webdonsk.ruПодсветка в лодку своими руками
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 06.09.2024
Провода.
То, что ВСЕ провода на вашем судне должны быть морские — из отожженной меди характерного серебристого цвета, я уже сказал. То, что десять метров такого провода стоят под сто дллрв, вы узнаете сами. Нет? Дешевле? Ха-ха. Ошибаетесь.
Какого сечения провод вы выбрали? По сухопутной привычке — как стержень от шариковой ручки? Положите обратно. Провод на яхте должен быть толщиной с карандаш! И это не шутка. Провода, идущие, например, на якорную лебедку вообще должны быть толщиной с большой палец! И два таких провода, тянущиеся до носа лодки, стоят целое состояние. Почему так? Да потому что напряжение бортовой сети яхты — 12 (редко 24) вольт, и, что бы при таком маленьком напряжении передать сколь ни будь существенную мощность, провод должен быть толстым! Что бы без сопротивления пропускать через себя большой ток.
Смотрите — есть бочка с водой. Внизу бочки — дырка. Чем выше уровень воды в бочке — тем больше напряжение V. Чем больше в бочке дырка — тем меньше сопротивление R (вытеканию). Чем меньше сопротивление (вытеканию), тем больше (по)ток I.
Чем больше (по)ток I , и чем выше напряжение V (уровень воды) — тем большую мощность P можно от этого всего получить. Мощность P , как легко догадаться — это произведение напряжения V на ток I
Напряжение V (Вольты) — на яхте всегда постоянно — 12 вольт, по этому Ток А (Амперы) напрямую зависит от того, прибор какой мощности Р (Ватт) вы собираетесь включить.
P= A *V(постоянное) Хотя, это все, наверное, излишне сложновато. Просто запомните очевидное:
Чем больше мощность прибора, тем больше тока он потребляет.
Вернемся, однако, к сечению провода. У нас дома напряжение 220 вольт — бочка высоченная, и даже через маленькую дырочку струячит сильно, по этому, все провода относительно тонкие. На яхте — бочка низенькая, 12 вольт — почти в двадцать раз ниже, чем дома. Значит, что бы получить такую же мощность, нужен (по)ток в те же двадцать раз больше! А такому току уже нужен ТОЛСТЫЙ провод. И чем дальше ему течь, тем толще нужен провод. По моему — логично.
Минимальное сечение провода (кв.мм.) = длина провода (м) * сила тока (А) * 0.05
То есть, если вы, посреди океана, решили вечером посмотреть кино, и воткнули в сеть ноутбук, то, при своей мощности в 150 Ватт, и напряжении 12 V, он будет жрать… Сколько? Правильно: 150 Ватт делим на 12 Вольт и получаем… больше 10 Ампер! Длина провода от батареи до прикуривателя, в который вы воткнули зарядку ноута — метров пять, так что только для одного ноутбука сечение провода уже должно быть минимум 2, 5 миллиметра! А у вас же еще работает навигация, огни, музыка — кто же кино без звука смотрит — вот вам и провода толщиной с карандаш.
Проводов два. Плюс и минус. Плюс, обычно, это красный провод, минус обычно черный. От батареи по красному проводу бежит ток, выключатель его пускает или не пускает — если пустил, то он бежит дальше к потребителю, там работает и возвращается по черному проводу. Почему выключатель должен быть на красном (плюсовом) проводе? — что бы при выключении цепи возможно бОльшая ее часть обесточилась — а то, мало ли, что!
Как соединять элементы электрической цепи?
Защита.
Каждая цепь должна быть защищена предохранителем. Иначе, от любого замыкания поплавятся провода и начнется пожар.
Вторая ступень — автоматические или плавкие предохранители. Автоматы обычно используются в цепи якорной лебедки, плавкие предохранители защищают остальные цепи. У каждой цепи — свой тумблер отключения. Сколько нужно цепей? Зависит от энерговооруженности лодки. Обычно устройства разделяют на группы по логике использования (примерно) следующим образом:
В отдельные цепи выделяются энергоемкие приборы, такие, как радар, инвертор или холодильник. Безусловно отдельной цепью должен быть выход на прикуриватели — вероятность замыкания тут наибольшая, возможна даже защита этой цепи автоматическим предохранителем.
Схема электрооборудования.
На сим, работы в области транца были завершены – кормовые и боковые габариты готовы
Теперь настало время переднего габарита. Для начала, надо было решить задачу с его креплением. Очевидно, что в носу лодки есть только одна точка для этого – транспортировочная ручка. Иные варианты закрепления возможны, но они требуют наклейки на корпус дополнительных держателей, чего я делать категорически не хотел.
Сам корпус переднего габарита я решил сделать из квадратного отсека китайского налобного фонаря, предварительно расположив на его дне отражатель по уже известной читателю схеме. И, так же, на клей, прикрепил две группы светодиодов.
Всё это дело, просто винтами через корпус, прикрепил к основанию светового рыма. Теперь оставалось только собрать и прикрепить топовый огонь. Но, для начала, пришлось решать проблему наклона. Дело в том, что световой рым стоит под углом к урезу воды, и если закрепить освещение непосредственно на нём, то луч света будет идти в воду буквально в нескольких метрах по носу. Так что пришлось делать крепление, которое бы нивелировало этот градус.
Собственно, для этой цели пригодилась опора от монитора, которая как раз лежала на столе. Её то я и закрепил на фанере, а к ней уже, потом, можно без труда крепить осветители. Бонусом – возможность менять боковой угол (ширину бокового освещения).
Только, конечно, прежде, чем проделывать все эти операции, все деревянные части нужно обязательно покрасить, иначе они прейдут в негодность буквально за несколько рыбалок (особенно это касается фанеры). Ну и передний габарит надо закрыть прозрачным пластиком, дабы вода не попадала.
Теперь настало время делать топовый огонь. Вообще, здесь возникает целый ряд проблем, которые, если честно, я так до конца и не решил. Связаны они с необходимостью питания от сети 12В. Вообще, идеальным топовым огнём был бы светодиодный прожектор. Таких на рынке очень много, они уже имеют влагозащиту, и стоят не дорого. Но одна беда – все найденные мною модели работали от сети 220В. На 12В их, похоже, не делают…
В итоге, полностью данную проблему я пока не решил, и устройство топового огня, о котором пойдёт речь дальше, можно рассматривать, скорее, как временный вариант. Потом я его переделаю, но пока, для ходовых испытаний, буду обходиться тем, что есть.
Далее, надо было герметизировать корпус каждого из фонарей. Для этих целей, я посадил защитное стекло на клей, а резьбу промазал герметиком.
Ну и крайний штрих – осталось закрепить осветители на световом рыме, но это проблем не доставило, поскольку саморезы, вкрученные в пластик, обеспечивали требуемую жёсткость конструкции.
Ну и финальный штрих – установка всего этого на носу лодки.
Ни и теперь осталось подключить всё это в один узел управления. Собственно, тут никаких хитростей – кусок покрашенной фанеры и обычные выключатели. Да, влагозащиты нет, но в дождь эту штуку можно накрыть или спрятать под банку (в смысле, под сидушку лодочную, а не под стеклянную банку, которой в лодке вообще не место).
На воде пока не испытывал, но в квартире получилось вот так:
На сим всё, как погода позволит – будут испытания в реальных условиях. А с тюнингом почти всё, осталось только ходовой тент сделать.
Делал на машину свою вместо лампочек на фонари заднего хода - сияет шо у паровоза прожектор. Ну и на лодку тоже вот подкупил немного ленты, драйверов и светодиодов пятиватных у братьев из Китая
Рекомендую с регулировкой яркости,себе так сделал- иногда нужен фон,чтобы не спотыкаться,а иногда поискать чего-нибудь.
Есть такая хрень:
- Функция ДХО отсутствует.
- 3 режима свечения.
- Питание 12 В;
- Отлично светят даже в свтелое время суток!
Хочу подключить, что бы работало еще и в режиме постоянного свечения (ДХО)
Такое возможно? Если да, то как реализовать? Хотелось бы ДХО на кнопку одного из режимов?
Как правильно устанавливать подводные фонари. Рекомендации по установке. 12.05.2020 20:59
Для начала убедитесь в том, какой тип корпуса у вашей лодки. Наиболее распространенный - корпус из стекловолокна.
Менее распространенные, но также встречаются корпусы из дерева, металла и углеродного волокна. На корпус из металла или углеродного волокна устанавливается изолирующий материал между металлическими или углеродными волокнами и монтируемыми фонарями, чтобы предотвратить гальваническую коррозию.
Если вы не уверены в типе вашего корпуса, обратитесь за помощью к производителю лодки.
1. Определите желаемое место установки на транце лодки.
При фиксировании обязательно проверьте фактический уровень воды, если светодиодный фонарь будет использоваться на скоростном ходу. (см. диаграмму ниже)
Рекомендуемая глубина монтажа - на 15-20 см ниже ватерлинии для достижения наилучшего эффекта. Перед сверлением отверстия, убедитесь в том, что на месте установки огней нет никаких препятствий. Наметьте центр желаемого расположения светодиодного фонаря.
Просверлите отверстия для крепления винтов, чтобы предотвратить растрескивание в корпусе из стекловолокна.
3. Используйте наждачную бумагу крупной зернистости для черновой обработки поверхности. Очистите поверхность, используя спирт и ткань без ворса.
4. Нанесите однородный слой водостойкого герметика на заднюю сторону светодиодного подводного фонаря, уделив особое внимание местам вокруг монтажных отверстий и проводов. Используйте водостойкий герметик у транца вокруг дополнительных и сквозных отверстий.
5. Проложите провод питания обратно в лодку через просверленное отверстие и прижмите фонарь к корпусу катера, равномерно надавливая. Установите крепежные винты с резиновыми уплотнительными шайбами и затяните светодиодный подводный фонарь в транце.
6. При затягивании фонаря будет выходить нанесенный герметик. Лишний герметик аккуратно удалите.
7. Для фонарей RGB: Подключите положительный (ЧЕРНЫЙ) провод от подводного фонаря в контроллер V+. Остальные три провода отрицательные, их надо подключить к контроллеру в следующем порядке: красный к R, зеленый к G, синий к B.
Для одноцветных фонарей: переходите к пункту 8.
8. Подключите положительный (КРАСНЫЙ) провод к положительной клемме аккумулятора через предохранитель для переключения (см. диаграмму ниже). Подключите отрицательный (BLACK) провод к отрицательной клемме аккумулятора. Рекомендуется использовать термоусадочные стыковые соединения и кольцевые клеммы.
9. Убедитесь, что LED фонарь прочно прикреплен к корпусу и морской герметик полностью высох. Огни можно протестировать в течении 2-3 минут без воды. ВНИМАНИЕ. При эксплуатации без воды более длительное время, светодиодные огни перегреются и перестанут работать.
Читайте также: