Наждачка для шлифмашинки своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 09.10.2024

Доступность шлифовальных машинок не списывает со счетов ручную шлифовку. Она обеспечивает более деликатную обработку, лучший контроль над процессом и позволяет подобраться к тем местам, перед которыми спасует подошва машинки — углы, криволинейные изгибы, фигурные кромки и пр.

Ручная техника незаменима при межслойном шлифовании отделки. Она гарантирует максимальную деликатность ошкуривания и исключает риск повреждения нанесенной отделки. В некоторых случаях, например при промежуточной обработке лакового покрытия, опытные мастера признают только ручную шлифовку. Она не является абсолютной альтернативой шлифовальным машинкам — это отдельная техника, которая дополняет механический инструмент и отличает почерк профессионалов.

О шлифовальных колодках

При ручном ошкуривании шлифовальные колодки, или просто шлифки — незаменимый помощник столяра. Задача этих незамысловатых приспособлений проста: обеспечить равномерный контакт наждачки с обрабатываемой поверхностью. Использование колодок повышает скорость и улучшает качество шлифования, продлевает жизнь абразива и перестраховывает от неисправимых дефектов в виде углублений и скругленных углов.

Столяр, который пользуется покупными шлифками — редкость (хотя современный рынок не дремлет на этот счет). Простой прямоугольный обрезок, обернутый шлифовальной бумагой, на 100% справляется с этой функцией. Но куда удобнее постоянно иметь под рукой набор колодок, в том числе таких, которые позволят выполнять специализированные операции — шлифование криволинейных кромок, фигурных выборок и других труднодоступных мест.

Предлагаем несколько интересных проектов самодельных шлифков: от самых простых вариантов до колодок специальной формы. + Полезные советы, которые будут работать на качество вашей шлифовки.

Колодка для ленивых

Самый простой вариант колодки. Буквально два штриха — полупропил и мягкая подкладка — превращают обычный деревянный обрезок в функциональный шлифок. Заправленная в паз наждачная бумага хорошо сидит на бруске. А подкладка, для которой можно использовать, например, вспененный полиэтилен, обеспечивает деликатный контакт абразива с поверхностью, что дает больше контроля над процессом и улучшает качество шлифовки.

Колодка с клиновидными фиксаторами

Более замысловатый вариант классической колодки. С ней не придется фиксировать наждачную бумагу рукой — с этой задачей справятся клиновидные держатели.

Разжимная колодка для шлифовальных лент

Эта колодка — отличный вариант для тех, у кого есть ленточная шлифмашинка и всегда имеется запас абразивных лент. С такой колодкой их можно использовать и для ручной шлифовки.

Разжимная пружина обеспечивает небольшой ход торцевой части. Она создает натяжение ленты и хорошо фиксирует абразив на шлифке.По мере засорения наждачки достаточно просто перевернуть колодку и продолжить шлифование. Скругленные торцы расширяют возможности этого инструмента. Они позволяют шлифовать галтели, выкружки и прочие полукруглые углубления.

Размер колодки может быть любым — его подгоняют под используемый стандарт лент.

Клиновидная колодка — швейцарский нож шлифовщика

В этой колодке используется тот же разжимной механизм, что и в предыдущем шлифке, но сама колодка принципиальным образом отличается. Во-первых, она имеет клиновидную форму, которая превращает ее в многофункциональный шлифовальный инструмент. Ей можно работать на обычных поверхностях, скругленным торцом ошкуривать полукруглые углубления, а суженным концом шлифовать самые неподлазные места и сложные фигурные профили.

Для этой колодки используют уже не ленты, а отрезы наждачной бумаги. Концы ленты вставляют в пазы, и наждачка надежно фиксируется на разжатой колодке. Быстро. Просто. Удобно.

Колодка для криволинейных кромок

Шлифование изогнутых кромок — задача, перед которой пасуют шлифки с плоской подошвой. Для обработки таких мест используйте криволинейные колодки из дерева или пенопласта.

Контрпрофильная колодка для фигурных кромок

Шлифовка сложных профильных кромок доставляет немало головной боли. Здесь нельзя схалтурить, поскольку нанесенная отделка выставит напоказ все огрехи недобросовестной шлифовки. Фрезеровка контрпрофильной колодки — самый простой способ раз и навсегда решить эту проблему.

Лайфхак для шлифовки узких кромок

Для обработки узких кромок используйте импровизированную направляющую. С ней вы избежите досадных огрехов в виде скругленных углов.

Отрезной шаблон для наждачной бумаги

Когда обрастаешь большим количеством разных шлифков, помогает эта полезная самоделка из фанеры и полотна ножовки. Шаблон с нанесенной разметкой позволяет в быстро получить нужный отрез наждачной бумаги для конкретного шлифка — это экономит время и рационализирует расход абразива.

Деревянные изделия на определённом этапе почти всегда требуют выравнивания и шлифовки. В ходе подобных работ с дерева должны быть удалены все следы клея, выступающий ворс, неровности, сколы и иные дефекты. Обычно древесину шлифуют перед тем, как нанести на неё сцепляющий, защитный или декоративный материал (грунт, краска, лак и т. д.).

У процесса шлифовки есть много тонкостей и подводных камней, о которых не помешает знать заранее, выполняя работу в домашних условиях.

Чем и как можно шлифовать

Цель шлифовки дерева — максимально оперативно и эффективно удалить дефекты, не оставив при этом заметных глубоких царапин. Для этого можно воспользоваться специальными инструментами — сейчас их цена не слишком велика.

В свободной продаже можно встретить несколько разновидностей шлифовальных машин:

• ленточные;
• осцилляционные;
• болгарки (УШМ);
• плоскошлифовальные;
• орбитальные.

На болгарку можно устанавливать не только абразивные круги, но и щетки. Так, для шлифовки дерева активно применяют нейлоновые щетки. Они позволяют сделать поверхность не только гладкой, но и выделить фактуру дерева, выбирая более мягкие волокна. Такой процесс называется брашированием.

Для больших поверхностей из дерева и материалов на его основе (шпон, ДСП, ДВП, фанера) лучше всего подходят ленточные и плоскошлифовальные аппараты.

Декоративные изделия, мебель, игрушки, рамки многие по-прежнему предпочитают шлифовать вручную, и это не такой уж плохой способ — он позволяет эффективно и без лишних трат добиться идеально гладкой поверхности. По крайней мере, при работе своими руками не нужно будет думать над тем, где взять шлифмашинку (попросить у соседа, приобрести в магазине, взять напрокат, оставив залог).

Машинка ленточного типа

Ленточные аппараты именуются так из-за того, что наждачная бумага здесь выполнена в формате ленты и она непрерывно движется благодаря роликам. Эта машинка предназначена для промежуточного и чернового шлифования. Но чтобы добиться идеальной гладкости и идеальной чистовой отделки (особенно это актуально для тех, кто занимается изготовлением мебели), придётся дополнительно воспользоваться другим шлифовальным оборудованием.

На ленточную шлифмашинку можно установить разные типы наждачной бумаги. И, например, при вставке наждачной бумаги с мелким зерном вполне можно добиться нормального для столярных изделий, идущих под окрашивание, результата. А, скажем, для устранения длинных царапин придётся осуществлять ступенчатую шлифовку, несколько раз изменяя зернистость.

Ленточная шлифовальная машинка имеет великолепную производительность. Но при этом следует признать, что лента на ней стоит таким образом, что не все точки и выемки поверхности доски можно надлежащим образом обработать.

Даже при значительной ширине ленты шлифует она преимущественно своим центром. Части ленты позади и спереди не применяются для этого. Они находятся в чуть-чуть приподнятом положении, и их главная функция — осуществлять подачу на движущие роликовые механизмы.

Другой очевидный недостаток ленточного оборудования — солидная масса, выполнять какие-либо действия такими машинками на весу, обрабатывая вертикальные изделия, довольно трудно.

Есть у ленточных аппаратов для шлифовки дерева и такой минус, как высокая шумность — работать без берушей или наушников будет не слишком комфортно. И ещё один важный момент: если в процессе работы надолго оставить машинку на одном месте, появится достаточно заметная ямка.

Плоскошлифовальная машина

Даже шлифовка больших деревянных изделий с помощью плоскошлифовальной машинки происходит довольно быстро. Ключевой орган аппарата — плоская, довольно крупная плита (подошва), к которой прикрепляется нужный абразив. Такая конструкция славится почти полным отсутствием мёртвых зон (то есть зон, которые нельзя достать машинкой и сносно обработать) — любые углы сравнительно легко шлифуются.

Востребованность плоских шлифмашин среди мастеров по дереву обуславливается их умеренной ценой и доступностью оснастки. При выборе такой машинки стоит обратить внимание на такие параметры, как мощность мотора (обычно речь идёт о показателях в диапазоне от 150 до 300 Ватт), вес, амплитуда и частота хода подошвы.

Вручную

Шлифовка дерева вручную, конечно, требует больших трудозатрат и физических усилий. Но такой способ шлифовки априори менее агрессивен и позволяет всецело контролировать процесс. Даже в труднодоступных местах — в углах и на сложных криволинейных изгибах — можно получить при выборе ручного метода шлифовку достойного качества.

При так называемой межслойной шлифовке отделочных покрытий работа вручную вообще не имеет альтернатив — только она позволяет исключить риск порчи уже нанесённой отделки. Ручная обработка (если сравнивать с шлифмашинками) позволяет получить наиболее ровную и гладкую поверхность, хотя времени на нее уходит в разы больше.

Колодки и губки

Колодка — крайне полезное приспособление при ручной шлифовке, её наличие и правильное применение позволяют ускорить процесс. Колодка, как правило, представляет собой обычный деревянный брусок, обёрнутый наждачной бумагой. Её абразивная сторона должна быть снаружи, а неабразивную сторону следует прикрепить к бруску большим степлером или ПВА-клеем. В некоторых хозяйственных магазинах продаются уже готовые колодки с наждачной бумагой, то есть можно не делать её самостоятельно, а просто купить.

Для шлифовки дерева применяют также губки из вспененного полиуретана. Ими удобнее пользоваться, чем наждачной, так как можно промывать их после работы под водой. Губки и салфетки с абразивом прекрасно подходят для аккуратной ручной шлифовки дерева, позволяя обработать самые мелкие детали. Ими также можно шлифовать загрунтованное или лакированное дерево.

Подбор наждачной бумаги

Чем лучше всего шлифовать дерево? Какие именно наждачные бумаги выбрать для своей работы? На самом деле это не такие уж простые вопросы. Наждачки сегодня изготавливаются из разных материалов:

• гранат (очень редко);
• карбид кремния;
• керамика;
• электрокорунд и другие.

Гранат характеризуется тем, что стачивается быстрее, чем все остальные материалы, но бережно шлифует дерево. А карбид кремния, как считают эксперты, прекрасно подходит для того, чтобы отшлифовать лаковое покрытие и устранить влипшие в него частицы мусора и пыли.

Керамическая наждачка обычно применяется при шлифовке дерева шлифмашинами. Шкурки с керамической рабочей поверхностью относятся к одним из самых твёрдых и дорогостоящих абразивов. Примерно то же самое можно сказать и о корунде.

Но самая важная классификация наждачек — это классификация по размерам зерна. В данный момент выделяются крупнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые наждачные бумаги.

Желательно для шлифовки дерева купить сразу несколько видов бумаг. Крупнозернистой считается бумага, которая маркируется числом от 40 до 80, она подходит для грубой обработки. В маркировке среднезернистой наждачки присутствуют цифры от 100 до 150, а в маркировке мелкозернистой шкурки — цифры в диапазоне от 180 до 220.

Обратите внимание! Можно встретить маркировку по ГОСТу с буквой М. Она означает мелкозернистую наждачку.

Кроме того, наждачные бумаги бывают с закрытой или открытой насыпкой. Первые очень плотно покрыты зерном — то есть их абразив более действенный и эффективный. А на основании наждачки с открытой насыпкой зёрен значительно меньше (обычно их доля составляет не более 60% всей поверхности полотна), поэтому она не так действенна. Но зато наличие пустого пространства между зёрнами не даёт наждачке быстро забиваться — это продлевает её срок эксплуатации.

Таким образом, наждачки с закрытой насыпкой подходят для твёрдых поверхностей, а с открытой — для более податливых и мягких.

Сухая и мокрая шлифовка

Для шлифовки дерева перед нанесением отделочных покрытий и после них применяют две актуальных техники — сухую и мокрую.

Сухое шлифование увеличивает эффективность абразива и даёт возможность более аккуратно использовать его. На стадиях промежуточной шлифовки деликатных отделочных материалов это то, что надо. Недостатком данной техники является то, что шкурка быстро забивается мусором. Чтобы устранить эту проблему, специалисты советуют использовать наждачное полотно с противозасоряющимися свойствами.

Мокрая шлифовка предполагает нанесение жидкости на зернистую поверхность наждачки. В роли такой рабочей жидкости может выступать обыкновенный мыльный раствор, уайт-спирит и минеральное масло.

Абразив при мокрой шлифовке засоряется гораздо медленнее и, соответственно, его срок службы увеличивается. Но мокрый способ также предполагает и образование неприятного месива из стружки и пены. Домашнему мастеру в данном случае придётся периодически протирать деревянное изделие.

Правила ручной шлифовки

Начинать шлифовку своими руками следует с самой крупнозернистой наждачной бумаги из имеющихся в наличии, чтобы устранить с поверхности дерева явные дефекты. Но здесь надо всё же учитывать характер повреждений, от которых нужно избавиться.

Обратите внимание! Если дефекты на поверхности минимальны, то начинать с абразива Р40 нет никакого смысла (этот абразив подходит лишь для очень крупных бугров и впадин).

Воздействовать на поверхность нужно правильно: лучше всего двигать колодку или просто наждачку по прямой линии вдоль волокон в направлении туда-обратно. А шлифовка, допустим, круговыми движениями может привести к появлению лишних царапин.

Дойдя до края обрабатываемой поверхности, следует обязательно сточить острые углы. Вскоре в результате воздействия крупнозернистого абразива на дереве начнут появляться горочки пыли. Их следует аккуратно убрать пылесосом. Далее можно переходить к обработке следующей наждачной бумагой, обладающей средней зернистостью.

Эта обработка ведётся по тем же принципам, что были описаны выше. Заключительный этап — шлифовка абразивом с самым мелким зерном. После этого деревянное изделие должно стать совершенно ровным, на нём не должно остаться никаких изъянов.

Для шлифования деревянных изделий, применяют несколько видов шлифовальных инструментов. Это и разные модификации шлифмашинок, ленточные шлифовальные станки, барабаны со сменной шкуркой и шлифовальные диски. Если шлифмашинки и ШЛПС можно использовать для одних и тех же операций, то диск заменить ничем нельзя.

Шлифовальный диск, или ШНД, инструмент очень полезный для мастера. При изготовлении деревянных деталей мебели, дверей, или других поделок, он позволяет очень быстро ободрать детали до нужной толщины. Им так же можно легко подогнать торцы заготовок, при стыковке под разными углами. И наконец обработка фигурных и криволинейных деталей с внешней стороны дуги.
Для вышкуривания внутренней стороны есть другое приспособление, шлифовальный барабан, об этом будет отдельная статья.

Мастеровитому человеку, собрать подобный станок не представляется слишком сложным. Главное подобрать электро двигатель, все остальное просто развлечение для мозгов и рук. Не стоит гнаться за большой мощностью, движок может быть от 600 вт до 2 квт. Более мощное приспособление может пригодиться при обработке деталей большого сечения. Что при изготовлении мебели хотя и бывает, но не так часто. Обычно обрабатываются детали толщиной до 50 мм. .

Есть только одно существенное замечание, слишком оборотистый движок не подойдет, опасно будет работать. Поэтому либо надо использовать редуктор, либо подбирать движок с меньшим числом оборотов. Еще одно полезное приспособление домашнего мастера, смотри токарка из сверлильного.

На этом теоретическая часть закончена, будем приступать к рассмотрению одного из вариантов самодельного шлифовального диска. Не судите строго, этот экземпляр не для выставки, просто по необходимости сделал своими руками и для себя.

Устанавливаем электро-двигатель на основание.

Двигатель под руками был, непонятно от чего, маркировка сбита. На глаз приблизительно 1-1,2 квт. , то есть мощности должно хватить. Он трехфазный, пришлось провести отдельный кабель со специальным разъемом, благо что было куда подпитаться.

У движка передняя крышка в виде фланца, с отверстиями под болты. Для основания взял кусок ДСП, размером 350/370 мм. , прикрутил к нему пару поперечных деревянных брусков, на них установил и закрепил двигатель. Центр оси движка получился на высоте 180 мм. от основания.
Если таких фланцев нет, то двигатель можно закрепить к площадке хомутами, а на вал поставить подходящую по размеру шайбу.

Выпиливаем диски из фанеры.

Вал так же был с запрессованным фланцем, к нему закрепил промежуточный диск из фанеры толщиной 20 мм. и диаметром 150 мм. . Фиксировал диск на саморезах, шляпки сразу утапливал, иначе они помешают установке основного, рабочего диска.

Основной диск из фанеры толщиной 20 мм. и диаметром 320 мм. , расчертил циркулем и выпилил лобзиком. В середине просверлил отверстие по диаметру вала.
Одел большой диск на вал и просверлил три сквозных отверстия, сквозь оба диска. В отверстия поставил болты с плоскими шляпками и стянул, при этом шляпки болтов находятся снаружи и сразу утапливаются, заподлицо с диском.
Кроме этого всю конструкцию затянул центральным болтом с шайбой, в валу движка.

Станок уже установлен на станине из листа ДСП, но нам ещё обязательно надо сделать площадку перед диском, на которую укладываются детали при обработке.
Какие то березовые бруски сечением 50/30 мм. и ещё 25/40 мм. , были под руками, из них и собрал все с помощью саморезов и шуруповерта.

Делаем рабочую площадку.

По обе стороны двигателя установил четыре столбика высотой 170 мм. и притянул их саморезами к станине. На них поставил два горизонтальных бруска длиной по 500 мм. и так же притянул саморезами к ножкам. Расчет высоты стоек надо делать так, чтобы передняя рабочая площадка оказалась точно по центру оси двигателя.

Так как у нас основной диск крепится к промежуточному, то выставлять балансировку можно отпустив болты и сунув кусок наждачки в нужном месте. Так я и делал, в итоге станок работает даже без крепления к рабочему столу. Но все таки лучше закрепить станину на месте саморезами, или струбцинами. Струбцинами удобнее, так как можно при необходимости перенести приспособление в другое место. Шлифовальный диск пригодится при изготовлении самодельной арки из дерева.

Наклеиваем наждачную шкурку.

Осталось сделать последнюю операцию, наклеить наждачную шкурку. Шкурка клеится после установки болтов крепления, она закрывает шляпки. На диске не должно быть никаких выступающих деталей крепления.
Для разных целей я наклеиваю шкурку разных номеров. Чтобы быстро ободрать заготовки, ставлю наждачку №100, для мелких деталей №50. Шкурки №25-30 слишком быстро забиваются и их приходится чаще менять, а №100 хватает очень надолго.

Чтобы было проще переклеивать наждачку, сначала на диск лучше наклеить толстую бумагу. Иначе при отрывании старой шкурки, будут вырываться куски шпона от фанеры.

Затем мажем клеем кусок шкурки, накладываем на смазанный клеем диск и прижимаем каким то грузом по всей поверхности склеивания. Клей в наждачку не впитывается, поэтому оставляем сохнуть минимум на сутки. После этого аккуратно отрезаем излишки шкурки и наш станок готов к работе.

Что такое наждачная бумага

Наждак, шлифовальная шкурка (или просто шкурка), шлифшкурка, абразивная или наждачная бумага — это все названия одного и того же материала. Этот материал представляет собой абразив на гибкой основе для ручной или аппаратной обработки различных материалов. Есть наждак для металла, древесины, пластика, стекла. Применяют иногда и для обработки штукатурки и шпатлевки, но для этих целей удобнее может быть шлифовочная сетка. Она не так забивается.

Наждачная бумага, шлифовальная шкурка или бумага, наждак, шлифшкурка — это все об этом материале

Абразив для шкурки — это небольшие частицы жестких материалов разного размера. Эти частицы называют зернами, а их размер — зернистостью. Они приклеиваются на гибкую основу. Чаще встречается шлифовальная/абразивная шкурка на бумажной основе. Это самый дешевый вид, но не самый прочный. Тканевая основа более надежна, но может тянуться, что тоже не всегда удобно при работе. Наждак на полиэтиленовой основе — водостойкий шлифовальный материал. Это наиболее дорогой вид, но можно работать даже в воде. Для мокрой обработки также применяется наждак на водопрочной бумаге.

Применяют наждачную бумагу для обработки металла, древесины, пластика, стекла

Наждачную бумагу применяют для устранения неровностей и дефектов, для получения гладкой поверхности, шлифовки и полировки. Так что обработка наждаком может быть грубой или тонкой. Под грубой понимают устранение краски или ржавчины, заусенцев, первичное выравнивание поверхности. Для этой работы применяют материал с крупным (от 500 мкм до 1 мм и более) и средним (от 200 мкм до 500 мкм) зерном. Получение ровной и гладкой поверхности — шлифовка, полировка — это уже тонкая или финишная обработка. Для этого типа работ применяют шкурку с мелким зерном (менее 200 мкм).

Формы выпуска и виды

Привычная нам форма выпуска — в рулонах или листах. Листовая может быть на основе картона, а может быть на плотной бумаге. Чаще всего она более жесткая, чем рулонная. Рулонную чаще применяют на ленточных шлифовальных машинах, да и при ручном использовании тоже. Кроме того, есть следующие виды абразивных материалов:

• Абразивные круги. Используются для установки на насадки для специальных машин. Это могут быть шлифовальные машинки, насадки на дрель, УШМ. Есть разного типа:
  • Обычные круги разного диаметра и разной зернистости.
  • С липучкой, приклеенной с тыльной стороны.
  • Лепестковые — это когда на основу наклеены полоски наждачной бумаги. Могут быть разной зернистости. Применяются для черновой обработки металлов (обычно), для снятия краски (в том числе и с бетона).

  Виды зернистости наждачной бумаги

  Как уже говорили, зернистость наждачной бумаги — это размеры фрагментов абразива. Измеряются они в микрометрах. Самое малое зерно, которое встречается в наждачной бумаге, имеет всего 3-5 мкм, самое крупное — 1000 мкм (это 1 мм). По размерам зерна различают мелкозернистый и крупнозернистый абразив.

  Стандарты России

  Для того чтобы можно было понять, какой конкретно материал перед вами, размеры абразивного зерна указываются в маркировке. Но с ней не все так просто. Во времена СССР был введен ГОСТ (3647-80), обозначение согласно которому существует до сих пор, хотя в 2005 году ввели новый стандарт (ГОСТ Р 52381-2005), который разработан на основе общеевропейских норм. Разница между старым и новым ГОСТом существенная.

  Как видите, уже довольно запутано. Еще стоит сказать, что по старому стандарту мелкозернистый наждак может иметь двойное обозначение — с буквами М и Н — как в таблице. Причем, чаще в ходу были именно варианты в микронах. Поэтому самое мелкое зерно — 5М или 00-Н — называют часто нулевкой. Это потому что оно имеет размер 3-5 микрометров. По правилам округления это можно считать нулем. Отсюда и пошло это название.

  Таблицы соответствия стандартам других стран

  Как видим, ситуация непростая. А есть еще Американский ANCI (США и Канада), Европейский FEPA или другое его название ISO 6344, Японский JIS и Китайский GB2478. Причем на рынке можно встретить материал практически из всех этих стран/частей света. Так что желательно иметь хоть какие-то данные. Наиболее часто встречающиеся приведены в таблицах.

  Таблица обозначения зернистости для разных стандартов: крупное зерно Зернистость наждачной бумаги по стандартам разных стран: мелкозернистая

  Обратите внимание, рядом с каждой колонкой прописаны размеры зерен в микрометрах (мкм). Размеры отличаются. Для работы это может быть важно.

  Маркировка наждачной бумаги

  Маркировка наждачной бумаги — набор букв и цифр, в которой закодирована полная информация о типе основы, абразива, способа нанесения, состава и размеров зерна. Зернистость мы уже рассмотрели. Это параметр стоит в конце ряда букв и чисел. С ним более-менее понятно. А вообще, маркировка наждачной бумаги отображает следующие данные (начиная с первого знака):

  • из какого материала сделано зерно;
  • основа шкурки;
  • связующее, которым зерно приклеено к основе;
  • способы нанесения зерна;
  • тип основы (бумаги или ткани);
  • водостойкость (если неводостойкая, никакого значка нет);
  • зернистость наждачной бумаги.

  Давайте разбираться с остальными характеристиками, которые зашифрованы в маркировке. Буквы тут стоят латинские. Давайте для примера разберем, что значит следующая маркировка: KK19XW. Итак:

  • первая K — тип абразива — нормальный электрокорунд;
  • вторая K — основа — хлопчатобумажная ткань;
  • 1 — двухслойное нанесение связующего (смола + смола).
  • 9 — тип нанесения неясен;
  • Х — тип текстиля — жесткий.
  • W — обозначает то, что материал водостойкий.

  Далее должна стоять буква P и цифры, по которым определяется зернистость наждака.

  Виды абразива

  Первая буква в маркировке обозначает материал, из которого сделан абразив. Именно абразивный материал отвечает за то, сколько усилий надо прилагать при обработке. Чем прочнее он, тем дольше можно работать одним куском шкурки. К сожалению, тут справедливо правило — чем лучше, тем дороже.

  Если глядя на фото, вы решили, что наждак подкрашен, то зря. Разные цвета ему придают различные добавки, применяемые при изготовлении веществ для абразива. Другое дело, что чаще всего мы видим коричневую, серую или темно-серую шкурку для шлифовки. Они просто самые дешевые и наиболее ходовые.

  Виды основы

  Основа шлифовальной шкурки — это материал, на который наклеен абразив. Этот материал определяет степень гибкости, устойчивость к деформациям. Также от основы зависит, для сухой или влажной шлифовки можно использовать этот тип шкурки.

  В маркировке вид основы зашифрован второй буквой.

  • Тканая основа. Полотна ткутся из хлопковых и синтетических волокон:
    • K — хлопковая ткань. Высокая прочность, износостойкость, не боится намокания. Из недостатков — может удлиняться во время работы. Для ленточных шлифмашин это плохо.
    • X — текстиль из полиэстера. По сравнению с хлопком отличается большей износостойкостью. Идет на изготовление лент различной ширины. Основа плотная. Может слегка растягиваться при заправке в шлифовальные машины и при этом длительное время не деформируется.

    Если говорить об основе, то наиболее дешевый наждак на основе бумаги. Его обычно применяют для ручной обработки или закрепляют на ручном держаке. Для шлифмашин чаще берут тканую основу. А вот хлопок или полиэстер — это уже на ваш выбор. Кому что больше нравится.

    Связующее

    
    

    Способы приклеивания абразива к основе. Применяется клей или смола, их сочетания в разном порядке

    Для более прочного удержания зерен, поверх клея наливается второй слой. Чаще всего это смола (фенольная или любая другая). Получается связка — клей + смола (цифра 3 в маркировке). Второй слой связующего делает наждак более устойчивым к истиранию.

    Есть еще вариант — смола+смола (это 1 в кодировке). То есть, и первый, и второй слой делают из бакелитовой смолы. Стоимость такого варианта выше, что обусловило ее область использования — производства.

    Способ нанесения и насыпки зерна

    Есть два способа нанесения зерна на первичный слой связующего: свободный и электростатический. При свободном, частицы абразива просто насыпаются. Они лежат в свободном порядке, их направление случайно. При электростатическом способе засыпки зерна, бумагу пропускают через электрическое поле. В результате зерна имеют одинаковую ориентацию, что делает поверхность более шероховатой.

    Кроме того, есть два типа насыпки зерна: открытая и закрытая. Отличаются они количеством частиц на единицу площади. При открытой засыпке острые фрагменты расположены на расстоянии друг от друга, видна (открыта) основа. Такая бумага хороша при работе с рыхлыми материалами. Например, с древесиной. Древесная пыль просыпается, абразив не забивается.

    Закрытая засыпка зерна на наждаке более плотная. Частицы абразива лежат одна возле другой, основа практически закрыта, не просматривается. Такой тип шлифовальной шкурки хорош для жестких материалов (стали, например).

    Какой должна быть зернистость наждачной бумаги для работы

    Как вы понимаете, для разной обработки материалов применяется разная шлифовальная шкурка. Речь сейчас не о форме выпуска, а о размере зерна, способе его нанесения. Тип абразива и способ нанесения имеет вторичное значение. Они больше влияют на долговечность использования материала. Но как обычно, лучше — значит дороже. Тут каждый уже выбирает сам. А вот размер зерна лучше подбирать под конкретные задачи.

    
    

    Наждачка для шлифования дерева под покраску: выбор размера зерна

    Какой наждачкой шлифовать дерево

    
    

    Как выбрать зернистость наждачной бумаги для обработки древесины

    Рекомендации по выбору зернистости даны в таблице. Для первичной обработки, идет шлифшкурка от P40 до P80. Это придание формы, снятие толстого слоя. Теми же материалами снимаем лак и краску с древесины. Для подготовки дерева к покраске нужна уже P100 до P240. Для шлифовки после нанесения первого слоя лака, берем P360 или P400. А доведение до гладкости — собственно полировка и лакировка — это уже совсем мелкие P500 и выше. Вообще, полировка — это отдельная тема, и там надо пошагово шлифовать и наносить краску или лак. И с каждым разом зерно берут все более тонкое. А завершают полировку, вообще мягким полировочным (войлочным) материалом.

    Каким наждаком обрабатывать металл

    Для обработки металла придется брать более жесткие абразивные материалы, а значит и более дорогие. Обычный корунд справится с алюминием и его сплавами. Ими же обрабатывают чугун, бронзу и черную сталь. Для латуни нужен хотя бы циркониевый, но лучше титановый или легированный электрокорунд. А еще лучше — керамический. Еще обратите внимание — способ нанесения должен быть закрытым.

    
    

    Для шлифовки и полировки металла нужен другой тип шкурки, а размеры зерна подбираем под вид работы

    Наждачная бумага для пластика, камня, керамики и стекла

    По типу абразива и его нанесения рекомендации те же: более прочные, более плотное расположение. Но шлифовка рекомендована с подачей воды, так что требуется водостойкая модификация наждака.

    
    

    Наждачная бумага для пластика: выбор зернистости

    Для финишной доводки пластика и стекла, шлифовальная шкурка даже с самым маленьким зерном — та самая нулевка или P800 — будет слишком грубой. Она будет оставлять видимые царапины. Доводят до гладкости эти материалы при помощи пасты ГОИ и еще более тонких шлифовальных составов. Но это уже отдельная история и свои технологии.

    

    Читайте также:

      
    • Косметика из авокадо своими руками
      
    • Полировка крышки винилового проигрывателя своими руками
      
    • Нямняшка из волшебной кухни своими руками
      
    • Как усилить арбалет скорпион своими руками
      
    • Прибор по физике своими руками из бутылки