Перемотка трансформатора тсш 170 своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 08.09.2024

Не в сети

Во первых спасибо тем уважаемым людям, которые высказали своё мнение по вопросу целесообразности создания данной темы.

Цель данного изложения - показать, что самостоятельное изготовление трансформатора (питания, выходного, согласующего и т.д), не нечто из ряда вон выходящее, а вполне посильная задача для любого любителя, а в большинстве случаев и единственно возможное решение качественной и безкомпромисной реализации какого либо проекта.

Автор не претендует на истину и непогрешимость, а высказывает своё мнение, делится тем, что узнал из литературы и своим опытом, полученным за 25 летний радиолюбительский стаж.
Буду благодарен за аргументированную критику, и наставления, в случае значительного моего отклонения от верного пути.

Не в сети

ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ МОТАТЬ САМОМУ

Не в сети

Провод – говорят, что отечественный лучше импортного (прочнее изоляция). Б\У смотанный с катушек и старых трансов применять нужно очень осторожно – может быть повреждена изоляция. В процессе намотки надо располагать катушку – донор и катушку приемник таким образом, чтобы сматываясь, провод не перекручивался вокруг своей оси (оси катушек должны быть параллельны).
Изоляция
– 1) межслойная (создаёт удобства при намотке и уменьшает паразитную ёмкость обмотки) - я люблю обычную писчую бумагу. Конденсаторная бумага – отличная штука, но очень тонкая и маслянистая, с ней тяжело работать. Пленка ФУМ (тонкая) от натяжения провода продавливается и утрачивает свои свойства как изоляция. Толстая ФУМ не подходит из за того, что она толстая.
- 2) межобмоточная (изолирует обмотки друг от друга) - лакоткань или два –три слоя межслойной изоляции.
- 3) поверхностная – (изолирует обмотки от металлического сердечника и друг от друга) - изоляция верхнего слоя верхней катушки. Лучшая – кабельная бумага. Можно несколько слоев лакоткани, или несколько слоев обычной ПВХ изоленты, но нужно помнить, что рядом с витками обмотки будет железо (в Ш-образном магнитопроводе), либо соседняя катушка (в О-образном), поэтому качество изоляции должно быть высоким.
Пропитка – (должна увеличить срок службы и электрическую прочность готового трансформатора. Это получается только при пропитке обмотки, непосредственно в процессе намотки. Имеет отрицательные стороны - увеличивается паразитная ёмкость обмотки) - есть специальный пропиточный лак. Его можно найти в фирмах, которые перематывают двигатели. При отсутствии подойдет любой масляный лак, который застывает не быстро. Покрывать лаком нужно каждый слой в процессе намотки. Когда все катушки намотаны, но не пропитаны, то делать это уже бесполезно. Пропитка не проникнет внутрь плотной намотки. Нельзя допускать засыхания лака до того, как намотка трансформатора будет закончена. Застыть лак должен уже в намотанном трансформаторе, вот тогда все его катушки будут почти монолитом. Вообще, если намотка выполнена качественно, то можно обойтись и без пропитки – катушка и так получается очень плотной, без гудения.
Каркас - стеклотекстолит без фольги, либо другой, подходящий по параметрам материал (более доступного и качественного не знаю). Материал должен быть очень прочен механически и электрически, хорошо склеиваться и обрабатываться, не наэлектризовываться.
Монтажные лепестки – раньше продавались. Сейчас где взять – не знаю, но видел одно решение, о нём позже, когда будем говорить о выводах обмоток

Не в сети

Фторопласт в трансформаторах убил наш 1й луноход и американский Аполон. Течёт как с_ка под давлением. Ни когда не применяйте фум. Сколько пробую- столько продавливается. Скотч лучше, но не держит температуру.

Не в сети

ПРИДЁТСЯ НЕМНОГО ПОСЧИТАТЬ

На примере ТСШ-170 попробуем посчитать сетевой трансформатор для кенотронного питания анодов напряжением 450 вольт, при токе 0,2 А и накалов 2 по 5 вольт, при токе 3 А (накалы кенотронов), 2 по 6,3 вольта, при токе 1 А (выходные лампы) и 6,3 вольта, при токе 0,7 А (драйвер). Перемножением получаем мощности обмоток: анодная 90 Вт, накальные: 30+12,6+4,41. Итого 137 Вт потребления.
Учитываем КПД, приняв его 95%, и получаем 144 Вт требуемой мощности. Так, что ТСШ-170 нам будет в самый раз, с небольшим запасом.

Сетевая обмотка трансформатора, в заводском варианте содержит 440 витков, при включении её на 220 вольт. На каждый вольт напряжения приходится 2 витка обмотки.
Кроме того, сущуствует формула для определения количества витков на вольт N = 40-60/S, где S - сечение среднего стержня сердечника в см*2. Постоянная 40-60 собирательная, зависит от многих факторов, но главным образом от качества стали.
Проверим решение завода-изготовителя. Сечение ср. стержня 6Х3 см = 18 см*2.
1) вариант 60/18=3,33 вит/вольт
2) вариант 40/18=2,22 вит/вольт
Как видим завод-изготовитель (N=2) немного перегнул с этим параметром (это бывает довольно часто) - его нужно увеличивать, если хотим сделать достойное изделие, за которое не будет стыдно.
Для некоторых марок стали приводится коэф 35, но то, из чего сделан ТСШ-170 - наверняка не самое лучшее, и 35 - это не о нём.

Существуют способы оценки свойств стали без готовой сетевой обмотки (либо данных о ней). Но здесь они не рассматриваются ибо геморны и, по моему не актуальны.

Дальше будем заниматься проблемой размещения обмоток в окне магнитопровода.
У ТСШ-170 высота окна 53 мм, ширина 19 мм. Каркас катушки будем делать из текстолита 1,5 мм. Получаются 2 щёчки сверху-снизу 53-1,5Х2=50 мм, и непосредственно каркас 19-1,5=17,5 мм. Итого в нашем распоряжении окно 50Х17,5 мм
Считаем желательные диаметры проводов
Габаритная мощность железа 170 Вт (из названия ТСШ-170). При такой
мощности по сетевой обмотке будет протекать ток 170/220=0,78 А. При средней плотности тока 2А/мм*2, минимальный диаметр провода (из стандартных) 0,72 мм (помним, что требуемая мощность немного меньше (есть возможность взять провод потоньше)).
Кстати, родная обмотка намотана проводом 0,5 мм - и здесь изготовитель малость сэкономил на надёжности и тепловом режиме.
Остальные обмотки
1) кенотонная ток 0,2 А - провод 0,35 мм
2) накал кенотронов 3 А - провод 1,4 мм
3) накал вых ламп 1 А - провод 0,8 мм
4) накал драйверных ламп 0,7 А- провод 0,67 мм

Считаем количество витков в слое для сетевой обмотки
Выбираем провод из имеющихся (или продающихся) ПЭВ-0,69 мм (в изоляции 0,74). Количество витков в слое, это ширина каркаса делённая на диаметр провода, итого 50/0,74=67,5 витков. Вносим поправку на заполнение (оно будет не идеальным) 0,9. Получаем 67,5*0,9=60 витков/слой. А далее просто смотрим какое количество витков,
состоящее из целых слоёв нас устроит. Например: в 8 слоях 480 витков, а в 9 - 540.
480 витков - это 2,18 витков на вольт, что немного меньше нижнего предела, но помним, что у производителя было ещё меньше (причём на много), к тому же в частном секторе, где я живу, напряжение в розетке 190-210 вольт, что так же говорит в пользу данного решения.
540 витков - 2,45 витков на вольт, богатое решение, но имеет свои минусы. Увеличатся количества витков всех обмоток (они просто могут не влезть - как максимум, и увеличатся их сопротивления - это как минимум). Поэтому я выбираю 1-й вариант, он, кроме того имеет и ещё одно преимущество - количество слоёв чётное, а значит выводы обмотки
будут на одной стороне каркаса (просто удобно).

От этого числа 480 витков или 2,18 в/вольт идёт дальше вся пляска

Считаем количества витков обмоток
Высоковольтная обмотка будет содержать 2,18*450=981 виток (Х2 под кенотрон)
Накальная (5 вольт) 2,18*5=11 витков (две обмотки)
Накальная (6,3 вольт) 2,18*6,3=14 витков (три обмотки)

Дальше хорошо бы проверить - помещаемся ли мы в окне со своими расчётами. Для этого посчитаем точно так-же кол. витков в слое для высоковольтной обмотки.
Выбираем провод 0,35 мм (в изоляции 0,39 мм), и считаем 50/0,39*0,9=115 вит/слой. Количество слоёв 981/115=8,5. Вывод из середины слоя делать нежелательно, особенно из середины трансформатора, но мы его попробуем сделать культурно и надёжно. Учитывая, что обмотка двойная, общее количество слоёв будет равно 17.

Можно просчитать (если требуется) внутренние сопротивления обмоток. Вычисляется средняя длина витка обмотки (данных достаточно), узнаётся количество метров провода в обмотке, и находится её сопротивление (через удельное сопротивление меди).

При подсчёте сопротивлений секций высоковольтной обмотки, у меня получилась разница в сопротивлениях в 6 Ом (разные диаметры обмоток, а значит и длины проводов). Это сопротивление, при нормальном токе в 140 мА (200 мА - предельный ток), создаст падение напряжения 0,84 вольта. Для их компенсации нужно увеличить верхнюю секцию обмотки на 0,84*2,18=1,83 витка (2 витка). Вот тогда, под нагрузкой напряжения секций будут равны.

Итого - всё решено, провода имеются, в окне всё помещается, запас есть. Можно начинать делать каркас и потихонечку мотать.

Не в сети

КАРКАС КАТУШКИ ТРАНСФОРМАТОРА

Если старый каркас на трансформаторе не текстолитовый, то его лучше изготовить заново. Дело в том, что при намотке с большим натяжением (а мы будем делать именно так, ведь нам нужен хороший трансформатор), недостаточно жёсткий каркас очень легко можно смять. Кроме того, даже если мотать очень чувствительно, всё равно обмотка растопырит щёчки каркаса, если у них недостаточная жёсткость.

Конфигурация щечек хорошо видна на фотографии, замечу лишь, что очень важны прямые углы у всех элементов и линейные размеры с точностью до 0,2 мм. Не прямоугольность компонентов создаст большие проблемы при сборке каркаса и готового трансформатора, а линейные размеры, и в частности одинаковая ширина каркаса по всем граням, не огорчат Вас при намотке – обмотки будут максимальной ширины, с очень плотной укладкой, витки не будут проваливаться по краям в непонятные щели.

На верхней и нижней щечках каркаса сразу делаем лепестки для крепежа выводов обмоток (если таковые имеются), и сверлим отверстия под выводы, согласно сделанных ранее расчетов (высота нужных обмоток).
После того, как каркас изготовлен и собран (уходит на это примерно половина дня, включая ожидание вдохновения и генеральные перекуры), его внутренние грани, на которые ляжет обмотка, немного скругляют надфилем. Делается это потому, что провод не терпит резких перегибов - эмаль трескается (поэтому он и продается намотанным на бухты значительного диаметра), да и вообще техника не любит острых углов.
После того, как вдоволь налюбовались получившимся изделием, проверяем - влезет ли туда одна из пластин сердечника (пластина должна свободно войти в своё окно, не болтаться там, а с остальных сторон неплохо бы иметь ясно видимый зазор в 0,3-0,5 мм). Далее устанавливаем каркас на намоточный станок (если такой имеется), либо мотаем на руках. Руками в обязательном порядке мотаются обмотки из толстого провода, ну и все остальные если нет станка. А вообще станок – не такое уж великое преимущество, когда речь идет об одном – двух изделиях. Почему – будет ясно дальше.

Не в сети

МОТАЕМ, ВСЕМ НА ЗЛО.

Итак нарезаем изоляцию для первой обмотки (из писчей бумаги). Сначала нарезаем полоски по ширине, шире каркаса на 0,5 – 0,7 мм (для толстого провода больше), затем шинкуем на краях бахрому с шагом 1-3 мм . Длина полосок – периметр каркаса, плюс перекрытие 5 – 15 мм.

Сначала на каркас кладём подложку - 2-3 слоя бумаги. Укладываем первую полоску на каркас, внимательно следя, чтобы ее края загнулись примерно одинаково у щечек, а стык пришелся на узкую сторону каркаса, с которой начнется намотка. Вот здесь, если каркас не прямоугольный, Вы это сразу увидите – прямоугольная полоска изоляции на захочет ровно ложится на кривой каркас.

Первый слой изоляции положили, начинаем намотку. Просовываем конец провода в предназначенное для него отверстие изнутри каркаса и поехали мотать.

Здесь очень важно натяжение провода. Его выбирают максимальным в зависимости от диаметра провода, размеров катушки и упрямства конструктора. Критерии такие – готовая катушка, состоящая из нескольких слоев не должна проминаться от сильного нажатия пальцами. Но провод ни в коем случае нельзя растягивать – полопается эмаль, что сразу на порядок уменьшит электрическую прочность обмотки. Вот балансируя между этими двумя величинами, мы и выбираем натяжение провода.
Я бы попробовал сначала разорвать руками кусочек провода, чтобы сориентироваться по усилию разрыва (касается тонких проводов 0,4 и меньше)
Создать приличное натяжение на намоточном станке у меня не получалось, при быстрой намотке провод начинает часто обрываться (имеется в виду тонкий провод). Медленно мотать на станке нет смысла, руками получается лучше и быстрее. Поэтому на заводах выбирают заведомо слабое натяжение (за редким и очень дорогим! исключением), чтобы гарантировано не испортить провод, и обязательно пропитывают готовое изделие парафином, (а в последние десятилетия обнаглели и не делают даже этого), поэтому при хорошей токовой нагрузке (К.З) заводские трансформаторы трещат как сумасшедшие, и парафиновая пропитка от этого не спасет – слишком велики электромагнитные силы и температуры. Кроме того плотная обмотка при нагревании ведет себя как единое целое, а витки в рыхлой обмотке могут иметь точки локального перегрева, с соответствующими последствиями.

Гудящая обмотка в трансформаторе не такая уж безобидная вещь – звук издают вибрирующие витки провода, со временем изоляция в месте вибрации стирается, кроме того тело проводника изгибается (вибрирует) и происходит его усталостное разрушение. Все сказанное и служит почвой для того, чтобы указывать срок гарантированной работы для узла, в котором (по хорошему) изнашиваться не чему. А в выходных трансформаторах на вибрацию обмоток расходуются драгоценные ватты выходной мощности, причем самая ценная их часть – зона маленьких мощностей. Поэтому натяжение провода, а точнее плотность обмоток – очень важный параметр.

Итак первый виток первого слоя. Кладем его, подминая полоску изоляции, как можно ближе к щечке каркаса. Если это не получается, помогаем своим большим и грязным ногтем. Витки кладем очень плотно, каждые 5 -10 витков останавливаем намотку и ногтем или пинцетом (пинцетом хуже – он может поцарапать провод) сдвигаем витки, уплотняя их. В этом смысле очень помогает межслойная изоляция белого цвета – она хорошо видна если намотка неплотная. В этих мучениях наматываем первый слой. Второй и остальные пойдут намного легче, так как намотка будет вестись по плотно уложенному проводу, и он будет выступать в роли кондуктора. Поэтому первому слою самое пристальное внимание.

Это образец намотки на троечку (видны щели между некоторыми витками). Витки необходимо было чаще сдвигать. Такие щели допустимы только в слоях с отводами - там этого избежать трудно.
Переход на второй слой делаем тогда, когда ложить следующий виток уже не куда. То есть не оставляем ни грамма свободного места в слое. Если этому правилу следовать не четко, то через несколько слоев крайние витки начнут проваливаться в нижние слои, что сильно снизит надежность и качество трансформатора. Дело в том, что максимальное напряжение на крайних витках в двух слоях обмотки, составит, для сетевой 60+60/2,18=55 вольт. Такое напряжение выдержит без пробоя даже сама лаковая изоляция провода (без межслойной). А вот если провод провалится в нижние слои.
Намотав первый слой, считаем витки - при намотке на станке, они считаются автоматически. Далее, если есть возможность (и необходимость) - пропитываем его, кладем изоляцию и мотаем второй, опять считаем, и т. д. (считать каждый слой необязательно - начиная со второго слоя, кол-во будет постоянным, с точностью до 1-2%).
Здесь уместно сказать, что я никогда не встречал на фабричных трансформаторах обмотки, сделанной плотно по всей ширине каркаса. Причин я не знаю, но считаю, что это тоже говорит о преимуществе ручной намотки. Так реализуйте эти преимущества полностью. Когда намотано 5-10 слоев, можно себя проверить – попробовать смять пальцами по длинной стороне получившуюся катушку. Прогиб 0,5-0,8 мм на обе стороны это удовлетворительно, если больше – Вы как хотите, а я перемотал бы заново, увеличив натяжение. Дело в том, что дальше прогиб будет увеличиваться, и убить свое время на изготовление посредственного изделия нет смысла, тем более, что изготовление качественного ни на грамм не тяжелее, и займет времени столько же.
Если все в порядке, укладываем изоляцию и наяриваем дальше, не забывая считать слои.
Очень добросовестно относимся к межобмоточной изоляции. В рассматриваемом варианте эта изоляция должна выдержать до 1000 вольт.
После того, как закончена сетевая секция с экраном, полезно на верхнем слое изоляции указать количество витков и диаметр провода обмотки (в случае перемотки тр-ра под другой проект это очень пригодится).

В результате должна получиться могучая по виду и по весу катушка, которую не возможно смять рукой ни на миллиметр.
Например такая

ТСШ 170-3

Здравствуйте!
У меня появился транс ТСШ 170-3, я хочу пустить его на TDA 7294, но получилась небольшая проблемка. Я не знаю его характеристик, он лежил разобранный(без кожуха и железа) Я думаю может быть, он такой же как ТСШ 170? Помогите пожалуйста, кто знает его характеристики?

Миниатюры

Тогда может быть его сразу перемотать? А то Ш образные трансы не сильно приятно разбирать и собирать.

Силовики на ТСШ170.
Наиболее распространённым является железо ТСШ170:
набор УШ30*60 мм, окно 19*53 мм.

В оригинале первичка имеет 2 витка на вольт, что даёт индукцию 1,25 Тл, что для этого железа, мягко говоря, многовато.
Вот варианты для хорошего и очень хорошего силовика на этом железе.
1. Bmax = 0,8 Тл.

А) Первичка – 675 витков проводом ПЭВ-1 диаметром 0,63 (0,67) мм, 9 слоёв по 75 витков в слое. Активное сопротивление первички – 8,2 ома.

Б) Экран из медной фольги.

В) Вторичка – 270+270+270+270 витков проводом ПЭВ-1 диаметром 0,51 (0,55) мм, 4 секции по 3 слоя по 90 витков в слое. Конец первой секции соединяем с началом четвёртой, конец второй с началом третьей. Получаем симметричные полуобмотки с активным сопротивлением 12,3 +12,3 ома.
При этом на вторичке 175+175 вольт. Можно запитывать выходные каскады на лампах ЕС36-, 6С19П, 6С41С, 6С33С.

Такой транс сможет переварить 140 вт в нагрузке, что вполне неплохо.
2. Bmax = 0,7 Тл.

Для особых гурманов ?

А) Первичка – 780 витков проводом ПЭВ-1 диаметром 0,59 (0,64) мм, 10 слоёв по 78 витков.
Активное сопротивление первички – 10,9 ома.

Б) Экран из медной фольги.
В) Вторичка – та же, что и в первом примере: 1080 витков проводом 0,51 (0,55) мм. Только в этом случае она выдаст 290 вольт переменки, скажем, для пары 300В или 6П42С.

Устройство, характеристики и разборка трансформатора переменного тока, на примере ТСШ-170-30. Начинающим радиолюбителям, часто бывает интересно знать как устроен тот или иной прибор или агрегат, а также радиодеталь, пусть даже простая. Сегодня расскажу как устроен популярный сетевой трансформатор, его решил разобрать, так как мне он стал не нужен – с такими не современными напряжениями, а собирать ламповый усилитель не хотелось. Трансформатор уже давно лежал в шкафу занимая довольно много места, и вес огромный, а вот толку мало.

Итак, задача трансформатора – это повышение или понижения напряжения без изменения частоты. Конструктивно в этом трансформаторе установлено несколько диодных мостов на панели, гасящий мощный резистор, ну и распределительно-соединительная панель для подключения.

Начнем разборку – отгинаем пластинки и снимаем хомут который сжимает пластины магнитопровода, чтобы тот не дребезжал и не гудел во время работы.

Выбиваем пару пластинок и выковыриваем отверткой, пластины тут Ш-образные с отдельной замыкающей пластинкой.

После того как вытащили пару пластинок, остальные постукиваем легким молотком и разбираем пока пластинок не останется совсем.

Получается довольно большая куча железа, которая уже не понадобится, но если вы соберетесь потом собирать другой трансформатор, то не растеряйте пластинки.

Далее следует картонный каркас обмоток на котором намотаны собственно сами катушки, сверху идет низковольтная обмотка с самым большим током, тут это 6-ти вольтовые обмотки накала ламп, затем идут все остальные обмотки с меньшим током, а ближе всего к сердечнику находится первичная обмотка которая подключается к сети 220 В.

Каждый слой обмотки изолирован парафином и специальной бумагой. Провод обмоточный представляет собой медный одножильный обмоточный провод покрытый лаковой изоляцией. Витки тут мотались аккуратно виток к витку.

Работает трансформатор так – в первичную обмотку подается напряжение благодаря этому возникает магнитное поле в магнитопроводе, которое потом индуцируется во вторичных обмотках. Напряжение зависит от количества витков, а ток максимальный как правило от толщины витков.

Вот информация с описанием ТСШ-170 из справочника: Однофазные низковольтные трансформаторы питания типа ТСШ-170 применяются в устройствах электропитания телевизионных приемников черно-белого изображения УЛТ-40, УЛТ-47-Ш и УЛТ-50-Ш. Трансформаторы ТСШ-170 изготавливаются на броневых шихтованных магнитопроводах Ш30*60. Электрические параметры трансформаторов ТСШ-170:

Первичная обмотка

Выводы обмоток Напряжение, В Ток, А
1 - 3 127 0,6
1 - 2 - 5 - 6 220 0,35
4 - 6 127 0,6

Вторичная обмотка

Выводы обмоток Напряжение, В Ток, А
7 - 8 74 0,4
9 - 10 127 0,6
11 - 12 6,35 3,2
13 - 14 6,35 0,3

Второй вариант обмоток

Выводы обмоток Число витков Марка и диаметр провода Сопротивление, Ом
1 - 2 200 ПЭВ-1 0,59 2,6
2 - 3 30 ПЭВ-1 0,59 0,4
4 - 5 30 ПЭВ-1 0,59 0,4
5 - 6 200 ПЭВ-1 0,59 2,6
7 - 8 139 ПЭВ-1 0,47 5,5
9 - 10 242 ПЭВ-1 0,55 6,8
11 - 12 12,5 ПЭВ-1 1,25 0,1
13 - 14 12 ПЭВ-1 0,51 0,2

Схема включения трансформатора в сеть

Трансформаторы ТСШ-170 рассчитаны на подключение к сети переменного тока напряжением 110, 127, 220 или 237 В с частотой 50 Гц. Допускаемые отклонения напряжения и частоты сети питания не превышают значений, установленных государственными стандартами, и лежат в пределах ±5 и 0,1 % соответственно.

Технологические процессы пропитки обмоток трансформаторов, их герметизация и покрытие лаком после монтажа увеличивают срок службы как самих трансформаторов, так и надежность аппаратуры в целом. Трансформаторы типа ТСШ-170 разработаны для установки на металлическом шасси блока питания телевизора с дополнительным креплением четырьмя винтами. Обмотки трансформаторов на броневых магнитопроводах расположены на одной катушке.

Сопротивление изоляции между обмотками, а также между обмотками и металлическими частями трансформатора в нормальных условиях эксплуатации не менее 100 МОм. Сопротивление изоляции обмоток трансформатора при повышенных влажности и температуре снижается до 10 МОм. При этом изменение основных электрических параметров не превышает ±10%.

Программу для расчета параметров трансформаторов можно скачать тут.

Поделитесь полезными схемами

Провел множество экспериментов и обнаружил много интересных вещей: Один провод заземлен на батарею, второй подключен к обычной лампочке. Внутри ионизируется аргон, которым она заполнена, создавая красивые эффекты. Также ее можно брать руками — ионизация еще сильнее.

Принципиальная схема универсального диагностического модуля для ремонта стиральных машин - автоматов.

Предлагаемое ЗУ при всей своей простоте довольно многофункционально - выполняет заряд и поддержание ёмкости небольших аккумуляторов. Данное несложное зарядное устройство автоматически отключает аккумулятор по окончании заряда и включает его при разрядке аккумулятора ниже порогового значения.

Для проекта самодельный преобразователь, взял готовый трансформатор 220-20 вольт из радиоприемника. Далее разобрал рамку трансформатора. Потом снял вторичную обмотку, с которой выходило 20 В. Намотал проволоку виток к витку со вторичной обмотки трансформатора ТВС (трансформатор выходной строчный). Проволока была толщиной 0,01 мм. Рамка и первичная обмотка остались заводскими. По расчетам у меня получилось 1200 витков.

Блок питания сделан из трансформатора ТСШ-170-3, вся вторичка была снята, потом взял другой (сгоревший трансформатор), отмотал с его первичку и сделал из ее провод для намотки (у меня ушло где то 9 метров) в 14 жил(сколько влезло в трубку) и одел сверху капельницу как изолятор, капельницу резал на куски см. по 15 для удобства одевания на провод.
Выход 12 вольт, ампераж не мерил, так как тестер рассчитанный на 20А, опасаюсь спалить.

Выходы делал как постаянку, так и переменку, так как планирую использовать его как зарядное для аккумулятора и контактной сварки, корпуса пока нет, но это мелочи…

Читайте также: