Ремонт генератора w220 своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 30.08.2024

Каждый узел в автомобиле имеет ограниченный срок службы, и генератор так же не является исключением. Выход этого узла из строя, прежде всего, обусловлен повышенной нагрузкой. Вращение вала генератора происходит со скоростью примерно десять тысяч оборотов в минуту, что даёт на него нагрузку даже большую чем на силовой агрегат. В результате таких условий могут возникать разного рода неисправности, о которых и пойдёт речь в данной статье.

Признаки и причины неисправности генератора

Определить, что генератор автомобиля требует технического обслуживания или даже срочного ремонта можно по следующим признакам:

Аппарат перестал вырабатывать ток. Мигает или непрерывно горит лампа, сигнализирующая о разрядке аккумулятора
Ток вырабатывается и поступает на аккумулятор, но при этом напряжение занижено и его недостаточно для обеспечения нужного заряда.
Ток, вырабатываемый генератором, слишком завышен. Понять это можно
Посторонние звуки при вращении генератора. Как правило, это может быть вой или постоянный писк.

Чаще всего распространены неисправности следующего характера:

Повреждение или выработка шкива
Выработка токосъёмных щёток и колец
Замыкание обмоток
Разрушение подшипника
Пробой диодного моста
Повреждения проводки

Узел выходит из строя по следующим причинам:

Заводской брак или низкое качество комплектующих. Особенно это актуально в том случае, если генератор уже подвергался ремонту.
Нарушение условий эксплуатации, и использование в ненормальных условиях. В частности речь идёт о повышенных или пониженных температурах.
Агрессивная внешняя среда, а точнее грязь, соль, вода и т.д.
Банальная выработка и износ отдельных элементов генератора, который неизбежен при длительной эксплуатации.

Диагностика поломок

Диагностика – это обязательный процесс, которые следует производить регулярно, а особенно, если возникли сомнения касательно исправности узла. Процедура диагностики позволяет выявить механические и электрические неисправности. Конечно, для полноценной диагностики нужно специальное оборудование и специалист, но при этом некоторую часть процедуры можно выявить своими силами.

Если при включённом зажигании не загорелась контрольная лампа, то стоит обратить внимание на следующие детали:
Не исключено, что лампа банально перегорела
Замыкание обмоток генератора на массу
Обрыв проводки, проблема с предохранителем или реле лампы заряда
В ситуации, когда лампа горит постоянно стоит проверить следующее:

Ремонт генератора своими руками

Большая часть неисправностей возникающих в генераторе решается банальной заменой того или иного узла. Собственно рассмотрим подробнее как можно отремонтировать автомобильный генератор своими руками и начнём с разборки:

Перед тем как начинать разборку генератора, потребуется произвести отметку положения крышек корпуса, для того что бы в последствии облегчить обратную сборку.
Далее снимается шкив

После того как генератор окончательно разобран следует произвести проверку его составляющих для того что бы выяснить какой именно элемент подлежит замене:

Заключение

Неисправности генератора, как показывает практика, возникают достаточно часто. И с целью экономии средств решить большую часть проблем получится своими силами в гаражных условиях. Для этого нужно лишь иметь базовый набор инструментов и знаний о принципе работы автомобильного генератора.

Признаки и причины неисправности генератора

Аппарат перестал вырабатывать ток. Мигает или непрерывно горит лампа, сигнализирующая о разрядке аккумулятора
Ток вырабатывается и поступает на аккумулятор, но при этом напряжение занижено и его недостаточно для обеспечения нужного заряда.
Ток, вырабатываемый генератором, слишком завышен. Понять это можно
Посторонние звуки при вращении генератора. Как правило, это может быть вой или постоянный писк.

Чаще всего распространены неисправности следующего характера:

Повреждение или выработка шкива
Выработка токосъёмных щёток и колец
Замыкание обмоток
Разрушение подшипника
Пробой диодного моста
Повреждения проводки

Узел выходит из строя по следующим причинам:

Заводской брак или низкое качество комплектующих. Особенно это актуально в том случае, если генератор уже подвергался ремонту.
Нарушение условий эксплуатации, и использование в ненормальных условиях. В частности речь идёт о повышенных или пониженных температурах.
Агрессивная внешняя среда, а точнее грязь, соль, вода и т.д.
Банальная выработка и износ отдельных элементов генератора, который неизбежен при длительной эксплуатации.

Диагностика поломок

Если при включённом зажигании не загорелась контрольная лампа, то стоит обратить внимание на следующие детали:
Не исключено, что лампа банально перегорела
Замыкание обмоток генератора на массу
Обрыв проводки, проблема с предохранителем или реле лампы заряда
В ситуации, когда лампа горит постоянно стоит проверить следующее:

Ремонт генератора своими руками

Перед тем как начинать разборку генератора, потребуется произвести отметку положения крышек корпуса, для того что бы в последствии облегчить обратную сборку.
Далее снимается шкив

Заключение

Может кто сталкивался. Переехал с загородного дома в Минск и стал мало ездить на машине (пару раз в неделю по городу).
Стал умирать аккум! 2ой раз заряжаю за 2 месяца. Машина стоит во дворе на сигналке с обратной связью.
Померял напряжение на АКБ при заведенной машине - 13.8 В. Кто че скажет? менять щетки, ремень или че еще?

13,8 на заведенной - это хорошо.

ИМХО. Скорее всего где-то утечка.
Померяйте на заглушенной потребление (надо снять клему "-", тестером одним "концом" на "-" акума, а вторым на снятую клему).

---------------------------------------------------------------------------
“Здравый смысл приходит из опыта, а опыт зачастую приходит, благодаря плохим решениям.” Рита Мэй Браун .
Хлопая дверью, удостоверьтесь, что Вам в нее не придется стучаться.

VovoS писал(а): 13,8 на заведенной - это хорошо.

способ правильный, но если не объяснить ньюансы то можно спалить тестер. дело в том, что при установке клеммы на место обычно возникает сильный ток. когда начинают инициализироваться все устройства и бортовой комп.
поэтому лучше заранее отключить все что отключается. либо тестер подсоединять к проводу и клемме параллельно с каким нибудь толстым проводом, после того как вся электроника проснется - толстый провод убрать и уже тогда мерять ток покоя.
судя по симптомам - действительно кто-то у тебя его жрет во время стоянки.
13.8 на холостом - это нормально. на больших оборотах должен вырости до 14.3-14.5 примерно (надеюсь Gonza меня поправит)

dmut писал(а): 13.8 на холостом - это нормально. на больших оборотах должен вырости до 14.3-14.5 примерно (надеюсь Gonza меня поправит)

У меня счас даже на холостом 14,2-14,3 и Гена говорит, что это не есть хорошо.

Насколько я понимаю: насчет "должен вырости" сомневаюсь - ибо для этого есть таблетка (выпрямитель), которая должна выдавать постоянное количество вольт не зависимо от оборотов. Могу ошибаться.

У меня счас даже на холостом 14,2-14,3 и Гена говорит, что это не есть хорошо.

выпрямитель делает из переменного тока (на генераторе) - постоянный. вольтаж генератора зависит от оборотов, и в классической схеме - нормальный (14.5 +- 0.3) заряд идет на оборотах 2000-2500, а на холостых оборотах - пониженный, поэтому на холостом батарея почти не заряжается. может быть в мерсах это сделано по-другому, по особому, но в обычных тачках - именно так.

Обороты тут нипричем. При повышении до 2500 напряжение практически не меняется. Ладно в выходные буду тестером мерять все еще раз. Но мне кажется что щетки подношены. Кто нибудь менял? Сколько стоили и как по трудности замены?

dmut писал(а): выпрямитель делает из переменного тока (на генераторе) - постоянный. вольтаж генератора зависит от оборотов, и в классической схеме - нормальный (14.5 +- 0.3) заряд идет на оборотах 2000-2500, а на холостых оборотах - пониженный, поэтому на холостом батарея почти не заряжается. может быть в мерсах это сделано по-другому, по особому, но в обычных тачках - именно так.

Или я туплю или фигня какая-то. без обид.

Выпрямитель - "выпрямляет. "
У меня при одних и тех же оборотах ротора генератора прыгал вольтаж +-0,5вольт. И я как дурак наверное отдал почти лям за замену таблетки дабы вольтаж не прыгал?

Если вольтаж зависел бы от оборотов, то при резком нажатии на педаль акселератора ярче свет бы светил, а при сбросе оборотов - тусклее?

И как понять - 14,5 на холостых пониженный заряд. Эт тода откуда 14,5 взялось? Акум поднапрегся и лишних минимум 2,5 вольт выдал?

Цитата из книжки по эксплуатации и ремонту: Чем быстрее вращается якорь генератора, тем больше напряжение. Однако потребители энергии в автомобиле не приспособлены к скачкам напряжения. Поэтому установленный на генераторе регулятор ограничивает напряжение и одновременно препятствует превышению напряжения для зарядки аккумуляторной батареи. Регулятор закреплен на генераторе и регулирует напряжение в бортовой сети в зависимости от температуры окружающей среды и батареи в пределах 13,8–14,5 В. Генератор не требует обслуживания, поскольку не имеет мест для смазки. Его щетки рассчитаны на пробег 100 000 км. Для ремонт генератора следует обратиться в технический центр Bosch или на СТОА.

X3_nuBoBap писал(а): Обороты тут нипричем. При повышении до 2500 напряжение практически не меняется. Ладно в выходные буду тестером мерять все еще раз. Но мне кажется что щетки подношены. Кто нибудь менял? Сколько стоили и как по трудности замены?

Останусь при своем мнении, что нужно проверять на излишнее потребление на заглушеном авто, т.е. утечка.

Генераторы перебирал на каждом своем авто.
Если речь идет о Вашем W210 E200 2.2cdi и там движок ОМ611, то там скорее всего охлаждаемый генератор фирмы Bosh либо Delphi. Если Delphi, то там есть щетки, но у меня они были заменены и я платил только за замену подшипников (300000руб - цена на ноябрь 11 года). Если Bosh, то там нет щеток - там диодные мосты. В ноябре 10 года мне генераторщик говорил за их перепайку вроде около 250000руб (но к счастью у меня они оказались целымы )

Снять установить генератор не так просто, но все возможно. Монтаж/демонтаж генератора делал сам, поэтому цен по монтажу не знаю.

Менял я на 611 моторе регулятор напряжения генератора(по причине износа щеток). В ноябре 2011 купил в ближайшем автомаге за 25$, поменял своими руками даже без ямы с домкрата (а по нынешней погоде - лучше в теплом гараже), как показалось ничего сложного, только крепится генератор 4 болтами Е (нужны соответствующие головки).

Или я туплю или фигня какая-то. без обид.

вольтаж любого генератора растет от оборотов. регулятор служит для "спрямления" вольтажа. а выпрямитель - выпрямляет переменный ток в постоянный.
выпрямитель на wiki
в качестве простейшего выпрямителя служит диодный мост, обычно на 4-х диодах.

VovoS писал(а): И как понять - 14,5 на холостых пониженный заряд. Эт тода откуда 14,5 взялось? Акум поднапрегся и лишних минимум 2,5 вольт выдал?

dmut писал(а): вольтаж любого генератора растет от оборотов. регулятор служит для "спрямления" вольтажа. а выпрямитель - выпрямляет переменный ток в постоянный.
выпрямитель на wiki
в качестве простейшего выпрямителя служит диодный мост, обычно на 4-х диодах.

Что-то мы переливаем из пустого в порожнее.

Вольтаж не растет от оборотов:

Из-за переменной частоты вращения двигателя автомобиля и переключений электропотребителей в бортовой сети, становится необходимым поддержание уровня напряжения. Для этих целей используется регулятор напряжения, управляющий током в обмотке возбуждения генератора.

Если на холостых (700 оборотов) - пониженное напряжение (например, 13.8 В), при 2000-2500 оборотаж - 14.5+-0,3 В, то при 4000-5000 оборотов - должно быть будет около 15.5 вольт.

VovoS - Согласен с вашей точкой зрения на все 100%. Только я одного не понял. У меня водяное охлаждение генератора. Т.е. там нет щеток?

VovoS писал(а): Что-то мы переливаем из пустого в порожнее.

Вольтаж не растет от оборотов:

У меня счас 14.2-14.4 и на холостых втом числе.

растет. но есть регулятор, который начинает обрезать когда вольтаж превышает 14.5-14.7 (эти значения - критические для заряда батареи, особенно гелевой)

померяй вольтаж у себя на холостом (прогретом) и на 2000. будет разница около вольта. конечно, чем современнее машина, тем меньше рост напряжения от оборотов, путем разных электронных обвязок генератора. но в обычных "нехитроумных" машинах, классический генератор работает именно так.

X3_nuBoBap писал(а): VovoS - Согласен с вашей точкой зрения на все 100%. Только я одного не понял. У меня водяное охлаждение генератора. Т.е. там нет щеток?

Если Bosh то щеток вроде как не должно быть. У меня на лупатом W210 был именно Bosh и там небыло щеток.
Давайте Vin, можно будет поточнее сказать есть там щетки или нет.

P.S.: Если бы у Вас были изношены щетки, то загорался бы на приборке аккумулятор. и т.д. и т.п.

dmut писал(а): померяй вольтаж у себя на холостом (прогретом) и на 2000. будет разница около вольта. конечно, чем современнее машина, тем меньше рост напряжения от оборотов, путем разных электронных обвязок генератора. но в обычных "нехитроумных" машинах, классический генератор работает именно так.

Сбои в работе рассматриваемого агрегата приводят к перебоям в поступающей энергии, так как аккумулятор любой мощности без подзарядки долгое время функционировать не может. Поэтому первым признаком износа считается необходимость часто заряжать АКБ. Помимо этого, о сбоях в работе свидетельствуют следующие факторы:

на “приборке” мигает индикатор регулятора напряжения;
во время работы агрегата слышны посторонние звуки;
узел не производит ток;
происходит чрезмерная зарядка (относительно оптимального значения);
ток вырабатывается с низким напряжением.

Обращение в автосервис избавит вас от траты времени на диагностику и устранение проблем. Если хотите сэкономить, можете разобраться с причиной неисправности в “домашних” условиях.

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Устройство и ремонт автомобильного генератора

Прежде всего, хотим обратить ваше внимание на необходимый уход за электрогенератором в период эксплуатации. Каждые 15 тыс. км пробега нужно проводить профилактическое техническое обслуживание. Рекомендуем опираться на сроки, указанные производителем в инструкции к вашей машине — мы указали примерный период. Важно регулярно:

не допускать большого загрязнения;
устранять воду;
вовремя менять щетки;
контролировать правильность натяжения клинового ремня.

Чтобы провести ремонт генератора своими руками, нужно разобраться с технологией его разборки. У каждой модели авто есть свои нюансы, но существует общий принцип. Сначала агрегат очищают, при необходимости его продувая. Затем демонтируют щетки и их крепления, открутив винт. Проверьте состояние деталей. Если они выступают из щеткодержателя на полсантиметра, требуется замена. Не забудьте о проверке состояния посадочного места — нужно убрать угольную пыль и масло, если они там скопились. Для полной разборки узла понадобится снять шкив и подготовить специальный инструмент (№67.7823.9504), представляющий собой захват из 2-х полуколец. Он нужен для демонтажа шкива.

Далее отсоединяют заднюю крышку от приводной. Демонтируют статор, ротор (его вал расположен в подшипнике) и выпрямительный блок. Затем идет простое действие — отсоедините приводные и статорные провода для извлечения конструкции.

Ремонт генератора — видео

Сложные работы с автомобилем, к которым относится рассматриваемый процесс, разумно доверить профессионалам автосервиса. Если решили действовать самостоятельно, потратьте время на изучение нюансов:

Предлагаем найти подробное видео по ремонту генератора своими руками, чтобы облегчить понимание предстоящей работы. Возможно, на этапе подготовки вы поймете, что обращение к специалистам автомастерской — верное решение.

Схема ремонта генератора — возможные неприятные сюрпризы

Если все идет гладко и не возникает форс-мажоров — прекрасно. Но всегда есть риск непредвиденных обстоятельств. Например, может понадобиться установка нового реле контрольной лампы аккумулятора, отвечающей за функционирование индикатора на приборной панели. Реле часто располагается под капотом спереди справа (над колесом).

Чаще всего ломается диодный мост. Поэтому диагностика обязательно включает осмотр этой детали. Возможно, для устранения обрыва понадобится просто припаять контакты. Установка нового агрегата на статор требуется в случае, когда обнаружены обгорелые следы. В этом случае понадобится снять обмотку гайки и крепление, фиксирующее “+” вывод.

Стоимость новой обмотки зависит от типа устройства. Чтобы его исследовать, необходимо демонтировать агрегат и измерить сопротивление. Результат сравните с нормальным значением, указанным в инструкции к вашему авто. Если возникшая проблема в замыкании, нужно убрать испорченный участок и припаять новый.

Ремонт автомобильного генератора своими руками — проблемы с ремнем

Может понадобиться натяжка или установка новой запчасти. В первом случае нужно ослабить крепежные гайки, наклонить агрегат в направлении “от двигателя”, натянуть элемент и затянуть ключом гайку. При необходимости замены после наклона узла производится демонтаж и монтаж. Обращаем особое внимание, что новая деталь может прогибаться максимум на 0,2 см.

Если натяжение в порядке, а агрегат все-равно сбоит, проверьте возможность рассматриваемой запчасти “проскальзывать” из-за наличия на ней хладагента или масла. При такой смазке нарушается нормальная передача момента вращения к шкиву.

Ремонт генератора автомобиля своими руками — пошаговый алгоритм демонтажа устройства

Подготовьте рожковый и накидной ключи, удлинитель с воротком и трещетки. Снятые детали лучше класть на белый лист, чтобы их не потерять. Сам процесс состоит из следующих этапов:

отключаете зажигание;
снимаете клемму АКБ;
демонтируете заднюю крышку;
убираете диодный мост, затем реле с щетками;
извлекаете статор и ротор (отсоедините обмотки вывода блока выпрямления);
удаляете с вала шкив;
снимаете переднюю крышку агрегата.

Если решите проверить работоспособность агрегата и осуществить его ремонт самостоятельно, уделите внимание подготовке. Это позволит рассчитать собственные силы и иметь представление о возможных трудностях.

Читайте также: