Прижигатель нити своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 09.09.2024

В быту иногда возникает необходимость припаять контакты деталей, залудить провода или выполнить аналогичные операции. Но при отсутствии паяльника нужно приобрести дорогостоящее оборудование, что совершенно нецелесообразно для одноразовых работ, либо собрать паяльник своими руками из подручных материалов. Далее мы рассмотрим наиболее простые в реализации методы изготовления.

Способ №1: Из ПЭВ резистора

Для такого паяльника вам понадобится старый резистор в керамической изоляции, который будет использоваться в качестве нагревательного элемента. Можно использовать резистор из старого электрооборудования, требуемые параметры рассчитываются по формуле: P = U 2 /R,

Где P – мощность паяльника;

U – питающее напряжение;

R – омическое сопротивление резистора.

Такой самодельный паяльник рассчитан на работу от низкого напряжения в 12 или 24 В, что следует учитывать при расчете мощности устройства. Благодаря чему его можно запитать как от понижающего блока питания, так и от автомобильного аккумулятора. При необходимости, вы можете подобрать резистор и под напряжение питания сети 220 В, но в данном примере мы рассмотрим низковольтный вариант.

Помимо ПЭВ резистора для изготовления вам понадобятся кусочки текстолита, гетинакса или сухой древесины для изолирующей рукоятки, главное, чтобы они выдерживали высокие температуры. Два медных стержня различного диаметра для изготовления теплоприемника и паяльного жала. Соединительные провода или заводской блок питания на 12В. Также вам пригодятся элементы для фиксации, напильник, электролобзик, сверло, метчик, дрель.

Процесс изготовления паяльника состоит из таких этапов:

Для токоприемника выбирается медный стержень, который должен плотно входить во внутреннее отверстие резистора. От плотности будет зависеть качество теплопередачи от нагревателя к жалу паяльника. Рис. 1: плотно входит в отверстие
Для жала подбирается медный прут или проволока меньшего диаметра. Заточите край прута для получения нужной формы, наиболее удобным для новичков считается форма плоской отвертки.
Просверлите с обеих сторон отверстия и нарежьте в них метчиком резьбу – одно под фиксирующий болт с шайбой, второе под медный наконечник.
Вставьте теплоприемник в резистор и замерьте глубину залегания, поставьте отметку на поверхности. По отметке сделайте радиальный паз при помощи напильника – в него будет вставляться стопорное кольцо, которое можно сделать из пружинки или шайбы.
На одном конце медной проволоки для жала паяльника нарежьте резьбу и вкрутите ее в теплоприемник. Рис. 2: вкрутите в теплоприемник
Соберите всю конструкцию вместе, зафиксируйте оба медных прутка при помощи резьбовых соединений и стопорного кольца.
Зачистьте концы блока питания от изоляции, если необходимо, удалите и штекер он больше не понадобиться.
Закрепите концы медных проводов от блока питания на контактах резистора. Для этого используйте болтовое соединение, обязательно плотно зажимайте гайки, чтобы получить хороший контакт.
При помощи лобзика выпилите из старой платы рукоятку, в данном примере она будет состоять из двух половинок, между которыми расположен электрический шнур. Также в ней можно пропилить борозду под провода Рис. 3: поместите шнур питания в рукоятку
Соберите рукоятку – закрепите половинки при помощи болтов или заклепок.

Аккумуляторный паяльник готов, его можно использовать для пайки микросхем, электрических контактов автомобильной проводки и т.д. Если под рукой нет керамического резистора, можно изготовить паяльник из нихромовой проволоки.

Способ №2: Из нихромовой нити

В отличии от предыдущего метода изготовления электрического паяльника, здесь вы самостоятельно изготовите нагревательный элемент из отрезка нихромовой проволоки. Следует отметить, что подобрать нужный диаметр можно как с помощью табличных величин удельного сопротивления нихрома на метр длины, так и опытным путем.

Второй вариант наиболее простой, так как, имея проволоку диаметром, допустим, в 0,5мм, вы можете натянуть ее на кусок сухой древесины и, подключив питание крокодилами наблюдать скорость и величину нагрева по цветовым изменениям.

Рис. 4: определение нагрева опытным путем

При желании можно удлинить или укоротить нагреваемый участок путем перемещения крокодила – это позволит подобрать оптимальную температуру нагрева за счет длины, наиболее подходящую для вашего паяльника.

Помимо нихромовой нити вам понадобятся:

Продолговатая заготовка из дерева округлой формы, чтобы удобно помещалась в вашей руке.
Электрическая дрель и сверла различного диаметра для высверливания отверстий.
Медная проволока для изготовления толстого или тонкого жала, диаметр подбирается индивидуально в каждой ситуации.
Алебастр с водой для фиксации медной проволоки – объем довольно небольшой, поэтому вам хватит остатков с ремонта, приобретать новый пакет необязательно.
Соединительные медные провода для подключения нагревательного элемента к питающему шнуру. Выбираются в соответствии с номиналом протекающего по ним тока.
Изоляционные материалы – изолента, термоусадка, стеклотканевая изоляция.
Блок питания на 12В, чтобы сделать мини паяльник.
Слесарный инструмент, канцелярский нож и т.д.

В данном примере мы рассмотрим порядок изготовления низковольтного паяльника на 12В. Для этого выполните следующий алгоритм действий:

Просверлите в торце деревянной заготовки два несквозных отверстия – в одном из них будет размещаться жало, а другом разъем питания. Рис. 5: просверлите отверстия в торцах
На уровне конца торцевого отверстия под разъем питания просверлите с двух боков отверстия меньшего диаметра. Лучше расположить их под наклоном, так как затем в них нужно будет протянуть питающие провода. Рис. 6: высверлите отверстия по бокам
От просверленных отверстий для вывода проводников электрического тока до отверстия установки нагревательного стержня вырежьте углубления и поместите в них провода от разъема. Рис. 7: поместите провода от разъема
Отрежьте из толстой медной проволоки, около 2,5мм в диаметре, заготовку под жало.
При помощи алебастровой смеси установите нагревательный стержень для паяльника в отверстие и дождитесь засыхания раствора до плотного состояния. Как правило, это занимает всего пару минут. Рис. 8: зафиксируйте жало
Наденьте на стержень кусок стеклотканевой изоляции и зафиксируйте при помощи скрутки медных проводов.
Намотайте на стеклотканевую трубку нагревательную спираль и прикрепите ее к выводам. Рис. 9: намотайте нихромовую проволоку

Оголенные проводники и места соединения заизолируйте с помощью термоусадки.

Соедините провода питания паяльника и заизолируйте изолентой.

Миниатюрный паяльник готов и может использоваться для пайки проводов, smd элементов и т.д.

Рис. 10: готовый миниатюрный паяльник

Способ №3 Мощный импульсный паяльник

Такой паяльник не подойдет новичку, так как для его создания требуются базовые знания в электротехнике и навыки чтения электрических схем. За основу для изготовления этого агрегата берется импульсный блок питания от галогенных светильников. Хорошо будет получить и схему этого устройства, в рассматриваемом примере она имеет такой вид, хотя может быть и любая другая, в зависимости от модели блока для паяльника:

Рис. 11: схема блока питания для импульсного паяльника

Принцип действия импульсного паяльника заключается в закорачивании вторичной обмотки трансформатора Т2 для получения максимального нагрева жала. Для этого применяется самодельная обмотка с одним витком и закороткой из более тонкой проволоки под наконечник.

Для изготовления паяльника вам понадобится блок от галогенного светильника, корпус (в данном случае используется пистолет из детской игрушки), медная проволока диаметром 6мм и проволока диаметром 1мм, керамические предохранители, болты для фиксации деталей паяльника, кнопка и шнур питания с вилкой. Из инструмента вам понадобятся пассатижи, отвертка, метчик и ножовка.

Процесс изготовления импульсного паяльника состоит из следующих этапов:

Снимите крышку с блока питания от галогенного светильника, будьте аккуратны, чтобы не повредить внутренние элементы, места пайки и детали. Рис. 12: снимите крышку с блока питания
С трансформатора удалите низковольтную обмотку, представленную несколькими витками медной проволоки. Рис. 13: удалите низковольтную обмотку
Примерьте плату в заготовленный корпус и определите наиболее выгодный способ расположения. Заметьте, что нагревательный элемент будет сильно греться, поэтому под ним никакие элементы лучше не оставлять, куда безопаснее перенести их подальше, разделив плату.
Аккуратно разделите плату и на две части, для безопасности деталей их можно удалить на время распила, если под рукой имеется хоть какой-то паяльник. В противном случае придется соблюдать предельную осторожность. Рис. 14: обрежьте плату
Подключите к плате кнопку и шнур питания.
В катушку с высоковольтной обмоткой трансформатора проденьте медную проволоку толщиной 6мм и согните при помощи пассатижей вокруг катушки, как показано на рисунке. Рис. 15: проденьте медную проволоку в катушку
На выводы нагревательного элемента наденьте части керамической рубашки предохранителя, они должны предохранять пластиковый корпус паяльника от высокой температуры. Рис. 16: наденьте куски керамической рубашки
Концы нагревателя расплющите, и сделайте отверстия при помощи метчика под фиксаторные болты. Рис. 17: нарежьте резьбу
Закоротите теплоприемник медной проволокой диаметром в 1 мм. Если при первом включении этот проводник перегреется и перегорит из-за слишком большой температуры жала, его нужно будет заменить более толстым в 1,5 или 2 мм. Если нагрев будет слабым, установите более тонкую проволоку в 0,5 мм.

У вас получился один из самых мощных паяльников, работающих от сети 220В – он запросто может выпаять детали с мощными ножками, соединять контакты силовой цепи и т.д.

Рис. 18: готовый импульсный паяльник

Но назвать этот паяльник одноразовым нельзя, поскольку собирается он целенаправленно и требует серьезных усилий для создания. Также желательно иметь хоть какой-то рабочий паяльник при его изготовлении, это значительно упростит работу по разделению платы.

Моя подруга Елена не устает потрясать мое воображение своими полезными находками. Ну а я делюсь ими с вами. Мне не жалко ? И да, шприцы, на мой взгляд, лучше всего применять именно так, а не по прямому назначению ?

Трикотажный шнур своими руками:

А знали ли вы, что создавать отдельные элементы трикотажных изделий можно с помощью предметов, которые, на первый взгляд, весьма и весьма далеки от рукоделия?

У меня таковыми выступили автомобильные шплинты и медицинский шприц на 20 мл.

Дополнительно подстраховав незатейливую конструкцию бухгалтерской резинкой, мой конгломерат был готов к испытаниям. И да, вы не ошиблись, здесь для получения шнурка просто необходим вязальный крючок.

Итак, на первоначальном этапе на шплинтах необходимо закрепить (два раза обвить вокруг каждого шплинта) нить. Направление – справа-налево или наоборот – принципиального значения не имеет. Поскольку у меня было закреплено 4 шплинта, я обвила их попарно: один против другого. Затем, придерживая нить от клубка, вы с помощью крючка должны подцепить и сбросить по направлению к центру первое обвитие на шплинте через второе. Таким образом, на шплинтах у вас остается по одному обвитию.

Поколдовав над этим около часа с небольшим, я готова поделиться с вами впечатлениями от данной методы. Если говорить о конечном результате, то получившийся полый шнурок меня явно порадовал аккуратностью петелек. Не будь знакомой с предлагаем способом, я бы поломала себе голову о способе его вязания, но точно бы заявила, что он связан на спицах. Доступность материалов, на которых был связан шнурок – это тоже неоспоримое достоинство для любителей вязаных шнурков.

Размер шнурка зависит от диаметра "куколки" и количества "колышков". Варьируя эти параметры можно вязать шнуры самых разных размеров и количества петель.

Я благодарю Елену за такой подробный и удивительный МК! А от себя покажу идею, как такой шнур можно красиво использовать в отделке застежки

Из проволоки можно самостоятельно сделать насадки необходимой формы. В качестве самых популярных исполнений проволочных насадок можно назвать клювовидную и ложковидную насадки.

При изготовлении насадки своими руками всегда помните о том, что качество ваших будущих проектов во многом зависит точности и правильности изготовления насадки. Основным материалом для создания проволочной насадки является нихромовая проволока диаметром от 0,5 до 1 мм.

Проволочная насадка для выжигания

Делаем клювовидную насадку

Делаем ложковидную насадку

Ложковидная насадка является по сути обычной проволочной насадкой с небольшой петлей на кончике. Такая насадка так же, как и предыдущая, легко делается самостоятельно, причем из той же клювовидной насадки. Для этого достаточно расплющить ее кончик (клювик) на чем-то твердом, например, небольшой наковальне или на головке молотка, закрепленной в тисках или на самом корпусе тисков, если они достаточно прочные.

Проволочная насадка для выжигания

При расплющивании могут появиться заусенцы, которые искажают профиль насадки и их необходимо удалить, аккуратно обработав насадку шкуркой (наждачной бумагой) или надфилем.

Во многих наборах для выжигания, которые можно купить в магазине, есть комплект проволочных насадок, не забывайте об этом.

Периодически нужна нитка, скрученная из нитей разных цветов. Если ее не скрутить, то при вязании на машине получается, что к лицу больше будет расположен один цвет, а к изнанке- другой. Чтобы этого не было, нитку миксуют заранее, скручивают. Причем, достаточно плотно. Как можно это сделать дома?

Для этого можно нитки скрутить относительно своей оси, намотать в клубок и использовать в таком варианте. Это половинчатый вариант, на скорую руку. Не совсем верный.

Или сделать правильно, когда берут два комплекта нитей. Часть закручивается в одну сторну, часть в другую. Потом их соединяют и за счет раскрутки они закручиваются очень плотно и не раскруиваются, сколько не перематывай. Я покажу простой способ - закрутки в одну сторону. Если делать нить качественной, то далаем эту операцию дважды. Одну чать закручиваем по часовой стрелке, вторую-против. А потом из двух клубков сматываем в один.

Вощить можно разными способами. Здесь приведу способ от Харальда, которым я пользуюсь давно и который меня устраивает. Вы можете найти другой способ. Для этого понадобится:

1. 2 формы для выпечки с волнистыми краями. Достаточно маленьких, 7-10 см в диаметре

2. Конфорка плиты или электрическая плитка

3. Грузик – что-то тяжелое и небольшого размера, чем можно хорошо прижать формы.

4. Катушка или любое приспособление, на которое будете наматывать вощеную нить.

Кладем немного воска в одну из форм, ставим на плиту на небольшой огонь, чтобы воск плавился, но не выгорал. Когда воск полностью расплавился и начал немного кипеть кладем нить так чтобы она шла через центр формы, проходя через лежащие напротив друг друга гофры края. Конец нити цепляем к катушке. Далее кладем на форму вторую форму, сверху прижимаем грузиком и постепенно протягиваем нить через щель между двумя формами, наматывая провощенную нить на катушку.

Когда воск заканчивается вынимаете нить, добавляете еще кусок воска, плавите и проводите процедуру дальше. При таком способе нить равномерно покрывается и пропитывается воском, на ней не налипает лишний воск и она не ворсинится как в случае если нить просто кинуть в расплавленный воск.

Швы.
Для пошива обуви использовались различные швы для верха и для сшивания верха и подошвы. Швы могли быть как одинарные (вперед иголка) так и двойные (восьмерка). Варианты швов зависят от конкретной находки и их, за некоторым исключением, следует соблюдать в зависимости от того по какой находке вы делаете обувь. Чаще всего обувь, как и одежда, шилась с изнанки, а потом выворачивалась, так что швы оказывались внутри. Исключение – наружный и накладной швы.

Для сшивания верха:

Потайным швом края кожи сшиваются в стык. Он возможен при сшивании верха из достаточно толстой кожи.

На расстоянии 2-3 мм от края со стороны мездры шило прокалывает кожу и выходит из края, посередине. То же делается и на краю другого куска кожи. Края сопоставляются в стык и при их сопоставлении получается канавка, проходящая через толщу кожи и не выходящая на наружную поверхность кожи. Через нее и проводятся нити. Так нити не контактируют с внешней средой, однако этот шов требует хорошего сопоставления сшиваемых краев и сильного стягивания, дабы между краями не образовалось зазора

Для сшивания верха с подошвой все швы шились восьмеркой:

1. Внутренний шов

3. Данный вариант шва имел место, но мы его не используем.

Канавка похожа на потайной шов. Для шитья канавкой кожа со стороны мездры изгибается и в ней шилом проделывается отверстие в толще (канавка) с входом и выходом на мездровой стороне кожи. Потом через нее протягивается 2 нитки в обе стороны (потому что восьмерка). Подробнее про этот шов будет сказано в непосредственной инструкции по пошиву.

Ага, а ещё можно церковную свечку использовать (тоненькую жёлтенькую), она же тоже из воска. Хватает ну ооочень надолго. Я ещё летом купила, сейчас уже весна пошла — а она как будто меньше и не становится. Для удобства я очень хорошо согрела руками свечку и размяла так, чтобы можно было достать фитиль, а потом свернула в кубик. И пользуюсь.

В церкви продают свечи не из 100% воска . Там содержание примесей ( типа парафин, церезин и т.п.) не менее 30 % а то и больше. Воск натуральный можно найти в медовых магазинчиках.

Ну не знааю. По крайней мере нитка не так часто путается и не скручивается, чем если бы её вообще не вощили.

Спасибо за информацию.

А ещё в отделах рукоделия продаётся воск в специальных футлярчиках. Тоже удобно. А ещё можно купить т.н. забрус. Это срезанные с сот восковые крышечки перед отжимом. Там и мёд есть и ещё всякая вкуснятина полезная. Прожуёшь всё, потом в чашечку с водичкой жовки покидаешь и в микроволновке растапливаешь. Воск распределяется тонкой пластинкой по поверхности воды. После остывания почистить исподнюю часть пластинки от свякого мусора ,что был в воске. Повторять процедуру до полного очищения. Обычно это раз пять-шесть. Мне всегда жалко выкидывать прожёванный воск после медовых сот. Потом его можно залить в любую форму, удобную вам и использовать по своему усмотрению.

Процесс.
Я чуть по другому делаю, натуральным воском провожу по нити и сразу же по ней (нити) провожу мягкой тряпочкой, которую держу около лампы.

Как интересно! век живи, век учись! Спасибо за нужную информацию

Спасибо за ссылку, но у меня про другое написано, если мою ссылку смотрели. Не про вощить или не вощить, а как именно вощить.

Как раз в ссылке, которую я дала, очень много советов, КАК ИМЕННО ВОЩИТЬ! Видимо, вы даже не удосужились прочитать!

Вы написали грубовато, на мой взгляд. По той ссылке что вы дали нет такого способа вощения, как предлагает Manisha. Уж поверьте, прочесть блог я не поленилась.

Ой да я вот тоже недавно стала пользоваться церковными свечками. Удобно и стоят то маленько!

Спасибо за Ваш совет и журнал
Признаться, меня немного коробит от того, что церковные свечи используют для вощения, хотя не набожна, да и вижу как в церквях служители с ними иной раз обращаются. А вот пчелиный воск — теперь знаю что такое продают — есть у нас несколько лавочек -наверняка там будет. Спасибо!

Свечи — только инструмент. Святости в них нет. Даже если они церковные. Это не икона, не символ веры. Не понимаю, что может в этом коробить. А за обычным пчелиным воском можно подойти к любому продавцу мёда на рынке. У этих граждан есть всё: прополис, пыльца, перга и т.д. Они всё продают небольшими кусочками. Вам же не надо килограмм? А если купить брусок 5x5 см, то вам хватит на о-о-очень долгое время.

да, спасибо большое.
Относительно свечей — я же не кричу на всех, что тут собрались богохульники — просто выразила свое отношение. Для меня церковная свеча не инструмент — а символ жертвы Богу. Я думаю, на этом разойдемся и не станем в ступать в богословские споры
Еще раз спасибо Вам большое за информацию.

А я вощу нитки парафином от обычных свечей. Не знаю правильно ли это, но запаха никакого нет, нитка не скручивается, что еще надо?
А сам процесс вощения у меня такой: отрезаю нить нужной длины, прижимаю к кусочку парафина и протягиваю ее до конца.

Как вощить нитки.

Я часто получаю письма с вопросами о вышивке бисером и бисероплетении в целом, поэтому решила делать небольшие наглядные "мастер-классы" в свободное время. Надеюсь советы пригодятся fellow бисероплетам ?

Сегодня советы по вощению нити — процесс нужный и важный. Вощеная нить меньше лохматится, не путается, более надежная. Но самое неприятное для меня в работе с нитью — это само вощение. Если вощить нить во время работы, как ни крути, излишки воска остаются на нити и на пальцах, а значит и на работе, что делает ее неряшливой. В ообщем, кому как, но я терпеть этого не могу. Поэтому немного поразмыслив о том как упростить процесс, пришла к следующему способу вощения.

— Нам нужен утюг (не очень горячий, установить на режим глажки вискозы или шелка)
— Лист плотного картона размером чуть меньше листа А4.
— Большой лист кальки или 2 листа А4 (только не газета).
— Воск (duh!) и нитки (я предпочитаю капроновые или нейлоновые любым другим. Эта инструкция для обычных ниток, не NYMO!)

Заранее прощу прощение за качество фоток, спешила!

Сначала надо сделать небольшие надрезики сверху и снизу картонки, которые будут держать нашу нить.
Затем делаем узелок на конце нити, отметив таким образом ее начало. Очень важно вдевать нить в иглу именно концом, который разматывает катушку!

Далее защемляем нить в надрезе на картонке и разматываем катушку на картон. Стараемся делать витки ровными.

Конец нити, не делая узелок, защемляем в другом надрезе на картонке.

Затем приступаем к вощению нити. Для этого надо воск немного размягчить в ладони или несколько раз быстрыми движениями провести над пламенем зажигалки. Мягким воском щедро натираем обмотку на картоне с обеих сторон.

Далее нагреть утюг. На поверхности для глажения расстелить газету в несколько слоев, далее лист А4 или кальку, на которую помещаем картонку с нитками, сверху опять лист А4 или же прикрыть калькой, можно накрыть сверху еще газеткой, чтобы не испачкать воском утюг, но т.к. у меня утюг рабочий, я не боюсь его испачкать. Начинаем гладить. Не оставляйте утюг надолго на одном месте, проверяйте нитки, плавится ли воск. Если появился неприятный запах жженого пластика, значит утют слишком горячий, так можно и нитки расплавить. Воск должен весь расплавится, нитки пропитаться воском и быть гладкими на ощупь, не жирными от воска, как при обычном вощении! Не забываем перевернуть картонку и прогладить нитки с другой стороны, а также на изгибе по краям картона!

Дать ниткам остыть, затем начинаем разматывать нитки с картонки, начиная с конца без узелка. Наматываем нить обратно на родную катушку.

Вот и всё! Много писанины вышло, но на самом деле все очень просто и занимает минут 10. Кстати, таким способом можно за раз навощить много цветов ниток. Для этого наматываем нитки на картонку полосками разного цвета, сразу все натираем воском и гладим тоже все вместе. Обычно я так и делаю, вощу все свои нитки разом, пока смотрю фильм, к примеру ?
Очень удобно всегда иметь готовую вощенную нить под рукой!

О, чуть не забыла. Прежде чем вдеть вощеную нить в иглу, слегка растяните ее! Это касается и ниток Nymo!
Кстати, нитки Nymo в маленьких бобинках заранее вощеные, их вощить перед использованием не надо! Но прежде чем пользоваться ими, их лучше провести по горячей лампе (я использую лампу над моим рабочим столом, она всегда очень горячая, т.к. включена постоянно когда я работаю), они сразу выравниваются и не путаются.
Затем их надо слегка растянуть и вдеть в иглу обязательно концом, который разматывает бобинку!

Читайте также: