Ремонт хонда шрв своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 07.09.2024

Что лить в заздатку, сколько, и через какой лилометраж менять.

Глохнет на ходу Honda HR-V

hrv 99г еду и вдруг задёргалась и заглохла заводится с 4 с 5 раза когда под торпедой пикнет 2 раза сигнал и поехал дальше нормально потом через день а то ичас всё повторяется пока не пикнет заводить бесполезно вот пощёлкаеш ключом когда 2 3 а когда и 10 раз пикнула крути дальше на заводку и заводиться и поехал ! что же это ?

Нужно ли снимать двигатель при замене сальника на первичном валу?

Здравствуйте, пожалуйста поделитесь кто встречался с такой проблемой как у меня. Как заменить сальник на коробке на первичном валу у ХОНДЫ HR-V 2001 г? нужно ли для этого снимать движок?

1. Сдав авто в сервис (для капиталки двс), я не особо надеюсь, что получу его обратно до нового года. Оно и понятно - времени остаётся совсем немного, а проблем выше крыши, как говорится.

Да ещё и заказ запчастей в разные сроки - от суток, до недели - оптимизма не прибавляет. Причина ремонта движка ( для тех кто не в теме) банальна - выявившийся в процессе эксплуатации масложор (1л./1000км.).

И проблема, как выяснилось, для возрастных HR - V не такая уж и редкая, хоть этот двигатель и считается достаточно надёжным . Техника надёжная, но пресловутый человеческий фактор ни кто не отменял, увы((

Почитала форумы: кто начинал с раскоксовки колец, продолжая заменой МСК - заканчивали капиталкой. Поэтому, безрезультатно пройдя первый этап, минуя второй - чтоб не тратить время и деньги напрасно - сразу перешла к финальному.

Можно ли было ограничиться простым доливом недорогой синтетики?) Думала, что можно.

Но не нужно. Мне не нужно - испытываю психологический дискомфорт, зная что автомобиль неисправен, хоть и едет резво, и выхлопом не чадит, как это ни странно.

Заказав часть обозначенных мотористом в перечне з/частей

стала ждать результатов ,, вскрытия'' снятого двс.

Это уже обсуждалось в блогах, но требует систематизации)

Тактика была выбрана верно - что и подтвердило видео, посланное мне из сервиса (было в блоге)

Износ поршневой требует радикальных мер -,, паллиативная терапия '' не принесла бы желаемых результатов. Кроме того ждала ещё неприятность - двигатель был загрет и не раз (!)

Сразу вспомнился текущий радиатор охлаждения с трещиной на пластике - не от перегрева ли треснул пластик . Одно хорошо - вовремя я ремонтом озадачилась, очень вовремя.

На стенках цилиндров уже задиры стали появляться, как и на поршнях

Осталось дозаказать детали из первого перечня : требовалось уточнить размер вкладышей - шатунных (нужны стандарт).

У старых износ очевиден

а так же полуколец и поршней с кольцами (0,25).

К слову - выяснилось, что двс в ремонте ни разу не был и даже поддон не вскрывался.

Я не технарь, но думаю, что, наверное это не так уж и плохо.

Теперь жду, что покажет разбор ГБЦ.

Спасибо за внимание.

Переобувка.
Не судьба видать.
Обкатка двс после капремонта.
Пресловутый человеческий фактор)
Как думаете.
Замена глушителя.

Ориентировочную сумму вместе с запчастями назвали ?

За работу 35 + 5 (за расточку)

Запчасти я заказываю у проверенной сервисвумен)

Пока порядка 10 - з/ч и 17.5 - работа.

Хм.. Это что же получается, у коленвала будут шлифовать только коренные шейки? Очень странно! Дело в том, что по всем правилам степени износа двигателя (и законам физики) шатунные шейки коленвала всегда изнашиваются сильнее, чем коренные. И если у коренных шеек, допустим, все плохо, то у шатунных будет однозначно еще хуже. (даже если по внешнему виду у последних все более-менее приемлимо). Поэтому, если бы было наоборот, (т.е. шлифовать шатунные и оставить коренные номиналом) еще куда не шло. Хотя, если принято решение шлифовать шейки коленвала, то это делают обычно для коренных и шатунных одновременно сразу. У Вас точно квалифицированные мастера на этот раз попались? Судя по видеоролику, как проверялся износ поршневой, то не очень.

Далеко не всегда это так. Да шатунные по идее изнашиваются больше, но не всегда, например в случае когда масло плохого качества то страдают в первую очередь коренные шейки именно на них подаётся масди с разной гадостью типа качка и других твёрдых частиц, а коленвал в данном случае выполняет роль центрифуги и до шатунных шеек грязь не доходит. Нн вижу в этом ничего зазорного. А при таком люфте сильно мерить там нечего и ослу понятно что надо точить

Это мнение категорически не соответствует действительности. На коренные и шатунные шейки масло подается одинаково, но за счет более высоких назрузок(причем, знакомпеременных) у них износ всегда выше. Поэтому, ситуация, когда необходимо шлифовать только коренные шейки и не трогать шатунные при нормальном квалифицированном ремонте исключена в принципе. Довод о том, что до шатунных шеек, что-то там не доходит смешон (пардон, без обид). В этом случае посмотрите схему работы системы смазки любого двигателя в части как там выполнен подвод смазки к этим шейкам и надеюсь, что для Вас все станет ясным. Далее, что касается люфта, и ослов. Так вот, Вы надеюсь, что в курсе, что в паре "цилиндр-поршень" больше всего изнашивается именно поршень, хотя бы потому, что он сделан из алюминиевого сплава. Кроме того, неспроста все производители выпускают поршня номинального размера, но их наружный диаметр обычно разбит на несколько классов. При заводской сборке устанавливают поршня самого первого класса (минимального) по диаметру. Это делается для того, чтобы для ремонта двигателя бывшего в эксплуатации можно было подобрать поршня к цилиндру с зазором, как можно ближе к расчетному. Обычно при первом ремонте так и делают, после чего двигатель может проработать в приемлимом состоянии примерно еще 80% от ресурса на момент ремонта. Собственноручно делал так многократно на разных машинах и знаю, что говорю. Разумеется это не догма, окончательный вывод можно сделать после тщательного обмера нутромером, (интересно, если автор поинтересуется у своих мастеров, а есть ли у них вообще такой прибор? Я почему-то полагаю, что нет, и решение принято, что называется "на глазок" )но повторяю, из практики это наиболее целесообразно. Но есть такие хитромудрые мастера, которые разводят своих клиентов на чрезмерный объем работ, апеллируя это тем, что мол надо делать по полной программе, обеспечивая себе объем работ и соответственно больший доход.

Что касается люфта в видео ролике, если поставить новые поршня номинального размера но одного из последних размеров по классу, то этого люфта однозначно не будет. Как-то так.

Субкомпактный кроссовер Honda HR-V (Хонда ХРВ) был создан в 1998 году на базе модели Logo. На момент своего появления это был революционный автомобиль, в котором совместились достоинства автомобиля повышенной проходимости (повышенный дорожный просвет, вместительный багажник, высокая посадка) и комфортабельной городского компактного авто (малые габариты, хорошая маневренность, топливная экономичность). Модель первого поколения получила легкий рестайлинг в 2001 году и выпускалась до 2006 года, после чего выпуск был прекращен. Второе поколение было запущено только спустя 9 лет, в 2015 году.

Несмотря на некоторые недостатки Хонда ШРВ 1 поколения, машинка получилась интересная и незаурядная. В многочисленных положительных отзывах от владельцев отмечается ее надежность, отличное качество сборки, неубиваемость подвески. И, конечно, оригинальный экстерьер, выделяющий ее из ряда безликих однотипных автомобилей. Но любая техника имеет свои плюсы и минусы.

Слабые места Honda HR-V

Двигатель;
Кузов;
Трансмиссия;
Подвеска;
Салон.

Автомобиль комплектовался всего двумя вариантами двигателя, оба бензиновые 4-цилиндровые одинакового объема: 1,6 i SOHC мощностью 105 л.с. и 1,6 i SOHC VTEC мощностью 124 л.с. Двигатели в хондовской традиции надежные и высокооборотистые, оба раскручиваются до 7000 об/мин. Но их мощности на малых оборотах недостаточно. Для более-менее приемлемой динамики стрелку тахометра приходится держать выше 4000 об/мин, а это приводит к тому, что растет расход топлива. Экономичным это авто не назовешь, расход по городу доходит до 12 л / 100 км. Да и потребление масла после 3000 об/мин заметно растет.

В линейке явно недостает более мощного бензинового двигателя. Немало поклонников прибавилось бы у HR-V и при наличии дизеля. Но чего нет, того нет.

Кузовов два: трехдверный, выпуск которого прекращен в 2003 году, и пятидверный. Недостатки кузова – типичные для компактного автомобиля. Это даже, скорее, особенности: на задних сидениях тесновато, потолок низковат, багажник маловат. Штатная аккумуляторная батарея 45 Ач при эксплуатации холодной зимой слабовата, а установка аккумулятора большей емкости сопряжена с проблемой, так как под капотом для него нет места. Тому, кому эти недостатки сильно действуют на нервы, разумнее просто остановить свой выбор на машине другой размерности.

Вариантов трансмиссии тоже два: пятиступенчатая механика и бесступенчатый вариатор. И тут отсутствие полноценной коробки-автомата огорчает. Механическая КПП работает надежно, передачи переключаются четко, но все передачи довольно короткие и приходится постоянно гонять мотор на высоких оборотах. Да и отвыкаем мы понемногу от переключения передач вручную, автомат все-таки комфортнее.

Что касается вариатора – он неплох, переключается достаточно быстро и имеет спортивный режим, обеспечивающий неплохую динамику. Но сама конструкция вариатора не подразумевает постоянной эксплуатации в жестких режимах, он требует качественного и своевременного технического обслуживания, включая недешевую операцию замены масла. И даже в этом случае его ресурс меньше, чем у коробок традиционной конструкции. Вдобавок, зимой вариатор надо перед началом движения довольно долго прогревать.

Кроссовер выпускается в двух исполнениях: 2WD с приводом только на передние колеса или 4WD — полноприводная версия с автоматически подключаемым при начале пробуксовки передних колес задним приводом. В случае 4WD в перечень постоянных расходов следует добавить затраты на замену масла в редукторе заднего моста и обслуживание системы распределения крутящего момента DPS.

Проходимость на удивление хороша, автомобиль уверенно преодолевает городские препятствия, не боится он и грунтовки. Короткая база работает на повышение проходимости, но есть и обратная сторона медали – на лежачих полицейских заднюю часть подбрасывает так, что пассажир на заднем сиденье может удариться головой о потолок. И не надо забывать, что полноценным внедорожником кроссовер не является. У него нет никаких блокировок, нет межосевого дифференциала, понижающей передачи и прочих обязательных атрибутов серьезного борца с бездорожьем. Honda HR-V не годится для экстрима, по сути своей это городской автомобиль.

В традициях компании Хонда делать подвеску своих автомобилей жесткой для лучшей управляемости и динамики в ущерб ездовому комфорту. Хонда HR-V – не исключение. Подвеска жесткая, с глубоким ходом, непробиваемая и неубиваемая, но при движении ощущается каждый бугорок на дороге.

Недостатки Хонда ХРВ 1-го поколения

В первую очередь это, конечно, вариатор – главная болячка модели. Ресурс вариатора даже при правильной эксплуатации не превышает 70000 – 100000 км, поэтому будьте внимательны при покупке HR-V с пробегом. Масло надо проверить дважды, на холодном и на прогретом вариаторе. Уровень должен соответствовать норме, масло не должно быть мутным, темным. Нехорошие признаки – запах горелого и посторонние включения в масле. Дополнительно вариатор надо проверить на ходу, внимательно следя за отсутствием рывков и толчков. Если результаты вызывают подозрения, самым лучшим советом будет совет отказаться от покупки.
Механическая КПП также может выйти из строя до срока. К ремонту или замене коробки надо быть готовым, если появились затруднения с включением задней передачи.
В уязвимые места Honda HR-V следует занести еще редуктор заднего моста (для полноприводных версий), который у полностью исправного автомобиля не должен издавать посторонних звуков. Износ редуктора ускоряется, если на задних колесах стоит разная резина.

Итог.

Светодиодные фонари подсветки номера для Peugeot 306? Посылка из Китая

Снятие и ремонт бардачка Merceds W210 Glove Box Repair

Какие проблемы случаются с дизелем 2.2 HDI? Двигатель Peugeot 2.2 hdi (DW12ATED4

Nissan terrano Не реагирует на поворот ключа зажигания одна причина из десяти

1. Отсоедините шланг сапуна, затем снимите кожух воздушного фильтра.

2. Снимите крышку головки цилиндров.

5. Выполните регулировку клапанов на цилиндре №1:

Впуск: 0,20 мм±0,02 мм
Выпуск: 0,25 мм±0,02 мм

6. Ослабьте контргайку и вращайте регулировочный винт, пока щуп не будет входить и выходить с некоторым сопротивлением.

Примечание: Не перетягивайте контргайки, поскольку коромысла изготовлены из алюминия.

7. Затяните контргайку и снова проверьте зазор. При необходимости повторите регулировку.

9. Проверните коленчатый вал на 180° против часовой стрелки и подведите поршень цилиндра №4 в ВМТ. Снова покажутся оба выреза ВМТ. Отрегулируйте клапаны на цилиндре №4.

Регулировка зазора клапанов HONDA

Регулировка зазора клапанов на автомобилях HONDA, с двигателями DOHC и SOHC

ВНИМАНИЕ !
Не затягивайте контргайки очень сильно, так как коромысла выполнены из алюминиевого сплава.

ДВИГАТЕЛИ D1526, D15Z7, D16Y5, D16Y6, D16Y8

8. Поверните распредвал на 180° против часовой стрелки, чтобы приблизить поршень №4 к ВМТ. Обе отметки ВМТ снова видны. Отрегулируйте клапаны на цилиндре №4.

Расположение регулировочного винта:

АвтоСайт теперь можно читать и в Telegram.

Honda HR-V 1.6i 2WD 5дв. внедорожник, 105 л.с, 5МКПП, 1999 – 2001 г.в. — регулировка зазоров в приводе клапанов

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя

Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.

Если клапаны неправильно отрегулированы — это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать — снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать — услышите отчетливый металлический стук.
Что будет, если будут маленькие зазоры клапанов?
Маленькие зазоры клапанов будут приводить к подгоранию седел клапанов.

Что будет, если будут большие зазоры клапанов

Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.

Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Как происходит регулировка

Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.

Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.

Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.

Регулировка клапанов хонда шрв своими руками

Доброго всем времени суток!

По итогу имею поджатые на впуске 4-го цилиндра оба клапана. Нормально поджатые. Щуп не лез даже если толкать от души.
По книге должны входить с небольшим усилием.

Вот главные 2 моих вопроса на картинке:

Скоба поджимная была провернута именно на 4 цилиндре.

Вот главные 2 моих вопроса на картинке:

Скоба поджимная была провернута именно на 4 цилиндре.

однозначно, коромысло болтаться не должно. клапаны зажали при регулировке, что бы убрать или хотя бы приглушить стрекот, что тоже не зер гут. зажатый клапан подвержен сильному нагреву( тарелка клапана не отдает тепло седлу) и как следствие разрушению.

Выходит ставиш щуп и начинаешь подтягивать винт, коромысло отжимается вверх в пределах своего люфта в 1мм (условно).

То есть люфта большого сейчас нет, но какой смысл выставлять одну пятую от мм если там ход 1 мм, отсюда и возникает мой вопрос,
точнее вывод, что так быть не должно.

мотор не новый. выработка возможна. ТК распредвал, он постоянно в масленом голодании. ( морозы, запуски, ..жара-жидкое масло.) регулируй по щупу. в допуске 0.18 впуск и 0.23 выпуск. можно в этих пределах поджать.

подзвякивает-поиграй зажиганием. чуть сверни его в минус. поверни трамблер на 3-4 мм по ходу вращения распредвала.

где кончается асфальт, там начинается РОССИЯ

Есть вопросы по ремонту ко мне? Задавай их ссылка

ЗАПАД. На счет зажигания чуть попозже, попробую. Звонко слышится в верхней части двигателя (ГРМ).
На 0,18мм и на 0,23мм у меня конечно щупов нет. Да и регулировать в меньшую сторону я как понимаю сильно не стоит.
Лучше зазор больше все таки, чем поджатый клапан.

А звенеть двиг начал после зимы 2010 года. Моя первая зима. И масло было 5W-50.
Купил мобила канистру в ЛЕНТЕ. Приехал на хондовское СТО, залили без каких либо возражений и вопросов.
Я то особо не разбирался, написано на банке для двигателей больше 150 тысяч км, его и взял.
А на 5W-40 было что то типо до 150 тысяч км. Ну вот зато на мой вопрос брать ли промывку? Сказали да берите.
Спросил ЛУКОЙЛ пойдет? Да пойдет! И еще мне тогда всю канистру бахнули 4 литра.

Про 3,6 литра я знал. Но на мои возражения на ресепшене, сказал приёмщик, что со снятием поддона, поэтому 4 литра ушло.
Ну я подумал что парни видимо себе сливают помаленьку, да уехал)) Прислушивался я пару дней к работе двигателя.
Что то двиг не так работает думаю. Щуп достал а там выше максимума на сантим или пол сантима было.

Приехал, говорю перебор вышел. Подняли, слили 0,7 литра примерно. Говорю им двиг не так дышит.
Сказали оставляйте машину послушаем, решил им ничего не оставлять. Уехал. Больше к ним не ездил.
Сервис Хонда ТОП Моторс г.Новосибирск, ул.Днепрогэсовская. Заливал какой то татарин. Это было осенью.
С этим маслом и зимовал.

Время уже прошло дофига, но звон так и остался после той зимы. И еще, именно на 1500 об/мин идет прям звон на горячую.
Меньше или больше-стихает.

Суть в том что 5W-50 не для зимы конечно масло. Густоватое. Плюсом морозы были зимой 2010-2011 неплохие.
Да я не принимаю за догму. Понятно что ресурс уже на выходе двигателя. Просто точка отсчета примерно с тех событий пошла.

Теперь вопрос что делать. Стоит ли заказывать валы, коромысла и прочие дела? Или катать двиг до конца, а потом контракт?

Читайте также: