Ремонт электро рулевой рейки электро своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 06.09.2024

Управляющая рейка предоставляет возможность рулю передавать сигнал к колёсам, которые в свою очередь начинают вращаться. Она оказывает большое влияние на контролируемость, но всевозможные неполадки данного участка делают машину менее послушной.

Элементы управляющей рейки подвергаются постоянному износу и кроме того на них влияют перегрузки от перемещения по неровным трассам. Такие манипуляции могут привести к печальному итогу, что уже через 200 — 250 тыс. км. управляющий элемент практически любой машины потребует смены, либо ремонтных работ.

Содержание

Признаки поломки рулевой рейки

В перемещении по плохим дорогам, а также при развороте руля слышится постукивание в области рулевой рейки.

Практически все без исключения свойства из перечня не свидетельствуют непосредственно об изнашивании рулевой рейки, по этой причине перед починкой необходимо удостовериться в том, что вопрос именно в ней.

Снятие рулевой рейки с машины

Демонтирование рейки обладает собственными характерными чертами для всех машин, однако в целом, процедура состоит в следующем:

Поставить переднюю долю автомобиля на подпорки, убрать колёса.
Выпрессовать наконечники руля (применяйте особый пневмосъёмник).
Убрать защитный дисплей рейки.

Для машин с усилителем, отвинтить все шланги подачи, а также обратки масла. У машин с гидроусилителем, выключить микро разъём, либо убрать прибор положения управляющего вала.

Отвинтить гайки крепежа управляющей рейки к подрамнику, либо движковому щитку (здесь имеет роль марка и модификация машины).

Уменьшить связочный штифт карданного объединения рейки с управляющим валом.

Тянуть рейку в направлении управляющего вала, для освобождения шпицевого объединения (в случае если рейка не поддаётся, её можно сбить небольшими ударами молотка).

Извлечь рейку через левую или правую арку колеса. Уже после снятия рейку необходимо вычистить от грязи и помыть.

Разборка рулевой рейки

Необходимо удалить хомуты, а также перетянуть пыльники управляющих тяг.

Основательно закрепить блок рейки, а также отвинтить руль тяги (в резной муфте имеются каналы для рожкового ключа).
Отвинтить контргайку, а также болт регулирующего приспособления, извлечь из посадочного гнезда болты и втулку.
Отвинтить блок, либо болт приводного вала (необходим особый инструмент), извлечь вал из корпуса.
Извлечь фрикционный шток управляющей рейки.
С корпуса рейки необходимо извлечь уплотнители, патрубки, а также кольца фторопластовые.

Дефектовка элементов

Элементы разобранной рейки необходимо обработать маслом, вычистить от отложений, а также тщательно обследовать. В комплектах для ремонта, как правило, привозятся только лишь резиновые уплотнения, а также фторопластовые патрубки с кольцами. Такой набор может быть недостаточен для ремонта.

Необходимо основательно исследовать плоскость фрикционного штока, он обязан быть без каких — либо повреждений и не изношен.
Особенный интерес необходимо уделить рабочей области — зубьям, а также долям штока, они соприкасаются с кольцами, сальниками, а также втулками.
Каждое нарушение, ржавчина, риски подведут к стремительному износу уплотнения, а также рейка просто потечёт.

На зубьях шестерёнки приводного вала не может быть трещин, отколов, зазубрин и большого износа. Устанавливать вал с подобными дефектами рискованно, рейка способна застрять в перемещении.

Нередкий фактор стуков в рейке — изнашивание прижимающей втулки. Пролетарая плоскость элемента обязана быть ровной, без отпечатков вдавливания и дефектов. Прижимающая втулка, как правило, отсутствует в ремонтном комплекте, однако на многочисленные машины её возможно приобрести отдельно.

Монтаж рулевой рейки

Устанавливать управляющую рейку в авто правильнее с ассистентом, один ведёт рейку с края подкапотного места, второй ориентирует карданное соединение в шпицы вала изнутри салона.

Карданное соединение возможно установить только лишь в одном состоянии, в шпицевом сочетании имеется особая заготовка, которую необходимо объединить с пазом на встречной доле.
Не нужно зажимать одновременно связочный штифт, карданное объединение займёт верное состояние на шпицах уже после того, как будут полностью вкручены рейка, а также подрамок.
Необходимо поставить и закрепить болты укрепления управляющей рейки, а также подрамника. Только после этого полностью закрепить связочный штифт главной передачи управляющей рейки.

Необходимо установить щупальцу управляющих наконечников в цапфы и привинтить болты. Прикрепить все трубки, а также шланги усилителя. Залить специальную жидкость в бак до максимального уровня.

Поставить колёса и не убирая машину с подставок начать прокачку концепции.

Если всё таки пришлось столкнуться с ремонтом управляющей рейки, правильнее будет отдать преимущество реконструированным, нежели б/у, которые приобретены на разборках. В первом варианте могут дать хоть маленькую гарантию.

Зная о перечисленных выше поломках, будет легче понимать, что нужно для восстановления управляющей рейки, а также как и с любой другой деталью машины затягивать ремонт с ней не нужно.

Описание работ по диагностике и ремонту рулевой рейки своими руками: стоимость ремонта в сервисе, процесс работы. Видео про быструю диагностику рулевой рейки.

Рулевая рейка представляет собой механизм рулевого управления автомашины, передающий вращающий момент от рулевой колонки к колесам. Ее еще называют рулевым редуктором. Вращая руль, водитель передает усилие на рулевую колонку, соединенную с карданным валом. Затем усилие поступает на тяги и наконечники, а оттуда – непосредственно на колеса.

Рулевой редуктор

Рулевой редуктор может быть механическим, электрическим или гидравлическим. От этой детали зависит управляемость автомобиля, комфорт в салоне и безопасность на дороге, а любые ее повреждения делают машину менее послушной.

Сбои и повреждения в рулевом редукторе возникают вследствие естественной амортизации или под воздействием ударных нагрузок при передвижении по ухабистым дорогам.

Недостатки реечного рулевого управления:

плохая переносимость ударных нагрузок;
большая подверженность вибрации;
быстрый износ деталей за счет воздействия на них сильных нагрузок;
непростой и трудозатратный процесс установки.

Сколько стоит ремонт рулевой рейки в автосервисе

Чаще всего автовладельцы обращаются на СТО как раз с проблемами в узле рулевого управления. Замена или восстановление рулевого редуктора – самые востребованные услуги. Это связано с сильной чувствительностью деталей данного узла. Именно эти механизмы изначально страдают из-за некачественного дорожного покрытия.

Цена реставрации рулевых редукторов зависит от нескольких факторов. На нее влияет состояние таких узлов и деталей, как главный вал, распределительный редуктор, опорные втулки, сухарь, сальники, тефлоновые кольца и пр.

Цена работ в автосервисе:

Помимо этого, оказываются услуги по реставрации корпуса рулевого редуктора, обновлению рабочей поверхности рулевого вала, шлифовке вала рулевого редуктора. Эти работы могут быть сделаны на бесплатной основе в качестве бонуса к комплексной реставрации рулевого редуктора. Работа обычно занимает около двух дней.

Если менять, то сам оригинальный рулевой редуктор на машину иностранного производства обойдется вам в районе 45 тыс. рублей. А если рассматривать неоригиналы – то от 20 тыс. рублей, однако запас прочности таких деталей непредсказуем. Так что однозначно ремонтировать дешевле.

Как сделать диагностику рулевой рейки самостоятельно

О повреждении этого узла говорят нижеследующие симптомы:

Однако все вышеперечисленные симптомы по отдельности могут служить подтверждением поломки какого-либо другого узла, а не конкретно рулевого редуктора. Например, стучать могут детали подвески. Тугой поворот руля, помимо некорректной отладки редуктора, может быть вызван некорректным развал-сходом колес. А если руль с электроусилителем, то он может тяжело вращаться из-за отказа электрического двигателя, замыкания или обрыва цепи, окисления контактов в разъемах, порчи предохранителей, повреждения системного блока управления.

Масло из системы ГУР может вытекать и при изношенности сальников и уплотнений, а при попадании через повреждения в систему воздуха насос ГУР будет шуметь.

На повреждение рулевого редуктора указывает только совокупность признаков. Конечно, устранять надо любые выявленные повреждения, но мы говорим о рулевом редукторе. Как правильно диагностировать повреждения в этом механизме?

Глушим мотор автомашины, качаем руль вправо-влево с малым диапазоном. Если стучит – однозначно рулевому редуктору нужна реставрация. Просим коллегу во время диагностики взяться рукой за рулевую тягу – так место люфта определяется точнее. Тщательно осматриваем рейку и прилегающие узлы: шаровые опоры, рулевые тяги и наконечники, подшипники ступиц.

Ремонт рулевой рейки своими руками

Реставрировать рулевую рейку нужно своевременно, иначе придется полностью менять весь узел. В ходе ремонта мы очистим детали от грязи, заменим изношенные запчасти на новые или восстановленные, проверим работоспособность узла.

Итак, мы сопоставили свои возможности с силами и предстоящими трудозатратами и пришли к выводу, что будем ремонтировать рулевой редуктор сами. Нам понадобятся следующие запчасти и инструменты:

ремонтный набор для редуктора (стоит порядка 2100-2800 рублей, содержит резиновые уплотнители и втулки из фторопласта с кольцами);
пыльники с хомутами (цена около 630 рублей);
набор гаечных ключей;
специальные приспособления для разборки и сборки узла.

Для снятия редуктора делаем следующие шаги:

подкладываем под переднюю часть автомашины подставки, демонтируем колеса;
специальным съемником выпрессовываем рулевые наконечники из цапф поворотного кулака;
демонтируем теплозащитный экран рулевого редуктора;
если авто с гидроусилителем, то отворачиваем шланги подачи и обратной подачи масла, подставляем под них посуду для сливания жидкости;
если авто с электроусилителем, то снимаем индикатор положения рулевого вала или отключаем разъем;
отворачиваем болты, которые прикрепляют рулевой редуктор к моторному щиту или подрамнику;
ослабляем стяжной болт карданного соединения ремонтируемого узла с рулевым валом;
высвобождаем шлицевое соединение, подтягивая редуктор по направлению рулевого вала;
вынимаем редуктор через колесную арку.

Если препятствует подрамник, то отворачиваем лишь задние болты и опору мотора, затем отводим подрамник вниз. После высвобождаем рулевой редуктор. То есть, в определенных машинах полное снятие подрамника не требуется.

Для разбора и сбора рулевого редуктора необходимо обеспечить чистоту в помещении. Иначе внутрь проникнут частицы песка или пыли, что вызовет скорый износ поверхностей и сальников:

Отмечаем положение зубчатого штока или замеряем его выступ из корпуса с обеих сторон. Это поможет на определенном этапе корректно собрать узел.
Также обозначаем положение регулировочной гайки.
Фиксируем механизм в слесарные тиски, не зажимая чересчур сильно, так как корпус из хрупкого алюминиевого сплава может погнуться или разрушиться. Если тисков нет, то будем разбирать рейку на чистом листе плотного материала.
Снимаем хомуты и стягиваем пыльники рулевых тяг.
Крепко фиксируем корпус редуктора и рожковым ключом откручиваем рулевые тяги.
Отворачиваем контргайку и гайку регулировочного устройства, при этом отмечая количество витков. Это необходимо, чтобы в процессе сборки вернуть прижимную втулку в естественное положение.
Достаем из посадочного гнезда прижимную втулку и шайбы.
Специальным ключом отворачиваем корпус или гайку вала привода, вынимаем вал из корпуса.
Вытаскиваем зубчатый шток редуктора.
Извлекаем из корпуса рулевого редуктора уплотнительные манжеты, втулки и кольца из фторопласта.

Смотрим, в каком состоянии корпус, зубчатый вал и прочие запчасти. Поверхность вала не должна иметь дефектов. Любой изъян зубьев и места штока, соприкасающегося с втулками, сальниками и кольцами, в том числе заусенцы, риски и ржавчина, может спровоцировать скорую амортизацию уплотнений и протечку рулевого редуктора.

Косые зубья шестеренки вала привода не должны быть покрыты трещинами, заусенцами, сколами и следами глубокого износа. Если поставить вал с подобными дефектами, то при движении он заклинит рулевую рейку.

Исследуем прижимную втулку на предмет гладкости, отсутствия задиров и продавливаний. Если деталь повреждена, то ее придется докупать, если в ремкомплекте она отсутствует.

После дефектовки деталей приступаем к ремонту:

Тщательно очищаем все детали от масла, грязи, отложений и коррозии – лучше вымыть их водой и вытереть насухо.
Шлифуем рулевой вал.
Заменяем деформированные детали.
Меняем все сальники и уплотнители.
Монтируем редуктор на автомашину в обратном порядке разбору.
Если автомобиль с ГУР, прокачиваем все гидравлические системы: проворачиваем рулевое колесо несколько раз, немного задерживаясь в крайних позициях; убираем из-под машины подставки; при необходимости доливаем в бачок гидроусилителя руля масло; заводим силовой агрегат; снова прокручиваем руль; убеждаемся в отсутствии шума насоса ГУР; смотрим, нет ли подтеков.
Тестируем работу отреставрированного узла: рулевое колесо должно вращаться легче; должны отсутствовать стуки и шумы; масло в бачке ГУР должно оставаться на стабильном уровне; редуктор не должна подтекать; машина должна хорошо слушаться руля. Если все эти признаки присутствуют, значит, мы успешно справились с реставрацией рулевого редуктора.

Как упоминалось ранее, обычно рулевой редуктор ломается на неровных дорогах. При заезде на препятствие шофер обычно давит на педаль акселератора и одновременно выкручивает рулевое колесо. Это существенно усиливает нагрузку на рулевой рейку, а из-за этого быстрее изнашивается насос гидроусилителя. Для максимальной защиты узла от поломок на трамвайных рельсах, ямах и ухабах притормаживайте и проезжайте препятствия на очень низкой скорости.

К повреждениям рулевого редуктора может привести неправильное пользование автомашиной в холодное время года. Чтобы отсрочить время полной амортизации этого механизма, после прогрева мотора приведите в движение руль плавными усилиями. Тогда масло в ГУР успеет разогреться до начала движения.

А еще во время передвижения по проселочным дорогам в узел попадает пыль и грязь, а при ненастье – также и вода с абразивными веществами. Поэтому всегда следите за тем, чтобы пыльники были в хорошем состоянии, и при обнаружении малейшего дефекта меняйте их на новые.

Видео про быструю диагностику рулевой рейки:

Неисправности рулевой рейки автомобиля могут не только вызывать дискомфорт вождения, но и стать причиной более серьезных поломок и даже привести к ДТП. Признаками неисправности являются: увеличение механического усилия при повороте рулевого колеса, гул насоса ГУР, течь жидкости гидроусилителя, стук во время езды по неровным дорогам, ржавление вала рейки.

Признаки неисправности рулевой рейки

Большинство автомобилей комплектуются гидроусилителем (ГУР) или электроусилителем (ЭУР) руля. Основные неисправности рулевой рейки в них похожи, однако существуют и отличия, поэтому имеет смысл рассмотреть их отдельно.

Неисправности рулевой рейки с гидроусилителем

Симптомы неисправности рулевой рейки с ГУР зачастую связаны именно с гидравлической системой — жидкостью и насосом. Так, при поломке гидравлической рейки водитель будет ощущать:

Неисправности электрической рулевой рейки

Неисправности электрической рейки, схожи проблемами с гидравлической рейкой, кроме подтеков жидкости. Так при выходе из строя рейки с ЭУР часто бывает:

стук при вращении рулевого колеса;
закусывание руля;
неравномерное усилие на рулевом колесе;
самопроизвольное вращение руля;
на панели приборов горит значок красного руля.

В целом, несмотря на схожесть, вызваны они несколько другими причинами, о которых речь пойдет ниже. Главная проблема в данном случае — вода, которая попадает на шток, либо в блок управления рейкой.

Причины неисправности рулевой рейки

Существует три основные причины по которым вы можете услышать стук в рулевой рейке. Это — износ червячной пары (распределителя), износ зубчатой части вала, выработка вала по втулке.

Так, самым нагружаемым узлом в ее конструкции является сцепление между шестерней и зубчатой основой. Соответственно, здесь со временем могут разрушиться зубья — частично и даже полностью. Это можно понять по стуку при удержании руля во время проезда по неровностям.

Когда образовалась выработка во втулке. За счет коррозии, вследствие попадания влаги появляется внутри абразив, который и съедает втулку (может пластиковая либо бронзовая). Неисправность устраняется методом замены из специального ремкомплекта.

Еще одна причина поломки — износ наконечника рулевой тяги или всей тяги полностью. Случается это вследствие разрыва пыльника и вымывание смазки. Обычно эти детали ремонту не подлежат, и соответственно, их меняют на новые. Аналогично и с шаровым наконечником.

Тяга находится в пыльнике, который со временем или под воздействием внешних факторов может потерять целостность. Соответственно, в него попадает пыль, грязь, вода, что играет роль абразива. При движении абразив значительно изнашивает тягу и грязь попадает в рейку, разбивая ее.

Далее рассмотрим основные причины, из-за которых выходит из строя рулевая рейка с усилителями (гидравлической и электрической рулевой рейки).

Почему возникает неисправность рейки с ГУР

Причины, по которым появляются неисправности рулевой рейки с ГУР:

Ржавление рейки

Отдельно стоит остановиться на коррозии, поскольку именно по этой причине рейка рулевого чаще всего начинает скрипеть. Дело в том, что зачастую при ремонте (замене) реек в автосервисе их сотрудники фиксируют пыльники универсальными пластиковыми хомутами, поскольку их проще устанавливать. Однако пластиковые хомуты не обеспечивают должной герметичности пыльника.

Большинство производителей реек на их корпусе делают специальные прорези для циркуляции воздуха. А поскольку хомутов два — сверху и снизу, то один из них подсасывает воздух снизу, где он холодный, а второй — сверху, где он теплый. Как результат, на поверхности рейки появляется конденсат и ржавчина. Как показывает практика, для появления очагов ржавления достаточно времени около полугода.

Выработка корпуса

Эта причина возникает только на рейке с гидроусилителем. Канавки внутри на корпусе появляются вследствие редкой замены жидкости. Появляются примеси износа металла которые налипают на тефлоновые кольца. Такой абразив словно рашпилем съедает корпус.

Устраняется только заменой рейки. Проблема не критичная, но мало приятная, ведь у вас будет постоянный стук в рулевой.

Причины неисправностей рейки с электроусилителем

Причинами выхода из строя электрической рулевой рейки могут быть неисправности следующих узлов, входящих в его состав:

Особенностью электроусилителя руля является сложность его диагностики. Зачастую для этого необходимо пользоваться дополнительными сканерами ошибок или обращаться за помощью в автосервис. Большинство автомобилей, оборудованных ЭУР, имеют на приборной панели сигнальную лампу, которая активизируется при ошибке в его работе.

Как определить неисправность рулевой рейки

Многих, особенно начинающих, автолюбителей интересует вопрос о том, как понять неисправность рулевой рейки? В большинстве случаев сделать это можно, непосредственно, находясь за рулем автомобиля, однако износ втулки или выработка в корпусе диагностируется только при снятии или разборке. Также выявить неисправность можно по вышеописанным признакам.

Как проверить рейку рулевую на неисправность и что делать

Диагностику неисправности рулевой рейки необходимо выполнять, основываясь на признаки которые появляются при эксплуацаии. Для начала опишем диагностику рейки с ГУР.

Гул при повороте

Если при вывернутом в крайнее (или близкое к нему) положение рулевом колесе слышен гул — значит, надо проверять состояние гидро- или электроусилителя и составляющие его рабочей системы. При этом гул может возникнуть даже в случае, если уровень жидкости будет в норме. Проверять нужно состояние лопастей насоса (зачастую со временем производительность насоса снижается), состояние его подшипников, натяжение приводного ремня.

Утечка жидкости ГУР

Регулярная утечка — повод проверить систему гидроусилителя, ее уплотнителей. В частности, если автовладелец вынужден часто доливать жидкость в расширительный бачок системы. При этом сопутствующим симптомом неисправности рулевой рейки будет утечка жидкости из магистрали. Она может стекать прямо на землю под машиной (обычно прямо под расширительным бачком) либо потеки видны на пыльниках рулевых тяг.

Стук при езде в передней оси

На самом деле подобный стук может сигнализировать и о неисправности в ходовой автомобиля, поэтому необходимо выполнить дополнительную диагностику. Стук может быть как по центру так с левой с правой стороны. В лучшем случае стук может сигнализировать о порванном пыльнике тяги, в худшем — о проблемах с тягами, рычагами или другими элементами.

Чтобы точно понять из-за чего возникла такая неисправность лучше снять и разобрать рейку. Ведь самым безобидным может быть попускание регулировочной гайки или износ втулки (когда стук справа), а более серьезной проблемой является износ червячной пары.

Порванный пыльник на тяге

При проверке работоспособности рейки необходимо обратить внимание и на целостность пыльника тяги. В идеале он должен быть целым, а резина эластичной. Если он порвался, и внутрь попала грязь — его нужно обязательно заменить, добавить смазки предварительно удалив с механизмов грязь, влагу, мусор.

Рулевая рейка с электроусилителем

Для локализации неисправностей в электрической рулевой рейки необходимо выполнить проверку следующих элементов.

Разбитые втулки

Чаще всего причиной возникновения гула и/или дребезжания руля при повороте (и даже без него) становятся разбитые втулки. Соответственно, нужно выполнить демонтажные работы и проверить их состояние. Обычно восстановлению они не подлежат. Поэтому можно поступить двумя способами — поменять электроусилитель вместе с рейкой в сборе, либо же купить и использовать ремонтный комплект, состоящий в том числе и из втулок.

Заодно имеет смысл проверить состояние червячной передачи (шестерни). Она выходит из строя гораздо реже, однако, если автомобиль имеет большой пробег — обязательно стоит ее проверить.

Датчики поворота

Проверка работы датчиков крутящего момента осуществляется методом компьютерной диагностики. Тут желательно обратиться за помощью в автосервис. Но, как правило, датчики — это достаточно надежные устройства, поэтому редко выходят из строя. такой датчик начинает “глючить” если пыльник, который установлен над ним, поврежден, и во внутрь попадает влага.

Электропривод руля

В современных ВАЗах с ЭУРом, при значительном пробеге могут наблюдаются проблемы с электродвигателем. Это ощущается по увеличивающемуся усилию на рулевом колесе. Соответственно, в таком случае желательно проверить состояние щеток, подшипников и обмоток электродвигателя.

Аналогично, как и при проверке гидравлической рейки, нужно обратить внимание на состояние пыльника, наконечников, тяг.

Последствия неисправности рулевой рейки

Также водителей часто интересует вопрос о том, чем грозит неисправность рулевой рейки, и можно ли ее использовать в таком состоянии? И чтобы понять последствия, достаточно знать функцию рулевой рейки.

То есть, первое чем грозит выход из строя рейки — нарушение управления автомобилем. И если на начальной стадии (когда рейка только начала скрипеть и/или гудеть) она еще будет выполнять свои функции, то при ее полном выходе из строя водитель может полностью потерять контроль над автомобилем!

При выявлении неисправности рулевой рейки необходимо не затягивать с диагностикой и выполнением ремонтных работ!

Ремонтировать или ставить новую

Ответ на вопрос о ремонте или замене на новую рейку неоднозначный, и требует комплексного подхода. Самый дорогой, но надежный вариант — замена на оригинальную запчасть. Но такая возможность есть далеко не у всех, поэтому подобный вариант можно рекомендовать лишь обладателям дорогих иномарок премиум-класса, либо автовладельцам, которые могут позволить себе не экономить.

Большинство же автолюбителей покупают так называемые неоригинальные рейки либо контрактные, но еще в хорошем состоянии.

Еще один вариант — покупка и использование ремонтного комплекта. В него входят пыльники, сальники, втулки. Именно этот путь чаще всего и выбирается. Но тут есть два аспекта. Первый — качество такого ремкомплекта. Гнаться за дешевизной не стоит. Второй аспект — кто будет делать ремонт. Этот вопрос весьма актуален, поскольку ремонтный мастер должен обладать соответствующим опытом. Поэтому покупка ремонтного комплекта хорошего качества и обращение на проверенный автосервис — это весьма неплохой вариант ремонта, позволяющий неплохо сэкономить. Только обязательно требуйте гарантию на выполненные работы. И сохраняйте гарантию на купленную рейку или ремонтный комплект.

А вот если дело касается рейки с электронным усилителем руля, то тут чаще выбирают именно ремонт, поскольку какой бы сложности не была неисправность, в сервисе всегда рекомендуют менять деталь на новую. Заморачиваться с ремонтом мало кто хочет. Так как шлифовка, если это механическая проблема, не допустима, а электронные неисправности требуют больших затрат времени и навыков, как диагностики, так и пайки. Тут уж каждый сам для себя выбирает что ему доступнее.

Ремонт рейки делали очень быстро. Поэтому удалось снять только основные моменты. Остальные фото взяты из ремонтов других электрореек. Не обращайте на это внимание. поскольку суть процесса передана правильно. Эти фото обозначены фразой “Это фото взято из ремонта другой рейки. Возможны некоторые несовпадения.” Удачного ремонта!

Вынимаем поджимную втулку. Она с роликом. Не растеряйте тарельчатые пружинки. Они выглядят как шайбы.

Откручиваем гайку под этой пробкой. Проще всего это делать угнав рулевой вал в крайнее положение. Крутите гайку против часовой. Когда вал стопорится – гайка откручивается.

Но нас интересует только посадочное место под подшипник. На фото это место обозначено двумя черными полосами – потертости от подшипника. В этом месте вал болтается в подшипнике и создает стук. Как избавиться от зазора?

Можно точечным кернением слегка приподнять металл – образовать бугорки – местное увеличение диаметра. Мы же приспособились делать кольцевую накатку при помощи роликового трубореза. Делать надо очень аккуратно. Вал в подшипник должен входить при самом легком постукивании молоточком.

Молотком и ножом как клином выпрессовываем по кругу запорную втулку. Вытаскиваем опорную втулку. Она там фиксируется тремя усами в корпусе рейки. На фото видны отверстия фиксации.

Внимание! Вал необходимо шлифовать только в том случае, если есть коррозия или существенные вмятины или царапины. Прошлифовываем наждачной бумагой с обозначением 400 по классификации марки 3М. Более мелкой наждачной бумагой или полировальной пастой обрабатывать не стоит. Нам необходима определенная шероховатость для удержания смазки. Более гладкая поверхность смазку не держит!

Берем новую втулку. Она длиннее. Это дает большую опорную площадь, и, как следствие, больший срок службы.

Новую втулку придется немного доработать. Снимаем фаску со стороны противоположной высокому бурту. Ширину фаски лучше сделать максимальной – проще будет вставлять горизонтальный вал.

Что на втулке PREMIUM с пропилами), что на STANDARD (без пропилов), необходимо сделать “усы”, которыми втулка держится в корпусе рейки.

Размечаем по оригинальной втулке места, где останутся усы.

На наждаке сносим лишнее. Бурт надо убрать на всю высоту. Лучше снять больше, чем оставить лишнее.

Ширину усов лучше сделать поменьше. Это скомпенсирует неточность разметки.

Зажимаем, делаем ДВА пропила от высокого бурта не до конца шириной 2-2,5 мм (как на фото).

Читайте также: