно пытаемся убрать крошки от корпуса, которые попали внутрь после вскрытия. Дорожки не трогаем, чистить их ватой или чем то еще не нужно.

7. Переворачиваем потенциометр. Набираем в шприц немного масла. Теперь нам нужно капнуть по одной капли масла на каждую дорожку, и аккуратно, иголкой шприца, не касаясь дорожек — размазать масло по всей длине. Масло не проводит ток — по этому не бойтесь если оно растечется по плате, удалять излишки не стоит.

8. Теперь нам нужно закрыть отпиленную крышку. Возвращаем её в изначальное положение и готовим poxipol. Лопаточкой тщательно промазываем распил поксиполом по всей длине, даём постоять 10 минут.

9. Переворачиваем потенциометр, видим отмеченное на фото отверстие. Вставляем туда отвертку и двигаем вперед и назад, это разотрет масло по дорожкам. Лучше это сделать перед тем, как заклеивать поксиполом шов.

10. Ставим потенциометр на место. Подключаем кабель для диагностики и заходим в программу FIAT ECU Scan. Включаем зажигание и подключаемся к двигателю. Смотрим что ни каких ошибок не появилось. Далее идем в раздел "Настройки" и выбираем пункт сброс само адаптирующихся параметров и регулятора холостого хода. Начинаем процедуру, делаем по инструкции:
— начать адаптацию;
— выключить зажигание на 30 сек;
— включить зажигание на 30 сек;
— завести и проехать 20 км.

Восстановленный таким способом потенциометр решает проблему плавающих оборотов. Потенциометр должен отходить около года, после чего потребуется повторное вскрытие и повторение процедуры.
На момент написания этого поста прошло 3 месяца, как я восстановил свой потенциометр — полёт нормальный.

Если помог вам — напишите свой комментарий о том что вам помогло.

Некоторые фото для оформления поста использовал не мои.

Так же читаем вот эту инструкцию:
ИНСТРУКЦИЯ

Текста очень много. Фото в конце.

Резюмирую. Вытяжка из текста, для всех кто экономит время.
Кто хочет просто купить новый дроссель — Chrysler 04892945AA. В штатах его ставят на Fiat 500sport 1.4t multiair 120л.с., Fiat 500 Abarth 1.4t multiair 160л.с., Dodge Dart 1.4t multiair 160 л.с. Сейчас цена в районе 6т.р. (Пока не подтверждено, человек заказывал, но не поставил. Внутри сhrysler другой. Была замена на крышку приородросселя)

Электропроводный клей и переменный резистор.

Кто нибудь практически имеет положительный опыт восстановления микроразрыва электропроводными клеями?
Какие использовались варианты? Заводской клей или "сделай своими руками?

Потеря контакта в резюшке между самой дорожкой сопротивления и заклепкой контакта.
Участок с проблемой отмечен красным.

Можно каким то образом спасти такую резюшку?
Подобрать замену пока что то не получается. то длинна другая. то сопротивление. то ручка не подходит. то по ножкам в плату отличается.

Я имею. Всё обезжириваем, зачищаем от окислов (можно дорожку в месте будущего контакта слегка осторожно поскоблить для лучшего контактирования и адгезии). Берём голый медный проводничёк (можно два) диаметром чтобы входил в отверстие клёпки (лучше потоньше, но с тонким менее удобно), протягиваем его туда, запаиваем на внешний контакт слегка намотав для механической фиксации (можно клёпку припоем залить), заводим другой кончик поверх обрыва слегка его перекрыв (длину лучше сразу подобрать чтобы не дёргать потом место склейки), капаем ма-аленькую каплю токопроводящего клея (буквально на кончике зубочистки) на трещину с проволочкой поверх, даём пару минут подзастыть и напоследок чистым от припоя горячим жалом паяльника слегка фиксируем, прижимаем. Всё. Клей пробовал и серебряный, и графитный. Оба работают хорошо. Нужно только отследить чтобы ползунку не мешало это хозяйство. Работа тонкая, практически ювелирная.

Простые и одновременно широко и часто используемые резисторы, в электрических схемах, являются популярными. Но какова вероятность их возгорания и причины выхода из строя?

Предлагаем разобраться во всех тонкостях работы данного аппарата и возможностях проверки исправности с помощью мультиметра.

Внешняя проверка

Начиная искать неисправность первым делом внимательно просмотрите плату. Для этого вам могут понадобиться лупа или, для плотной установки SMD компонентов, микроскоп.

Рассматривая схему важно уделить внимание зонам в которых цвет не естественный: желтые, черные, с сажей или нагаром участки.

Детали механического повреждения: разрыв или отсоединение говорят не только про локализацию поломки, но и возможные проблемы в обвязки компонентов.

К примеру транзистор, который взорвался может потянуть за собой и несколько компонентов с ним в обвязке.

Помните что желтизна может появится и от долгой работы прибора.

Помимо визуального анализа, стоит подключить обоняние, не бойтесь понюхать плату, если вдруг вы почувствуете не характерный запах гари или резины, что горела — это дополнительная улика неисправности.

Каждый почерневший элемент проверяйте, из возможных повреждений может быть обрыв, короткое замыкание или несовпадение номинала резистора с платой.

Бывает так, что визуальный анализ покажет очевидную неисправность, без применения различных приборов. Пример на фото:

Исследования на обрыв

Если в ваших руках прибор с единицами измерения сопротивления доходят до десятков Ом, то их можно проверить с помощью обычной прозвонки или включить тестер в режим анализа с индикацией звука диодов.

Но прибор с сопротивлением больше ста кОм будет доступен для теста только некоторым прозвонкам.

Не торопитесь выпаивать элемент, не смотря что это СМД или выводной, для начала его можно проверить на подозрительном месте, прикрепив к нему две прищепки к необходимым выводам, и уже в безответном случае выпаивать и проверять заново на обрыв.

Что и с мультиметром и без него, при осмотре некоторые параллельно стоящие детали могут сбить вас с толку, оставив их на плате и не выпаивая, будете долго искать проблему. Рекомендуем выпаять и проверить наверняка.

Исследования на короткое замыкание

Другой вариант поломки — это коротнуло. При таком виде поломки советуем выбирать индикаторы со звуком, потому что прозвонка в некоторых высокоомных светодиодных случаях могут показать единицы в десятках кОм, без радикальных скачков.

Тогда как, по индикатору звука, а именно частоте его пищания, вы будете понимать о целостности. В точности исследования лидируют мультиметры и омметры.

Пошаговая инструкция для проверки на короткое замыкание:

Измеряем соответствующим способом цепь и необходимые участки.
Если в ходе прозвонки видно замыкание и нулевое сопротивление, выпаиваем данный элемент.
Проверяем в цепи необходимый участок, если короткого замыкания нет, то вы нашли поломку, если остается замыкание, выпаиваем, пока короткое не уйдет.
В то же время проверенные и исправные припаиваем обратно.
Меняем тот после которого замыкание ушло.
Заново проверяем схему на исправность.

Рассмотрим аналогичный сгоревший резистор, который оставил след на резисторах по соседству и тем самым их повредил.

Почерневший резистор не выдержал температуры, на соседних резисторах можно увидеть гарь и перегретую краску, поменявшую цвет. Вероятность повреждения части слоя резистора.

Пример использования мультиметра:

Номинал у резистора и его идентификация

Время диктует свои удобства в использовании мультиметра, в отличии от своего советского брата, который показывал номинал в буквенно-цифровом виде, пришла современная цветовая замена.

Теперь номинал можно распознать на бесплатных приложениях для андроида по цветовым полосам на выводном резисторе, можно использовать и специальные приборы, и схемы. После расшифровки маркеров гари можно изменить сопротивление на исправную работу.

Подсказка для проверки своими руками: режем окружности разных цветов и размеров, прокалываем и связываем их один к одному по центру от большого к малому, при совмещении окружностей определяем сопротивление.

В настоящее время резисторы из керамики также используют явную маркировку, где указывается сопротивление и мощность элемента.

Рассматривая СМД, можно увидеть интуитивно понятную схему.

12 * 103 = 12000Ом = 12кОм

Вариации маркировки где символов 1,2,3 или 4.

Возможно и такое что при сгоревшем элементе не видно маркировку, попробуйте стереть с нее гарь пальцами или ластиком. При неудаче, попробуйте один из следующих вариантов:

Поиск принципиальной электрической на схеме.
Поиск идентичных цепей по соседству в каскаде. Такое встречается у микроконтроллеров на кнопках, где подтягивающие есть резисторы, индикаторы с ограничительным сопротивлением.
Замер сопротивления участка, что уцелел.

В первых двух способах все просто. Рассмотрим третий.

Очистите деталь. Включите у мультиметра замером сопротивления (Ohm/Ohm).

При благоприятном исходе, когда сгорело возле вывода, нужно просто измерить сопротивление в конечных точках резистивного слоя. Рассмотрим пример где можно измерить сопротивление или увидеть маркировку цветовых полос, которые не покрыты копотью:

Не отчаивайтесь если что сгорело и части не увидеть. Стоит умножить количество участков на этой длине сопротивления на тот небольшой участок, что уцелел.

Посмотрите внимательно здесь показано как щупы подключены к 5 доле от общей величины:

Соответственно все сопротивление будет равняться:

R измеренное * 5 = R номинальное

Посмотрите видео, где описан подобный случай с замером близким к оригинальному номиналу элемента, что сгорел:

Исследуем переменный резистор и потенциометр

Явные различия между переменным резистором и потенциометром является регуляция, у первого — это от отвертка, у второго — рукоятка. Рассмотрим принципы работы и конструкции потенциометра.

Конструкция: резистивный слой и ползунок на трех ножках, ползунок присоединенный к третьей ножке скользящий по слою, и две ножки по краям являющимися концами резистивного слоя.

Полное сопротивление вычисляется по сопротивлению на крайних ножках. Соединяя одну из крайних ножек и среднюю, узнаем сопротивление на данный момент у движка относительно краев.

Чаще всего вы встретите проблему износа резистивного слоя когда ползунок теряет контакт на некоторых участках и сопротивление скачет до бесконечности, но как только ползунок возвращается на покрытый участок, все работает исправно.

Например когда вышли из строя старые колонки и при прокрутке ручки громкости иногда раздаются неприятные и неестественные звуки.

Рекомендуем использовать аналоговый мультиметр, который на своем экране заметит существующие дефекты при проверки потенциометра на плавность хода.

Существуют сдвоенные потенциометры, те которые имеют шесть выводов, из еще называют “стерео”, но принцип проверки тот же.

Посмотрите как проверяют потенциометр с помощью мультиметра:

Способы исследования резисторов на неисправность просты. Для реального результата рекомендуем пользоваться мультиметрами или омметрами, где есть несколько пределов измерений.

Помните что это главный прибор для проверки исправности электроники, с ним можно проверить дополнительно ток, напряжение, емкость и сделать другие измерения схем.

Неисправность может случится при внешней целостности, бывает от ухода от номинала сопротивления деталей. Сталкиваясь с разными случаями, могут быть и разные способы проверки, но принцип одинаков.

Читайте также: