webdonsk.ruОчиститель жала паяльника своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 10.09.2024
Продолжаем тему пайки, поднятую в этом посте. Рассмотрим такие хитрости как очистка жала паяльника, удаление припоя (с платы и отверстий) и защита всяких электронных устройств от воздействия вредных факторов (воды, солей и прочего).
Очистка жала паяльника.
В процессе пайки на жале обгорают флюс и припой. Рано или поздно (особенно после простоя паяльника в горячем состоянии) эти окислы начинают мешать. Для того, чтобы легко удалить нагар с жала используются губки.
Очень напоминают те, которые для нанесения всяких косметических средств. Берёте такую губку, напитываете водой, несильно отжимаете и она готова к использованию. Для очистки жала просто проведите по губке и нагар отобьёт паром.
Гораздо менее гуманно использовать для очистки жала стальную вату и хозяйственные губки из нержавейки: современные жала паяльников необгораемые, то есть покрыты специальным слоем, не позволяющим растворять само жало. У обычных паяльников с голым медным жалом медь замечательно растворяется в припое и со временем становится ноздреватой, неровной и жало надо заново затачивать паяльником и залуживать. страшный сон, блин.
Применение с современными жалами таких варварских методов (металлические губки) приводит к царапинам и постепенной смерти жала. Также современные жала не любят погружения в пластик и резину. Для термической резки этих материалов можно, к примеру, завести сменные жала.
Ну и последнее, расово верное и очень радикальное средство оживления жала паяльника - специальные составы, называемые "tip refresher", "tip renew" и аналогично, то есть это освежители жала паяльника. Содержат всякую активную химию, в них достаточно погрузить жало горячего паяльника на несколько секунд, насладившись зрелищем и запахом, после чего протереть жало (например х/б ветошью) и всё, жало как новое.
Удаление припоя.
Иногда просто распаять детали не удаётся - мешает припой. Или наоборот, бывает что припоя много и он соединяет то, что соединять не должен. Вот тут-то и понадобятся следующие ништяки.
Оплётка.
Она же desoldering wire. В основе её работы лежит капиллярный эффект. Она представляют собой плетеную шину из тонкого провода, покрытую флюсом. Достаточно прижать эту оплётку к пайке, прогреть паяльником и она "высосет" почти весь припой, до которого сможет дотянуться. Напитавшийся припоем конец оплётки можно откусить и выбросить.
С ней очень легко менять те же микросхемы: откусил ножки микросхемы, отпаял их по одной, прошелся по площадкам шиной и всё, как будто и не паяли туда микросхему.
Кладём (или вонзаем в дырочки) новую микросхему и паяем ноги.
Кстати, этой же оплёткой можно лудить платы тонким слоем: мажем плату флюсом, набираем на оплётку припой и елозим ей (с паяльником, разумеется) как шваброй по плате. Капиллярный эффект не дает уложить толстый слой. Намного удобнее, чем разгонять паяльником по плате каплю припоя.
Солдат-сосун.
На самом деле он называется solder sucker, то есть отсосник припоя. Это эдакий "шприц наоборот" со штоком, кнопкой и термостойким наконечником. Им можно отсосать приличное количество припоя из отверстия, с площадки и т.п., лишь бы он мог ток воздуха организовать.
Взводим, разогреваем пайку и подносим этот самый отсосник, нажимаем на кнопку и всё - воздух всасывается носиком, а если всё сделано правильно то и припой с ним. Удобно демонтировать микросхемы в корпусе DIP из многослойных плат.
Защита пайки от внешних факторов.
Банально, чтобы попавшая на пайку влага не вредила, можно покрыть пайку (или плату целиком) специальным лаком.
Из того, чем сам пользовался, самый простой вариант - Цапонлак. Продаётся в хозяйственных магазинах. Это прозрачный лак на основе ацетона, то есть сохнет быстро. Для того, чтобы можно было контролировать толщину слоя можно добавить в него какой-нибудь краситель. Хоть пасту от авторучки. Недостаток лака - перепаивать то, что покрыто этим лаком очень вонюче. И расплавленный припой к нему липнет. Зато дёшево и разводить легко ацетоном до нужной концентрации (или если выветрится). Держу во флаконе от лака для ногтей, что даёт интегрированную кисточку для нанесения.
Полиуретановый лак в аэрозоле URETHANE от Cramoline. Растворителем там уайт-спирит, поэтому он более вонючий и сохнет дольше. Но покрытие прочное, качественное. Однако наносить надо при хорошем освещении (косом, чтобы хорошо было видно отражение от лака), так как лак прозрачный.
Лак PLASTIK 71 от Solins, покупал в Промэлектронике. Снабжен "индикатором" - светится под ультрафиолетом. По интенсивности свечения можно определить толщину слоя. Достаточно жидкий и качественный вариант. Легко наносится ушной палочкой с ватой.
Совсем экзотическое средство - флюс лак FLUX (от Kontakt Chemie) или SOLDERLAC (от Cramoline). Это и флак и флюс в одном флаконе. Аэрозольном флаконе, он очень просто наносится, но не очень охотно сохнет (я обычно сушу на батарее или на солнце). До конца не высыхает, поэтому липнет к пальцам и набирает на себя пыль. Нужен только при отладочной доводке платы, когда высока вероятность допаивания или перепаивания части схемы.
Всякую экзотику типа эпоксидных лаков рекомендовать не буду, хотя для защиты от влаги/солей и кислот самое то. Но если что случится, то ремонтопригодность почти нулевая.
Приветствую всех. Это мой первый пост на "Пикабу". И в нём я вам расскажу о том, как почистить медное жало простого сетевого (40 ватт ~ 220 вольт) паяльника.
Многие обладатели такого инструмента сталкивались с выбоинами (только на медном жале) и перегретым флюсом (канифолью, кислотой), запекшимся на жале.
Для того, чтобы извлечь жало нужно ОБЕСТОЧИТЬ! устройство и выкрутить винт, прижимающий медный пруток - жало около края теплоизоляционного кожуха. ВНИМАНИЕ! Постелите пакет (лучше бумагу) на стол. Когда вы начнёте вынимать жало из кожуха, то по мере движения от туда начнет высыпаться нагар, состоящий из лака и меди, отгоревшей от прутка. Его будет много.
На фото видно, что нагар образовался в месте, которое я не зачищал мелкой наждачкой - 0 перед первой пайкой.
Приступим к самой чистке. Для начала грубой наждачной бумагой или мелким напильником. Затем нужно подточить жало тем же напильником по форме клина - "V" (НЕ КОНУСА!, а то быстро разрушится) и после обработки мелкой наждачной бумагой можно протереть техническим или этиловым спиртом.
ЛАЙФХАК! Дабы нагар образовывался меньше и не осыпался можно покрыть слой под кожухом графитом - грифелем обычного карандаша, нанося слои плотно друг к другу, закрашивая всё пространство (закрытой в корпусе - кожухе части) прутка. Это видно на следующем фото.
Теперь ДО включения паяльника в сеть постепенно, но аккуратно вставляем жало обратно в корпус - кожух и прижимаем болтом.
ФИНАЛ! Лужение медного и только медного жала - завершающая часть процесса чистки. Ведь очень неудобно на самом деле паять не лужёным медным жалом.
1. Включаем паяльник и дожидаемся нагрева конца жала (~400 c). Определить температуру без датчика можно по цвету чистого жала. При нагреве оно становится местами пурпурным, местами тёмно - желтым.
2. Найдя подходящую плоскость для нагрева припоя (металлическая крышка, текстолит), берём проволочный или брусковой - кусковой припой. (Содержание свинец/олово в процентах соответственно: П - 40/60; К - 1/99.) Припой, содержащий свинец плавится гораздо быстрее (рекомендуется только в проветриваемых помещениях).
3. Пробуем (БЕЗ ФЛЮСА - КАНИФОЛИ!) паяльник на припое. Если он подплавляется - можно приступать к следующему пункту.
4. Расплавляем лужицу припоя (сильно не надавливая на паяльник, дабы не погнуть жало), предварительно обмакнув кончик жала на 1- 3 миллиметра во флюс или сухую канифоль. Обмакиваем жало быстро и чётко. И тут - же начинаем обмакивать со всех сторон, покрытую флюсом часть жала. На кончике НЕ должно оставаться непокрытых промежутков!
5. Отключаем паяльник от сети и даём жалу остыть. Стираем кусочком ткани пригаревшие остатки канифоли (если таковые имеются). И.
НАСЛАЖДАЕМСЯ КОМФОРТНОЙ ПАЙКОЙ НА УРОВНЕ 40 ВАТТНЫХ ПАЯЛЬНИКОВ, КОНЕЧНО - ЖЕ!
Лига Радиолюбителей
676 постов 6.7K подписчиков
Правила сообщества
Соблюдайте правила Пикабу. Посты выкладывать лишь касаемо нашей тематики. Приветствуется грамотное изложение. Старайтесь не использовать мат.
Постарайтесь не быть снобами в отношении новичков. Все мы когда-то ничего не знали и ничего не умели.
За попытку приплести политику или религию - предупреждение. 2 предупреждения - бан.
Макаешь жало в оксидал и ВСЕ. А ты тут расписал на три страницы
какая чушь и дилетантство - полностью, от ЗАТОЧКИ жала НАПИЛЬНИКОМ до обмакивания в канифоль ((((((
1. жало нужно ПРОКОВЫВАТЬ, а не просто ЗАТАЧИВАТЬ - это принципиально влияет на долговечность одной обработки жала, а значит и на удобство пользования.
2. Если хочется защитить жало от выгорания на нерабочей части - зажмите его в дрель, возьмите толстый алюминиевый провод, натрите жало алюминием между двух кусков провода.
3. канифоль - это конечно хорошо. флюс ФСК и ЛТИ-120 тоже. Но есть ещё "жир паяльный нейтральный", есть "флюс ТТ индикаторный" - которые гораздо лучше подходят для лужения жал, примусов и проводов.
и припой - что за хуйню вы скопировали?
"(Содержание свинец/олово в процентах соответственно: П - 40/60; К - 1/99.)"
что это за обозначение марок припоя? ну напишите ПОС-60 - будет понятно. про бессвинцовые - вообще отдельная тема, и паять ими МЕДНЫМИ жалами - вообще точно совсем-совсем не надо.
Первый пост и сразу Открытие североамериканского континента!
Вот нихрена не так.
Врубаешь очищеный паяльник и сразу же суешь конец жала в канифоль. Как только он станет способен проплавить канифоль - суешь глубже, и туда же пруток припоя. И под расправленной канифолью его лудишь припоем. Да, будет много дыма, но оно того стоит.
А у тебя он сначала на воздухе окисляется, а потом ты его лудить пытаешься.
А можо ухаживать за инструментом после работы и все будет в порядке.
Проковывать медь? - гениально! Не утерян ещё секрет дамасской меди?
когда паял таким паяльником (а было это лет 20 назад), делал проще: не вынимая жало из паяльника, напильником зачищал V-образную рабочую часть до устранения раковин, потом включал и в процессе нагрева тыкал в жало трубчатым (с флюсом внутри) припоем. Как только припой начинал плавиться, покрывал рабочую часть со всех сторон. Все.
Если же случай был не запущеный (раковины на рабочей части неглубокие), то вообще, не отключая паяльника, клал жало на негорючую поверхность (спец.углубление на краю текстолитового стола, ага), проводил несколько раз напильником, облуживал тем же трубчатым припоем - и дальше паять.
Вот. В несколько строк, по сути, расписал то же самое, о чем у ТС целый пост.
Цель этого поста была следующая: "Не научить затачивать жало профессионалов и критиков, а узнать, как к моей первой статье отнесутся люди, выслушать их мнение и в следующий раз не допускать ошибок." Спасибо за внимание.
Подскажите самые применяемые жала паяльника системы T12
Собираюсь перейти на T12 . Подскажите маркировку жал T12 что чаще всего используются в ремонте . Только не пишите жаргонный "топорик" :-)
там несколько вариантов даже оказалось "топорика"
буду благодарен за наименования жал
Качественное жало для паяльников от паяльных станций типа Lukey, и т.п. с наконечниками типа T12.
Думаю, многим ремонтёрам, радиолюбителям и вообще тем, кто пользуется паяльником вышеуказанных паяльных станций известно, что сложно найти качественные жала для этих паяльников, чаще всего попадаются стальные (или ещё из какого либо материала), которые выдают за фирмовые Hakko. Честно сказать, я, наверное, не держал в руках настоящее жало от Hakko, и даже не представляю какое оно по свойствам, но те, покупные, что приходилось держать и пользовать - обладают магнитными свойствами, а значит в конструкции этих жал присутствует сталь, а по-хорошему, должна быть медь, т.к. медь лучше всех (имеется в виду из недорогих металлов) проводит тепло и легко лудится припоями, а значит таким жалом легче захватывать припой и лучше тепловой контакт с местом пайки и лучше теплоотдача. А также, рабочий конец этих жал очень быстро (иногда за 5 минут) покрывается то ли окислом, то ли обгорает, в результате чего припой этим жалом не захватывается. Поэтому я решил, что покупать жала слишком рискованно, т.к. все что я видел, даже не из дешёвых - "липнут" на магнит. Т.е. тут действует принцип: никто не сделает для тебя лучше чем ты сам, ну либо по-блату ) Решено было изготавливать жала из меди.
Но у меди есть недостаток - она окисляется в воздухе, а если ещё и температура высокая, то окисление происходит в разы быстрее, и если медное жало не защитить от окисления, то оно быстро выгорает слоями, эти слои со временем накапливаются и тем самым жало как бы расширяется, что затрудняет замену жала и может повредить нагревательный элемент паяльника.
Полное лужение медного жала на некоторое время предохраняет его от выгорания, но поскольку у компонентов припоев температура плавления не высокая, то припои испаряются и оголяют жало, и оно снова начинает выгорать. Поэтому на медные жала необходимо наносить покрытие из металлов с более высокой температурой плавления, а также с высокой стойкостью к коррозии. Чаще всего в качестве такого покрытия применяют никелирование - гальванизация никелем.
Поскольку я работаю на предприятии, то в плане изготовления таких жал мне проще, - есть цех металлообработки и цех гальваники, материалы тоже есть, и главное - люди, к которым я всегда могу обратиться.
Нужно было знать размеры жал. Самое простое - снять размеры. Но в моём распоряжении было лишь жало T12-ILS, которые я давал токарю и он по образу и подобию изготавливал медные. Но захотелось попробовать более разнообразных жал, и я стал искать чертежи в интернете. Ничего толкового не нашёл, кроме одного рисунка, на котором были, думаю, почти все типы жал и их размеры, но размеров было недостаточно.
Вот этот сборник конфигураций жал:
Посмотрев на эти чертежи, я выбрал, на мой взгляд, самые практичные и наиболее необходимые типы жал для данного паяльника: T12-ILS, T12-BL, T12-BC3 и T12-KFZ.
После этого, опираясь на имеющееся жало T12-ILS, снял размеры и набросал чертежи остальных 3-х выбранных типов.
После чего отдал чертежи жал в цех металлообработки знакомому, и он поручил токарю их изготовить.
После чего заготовки осталось покрыть никелем. Пошёл в цех гальваники, попросил мастера покрыть никелем. Через некоторое время в тот же день забрал уже готовые изделия.
В итоге, я получил качественные медные жала, которые обладают качественной теплоотдачей, легко лудятся и не сгорают на корню. Подгорают только в рабочем месте, когда периодически их правишь, но "на корню" не горят.
Если кому-то нужны чертежи 1:1, пишите в комментариях, могу поделиться (делал в КомпАСе).
Существует большое количество синтетических средств или народных способов, чтобы очистить жало паяльника. Эффективность чистки зависит от того, какое жало применяется для спаивания различных поверхностей. Также различают обычный нагар и химические окислы. Последние чистить полностью намного сложнее. Если паяло медное, то можно экспериментировать с очищением. Для других сплавов (так называемых вечных жал) любые механические воздействия могут привести к порче. Можно просто снять верхний слой сплава, пользоваться таким жалом уже будет невозможно.
Устройство электрического паяльника.
Синтетические средства из магазина
Бороться с окислами и нагаром предлагается с помощью большого количества средств. Все они носят разные названия, но в основном по составу однообразны.
Можно выделить 3 основных способа очистить жало:
- химическое вещество из разряда оксидал или активатор жал;
- очищающая паста Goot BS-2;
- синтетическая губка для паяла.
К выбору средств наподобие оксидала нужно подходить очень внимательно. Следует ознакомиться с составом и определиться, подойдет ли он для медного или многосплавного жала. Слишком агрессивные вещества вместе с уничтожением окисла могут растворить и верхний слой вечного паяла.
Устройство жала паяльника.
Есть еще так называемые активаторы для жал, которые не слишком хорошо очищают. Но их ежедневное использование позволяет улучшить смачиваемость и защитить поверхность от образования нагара и окислов.
Очищающие пасты более универсальны. Они очень хорошо снимают нагар, но с окислами борются немного хуже. Зато они подходят для любых жал. Помимо паст есть специальные коробочки с мелкими металлическими опилками, в которые нужно опускать загрязнившийся наконечник паяльника, так происходит чистка. После этого снимается и нагар, и часть окисла за счет химической реакции с опилками.
Нужно помнить, что любое синтетическое средство после очистки поверхности нужно тщательно удалить. Иначе оно вступит в реакцию с припоем или платой для пайки, и тогда жало может сильно испортиться.
Синтетические губки, например, Xytronic TIP Cleaner для сухой чистки, помогают чистить жало в основном от нагара. В борьбе с окислами они малоэффективны. Многие заменяют эти губки обычными кухонными, но это не совсем правильно. При контакте с горячим паяльником такая губка может очень неприятно пахнуть. С магазинной же для паяла этого не случится. Покупные губки могут быть либо для сухой чистки, либо их нужно смачивать перед использованием. Этот нюанс нужно уточнять при покупке, потому что покупать смачиваемую губку – зря тратить деньги.
Что используют для очистки жала в народе
Чистка жала паяльника может производится при помощи губок.
Средства из магазина очень часто не оправдывают ожиданий, поэтому многие пользуются народными способами очистки паяла.В перечне используемых средств множество способов. Для очистки от нагара используют:
- разнообразные губки – от кухонной до косметического спонжа, обычный поролон;
- бумагу, вату и ватные палочки;
- швейные иглы, напильники, металлические щетки и насадки, как на бормашинах;
- полировочные шкурки, наждаки, скальпели;
- чернильные резинки (ластик) и многое другое.
Подробнее о каждом способе очистки
Использование губок и спонжей разнообразных текстур хорошо помогает избавиться от нагара, если их правильно подобрать. А сделать это можно только экспериментально. Точно так же нужно определить, нужно ли смачивать губку.
Любые острые предметы для очистки (скальпели, иглы, напильники и другие) можно использовать только для медных наконечников. Некоторые умельцы умудряются чистить ими и вечные жала, но для этого нужна ювелирная точность. А мягкие полировочные насадки или шкурки можно подобрать для многосплавных жал, но эксперименты нужно ставить на поломанных.
Ластик Pluto6631 от Koh-i-Noor очищает жало паяльника от нагара и окислов.
Использование бумаги или ваты – только для снятия большого количества нагара, когда под рукой больше ничего нет. Избавиться от окислов или жестких образований такой способ не поможет.
Очистить жало паяльника можно с помощью ластика Pluto6631 от Koh-i-Noor. Этот способ позволяет избавиться и от нагара, и от окислов. Чистить обязательно холодный наконечник, обработав его потом ацетоном и хорошо протерев хлопчатобумажной тканью.
Чтобы не тратить лишние деньги на очистители с опилками в коробке, можно поступить проще. Найти мелкие латунные опилки и насыпать их в металлическую емкость. Это будет намного дешевле, чем покупать в магазине. Латунь можно заменить хорошей медной губкой (или в крайнем случае стальной).
Есть еще один эффективный способ, по мнению некоторых любителей радиоэлектроники, чистить карандашом для подошвы утюга. Такой метод хорошо работает и иногда позволяет не только избавиться от нагара, но и заменить им активатор для жал, и пайка станет качественнее. Если сравнивать стоимость хорошего карандаша и активатора, то можно купить пару десятков средств для утюга по цене средства для защиты жала.
Но самое тяжелое в загрязнении жала – не образование нагара (его всегда можно убрать механическим способом), а образование окислов.
Они тяжело поддаются удалению и значительно снижают качество пайки.
Народная борьба с окислами жала паяльника
Аспирин хорошо очищает медные жала паяльника.
Побороть окислы с первого раза может не получиться даже с помощью покупных средств. Если приходится паять большое количество поверхностей с разными химическими составами и самих плат, и припоя, то образуются специфические окислы. Можно пробовать не только магазинные, но и народные средства. Главное – учитывать сплав жала. На медном можно экспериментировать более смело. А для многосплавных жал лучше всего ставить эксперименты на поломанных наконечниках.
Некоторые предлагают чистить таблеткой аспирина. Этот метод достаточно хорошо себя показал на медных жалах. Минус состоит в том, что при неправильном расчете температуры аспирин может образовать жесткий нагар, который потом придется тщательно счищать. Поэтому применять на вечных жалах этот способ лучше после многократных экспериментов на медных.
Особенно неприятны последствия окислов для паяльников микропайки, когда приходится паять боковинами, а не всем наконечником жала. Если синтетические способы не работают, то некоторые применяют насадки для бормашины или ювелирной дрели. Самая мягкая из набора щеточка действительно может помочь, если работать очень аккуратно.
Как облудить необгораемое жало у паяльника
Необгораемые жала паяльников требуют деликатного отношения. Их ни в коем случае нельзя зачищать напильниками или наждачной бумагой, поскольку защитный слой достаточно тонкий, и его повреждение приведет к скорейшему выгоранию и износу жала. Такие жала можно лишь периодически вытирать о специальную губку (продается вместе с другими паяльными принадлежностями), или о мокрый кусок ткани.
Вместо специальной губки вполне подойдет губка для мытья посуды. Естественно, что губка должна быть смочена водой. Можно смочить губку глицерином (продается в аптеках), тогда губка не будет сохнуть, оставаться всегда влажной и готовой к работе.
Для очистки необгораемого жала среди прочих паяльных принадлежностей выпускаются специальные очистители жала. Это такая сетка, не сказать бы мочалка, из латунной стружки в форме клубка, в который периодически следует погружать жало. При этом лишний припой и окислы остаются внутри клубка.
Для очистки сетки ее достаточно просто постучать по столу, и все содержимое вываливается наружу. Цена сетки всего рублей пятьдесят, - не так уж и дорого, чтобы купить несколько штук про запас.
Необгораемый слой жала паяльника очень быстро окисляется. Причем, чем выше температура, тем окисел образуется интенсивнее. Поэтому, не надо перегревать паяльник свыше 300 градусов. При пайке припоями типа ПОС оптимальной считается температура 250…300 градусов: и жало не обгорает и паять приятно, даже комфортно. Про бессвинцовую пайку здесь говорить не будем, поскольку в любительских условиях такие припои не используются. Это технологии массового производства, а для ремонта вполне подходят обычные стандартные припои.
Приблизительно оценить, не перегрет ли паяльник, позволяет дым, идущий от канифоли. При нормальной температуре от кусочка канифоли поднимается слабенькая струйка дыма. Если же температура паяльника слишком высока, прикосновение к канифоли напоминает извержение вулкана: канифоль брызжет в разные стороны горячими каплями, дым поднимается не тонкой струйкой, а большим облаком, разлетающимся вместе с каплями. Облуженное жало становится черным, и дальнейшая пайка становится невозможной.
Степень нагрева жала можно также оценить по результату пайки. При нормальной температуре нагрева, когда паяльник успевает расплавить припой и разогреть место пайки сама пайка получается блестящей с четкими внешними границами. Такую пайку принято называть контурной.
Если же паяльник не нагрет до нужной температуры, то пайка получается матовой, ноздрястой. Механическая прочность такой пайки очень низкая, детали после такой пайки можно вытащить из схемы голыми руками, особенно если конструкция выполнена навесным монтажом.
Перегретый паяльник нагревает припой до такой степени, что не может быть и речи о том, что припой растекается по плате соединяя детали и дорожки. Тут сразу видно – пайка получается никакая, точнее сказать никакой пайки не получается вовсе.
Так, когда же начнем лудить жало паяльника?
Итак, будем считать, что паяльник не перегрелся, что же делать дальше? А дальше все достаточно просто. Надо взять небольшой лоскуток хлопчатобумажной ткани, идеально подойдет кусочек старого махрового полотенца, смочить его водой и отжать. Отжать до такой степени, чтобы вода не капала, но тряпка была бы сырой.
В баночку с расплавленной канифолью, так всегда остается после пайки, положить кусок припоя в виде большой капли. Теперь действовать надо быстро и аккуратно.
Жалом разогретого паяльника надо пошаркать о кусочек мокрой ткани. Делается это для того, чтобы снять окислы со всех сторон. Пока жало не успело окислиться по новой, макаем его в канифоль, стараясь попасть под каплю припоя. Это окончательно снимает окислы, припой начинает плавиться и тонуть в канифоли. Часть припоя оседает на жале, и можно считать, что жало облужено и готово к работе.
После этой процедуры жало надо протереть той же самой тряпочкой, что и вначале. Самое главное в дальнейшем не допускать перегрева паяльника свыше 300 градусов. В противном случае жало окисляется, и все труды оказываются напрасными.
Как восстановить необгораемое жало пояльника на видео:
Как избежать перегрева паяльника
Любой паяльник без регулятора температуры может разогреться до 400 градусов и выше. Вот когда канифоль начинает шипеть и брызгать как вулкан. Как же избежать перегрева?
Самый простой способ изменять температуру нагрева с помощью регулятора мощности. Здесь вполне подойдет, так называемый, диммер – бытовой регулятор освещения, который ставится на место обычного выключателя.
Если не полениться, то тиристорный регулятор мощности можно собрать самостоятельно, например, на микросхеме Кр1182ПМ2, которая допускает регулировку мощности до 150Вт. При этом даже не потребуется никакого радиатора для охлаждения микросхемы.
Подробнее про специализированную микросхему Кр1182ПМ1 читайте в статье "Простой регулятор мощности для плавного включения ламп".
Рисунок 1. Регулятор мощности на микросхеме Кр1182ПМ2
Мощность в нагрузке регулируется потенциометром R1. При замыкании тумблера SA1 нагрузка отключается. Если параллельно тумблеру установить электролитический конденсатор емкостью 47…500мкФ включение нагрузки будет происходить плавно. Для паяльника это, конечно, не требуется, а при управлении лампами накаливания срок службы последних увеличивается.
Можно обойтись и более простым регулятором, собранным по схеме, показанной на рисунке 2.
Рисунок 2. Простой регулятор мощности
Положительный полупериод сетевого напряжения проходит через диод VD1 без изменений. Регулируется только отрицательный полупериод, проходящий через тиристор VD2. Такой регулировки вполне достаточно, ведь разогревать паяльник на мощность менее, чем вполовину от номинальной совсем и не нужно.
Подобные регуляторы мощности позволяют регулировать температуру нагрева, пока паяльник просто лежит на подставке. В процессе пайки тепло от жала расходуется на разогрев и плавление припоя, а также на нагрев места пайки. Естественно, что жало будет остывать, причем тем быстрее, чем меньше само жало и чем больше припаиваемые детали.
Некоторые паяльники содержат регуляторы мощности встроенные в ручку, и все же лучших результатов позволяют добиться регуляторы температуры, применяемые в паяльных станциях. Уж, если выставлена температура 250 градусов, так она и будет держаться.
Читайте также: