Отопление в столярной мастерской своими руками
Всем привет. стоит задача сделать гараж под мастерскую и обогревать его.
размеры 5 х 6 х 2.5 метра.
лицевая стена полтора кирпича.
боковые - одна кирпич, вторая бетонные блоки. (по бокам и сзади не отапливается)
задняя стене - бетонные блоки.
пол бетон, на полу резина.
стоит печка на отработке + пару электрообогревателей типа тенов каких то старых, по краям двери, слабые, дай бог киловатт будет на каждом.
пока что дорабатываю печку между делом, для большей теплоотдачи.
ворота утеплены 50 мм пенопластом, зашиты деревом. (были холодные + сифонило, сверху зашил полистеролом, стало теплее на пару градусов)
посоветуйте чем утеплить гараж изнутри? подойдет полистирол 20 мм на стены и потолок? (стены все ледяные, даже когда на улице 0+2)
что понравилось в этом материале, то, что он обладает хорошей теплоизоляцией, небольшие минусы - что не пожаробезопасный материал, ну что поделаешь.
думаю прикупить еще что то из эл. обогревателей, что то типа "Электрическая тепловая пушка AURORA HEAT 3300"
как она в действии? греет хотя бы? или пустая трата денег?
den_w800 написал :
что то типа "Электрическая тепловая пушка AURORA HEAT 3300"
За цену железной "пушки" можно купить 3-4 "пушки" из пластика. Недостаток пушек - пыль, которую они поднимают с пола. Если в гараже существует яма и она будет использоваться, то об этом стоит поговорить.
Если лежать под машиной не предполагается, то настенные конвекторы в сочетании с мощными лампами накаливания на потолке обогреют без пыли.
Стены стоит обшить фанерой по профилю для ГКЛ, а под фанеру уложить минвату. Фанеру труднее сломать, нежели листовые материалы на основе гипса. Для гаража и мастерской прочность стен важна.
cineman написал :
За цену железной "пушки" можно купить 3-4 "пушки" из пластика. Недостаток пушек - пыль, которую они поднимают с пола. Если в гараже существует яма и она будет использоваться, то об этом стоит поговорить.
много их тоже не хочется городить, зачем мне 10 штук?
Ямы нет. и не планируется пока что. вода у нас рядом, затопит ее.
cineman написал :
Если лежать под машиной не предполагается, то настенные конвекторы в сочетании с мощными лампами накаливания на потолке обогреют без пыли.
Конвекторы электрические вы имеете ввиду? которые вешаются на стену? лампы не вариант, когда печка работает, тепло и так поднимается к верху, они не нужны просто. после утепления потолку еще теплее по идее должно быть.
cineman написал :
Стены стоит обшить фанерой по профилю для ГКЛ, а под фанеру уложить минвату. Фанеру труднее сломать, нежели листовые материалы на основе гипса. Для гаража и мастерской прочность стен важна.
У меня вдоль стен, стоят сварные стеллажи, за которыми проблемно проложить фанеру с ватой. этот вариант реального того стоит что бы заморачиваться? сильно он теплее будет? просто минвата + фанера это минус 55 миллиметров от каждой стены, критично уже, и так места мало, а полистирол 20мм, вроде как не заметно особо.
если им делать, то не надо ничего разбирать.
стены трогать ни кто не будет, всмысле ломать а в будущем если и потребуется, то поверх полистирола с разбором стеллажей можно сделать.
Если мощность ввода позволяет, то штуки три - четыре полезно иметь для быстрого разогрева гаража. Именно для быстрого разогрева нужно покрывать потолок и стены гаража теплоизоляцией. И пол полезно покрыть с той же целью, но нет готовых решений. Пластиковый вентилятор от металлического несильно отличается. А греют все вентиляторы настолько, насколько забирают мощность из сети. Это и к лампам относится. Мастерская требует освещения, лампа накаливания светит на 5%, на остальные 95% греет.
den_w800 написал :
посоветуйте чем утеплить гараж изнутри? подойдет полистирол 20 мм на стены и потолок? (стены все ледяные, даже когда на улице 0+2)
Если есть желание и зимой поддерживать хотя бы 15-20 градусов внутри при маломощных обогревателях, то 20 мм пенопласта, имхо, не хватит. Я бы сделал 2 слоя с перекрытием стыков по 20 мм экструдированного ППС на стены и потолок и 20мм но "напольного" плотного ЭППС на пол. Сверху ЭППС на стенах и потолке закрыл бы чем-нибудь негорючим и тонким, типа магнезитовой плиты 6мм, а на полу на него положил щит из двух слоев ОСП. Магнезит и ЭППС крепить пластиковыми "грибами".
Если при таком утеплении ворота будут лишены больших щелей, то, имхо, может и существующей печки хватить для комфортного обогрева.
А можно пол и не утеплять, особо его утепление не добавит эффекта.
Минвату делать категорически не стОит, т.к. помещение маленькое и влага от дыхания будет проникать в вату, конденсироваться там и значительно снизит теплоизолирующие свойства. А когда по весне оттает, то из-за отсутствия вентиляции на стенах под ватой буйным цветом разовьется плесень. Вряд ли при таком внутреннем утеплении удастся сделать качественную пароизоляцию, т.к. она все-равно будет иметь проколы и прорехи и влага в итоге все-равно пройдет в вату, а потом не сможет выветриться и заплесневеет.
cineman , не хочется еще сильно вкладываться. желательно по минимуму.
да и минус у них есть очень большой - это то, что они летят очень часто.
я в подъезде на площадке задолбался менять.
или вы про какие то особенные лампы говорите? можно ссылку почитать?
был бы очень признателен если дадите фото.
я сделал вентилятор от 12 вольт, корпус под него сварил, чуть усовершенствовал печь, но пока не совмещал эти 2 вещи между собой. думаю куда поставить вентилятор для лучшей теплоотдачи в помещение.
DiVO написал :
Если есть желание и зимой поддерживать хотя бы 15-20 градусов внутри при маломощных обогревателях, то 20 мм пенопласта, имхо, не хватит. Я бы сделал 2 слоя с перекрытием стыков по 20 мм экструдированного ППС на стены и потолок и 20мм но "напольного" плотного ЭППС на пол. Сверху ЭППС на стенах и потолке закрыл бы чем-нибудь негорючим и тонким, типа магнезитовой плиты 6мм, а на полу на него положил щит из двух слоев ОСП. Магнезит и ЭППС крепить пластиковыми "грибами".
Если при таком утеплении ворота будут лишены больших щелей, то, имхо, может и существующей печки хватить для комфортного обогрева.
А можно пол и не утеплять, особо его утепление не добавит эффекта.
а если без стыков обойтись, 20 мм ЭППС, а стыки пройти пеной?
2 по 20 накладно опять таки выходит, тыс на 12 наверное, если все стены и потолок утеплять.
посмотрел про Стекломагниевый лист, хорошая технология, впечатлен, но у нас такое не продают, и опять же накладно выходит, лист 500 руб размером 1.2 на 2.5
на потолок что бы зашить надо 5 рублей
эх.
den_w800 написал :
не хочется еще сильно вкладываться. желательно по минимуму.
Цена киловатта в лампах накаливания самая низкая. Это обычные лампы с отражателями. очень часто люди покупают электрические тепловентилятор, а к нему светильники с люминесцентными лампами, для экономии электричества. А лампа накаливания с отражателем остаётся самой дешевой потолочной обогревающей панелью, но не ИК, а так называемого светлого типа. Свет в мастерской полезен, и вся энергия этого света превращается в тепло без остатка. И это тепло не шумит и не пылит.
cineman , т.е обычные лампы будут греть так же, если их будет много, на 2 киловатта например, как новомодные инфракрасные?
типа такого: ?
а так, заманчиво, жаль что часто лампы летят. а это лишние расходы
den_w800 написал :
т.е обычные лампы будут греть так же, если их будет много, на 2 киловатта например, как новомодные инфракрасные?
Будут греть, но ещё и светить. Световая, видимая часть спектра, падая на поверхность, частично отражаются, частично превращаются в тепло. Больше ни во что иное энергия света не превратиться, ну если только в хлорофилл.
den_w800 написал :
а если без стыков обойтись, 20 мм ЭППС, а стыки пройти пеной?
Можно, но тогда для работы в тапочках и трениках потребуется более мощный обогрев и почти непрерывная работа обогревателя, т.к. тепло будет довольно быстро теряться, слой утепления тонковатый.
Если в два слоя не хочется, тогда уж лучше взять 30-мм ЭППС. Конструкция плит, в принципе обеспечивает небольшой перехлест стыков. Стыковать надо насколько можно плотнее, качественный ЭППС (Пеноплэкс, Урса и иностранщина) позволяет монтировать плиты почти без зазоров. Технониколь похуже геометрию имеет (правда я сужу по 6-летней давности, сейчас, может, стал получше) и зазоры дает до 5мм, их точно придется пеной заполнять.
Утепление, вообще, дело не дешевое. А правильное и безопасное особенно.
Посмотрел, да уж, цены на ЭППС стали неслабые. Вам надо примерно 30+12,5х2+15=70 м2. При толщине ЭППС 30 мм это - 2,1 м3. При нынешних ценах около 9,5 тыс. р.
Лист СМЛ класса "премиум" у нас стОит 300 р. за 6-мм лист 3 м2. Я думаю сортом ниже опускаться не стоит, отличие от "стандарт", как мерседес от жигулей, а цена различается процентов на 10-20. Т.е. на стены и потолок надо 24 листа - 7200 р. Красить лист СМЛ "премиум" не нужно, поверхность и так прекрасно выглядит.
Сколько-то еще стоят пластиковые "грибы" (на м2 надо 5 штук, т.е. всего около 300 шт.) и всякая мелочевка: баллон пены, гипс для заделки стыков СМЛ (их обязательно надо заделать, особенно по полу для обеспечения пожарной безопасности), допустим, всего около 1000 р.
Т.е. по материалам уложились примерно в 18 тыс. р.
Если в Калуге цены значительно выше, я бы съездил в Москву. У нас аренда Газели с тентом стоит до 300 р./час. Если заранее заказать весь материал по телефону, найдя по интернету, и спланировать поездку правильно, то с погрузкой-разгрузкой можно за 6 часов обернуться. Т.е. + около 2000 р.
При разнице суммы по материалам более, чем 6 тыс. р. такая поездка может быть целесообразна (я сужу со своей колокольни).
den_w800 написал :
т.е обычные лампы будут греть так же, если их будет много, на 2 киловатта например, как новомодные инфракрасные?
так, заманчиво
Не очень обольщайтесь. Насколько я помню по утеплению собственного балкона, для минимально комфортной температуры необходим приток тепла примерно 180 Ватт на м2, т.е. в вашем случае надо 180х30=5,5 кВт. А учитывая неутепленный пол и дырявые "ворота", раза в полтора надо бы увеличить мощность обогрева. Имхо, на такой площади многовато лампочек получится. И справедливо вы сказали, что нынешние лампы накаливания уж слишком часто сгорают. Я бы освещение выполнил как надо по условиям работы, а остальное добрал тепловой завесой перед воротами и печка ваша придется ко двору.
Резюме: Сначала я бы сделал нормальное утепление и опробовал бы при существующих источниках тепла. А если не будет хватать, потом бы еще добавил.
Воздушное отопление - лучший способ. Вот в покрасочных камерах специально организуют движение воздуха, чтобы аэрозоль не висела в воздухе. То же самое и здесь: организовать подачу сверху, а забор воздуха снизу (например, вдоль стены).
В окрасочных камерах воздушного отопления нет. Это технологическая вентиляция небольшого замкнутого объема самой камеры. Да и то с огромными расходами воздуха, порядка 1500 - 2000 м3/ч на 1 м2 площади решетчатого пола. Распределение приточного воздуха через потолочные фильтры, чтобы обеспечить и равномерность раздачи, и не сдувать струю из распылителя.
Если вздумать сделать подобное в цехе - разорите любого собственника, даже если цех сверхприбыльный, например для расфасовки наркотиков в объемах для всей страны.
Воздушное отопление цехов никогда не было "лучшим" способом. Оно было приемлемым при совмещении с приточной вентиляцией в достаточно больших объемах. И было вынужденно применяемым в случае отопительных агрегатов - из-за отсутствия других технических решений. При этом очень часто воздушное отопление было чрезвычайно неэффективным из-за ошибок в проектировании и эксплуатации. Теплый воздух под потолком - внизу хоть костры разводи. И разводили. И даже если в РЗ нормальная температура, под потолком всё рано воздух теплее, а это дополнительные теплопотери. Да еще и электроэнергии на перемещение воздуха требуется много.
Лучистое отопление с панелями всех типов гораздо эффективнее.
1. Нет расслоения температуры по высоте. Излучением нагревается пол и оборудование, и они вторично испускают тепло в рабочую зону.
2. При лучистом отоплении человек ощущает себя кофортно при пониженной на 2-3 градуса температуре воздуха.
3. Нет затрат электроэнергии на перемещение воздуха. Воздух самый неэффективный энергоноситель (0.24 ккал/кг при 1 ккал/кг у воды и 540 ккал/кг у пара).
4. Нет движущихся частей и соответствующих затрат на эксплуатацию. Висит наверху, греет, никого не трогает, смазки не просит.
5. Может применяться в помещениях любых категорий - оно не искрит.
Но есть косность, предрассудки и незнание. Лучистое отопление за рубежом используется десятки лет. У нас оно только мельком упоминалось в учебниках, да и то не во всех. В 1985 году впервые издали на русском языке в переводе с венгерского книгу А.Мачкаши и Л. Банхиди "Лучистое отопление" (фактически энциклопедию) и специалисты хоть ознакомились с этим "чудом-юдом". Тольк в 1991 году в СНиП по ОВ (при моем микроскопическом участии) внесли положения о принципиальной возможности таких систем. Возможность появилась, но оборудования не было.
Я часто наезжаю на инофирмы за попытки впарить что-то в России и диктовать "как надо делать", но не в этом случае. Как раз появление такого оборудования можно только приветствовать.
gazkom
Переехал в новое помещение, отопления в нём нет (это гараж 40кв.м.), была металлическая печь, это пожароопасно везде стружки и доски валяются, и мне не нравится, что она сжигает воздух, кислорода в мастерской ноль, это не комфортно.
Я решил сделать каменный отопитель (аккумулятор) для существующей печи, тем самым убил двух зайцев, совместив в единое целое две разных печи, металл даёт нагрев сразу после розжига топлива, а камень сохраняет и даёт комфортное тепло на долгое время, после окончания топки.
Вес каменного массива печи 570 кг.
отопитель я разместил над металлической топкой на сваренном для этого столике
сделал в трубу заслонку (вьюшку), иначе тепло после топки будет вытягивать из помещения, тяга очень хорошая, труба 100 мм в диаметре
Топка сделана круглой формы как у паравоза, отличная и удобная форма для сжигания твёрдого топлива, я экпериментировал со всякими поддонами, для того чтобы сжигать жидкости, тяги хватает, поэтому можно использовать печь для сжигания топлива капельным путём.
для печки сделаны новые инструменты
таким образом я сушу всякие деревяшки для декора и не только
печка оказалась очень удобной и эффективной, сжигая одну полную топку, через пару часов температура в середине мастерской на уровне пояса достигает +28 градусов, на улице при этом -1, я конечно же утеплился, на полу ковры чтобы не шёл холод от бетона, на проёме ворот, висит тоже шерстяной ковёр, тепла хватает на полный рабочий день, на ночь я не много прокидываю печь чтобы сохранялась стабильная температура, это важно при склейке дерева
печку я раскрасил технической разметкой после того как пару раз в темноте об неё долбанулся и однажды въехал в неё тележкой, так её лучше видно
grelly (14.10.2016), IronArgument (14.10.2016), kot da-vintik (15.10.2016), Radiator (10.11.2016), sedoy (14.10.2016), ser69 (25.10.2016), WHS (14.10.2016), Валерий (14.10.2016), Валеркин (14.10.2016), Вячеслав Николаевич (14.10.2016), кочевник (25.10.2016)
ну вот и зима подкралась неожиданно, в связи с чем очень остро встал вопрос по отоплению гаража. вот хотелось бы узнать, кто чем и как отапливается? что вижу я:
1 буржуйка + много топлива, если работаете с деревом. - сажа, пожароопасность
2 водяное отопление электричеством (регистр) - + пожаробезопасность. - надо следить за уровнем воды (антифриза). очень большое потребление электроэнергии
3 электрические конвертеры - дорого стоят. мало потребляют электричеств.хорошо отапливают. но как они себя поведут в пыли?
4 инфрокрасные обогреватели. из интернета стоят дорого электричество практически не жрут. но опять же как поведут в пыли и как у них с пожаробезопасностью?
в общем у кого какие мнения? у кого какой опыт в данном вопросе?
я с инфракрасными сталкивался. спине очень жарко а руки в тени и мёрзнут и вроде не дорого, а потом за два месяца на 100 баксов набежало. если и связываться то дешевле накупить лампочек для обогрева животных на 150Вт каждая.
Читайте также: