Подсистема своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 02.09.2024

Монтаж вентилируемого фасада из керамогранита: технологическая карта, рекомендации по установке. На протяжении десятков лет инженеры-строители старались найти естественный и самый эффективный способ для того, чтобы удалить излишки влаги из стен здания.

Так были разработаны вентилируемые фасады из керамогранита – новейшая технология обустройства предполагает выполнить пошагово сложный комплекс строительных и монтажных работ. Давайте попробуем разобраться со всеми сложностями и тонкостями технологии.

Что такое вентилируемый фасад?

Керамогранитный вентилируемый фасад – это сложная система. Как показывает практика, можно сделать вывод – от того, насколько правильно будет соблюдена и выполнена технология монтажа фасада, будет зависеть износоустойчивость здания в будущем.

Важно! Ошибки и несоблюдение технологии будет проявляться уже в первые годы использования постройки. Часто такие ошибки отражаются на неправильной работе вентилируемой системы фасада, и приводит ее сначала к частичному, а после и к полному выходу из строя.

Технология установки вентилируемого фасада из керамогранита

Все этапы монтажа вентилируемого фасада из керамогранита в деталях

Этап №1 – подготовка

Обратите внимание, что выполнять установки фасада при низкой температуре или сильном ветре строго запрещено!

Также следует позаботиться о безопасности людей, и для этого нужно:

Понятно, что такие нюансы по большей части относятся к многоэтажному строительству. Но если вы решили создать такую систему в дачном доме собственноручно, но будет лишним придерживаться всех норм и правил, чтобы обезопасить себя и жильцов от форс-мажоров.

Этап №2 – разметка точек установки кронштейнов

Важно! Разметку следует производить строго по проектно-технической документации, которую разработали опытные инженеры-архитекторы с наличием воздушного зазора.

Разметку следует проводить поэтапно – для начала определите для разметки маячные линии, а именно нижнюю горизонтальную и две крайние вертикальные линии.

Полезный совет: для определения крайних точек используйте нивелир. После того, как точки будут отмечены краской-несмывайкой, следует отметить промежуточные засечки, на которые в будущем будут устанавливаться кронштейны. Для этого потребуется рулетка и лазерный уровень. Вертикальные линии буде легко отметить, если с парапета здания опустить отвесы.

Этап №3 – установка кронштейнов

По инструкции установки понятно все, но особое внимание уделите креплению кронштейнов:

При помощи перфоратора пробурите отверстие.
В отверстие установите паронитовую прокладку.
Установите несущие кронштейны, и для этого используйте анкерные дюбеля и шуруповерт.

Этап №4 – обустройство гидро- и ветрозащиты + теплоизоляция

На этом этапе предполагается выполнение таких работ:

Навесьте полотнища мембраны, защищающей от ветра и воды, и временно ее прикрепите.
После начинайте навешивать плиты в шахматном порядке. Не забывайте, что между плитами не должно быть сквозных щелей.
При необходимости плиты теплоизоляции можно подрезать при помощи обычных ручных инструментов.
Если в проекте предусмотрено выполнение утепления в два слоя, то:
Потребуются тарельчатые дюбеля, при помощи которых внутренние плиты следует крепить к стене. На одну плиту идет не меньше 2 дюбелей.
Наружные плиты устанавливайте в шахматном порядке. Крепление такое же, как и в предыдущем способе.
Обратите внимание, что следует строго соблюдать нахлест – он должен быть не меньше 10 см. Через плиты и пленку высверлите отверстия в стене. В них требуется установить тарельчатые дюбеля. Устанавливайте плиты утеплителя, начиная с нижнего ряда. Важно! Плиты утеплителя следует заранее устанавливать на цоколь или стартовый профиль. После установку следует производить снизу вверх.

Теперь перейдем к следующему этапу – установке направляющих.

Этап №5 – установка направляющих

К кронштейнам, которые регулируются, следует прикрепить вертикальные направляющие профили, и для этого нужно:

Зафиксировать профили к несущим кронштейнам заклепками.
Установите профиль свободно при регулируемых опорных кронштейнах. Это поможет обеспечить беспрепятственное перемещение по вертикали, а это исключит температурные деформации.
Там, где стыковки вертикальные, следует оставить зазор от 0.8 до 1 см. Это даст возможность исключить деформацию из-за скачков температуры и влажности.
Произведите установку противопожарных отсечек.

И перейдем к последнему шагу.

Этап №6 – обустройство облицовки посредством керамогранита

Обустройство облицовки сложно описать, и намного полезнее и информативнее будет, если вы просмотре видео.

Возможные ошибки

Отдельно хочется поговорить о самых распространенных ошибках, которые возникают в процессе:

Установка несущего каркаса в мороз. Так, после установки в морозы при повышении температуры есть высокая вероятность того, что крепежи ослабнут, и подсистема крепления начнет терять свою прочность и жесткость.
Установка кронштейнов без компенсационной прокладки. Это приведет к постепенному ослабеванию крепежа из-за того, что материал будет при каждом цикле сжиматься и разжиматься под действием температур.
Совпадение швов при установке нескольких слоев утепления. Из-за этого будут образовываться мостики холода, что существенно снизит эффективность теплоизоляции.
Установка клямеров слишком близко. Из-за этого плита будет плотно входить в крепежи и тогда при нагревании под солнцем плита попросту может лопнуть и это вызовет внутреннее напряжение.

Постарайтесь избегать таких ошибок, и тогда результат точно будет радовать вас на протяжении долгого времени.

Заключение и рекомендации

Подведем итоги. Перед тем, как выбрать тип работ по монтажу вентилируемого фасада из керамогранита, следует принять во внимание такие факторы:

Особенности климата – температура, преобладающее направление ветра, среднее количество осадков за год.
Бюджет и дизайнерский вид.

Несущие элементы каркаса должны быть сделаны только из металла, иначе в местах контакта будут появляться токи, которые ускоряют коррозию. Никогда не следует экономить на прочности кронштейнов, следует покупать только самые лучшие и надежные. Керамогранит достаточно тяжелый, не забывайте об этом.

Проводите строительные работы только в хорошую погоду, если есть вероятность, что пойдет дождь – постарайтесь защитить конструкцию от попадания в нее воды. Производителя говорят, что устанавливать конструкции можно только при температуре воздуха, которая не ниже -15 градусов, но лучше так не делать. Дело не в том, что конструкции могут не выдержать, а в том, что работать при морозе сложно.

Как следствие – может нарушиться технология, появятся ошибки при разметке или установке элементов. Помимо этого, снег, который попадет на минеральную вату, растает, а при увеличении влажности материала лишь на 5% теплопроводность повысится на все 50%.

Для плит из керамогранита следует обязательно установить горизонтальные и вертикальные несущие профили. Благодаря комбинированному каркасу нагрузка на изгибе будет распределяться равномерно. Так конструкция станет долговечной и надежной. При нарушении прочности фиксации вертикального профиля нагрузку будут выдерживать горизонтальные или наоборот. Недостаток такой системы заключается в увеличении стоимости, но лучше не экономить на безопасности.

Также аккуратно устанавливайте обрамления и примыкания, боковые торцы следует закрывать только сплошными плитами. Важную роль отведите цоколю и местам, которые примыкают к кровле. Постарайтесь исключить попадание влаги, но вентиляцию закрывать не нужно.

Металлический сайдинг – это облицовочный материал, который применяется для обустройства вентилируемых фасадов. Он несёт не только декоративную функцию, но и защищает фасад, утеплитель и всю подконструкцию от негативных атмосферных воздействий – дождь, снег, град и т.д.

Многие считают, что обрешётка под стальной сайдинг может быть как металлической, так и деревянной. Это не так. В инструкциях и альбомах технических решений рекомендуется установка сайдинга на металлический каркас.

Почему обрешётка для металлосайдинга должна быть именно металлической? Это обусловлено техническими и инженерными требованиями. К тому же, она обладает рядом преимуществ:

устойчива к гниению;
имеет высокую жесткость и прочность конструкции;
устойчива к постоянным и резким перепадам температур;
может обеспечить долгий срок эксплуатации всей конструкции вентфасада;
легко и быстро монтируется;
даёт возможность регулировки направляющих по длине и вылету.

В статье мы расскажем, как правильно сделать обрешетку под металлосайдинг своими руками. Но прежде чем рассмотреть устройство обрешетки под металлосайдинг, важно понять порядок выполняемых работ:

Установка крепежных кронштейнов.
Монтаж теплоизоляционного материала.
Крепление профилей направляющих.
Монтаж металлосайдинга.

Мы рассмотрим только три первых пункта, которые относятся непосредственно к устройству обрешётки.

Кронштейны

Кронштейны представлены двумя типами: стандартные и усиленные.

В своём названии они имеют буквенно-числовую аббревиатуру где:

буквы (КК) – сокращенное название типа кронштейна;
число (NN) – размер, на который кронштейн выступает от стены. Размер вылета зависит от толщины планируемого утепления с учётом вентиляционного зазора.

Если теплоизоляция стен не предусмотрена, выбираются кронштейны с самым маленьким числом. В типе крепежных кронштейнов обычных (КК) это будет КК-50, в типе усиленных кронштейнов (ККУ), это будет ККУ-90.

Крепежные кронштейны

Марка:

Кронштейны по материалу, толщине металла и обработке могут быть изготовлены в следующих вариантах:

оцинковка – толщина металла 1,2 и 2 мм;
нержавеющая сталь (изготавливаются на заказ).

Дополнительно могут быть окрашены порошковой краской.

Срок эксплуатации: от полугода до 40 лет, зависит от того, в каком материале, толщине и покрытии вы выберете кронштейны.

Характеристики:

быстрый и лёгкий монтаж;
в комплекте шайба и прокладка;
устойчив к коррозии;
может скрыть незначительные дефекты стен в виде перепадов плоскости;
может применяться для монтажа фасадов, относящихся к тяжелым.

Усиленные крепежные кронштейны

Марка:

ККУ-90
ККУ-120
ККУ-150
ККУ-180
ККУ-200
ККУ-230

Кронштейны по материалу, толщине металла и обработке могут быть изготовлены в следующих вариантах:

оцинковка – толщина 1,2 и 2 мм;
нержавеющая сталь (изготавливаются на заказ) – толщина металла 1,2 и 2 мм.

Дополнительно могут быть окрашены порошковой краской.

Срок эксплуатации: от полугода до 40 лет, зависит от того, в каком материале, толщине металла и покрытии вы выберете кронштейны.

Характеристики:

за счёт усиливающих рёбер на сгибе имеет более высокую жесткость и прочность;
в комплекте есть крепежная шайба для лучшего уплотнения места крепления;
устойчив к коррозии;
может скрыть незначительные дефекты стен в виде перепадов плоскости;
может применяться для монтажа фасадов, относящихся к тяжелым.

Удлинитель кронштейна

Описание: применяются только с кронштейнами типа ККУ, для удлинения вылета кронштейнов до 120 мм.

Марка:

Удлинители по материалу, толщине металла и обработке могут быть изготовлены в следующих вариантах:

оцинковка – толщина металла 1,2 мм.

Дополнительно могут быть окрашены порошковой краской.

Характеристики:

позволяет удлинить полку вылета крепежного кронштейна до 350 мм (это максимально допустимый показатель);
устойчив к коррозии.

Монтаж кронштейнов

Монтаж кронштейнов к стене для металлического сайдинга производят в вертикальном направлении (см. рисунок).

Производится разметка осей для установки кронштейнов, выставляются маячки.
В отмеченных местах сверлят отверстия под дюбели (анкеры). В зависимости от материала стены используют дрель или перфоратор.
В очищенные от пыли отверстия вставляют дюбели (анкеры) и крепят кронштейны.
Краевые кронштейны крепятся с отступом от края стены не менее 100 мм. Шаг между кронштейнами по ширине составляет 700 мм, по высоте 800 мм.
Между кронштейном и стеной устанавливают паронитовую (изолоновую) прокладку для исключения мостиков холода.
Незначительные неровности стен (до 30 мм) могут быть нивелированы во время монтажа кронштейнов их регулировкой.

Теплоизоляция

Если вентилируемый фасад предварительно утепляется, то прежде чем установить обрешетку под металлосайдинг, необходимо смонтировать теплоизоляцию.
Минимальная толщина утеплителя при устройстве металлосайдинга - 50 мм.

Монтаж утеплителя

При монтаже теплоизоляции, рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций:

Во время монтажа утеплителя фасад должен быть защищен от попадания дождя, снега и т.д. Утеплитель монтируется на сухие стены, сам он тоже должен быть сухим.
Перед монтажом плит предварительно в стене просверливаются отверстия для крепления. Глубина отверстий должна соответствовать типу крепежного дюбеля.
Плиты монтируются снизу вверх и закрепляются на 2 тарельчатых дюбеля. Длина дюбелей определяется общей толщиной утеплителя.
Теплоизояция монтируется сплошным полотном, без пустот. Если утепление происходит в несколько слоёв, то плиты кладут вразбежку с перекрытием мест стыковки.
Сверху на плиты вплотную без провисов устанавливают диффузионную мембрану (или ветрозащиту), проклеивая все места перехлеста пленок.
После монтажа гидроветрозащитной мембраны при необходимости, выполняют дополнительное крепление утеплителя. Общий расход тарельчатых дюбелей составляет около 7 штук на 1 м 2 .

Направляющие

Главное назначение направляющих профилей – создать несущий каркас под металлосайдинг.

Г-образный профиль

Описание: является стандартным направляющим профилем для создания несущего каркаса под сайдинг. Устанавливается перпендикулярно панелям сайдинга. Крепится к кронштейнам.

Марка:

Г-образный профиль по материалу, толщине металла и обработке может быть изготовлен в следующих вариантах:

оцинковка – толщина металла 0,9 и 1,2 мм;
нержавеющая сталь (изготавливаются на заказ) – толщина 1,2 мм.

Дополнительно может быть окрашен порошковой краской.

Срок эксплуатации: от полугода до 40 лет, зависит от того, в каком материале, толщине металла и покрытии вы выберете кронштейн.

Г-образный широкий профиль

Описание: является стандартным направляющим профилем для создания несущего каркаса под сайдинг. Одна полка длиннее, чем у стандартного Г-образного профиля. Более широкая полка даёт дополнительную жёсткость плюс добавляет длины профилю (если есть такая потребность).

Устанавливается перпендикулярно панелям сайдинга.

Марка:

Г-образный широкий профиль по материалу, толщине металла и обработке может быть изготовлен в следующих вариантах:

оцинковка – толщина металла 0,9 и 1,2 мм;
нержавеющая сталь (изготавливаются на заказ) – толщина 1,2 мм.

Дополнительно может быть окрашен порошковой краской.

Z-образный профиль

Назначение: применяется для устройства каркаса обрешётки на углах, оконных и дверных проёмах.

Марка:

Z-образные направляющие профили по материалу, толщине металла и обработке могут быть изготовлены в следующих вариантах:

оцинковка – толщина металла 1,2 мм;
нержавеющая сталь (изготавливаются на заказ) - толщина металла 1,2 мм.

Дополнительно могут быть окрашены порошковой краской.

Шляпный профиль

Назначение: в случае необходимости может применяться для оформления перекрестной обрешётки. Монтируется поверх Г-образного профиля, в перпендикулярном направлении.

Марка:

КПШ-50*20*3000
КПШ-60*20*3000
КПШ-90*20*3000

Шляпные профили по материалу, толщине металла и обработке могут быть изготовлены в следующих вариантах:

оцинковка – толщина металла 0,9 и 1,2 мм;
нержавеющая сталь (изготавливаются на заказ) - толщина металла 1,2 мм.

Дополнительно могут быть окрашены порошковой краской.

С-образный профиль

Назначение: применяется для обустройства межэтажной обрешётки и обрешетки дверных и оконных проёмов.

Марка:

С-образные направляющие профили по материалу, толщине металла и обработке могут быть изготовлены в следующих вариантах:

Дополнительно могут быть окрашены порошковой краской.

С-образный широкий профиль

Назначение: применяется для обустройства межэтажной обрешётки и обрешетки дверных и оконных проёмов.

Марка:

Дополнительно могут быть окрашены порошковой краской.

Стыковочный профиль

Назначение: применяется для наращивания по длине профилей, если не хватило стандартной длины.

Стандартная длина профиля – 3 м. Максимально допустимое наращивание – до 4,5 м.

Марка:

Стыковочные профили по материалу, толщине металла и обработке могут быть изготовлены в следующих вариантах:

оцинковка – толщина металла 1,2 мм;
нержавеющая сталь (изготавливаются на заказ).

Дополнительно могут быть окрашены порошковой краской.

Стыковочный широкий профиль

Назначение: применяется для наращивания по длине профилей, если не хватило стандартной длины.

Стандартная длина профиля – 3 м. Максимально допустимое наращивание - до 4,5 м.

Марка:

Стыковочные профили по материалу, толщине металла и обработке могут быть изготовлены в следующих вариантах:

оцинковка – толщина металла 1,2 мм;
нержавеющая сталь (изготавливаются на заказ).

Дополнительно могут быть окрашены порошковой краской.

Монтаж направляющих

Направляющие профили крепятся к кронштейнам двумя саморезами 4,8х28 с ЭПДМ-прокладкой. Также для крепления направляющих можно использовать заклёпки из нержавеющей стали 4,8х10.

Во время монтажа, обязательно необходимо проверять плоскостность и строгую вертикальность обрешётки. Если планируется облицовка цоколя, порядок действий будет аналогичным.

Что в итоге?

И не забудьте: металлический каркас — основа прочного и долговечного фасада из сайдинга!

Вентилируемые фасады давно вошли в строительную индустрию, зарекомендовав себя как качественные и имеющие множество достоинств конструкции. Но одна из отличительных особенностей данной системы заключается в сложности ее строения. Именно поэтому мне бы хотелось подробнее поговорить о необходимых составляющих для сборки вентилируемого фасада, продемонстрировать пошаговую инструкцию по монтажу системы, а также рассмотреть основные ошибки в этом процессе.

Инструменты и материалы для начала работы

Установка вентилируемого фасада не потребует от вас подготовки поверхности. Совершенно не обязательно штукатурить стены дома, затирать раствором потрескавшиеся места или закрашивать их. Керамогранит как нельзя лучше подойдет для сокрытия недостатков, которые имеются на ваших стенах. Выбрав такой строительный материал, вы сможете хорошо сэкономить, так как он значительно дешевле, чем натуральный камень. Все остальные показатели этих двух материалов довольно близки. Система вентилируемого фасада состоит из двух основных частей:

скрепляющей подсистемы;
облицовочного материала.

Скрепляющая подсистема конструируется из кронштейнов, направляющих профилей, а также дюбелей, анкеров, саморезов, прокладок и шайб. Облицовочные панели, как уже ранее упоминалось, лучше выбирать из керамогранита.К этой части конструкции можно отнести еще и утеплитель. С целью утепления дома из дерева чаще всего применяют листы и маты, изготовленные на минеральной основе. Стекловата или базальтовое волокно будет отличным выбором.

Команда рабочих, которые будут осуществлять установку вентилируемого фасада, как правило имеют при себе следующий комплект инструментария:

Пошаговая инструкция по монтажу вентилируемого фасада

Я рекомендую ни в коем случае не отходить от заранее подготовленного плана работ. Выделяют следующие пять шагов при монтаже конструкции вентилируемого фасада.

Этап подготовки

Он включает в себя следующие стадии:

Обозначение границ монтажных работ;
Оснащение участка всеми необходимыми стройматериалами и инструментами;
Оценка кривизны стен дома. В случае, если перепады не больше 0.9 см, то выравнивать стены не обязательно;
Анализ самого фасада. Это необходимо для определения максимально допустимой нагрузки и необходимой толщины скрепляющего материала;
Разметка. Для начала нужно будет отметить линии-маяки, представляющие собой вертикальные линии с края каждой из стен, а также горизонтальную линию, проходящую вдоль поверхности цоколя. После этого следует разметить промежуточные точки на симметричном друг от друга расстоянии. Как раз в этих местах и будут устанавливаться опорные и промежуточные точки для крепежных элементов.

Установка каркаса вентилируемого фасада

На ранее размеченных точках для крепежных элементов вентилируемого фасада располагаются кронштейны. С этой целью при помощи сверла нужно пробурить отверстия для анкеров. Эти отверстия следует очистить и закрепить в них кронштейны такой длины, которая соответствует толщине утеплительной части. Снизу кронштейнов необходимо зафиксировать паронитовые прокладки. Они помогут предотвратить тепловые потери.

Установка теплоизоляционного слоя, а также мембраны ветро-влагозащиты

Утеплитель из минерального материала фиксируется так, чтобы стена была всецело им закрыта. Когда утеплитель нужно положить в два слоя, потребуется сместить второй слой по отношению к первому на 1/2 плиты. Такая манипуляция позволит исключить совпадение стыков. Утеплительная часть закрепляется дюбелями-зонтиками. Сверху нее закладывается слой паровой изоляции.

Монтаж фасадных плит

На утеплитель устанавливается несущий каркас (делается это на кронштейны). Тем самым создается воздушная прослойка между утеплителем и облицовочным материалом. Установка несущего каркаса осуществляется с помощью саморезов. Направляющие нужно настроить таким образом, чтобы система фасада стала плоской. Сверху направляющих необходимо монтировать крепежные элементы облицовки.

Установка оконных откосов и отливов

На этапе установки откосов лучше всего использовать фиброцементные плиты. Отлично подойдут также и hpl панели.

Ошибки монтажа вентилируемого фасада

Рассмотрев инструкцию по монтажу вентилируемого фасада, желательно также ознакомиться с ошибками, которые чаще всего допускаются в данном процессе. Среди них можно отметить:

Неправильный выбор комплектующих элементов системы. В качестве примера можно отметить приобретение керамогранита с невысокими показателями стойкости к солнечным лучам, из-за которых ухудшается цвет фасада.
Недостаточно тщательное проектирование. В первую очередь, нужно выделить некорректный анализ кривизны несущих стен.
Наличие препятствий для притока и оттока воздуха из фасадной системы. Низкий уровень вентиляции фасада представляет причину, из-за которой очень часто образуется конденсат в утеплителе. Со временем утеплитель все больше мокнет, а это приводит к тепловым потерям.
Несоблюдение размерности зазоров между плитами облицовки. Эти размеры должны составлять, как минимум, пять миллиметров. Кроме того, шов нужно сделать максимально ровным, так как если пренебречь этой рекомендацией, можно существенно ухудшить внешний вид фасадной системы.
Неточная разметка мест установки кронштейнов под направляющие. Из-за этого плиты облицовки смещаются, а это приводит к ослаблению крепежа.

По итогу стоит отметить, что установка вентилируемого фасада является довольно сложным мероприятием, поэтому ее лучше доверить профессионалам. Различные нюансы, встречаемые при монтаже конструкции, могут сбить с толку неопытного человека, а это зачастую приводит к различным ошибкам. Однако, если вы обладаете опытом строительных работ, включая работу на высоте, то вам не составит труда выполнить монтаж на высшем уровне.

Дополнительные и доборные элементы

Вентилируемый фасад – эффективный и практичный способ улучшения тепло- и звукоизоляции здания, защиты его стен от влаги и внешних воздействий, а также придания сооружению стильного внешнего вида. Для его обустройства применяют такие материалы:

металлические и композиционные сплавы;
керамогранит и натуральный камень;
дерево;
фиброцемент;
стекло и др.

Алюминиевый вентилируемый фасад – стильный коттедж

Конструкция вентилируемого фасада

Основные составляющие систем вентилируемых фасадов:

Для крепления системы к стене используются усиленные крепёжные кронштейны для вентилируемых фасадов (ККУ). Размер их консоли от 90 до 230 мм. Шаг горизонтальных профилей и кронштейнов указывается в проектной документации.

Шляпные крепёжные профили КПШ-90х20х3000 предназначены для установки по вертикальным стыкам кассет фасада, между которыми монтируют промежуточные профили КПШ-50х20х3000. Узлы примыканий выполняю с использованием Z-образных крепёжных профилей КПZ-29х20х3000.

Профили для вентилируемых фасадов имеют как стандартную (3 м), так и нестандартную длину, определяемую проектом.

Для крепления элементов несущего каркаса используются самонарезающие винты, заклёпки или болтовые соединения.

Крепежный Z-образный профиль КПZ 29х20х3000

Система утепляется в один или два слоя минватой либо стекловатой. Однослойное утепление или наружный слой двухслойного материала выполняют из плиты минваты (плотность от 80 кг/кубометр).

Внутренний второй слой выполняют из плит минваты или стекловаты (плотность от 30 кг/кубометр). При этом, чем больше слоев материала и выше его плотность, – тем дороже цена фасадного утеплителя.

Для защиты от ветра и влаги утеплитель покрывают паропроницаемой мембраной. Изготовление металлических фасадных кассет со скрытым или открытым способом крепления выполняется по проектным размерам.

Установка систем вентилируемых фасадов

Инструменты

Крепление вентилируемого фасада проводят с использованием таких инструментов:

нивелира;
рулетки;
отвеса;
шуроповерта;
ножниц по металлу;
заклёпочных клещей.

Подготовка поверхности

Перед установкой демонтируются водостоки, антенны, вывески, а стена очищается от отслоившейся штукатурки.

Разметка и монтаж кронштейнов

Разметку выполняют с учётом проектного шага кронштейнов при отступе между краем стены и осью кронштейна не меньше 100 мм.

Совет! Для моделирования данного процесса на стадии проектирования, вам понадобится инструкция по установке вентилируемых систем.

В стене просверливают отверстия под анкеры соответствующего диаметра и устанавливают кронштейны ККУ. Между стеной и креплением устанавливается изолоновая или паронитовая прокладка.

Размер кронштейнов определяется конкретными условиями монтажа (толщиной утеплителя, неровностями стены).

Обратите внимание!
Кронштейн для вентфасада – важный элемент всей системы, который позволяет выровнять (рихтовать) горизонтальную обрешётку до 30 мм, создавая ровную поверхность под кассеты.

Установка теплоизоляции и ветрозащиты

Монтаж утеплителя должен быть плотным, без пустот в швах. Плиты крепятся с помощью 5-7 тарельчатых дюбелей на 1 квадратный метр.

Схема установки утеплителя

При использовании не кашированного утеплителя ветрозащиту устанавливают из влагозащитной плёнки с перехлёстом 100 мм. Первый из двух слоёв утеплителя дополнительно крепится 2 дюбелями к плите (на завершающем этапе потребуется 3-4 дюбеля).

Установка горизонтальных профилей

Для крепления горизонтального профиля для вентилируемых фасадов КПГ к кронштейнам ККУ используются заклёпки или саморезы 4,8х28. При недостаточном выравнивании элементов конструкции используют крепления для вентилируемых фасадов соответствующих размеров.

Внимание! Допустимо вертикальное отклонение фасада, перпендикулярное плоскости стены, до 1 мм на метр, но не более 5 мм на 10 метров и 10 мм на общую высоту стены.

Установка вертикальных профилей

Вертикальная обрешётка из шляпного профиля КПШ-90х20х3000 крепится к горизонтальной обрешётке саморезами 4,8х28.
Основные профили устанавливаются по вертикальным стыкам кассет фасада, чётко соблюдая монтажное расстояние. Если ширина кассеты больше 700 мм, то производят дополнительную установку промежуточных профилей КПШ-50х20х3000.
Узлы примыкания элементов фасадной системы выполняют Z-образными профилями.

Установка фасонных изделий

Используя крепежи для вентилируемых фасадов, к вертикальной обрешётке КПШ фиксируют фасонные изделия.
Основные профили установленной вертикальной обрешётки с видимой части покрыты цветным полимером или декорированы цветной полосой.

Установка фасадных кассет МП 1005/23/20

Установка фасадных кассет МП 2005/25/30

Такие элементы устанавливают снизу вверх. Перед монтажом их боковые стороны освобождают от защитной плёнки. Низ кассет защёлкивают к начальной планке, а их верх крепят к несущим вертикальным профилям при помощи оцинкованных саморезов 4,8х28.

Элементы крепят нарезающими винтами. Верхнюю кассету защёлкивают за верх предыдущей детали.

Вертикальный промежуток между кассетами фасада (руст) устанавливается шаблоном от 5 до 30 мм. Рекомендуемое значение этой величины – 30 мм.

Дополнительные элементы конструкции

Перед монтажом следует позаботиться о дополнительной оснастке, в которую входят такие элементы:

фасонный фартук;
уголок крепления вент фасадов;
вентиляционная решётка.

Фасадные вентиляционные решетки предназначены для защиты пространства между облицовкой и стеной от попадания посторонних предметов и обеспечения циркуляции воздуха. При их выборе стоит изучить фото из каталогов фирмы-производителя, чтобы вся система выглядела гармонично.

Фасонные фартуки обеспечивают прохождение воздуха и предотвращают попадание осадков между облицовкой и стеной основания.

В заключение статьи

Если вы решитесь сделать фасад своими руками, то мы рекомендуем, кроме изучения советов и рекомендаций статьи, посмотреть подробное видео от специалистов монтажа подобных систем.

Внешнюю отделку стен можно выполнять любым материалом, но в последнее время огромной популярностью пользуется облицовка сайдингом, так как он обладает доступной ценой, долговечностью и прост в установке. Чтобы качественно обшить стены сайдингом, нужно придерживаться определенных технологий, главным условием которых является монтаж обрешетки. Данная конструкция позволяет удобно крепить панели и обеспечивает облицовке долгий срок эксплуатации.

Особенности

Обрешетка под сайдинг – это каркас, который крепится на поверхность стен перед облицовкой их декоративными панелями. Ее обычно делают металлической или деревянной. Без такого каркаса монтаж считается сложным и трудоемким. Если фиксировать сайдинг напрямую к бетонному, деревянному или кирпичному основанию, то это может повлечь за собой массу проблем.

Поэтому обрешетка является важной строительной конструкцией, которая выполняет следующие функции:

Для изготовления обрешетки используют специальные профили и крепежные детали. Ее устанавливают по всей поверхности рабочего основания в виде решетки или параллельных прямых. Расположение и направление профилей зависит от типа декоративных панелей, так как сайдинг бывает вертикальный и горизонтальный.

В результате монтажа обрешетки стены выравниваются, а за счет ее толщины создается зазор для вентиляции.

На сегодняшний день для установки каркасной конструкции под сайдинг используют деревянные брусья и металлические профиля. Поскольку каждый из этих материалов характеризуется своими преимуществами и недостатками, то перед началом монтажа необходимо взвесить их плюсы минусы и определится с более подходящим видом обрешетки.

Многие мастера для обшивки сайдинга выбирают каркас из металлопрофиля, он хоть и считается дорогим, но обладает повышенной жесткостью и прочностью. Благодаря таким показателям металлическая обрешетка делает облицовку устойчивой к деформации при негативном воздействии на нее влажности и температурных перепадов. Металлопрофиль производят стандартных размеров с цинковым покрытием, поэтому он защищен от коррозии, долговечен и удобен в креплении.

Так как материал предназначен для изготовления каркасов, его выпускают двух типов: направляющий и стоечный. Дополнительно в комплектацию профилей также входят и крепежных детали: дюбеля, саморезы и соединительные подвесы.

Что же касается обрешетки из дерева, то ей свойственна натуральность и экологичность. Деревянная конструкция собирается из брусьев, ее монтаж можно легко выполнить своими руками, но древесина часто подвергается воздействию грибковых заболеваний и процессам гниения. Кроме того, брусья могут повреждаться жучками и они пожароопасны, чтобы этого избежать, строительный материал нужно обрабатывать специальными веществами. Еще одним недостатком брусьев считается то, что они поддаются короблению, из-за чего брусок может изогнуться в поперечном или продольном направлении.

Поэтому деревянную обрешетку редко применяют под обшивку панелями, исключением может быть только виниловый сайдинг, монтаж которого следует осуществлять с утеплителем.

Размеры

Обрешетку под сайдинговые панели изготавливают в соответствии с площадью облицовочных панелей. Чаще всего ее размеры могут составлять 30 x 40 мм, 50 x 50 мм, 50 x 75 мм и 50 x 100 мм. При этом длина конструкции может быть разной, в зависимости от особенностей постройки здания. В том случае, если для каркаса используется деревянный брус, то его выбирают с влажностью не более 12% и делают шаг между креплениями в 40 см.

Для металлического каркаса рекомендуются П-образные профили длиной 3 м и сечением 60 x 27 мм. Это стандартные профиля, которые имеют отбортовку по кромке и применяются для установок гипсокартонных конструкций. Изделия сечением 50 x 40 мм и 40 x 40 мм не оснащены отбортовкой, поэтому они для обрешетки непригодны. Вертикальные стойки крепят на расстоянии друг от друга в 60 см, а горизонтальные распоры устанавливают с шагом 40 см.

Размер конструкции следует рассчитать таким образом, чтобы нагрузка на уголки и подвесы не превышала 40 кг. В противном случае конструкция не выдержит большой вес и может деформироваться. Кроме этого, важно учитывать и то, что под каркасом будет размещена теплоизоляция. Поэтому шаг между профиля нужно делать соответственно ширине панелей пенополистирола. Если сайдинг тяжелый, то потребуется делать обрешетку с частой установкой реек.

Габариты обрешетки также зависят от того, будет использоваться для отделки горизонтальный или вертикальный сайдинг. В данном случае брусья или профиля располагают перпендикулярно облицовочный панелям, соблюдая расстояние между ними в 60 см.

Ширина каркаса может меняться и в зависимости от длины панелей сайдинга.

Расчет расхода

Перед тем как начать монтаж каркаса, следует предварительно произвести расчеты всего материала. Количество брусьев определяют исходя из того, сколько необходимо установить стоевых опор. Они крепятся с шагом 50–60 см, поэтому высчитать их расход будет несложно. Важной деталью конструкции считаются также метизы, на поверхность площадью 400 мм обычно требуется 1 элемент.

Если же обрешетку собирают из металлических профилей, то для ее устройства следует подготовить:

UD профиль. Чтобы рассчитать его число, нужно предварительно сложить все периметры. Например, для облицовки поверхности площадью 3 x 3 м, в которой имеется один оконный проем размером 1 x 1 м делается расчет: 3 x 2 + 3 x 2 = 12 м (расход на стену) и 1 x 2 + 1 x 2 = 4 м (расход на обшивку возле окна).
SD профиль. Необходимое количество данного элемента определяют путем деления длины стены на 0,6, так как его крепят соблюдая шаг в 60 см. Если высота строения будет большая, то потребность в количестве профилей возрастет.
Соединитель CD. Он необходим в том случае, когда высота и ширина здания превышает 4 м. Расход соединителя зависит от того, какое расстояние делается между профилями. Как правило, для облицовки в узких местах его расход небольшой.

Подвес. Выбор и число рассчитывается от качества поверхности стены. Минимальная потребность подвесов составляет обычно 1 шт. на 40 см.
Универсальные саморезы. На 1м2 нужно 15 шт. размером 4,2 x 16 мм и 4,2 x 19 м.
Забивной дюбель. На один прямой подвес обычно затрачивается 2 единицы.
Утеплитель. Его приобретают с учетом площади здания, которое планируется обшивать сайдингом.
Ветрозащита и гидроизоляция. На 1 м2 фасада требуется 1 рулон.

К расчетам материала следует отнестись с огромной ответственностью, так как от этого будет зависеть качество и прочность обрешетки. Поэтому все строительные детали желательно приобретать с небольшим запасом, чтобы в случае их нехватки не тратить время на дополнительные покупки.

Монтаж

Каркас под сайдинг является несложной конструкцией, поэтому его вполне реально сделать своими руками. Так как установка предусматривает поэтапное крепление профилей, начинающим мастерам важно все выполнить правильно.

В этом им поможет следующая пошаговая инструкция:

Обшивка дома сайдингом начинается с монтажа каркасной подсистемы, ее нужно осуществлять на тщательно подготовленные стены. Для этого наружные поверхности следует очистить от пыли, остатков штукатурки или краски. Затем все имеющие трещины заделывают цементным раствором. В том случае, если дополнительно укладывается теплоизолятор, то со стен убирают выступы, штукатурят глубокие впадины, снимают с окон наличники и сбивают откосы. Вокруг дверных и оконных проемов должна быть свободная и доступная поверхность.
После того как основание стен готово к работе, можно установить саму обрешетку. Делать это необходимо соблюдая определенную очередность: вначале нужно монтировать каркасные профили, потом крепить к ним обрешетку. При этом важно проверить ровность углов здания, так как они станут главной проблемой во время крепления вертикальных профилей. Если имеются неровности, то их устраняют. Если нужно обшить сайдингом деревянную поверхность, то ее обрабатывают антисептическими средствами, защищающим древесину от плесени и грибка.
Далее делается разметка поверхности под монтаж каркаса. По основанию чертят линии в виде решетки, они в дальнейшем послужат местом для крепления подвесов. Готовятся профиля и брусья, их раскрашивают по нужной длине.
Монтажные работы с каркасом. Крепление элементов может выполняться различным способом, все завит не только от особенностей стены, но и от вида обрешетки. Брусья обычно фиксируют к деревянной поверхности без использования крепежных систем. По подготовленной разметке в первую очередь набивают горизонтальные и вертикальные элементы, потом перемычки. Крепеж выполняют с помощью шурупов и гвоздей.

Установку следует начинать с цокольной зоны, которая выступает над поверхностью стен. Во время монтажа важно контролировать уровнем ровность образуемого основания. Чтобы выровнять отдельные участки под бруски можно подложить специальные прокладки нужной толщины. Для кирпичных и бетонных стен лучше всего выбирать обрешетку из металлопрофилей, которую фиксируют при помощи кронштейнов. Крепёж обычно осуществляют на стальные уголки или подвесы.

В случае образования кривизны и неровностей, каркас выравнивают путем перфорации подвесов. Между кронштейнами соблюдается шаг в 60–80 см.

Устройство каркасных профилей начинается с крепления стартовой планки, ее монтируют по всему периметру постройки на высоте 50 мм от земли. При этом между торцами планки нужно оставлять небольшой зазор в 10 мм и учесть фиксацию наружных уголков, которые выставляются вертикально и крепятся дюбелями на расстоянии 90 см. Немаловажным моментом в работе станет и окантовка проемов, от нее будет зависеть аккуратность облицовки. Оконные проемы отделывают специальным профилем, а дверные проемы обычно имеют заглубление, образующее тамбур, поэтому для них просто монтируются внутренние уголки, а внешне отделывают планкой. Если простенок превышает 32 см, то его обычно закрывают доборными планками.

В финале осуществляется монтаж вертикальных стоек и крепление всех элементов обрешетки. Затем ставятся распоры, и каркас считается готовым для дальнейшей обшивки сайдингом.

Советы и рекомендации

Облицовка зданий сайдингом пользуется огромной популярностью, но чтобы такая декоративная отделка надежно прослужила долгий срок и украсила внешний вид постройки ее необходимо начинать с установки обрешетки.

Правильно выполнить монтаж, и выбрать материалы помогут следующие советы:

Деревянный каркас рекомендуется для домов средней ценовой категории или обшивки балкона. Он считается экономичным вариантом. До того как приобрести брусья, их следует проверить на отсутствие дефектов и дополнительно обработать антисептическим составом. Но лучшим вариантом для конструкции является металлопрофиль.
Шаг обрешетки обычно рассчитывается в зависимости от размеров фасада и толщины теплоизоляции. Кроме этого, нужно учитывать вес облицовочных панелей и характеристики основания. Не желательно делать шаг, превышающий 60 см, особенно это касается монтажа винилового сайдинга, для которого оптимальным расстоянием в обрешетке считается 40 см. Именно такие показатели позволяют придать каркасу необходимую прочность и жесткость.

После того как каркасная конструкция закреплена, осуществляется обшивка стен панелями. Для это нужно соблюдать все предписания, указанные производителем сайдинга.
Сборку каркаса вокруг дверей и окон делают предварительно рассчитав расстояния для установки отливов и откосов. Получается небольшой припуск, обеспечивающий правильное размещение элементов.
Идеальной является обрешетка без стыковочных точек в профилях. Но если высота строения превышает 3 м, то без нескольких угловых соединений не обойтись.
Повысить надежность крепежа помогут специальные расширительные зазоры.

Для деревянных домов каркас собирают одновременно с укладкой гидроизоляции. Ее слой размещают между обрешеткой и несущим каркасом.
Если стены здания стоят под уклоном, то крепления каркаса необходимо выполнять перпендикулярно земле.
Металлический каркас желательно собирать из оцинкованных профилей, особенно это касается обшивки сайдингом светлого цвета. Металл может со временем поржаветь и образовать на отделке пятна.

О том, какой должна быть обрешетка под сайдинг, смотрите в следующем видео.

Читайте также: