webdonsk.ruПереключатель отопителя своими руками
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 21.08.2024
Собственно ищу схему, которая будет удовлетворять следующим требованиям:
1. Минимум деталей, простота.
2. Высокий КПД, низкий нагрев.
3. Отсутствие помех для магнитолы.
4. Отсутствие гула или “пения” электродвигателя.
Предполагается управление электродвигателем отопителя ВАЗ 2108 – максимальный ток потребления 15А
В продолжение темы:
Генератор на электромобиль
предыстория: жена хочет обновить машину (honda fit), я посмотрел/посчитал цены, говорю – nissan leaf в 2 раза дешевле можно пригнать. она говорит – а…
ДХО-поворот авто – проверка схемы
Всем доброго дня. Вопрос у меня довольно-таки заезженный,но ответа я так и не нашел. Есть у меня данные китайские дхо+поворот которые питаются и работают…
44 комментария к “Схема регулятора оборотов электродвигателя отопителя”
запрос не совсем реальный: при таком токе потребуются мощные транзисторы + радиаторы для них.Короче конструкция получится слишком громозкой. Поэтому производитель применил пошаговое включение двигателя через несколько балластных резисторов.
собственно гря вариант такой: берешь схему стабилизатора вращения двигателя от какого- нибудь совдеповского магнитофона (к примеру Вега 326) и ставишь более мощные транзисторы.
проще будет автофильтр прилепить
двигатель сам по себе гудеть может и ни одна схема тут не поможет
Речь идет о гуле “пении” двигателя, который может быть, к примеру при ШИМ регулировании на определенных частотах.
Ксюня, вариант неплохой, но так или иначе ШИМ все равно потребуется. Так что вопрос о помехах остается открыт….
Хотя, попробовать можно
Спасибо, там несколько схем. Мне понравилась схема на NE555 таймере, если поставить туда подходящий полевик(и) (есть полевики с дохлых материнок), не будет ли помех и “пения”? Вообщем, я не профи схемотехники. Я бы хотел, чтобы мы вместе пришли к какой-то оптимальной схеме под мои требования. Насчет потребления, 15А это указанное производителем максимальное. В реальности, люди пишут, что предохранитель на 10А не выгорает.
hugarin, Я собирал на 561 микросхеме и мощном полевике.Но предназначалась схема для ламп дальнего света.Нагрузку в 10А регулирует легко,но как будет на моторе не знаю.А лезть в проводку машины чтоб проверить мне не охота .Вот внешний вид того что у меня вышло.
Переменный резистор после регулировки должен был заменен на постоянный ,нужного номинала,но я не учел что схема включена в минусовой провод и для моей цели не подошла.Нужно изменять подключение и проводимость полевика.Но зато вышел хороший регулятор тока для зарядного
Прикрепления:
Вложение1
Есть самая простая схема на таймере 555
(Цитата к схеме: Конденсатор пришлось заменить на 0,22mf, ибо с тем что на схеме двигатель печки поёт серенады …. Полевик тоже был заменён на IRFZ48N… Совсем не греется. )
И есть ссылка на похожую схему – переделку регулятора освещения.
Кто что думает? Раз люди опробовали с двигателем печки эти схемы, я склоняюсь ближе к ним. И там еще говорится о необходимости фильтрации высокочастотных импульсов от ШИМ какими-то конденсаторами с золотой маркировкой – вот что это за конденсаторы я не понял.
Прикрепления:
Вложение1
Вложение2
hugarin, Да все ети схемы одно и тоже,только на разных деталях.А если двигатель будет петь серенады ,то надо зашунтировать его конденсатором.Я много читал про ето и каждый на одну и ту же схему дает разные отзывы.Одни утверждают что у них ничего не пищит у других наоборот,серенады.Каждая схема вырабатывает прямоугольные импульсы с регулируемой частотой заполнения и от етого никуда не денешся.Можно немного поиграть с частотой,с фильтрами.Но ето можно сделать в каждой схеме.
Можно взять обычный кондер но обязательно паралельно ему подключить керамический емкостью 0.2-0.33 мкф.Оксидные конденсаторы имеют большое сопротивление на высокой частоте и изза етого сильно греются.Для етого нужен керамический,он возьмет на себя высокочастотные импульсы
Ксюня, Спасибо за развернутый ответ.
Тогда мне проще остановиться на вот этой схеме:
Буду ориентироваться на частоту 22 кГц.
Хочу выяснить оставшиеся вопросы.
1. На схеме параллельно двигателю диод справится 1N4007 или нужен диод Шотки?
2. Диоды 1N4148 можно заменить на 1N4007 или нет?
3. С5 какого типа конденсатор? И какой он должен быть для 22 кГц?
4. Насколько вероятны помехи для радио в магнитоле?
hugarin, Ответы на воросы
1 Справится.
2Нельзя,здесь нужен импульсный высокочастотный чтото типа КД522 или подобный.
3 С5 любой неполярный.Какой должен быть для 22кгц-нужно проверять.Помню что с конденсаторм 0.1мкф частота в районе 7-10кгц.
4Помехи на такой частоте могут возникнуть лишь на длинных и средних волнах
Ксюня, Спасибо, с Вами приятно иметь дело
Сейчас у меня в планах собрать корпус печки для моей ВАЗ 2105 и поставить в нее “улитку” от 2108. Затем уже заняться регулятором. Если доведу до ума – сделаю отчет.
hugarin, Без разницы.Удобнее все вместе на плате.
Привет. И следующий интересный вопрос. Как рассчитать емкости фильтрующих конденсаторов для этой схемы в зависимости от частоты ШИМ, максимального потребляемого тока и напряжения питания?
В моем случае напряжение 14 В, максимальный ток 14 А, с частотой пока не решил, буду пробовать от 1 КГц и выше.
hugarin, Ты попрорбуй подключи без кондеров.Если будет жужжать то тогда подключиш кондер.Расчет не знаю подбирай експериментально.Я думаю от минимум 500 максимум 3000 мкф.
Есть непонятка. Автор предлагает заменить два кондёра С2 и С4 на ёмкостью 2,2 нФ и 22 нФ соответственно. Но С4 вроде как на схеме электролит?
Ну всё правильно, человек повысил частоту загнал за слышимый предел что бы моторчик не пел. По этому конденсаторы такой маленькой ёмкости и электролит тут не нужен.
Спасибо за подсказку! Я приобрёл готовую схему у мастеркита – регулятор ВМ4511, но она не потянула двигатель отопителя (в смысле обороты не регулировались, а при падении напруги мотор начал петь). Для подключения эл.мотора спец порекомендовал использовать диод DO-201AE. Здесь на сайте нашёл рекомендацию по кондёрам. Спаяю отпишусь…. Мои знания электроники безнадёжно устарели :-).
LColonel_73, Вопрос-куда Вы на схеме его ставить собираетесь?
LColonel_73, А чем Вам диод поможет если обороты не регулируются.Диод ставится для защиты полевого транзистора от всплесков самоиндукции от колекторного двигателя.Вы лучше конденсаторы на выход поставьте,ето больше для регулировки поможет
Диод на двигателе для защиты от обрыва обмотки двигателя!
Сам ещё давно заинтересовался данным девайсом, так как резистивные иеют маленький КПД!
Схема та же но чуть другие номиналы! Да и транзистор хочу 640 применить!
Но я бы наверное собрал бы схему с этого сайта, хотя отличия небольшие!
Прикрепления:
Вложение1
Вложение2
LColonel_73, Транзистор не до конца открывается и из за етого греется.Нужно смотреть даташит но вроде по памяти на затворе для полного открывания большинства полевиков надо 15 вольт.Ето раз.Во вторых слишком увлекаться кондерами на выходе тоже не надо поскольку в момент заряда конденсатора большой емкости протекает не хилый ток и он увеличивает нагрузку на транзистор.
LColonel_73, Фильтр ставится на питание а не после транзистора.
понятно, но в случае с двигателем нагрузка получается индуктивная, может потому и нагрев сильнее. Я этот регулятор (ВМ4511) ещё до внесения изменений в схему на лампочках опробовал, он тоже не сильно грелся, да и заявлен изготовителем на нагрузку мощностью до 150 ватт…буду думать
Собрал я схемку шим регулятора и вроде пока доволен! Тестировал на вентиляторе от компа пускается от середины но он как написано работает от 6 до 15 вольт!
Подвесил лампочку от поворотника 21W irf640 не греется!
Подвесил ещё одну в параллель появился нагрев, радиатор должен наверное спасти от перегрева да и 42 ватта это где то при 12 вольтах 3,5 ампере а в печке двигатель 2 А вроде потребляет!
Так что схема даёт надежду!
У друга в Honda CRV сгорел в регуляторе печки транзистор 2SD1460 биполярный 200W !
Заменил его и то он с радиатором сразу же нагрелся градусов 60!
Ребята вот схема шима который серийно производится (по материалам с инета).Здесь для управления полевиком использована специализированая микросхема с повышением управляющего напряжения.В связи с етим достигается полное открывание транзистора и минимальный нагрев.
Прикрепления:
Вложение1
Ксюня, мОЖНО КАК схему управления импульсами взять на 555 а ключь с преобразователем напряжения от той и получить гибрид))))
Привет! Оспаривать ни чего не буду просто поделюсь опытом. У меня под спалкой вторая печка отопления салона и она перестала работать, что бы долго не рыскать я снял проволочный многоотводный резистор и влепил вместо него регулятор на полевике (похожий на те что в ссылках). Схема работала и в аудио технику помех не давала
НО на панели приборов стала загораться контрольная лампа говорящая об ошибках в бортовой электронике.
И я не сразу понял, что мой регулятор на определённых оборотах выкидыет хитрую помеху.
Так что если система впрыска электронная то лучше поставить что то близкое к оригиналу. ВОТ.
Моему другу на жигули (шестерку) потребовалось собрать регулятор мощности для фар ближнего света. Сразу подумал собирать на 555-м таймере. Будем запускать в производство схему с 22-го поста от Радиолюбителя, только я ее дополню еще керамическим кондером в параллель с С3.
После изготовления обязуюсь выложить фотки и материалы.
Практически собрал. Осталось винты купить М3х40мм и скрутить.
Вот такая бяка получилась (см. вложения).
Радиатор от сгоревшей видеокарты, вернее, его часть.
Извините, что так “опосля”, но все же. А что мешает на входе по питанию LC-фильтр поставить. Ну, С уже стоит вроде (0,1..1мкФ, шунтирует вход +12В с массой), а на саму линию питания, на вход, установить катушку, намотанную проводом потолще на соотв. ток. Как на схеме во вложении. А может еще лучще – двойной (две обмотки) противофазный, включенный одна обмотка на питание, вторая на массу. Только надо подумать, как там ЭДС “гулять” будет при выключенном полевике, и чем его (фильтр) зашунтировать…
Прикрепления:
Вложение1
Да, чтоб оно не превратилось в повышающий преобразователь Может на резисторе низкоомном дроссель мотать? Или лучше подсмотреть как это в промышленных схемах делают…
Или войти с помощью одного из сервисов
Опубликовал PND , Май 7, 2010
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Вместе с панелью приборов, я сделал ещё одно дело, которое было запланировано давно, но я его откладывал как раз до замены панели приборов. Это замена кнопки выключателя отопителя салона. Купил я эту кнопку ещё в конце сентября, искал я её правда долго, но всё таки нашёл. Выглядит она точно также как и родная, только у новой с обратной стороны 5 выводов, вместо трёх у родной:
Всё получилось так как я и задумывал. Теперь есть желание найти и попробовать поставить в печку двигатель от переднеприводного ВАЗа, но опять же — новый двигатель я покупать не хочу, буду искать б/у в рабочем состоянии и с ним уже потом экспериментировать.
Однажды утром при заводке авто вентилятор печки задул на полную и наотрез отказался подчиняться кнопкам БУПа.
Отключение зажигания тоже не помогло, вентилятор погас только при скидывании клемм с АКБ.
Похоже, что мою печку посетил белый пушистый зверек.
В форуме инфы много, но она разрознена и мало систематизирована.
Ну что ж, воспользуюсь случаем для подробного описалова решения проблемы применительно к Гжельцу.
Итак, по порядку:
Добраться до реостата непросто, он запрятан глубоко в недрах торпеды, а сделано это так потому что
ключевой транзистор нехило греется при работе, вот и расположили его поближе к крыльчатке вентилятора,
пожертвовав доступностью. При этом величина его допустимого тока линейно уменьшается при нагреве.
Проще говоря, чем горячее транзистор, тем выше вероятность что он быстрее сдохнет.
Так что берясь его переносить - дважды подумайте!
Снимаем полностью перчаточный ящик, видим вот это:
Снимаем оба контроллера и желательно панель предохранителей.
Снимаем корпус вентилятора со шторкой рециркуляции:
А вот и искомый разьем покрупнее:
Добираться до дальнего шурупа, крепящего реостат, секас конечно еще тот
Меня выручили подручные железки:
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Заранее условимся, что БУП исправен, как он проверялся: заменой или прозвонкой - отдельная тема.
В моем случае экран светился и шторки меняли свои положения при нажатии кнопок.
Только вентилятор все время шуровал на максимальных оборотах.
Кстати, на японцах он горит точно так же и из-за тех же проблем, поэтому перед ремонтом
настоятельно рекомендую проверить состояние разьемов и собсно мотора печки.
Гореть модуль начинает при повышении тока нагрузки или КЗ в проводах (разьемах).
Разьем мотора печки очень часто оплавляется, что приводит к возникновению КЗ между клеммами.
Прежде чем браться за ремонт изначально необходимо исключить эти причины.
А вот такого быть не должно:
Должно быть вот так:
Обратите внимание на разъем печки - он при работе на полную нагрузку сильно нагревается
и уже начал плавиться, совсем недолго до КЗ.
Спас его еще раньше сгоревший ключевой транзистор.
Продуваем, чистим и собираем вентилятор.
Теперь перейдем к реостату.
Со стороны разьема плата модуля выглядит так. Белая хрень на транзисторе и радиаторе - термопаста
КПТ-8, она улучшает теплоотвод и обязательна к использованию!.
Стрелочки указывают на места пайки термопредохранителя, перед разборкой ножки желательно выпаять,
иначе есть вероятность их оторвать.
Его назначение заключается в защите ключевого транзистора при превышении допустимого тока или
температуры кристалла - перегорая, он разрывает управляющую цепь БУПа и транзистор запирается.
Хотя весьма часто его быстродействия не хватает и транзистор успевает сгореть.
Проверяется он как обычный предохранитель, прозванивается омметром.
Выглядит примерно так:
Альтернативой может послужить обычная скрепка, но надо отдавать себе отчет, что жучок в защищаемой цепи
ессесно надежности узлу не добавляет.
Плата модуля со стороны навесных элементов:
Фото разьемов.
На нем видно, что ПЛЮС (серый с синей полоской) постоянно подключен к мотору печки через предохранитель
30А и не отключается замком зажигания.
Оранжевый с зеленой полосой является силовым коммутационным.
По голубому проводу идет управляющий сигнал от БУП.
МИНУС (черный) подключается через реостат, или в обход через реле (на фото он в самом низу колодки).
Не допускается отсутствие или плохой контакт между черным проводом и массой авто!
Ключевой транзистор в исправном состоянии закрыт, реле обесточено - мотор неподвижен.
При подаче сигнала с БУПа транзистор приоткрывается и вызывает увеличение или уменьшение оборотов мотора.
При включении реле на оба вывода мотора подается напряжение АКБ, обороты максимальные.
Если транзистор пробит, то МИНУС постоянно приложен ко второму выводу мотора и обороты не регулируются.
Штатный полевой транзистор 2SK2313 специфичен и здесь использован не из-за конструкторской блажи.
Он недешев, да и не везде есть в наличии, поэтому есть смысл поискать близкие аналоги.
Их немало по разной цене, так что окончательный выбор за владельцем, параметры должны быть не хуже штатного.
Повторный ремонт узла несколько изменил вИдение проблемы.
Соображения по этому поводу выложены здесь
IRFP3206PBF(IRFP3306PBF) например с лихвой перекрывает эти параметры за вполне адекватную цену
IRFP064NPBF тоже сгодится
Ну и т д и т п, на вкус и цвет …
Ножки выводов у аналогов немного короче, но если гнуть их аккуратно, то вполне хватает.
На сайте Чип и Дип, для примера, есть очень удобный подбор по параметрам.
Дерзайте
Читайте также: