Настройка блочного лука своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 27.08.2024

wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали авторы-волонтеры.

Количество источников, использованных в этой статье: 7. Вы найдете их список внизу страницы.

Блочный лук – это усовершенствованный лук, в конструкции которого есть блоки и жесткие, а не гнущиеся плечи, способные сообщать стреле большую скорость. Более точные, чем традиционные, блочные луки являются довольно сложными инструментами и требуют специальных знаний и навыков для правильного обслуживания. Шаги, описанные ниже, помогут вам заменить тетиву, но если вы никогда не делали этого, попросите специалиста проконтролировать процесс. Неправильная замена тетивы может привести к серьезным травмам, а также к повреждению вашего лука.

При выборе блочных луков следует знать, что скоростные показатели луков в основном, важны для детей с растяжкой лука менее 24. Если детский лук будет не скоростным, он просто не добросит стрелу даже на 50 м. Для взрослого спортсмена или для спортсмена с растяжкой лука более 24 скорость выстрела не самый основной показатель.

Об этом, и многом другом рассказал Fred van Zutphen на семинаре по настройке и подгонке блочного лука, проводимого для российских спортсменов.

Для спортивной стрельбы, так называемой FITA, предпочтительно выбирается лук с максимальным расстоянием axle-to-axle (расстояние между верхней и нижней осью на которой находятся блоки/модули). Как объяснял Fred van Zutphen, это расстояние – сумма растяжки лука и 10,11. Так, например, при растяжке лука 27 оптимальное расстояние axle-to-axle 37.

Основной ошибкой, которую Fred van Zutphen увидел у российских спортсменов это излишняя прикладка тетивы к лицу, при которой на тетиву щекой спортсмена оказывается излишнее давление. Как он объяснял, после сброса (перелома блоков при натяжке лука), вся сила переходит на тросы, поэтому тетиву легко можно выдавить из плоскости выстрела (попробуйте при натяжении лука рукой, а не релизом, надавить на нее пальцем, и вы увидите насколько легко это можно сделать), а это приводит к отрывам или плохой кучности. По его мнению, оптимальным является вариант, при котором тетива только слегка касается щеки и носа.

Далее мы переходим к определению растяжки спортсмена. Существует два способа определения растяжки:
1. спортсмен поднимает руки в стороны и раскрывает ладони. Затем измеряется расстояние от кончика среднего пальца правой руки до кончика среднего пальца левой. Полученное расстояние мы делим на 2,5 — это и есть растяжка спортсмена. Пример: расстояние между кончиками средних пальцев 173 см., делим 173 на 2,5, получаем 69,2 см., что соответствует 27,24.
2. спортсмен становится в положение, при котором он производит выстрел (поднимает левую руку в сторону и сжимает руку в кулак) и упирается кулаком в стену. В данном случае растяжкой является расстояние от стены до правого края рта при повернутой голове в сторону выстрела. Пример: расстояние от стены до кончика рта 71 см. – 27,95.

Для обоих примеров использовался один спортсмен, у которого растяжка на луке 27,5.
После того как вы определились с растяжкой лука надо определиться с релизом. По мнению Фреда оптимальными релизами считаются Т-образные релизы. Их плюс в том, что при их применении можно четче приложиться к подбородку и повторять данную прикладку постоянно из выстрела в выстрел. Название релизов: Just Cuz, Evolution.

Далее разговор пошел о тетивах. Ванзупен считает, что следует использовать нити Х 452 и 8125. причем при наматывании тетивы из Х 452 оптимальная толщина – 22, 24 нити, а из 8125 18, 20 нитей. Количество нитей в тетиве и тросах одинаковое. По мнению Фреда 30 оборотов на тетиве блочного лука это наиболее приемлемый вариант.

О величине сброса после перелома. Ванзупен считает, что для спортивной стрельбы большой сброс очень вреден и подходит только для охоты, где надо долгое время находиться в растянутом положении и ждать. Для спорта большой сброс (75-80%) оказывает негативное воздействие при стрельбе в ветреную погоду, т.к. очень трудно удержать лук в плоскости выстрела. 60-70% сброса наиболее подходят для стрельбы на улице.

Ниже будет приведен пример настройки лука.
1. Полка выставляется таким образом, чтобы лежащая на ней стрела проходила своим центром строго напротив центра отверстия, в которое вкручивается болт, крепящий полку к рукояти лука. Также по горизонту полка выставляется так, чтобы стрела лежала строго в плоскости лука. Полка должна быть поставлено с максимально возможным наклоном, почти вертикально поставленная полка создает разлет, т.к. не работает как надо.

В первом варианте надо полку немного выдвинуть, во втором поднять, в третьем выдвинуть и поднять и т.д. После каждой поправки полки необходимо выстреливать дистанцию (36 выстрелов) и при не достижении необходимого результата повторять поправки полки. Также можно пробовать подкручивать на 1/4 болт, регулирующий силу верхнего плеча, от этого кучность может улучшиться. Внимание: после последнего этапа подгонки все первоначальные настройки могут немного сбиться – это нормально, не надо об этом беспокоиться.
В принципе это основные этапы подгонки блочного лука.

Далее мы затронем некоторые общие вопросы, которые обсуждались на семинаре. Один из таких вопросов касался правильного положения спортсмена при выстреле. Fred van Zutphen сказал, что, по его мнению, основанному на многолетнем опыте, стрела, лежащая в плоскости выстрела и правая рука, от кисти до локтя, должны проходить в одной оси. Левая рука должна быть расслаблена, немного зафиксированной в плече (плечо немного опускается вниз широчайшей мышцей, никакого давления левой рукой вперед и попыток ее удержания на месте после выстрела, как это странно не звучит, не происходит).

О стрелах. Оптимальными стрелами для блочных луков на данный момент являются X10 proture. Единственно, что отметил Фред, данными стрелами нельзя разминаться на 3 метра, т.к. они не выдерживают силы удара о щит и ломаются. Ванзупен сказал, что у него нет оснований не доверять таблицам выбора стрел, которые находятся в журналах Easton, единственно надо уметь ими пользоваться, но об этом в другой раз. Оперение, при котором собирается наилучшая кучность попадания FFS 187, которое наклеивается на стрелу немного под углом таким образом, что разница между нижним краем пера и верхним составляет 1мм., естественно справа налево.

О базах лука. В данном случае имеется ввиду расстояние от упора до тетивы. Оптимальной для спортивной стрельбы является база 7-8. Луки с более короткими базами дают устойчивый горизонтальный разлет вследствии того, что очень трудно такой лук удержать в плоскости выстрела, он попросту выдавливается из нее упором.
Два вида мотания петли. В Европе гнездо обычно мотается таким образом: верхняя часть гнезда маленькая (2 узла), а нижняя большая (5-6), на рисунке ниже наглядно показана причина.

При натягивании лука релиз, в основном, поднимает угол излома петли выше места расположения хвостовика, а указанный способ изготовления гнезда устраняет эту проблему. Второй способ, используемый в основном в США верхней части гнезда не предполагает вообще. Петля вяжется также определенным образом.

Как мы видим на рисунке, сама петля проходит снизу вверх и влево, это предотвращает ее разворот при выстреле.
О пипсайдах. Эта тема очень актуальна, т.к. такой маленький по размеру аксессуар как пипсайд может создать большие проблемы. Стоит отметить, что не стоит гнаться за дорогими пипсайдами, именно здесь чем проще, тем лучше. Вам подойдет самый дешевый.

Правила:
1. пипсайд не должен крутиться в тетиве, т.к. это создает отрывы по горизонту из-за преломления света.
2. ни в коем случае нельзя выставлять положение пипсайда перекидыванием ниток с одной его стороны на другую, это пожжет привести к обрыву ниток тетивы. Необходимо поворачивать тетиву, при необходимости сильно довернуть пип – повернуть верхнюю петлю тетивы, при небольшом развороте – нижнюю.
3. чем дальше положение пипсайда от глаза, тем отверстие должно быть больше.
4. при прицеливании необходимо центровать скоп в отверстии пипсайда, и при этом расстояние между окружностью скопа и пипсайда должно быть минимальным.

В том случае, когда вы сталкиваетесь с плохим освещением и плохой видимостью через пипсайд, вы можете увеличить размер отверстия пипсайда, а на скоп надеть обычную яркую резинку для волос, она, увеличивая фактический размер скопа, поможет вам более четко центровать скоп в пипсайде.

О выстреле. Выстрел, а именно нажатие на курок релиза, по мнению Ванзупена не должен происходить осознано, т.е. не надо целенаправленно нажимать на курок. Надо при Т-образном релизе расслабить пальцы левой руки и тянуть до тех пор, пока большой палец, из-за того, что релиз немного выскальзывает из руки, сам на него не нажмет. Аналогично происходит выстрел и с запястным релизом типа Fletch Hunter. И вообще Фред считает, что любой выстрел должен происходить в тяге.

Первый пост по настройке лука. Если пойдет дело, будем продолжать по мере сил.

Предисловие

Зачем мы настраиваем лук? Чтобы при условии чистой техники стрельбы (что уже серьёзное достижение), материальная часть позволяла держать хорошую кучность. Повышение чистоты вылета стрелы (клиренса) уменьшает воздействие различных рандомных факторов, отклоняющих стрелу от попадания в точку прицеливания. Подгонка избавляет от различных вибраций, воздействующих на стрелу и снижающих кучность.

Итак, настройка олимпика. Вернее – настройка рекурсивного лука в целом. Когда мы накинем на него всё оборудование – он станет тем, что мы называем олимпиком, а вначале у нас просто рекурсивный лук. Давайте начнем собирать его и по ходу дела настраивать каждую деталь.

Все картинки по ходу текста выдраны из Интернета. Если кое-где будет необходимо показать, как это выглядит у меня – буду фотографировать свой лук и указывать это в подписи к фото.

Быстро про терминологию, чтобы синхронизироваться

Вот некий олимпик для правши и его составные части:

2. Плечо (верхнее, нижнее)

3. Внешняя сторона

4. Внутренняя сторона

5. Прицельное окно

6. Конец плеча — рог

7. Шейка (вырез для тетивы)

8. Полка и плунжер

9. Место для крепления стабилизатора

11. Стабилизатор (передний и задние)

14. Гнездо для стрелы

15. Концевая и средняя обмотка

16. Расстояние до тетивы (база лука)

18. Фиксатор натяжения (кликер)

20. Удлинитель (экстендер, вынос)

21. Грузик стабилизатора

Рукоятка, плечи, тетива.

Установка плеч. Вставили плечи. Нижнее должно быть внизу, а верхнее, как ни странно, наверху. Как отличить? На плечах написано upper и lower на бирке в месте крепления плеча к рукоятке. Чтобы каждый раз не вчитываться – есть общее правило нижнее плечо имеет принт с логотипом производителя на внутренней стороне, а верхнее – на наружной. Это не в 100% случаев, есть и исключения из этого правила (кажется, у SF Archery были плечи с принтом внутри на обоих плечах, но при этом у нижнего не было принта снаружи). Если нигде не написано, и нет принта, то на плече всегда есть указание параметров плеча, таких как длина и сила натяжения, так вот это пишется на нижнем плече.

Проверка плеч на винт. Надеваем тетиву, усаживаем плечи лёгким щелчком тетивой и приступаем к проверке плеч на ведение. Держим лук за рукоятку, либо упираем его так, чтобы он стоял на рукоятке, не опираясь на плечи. Пристально смотрим вдоль тетивы:

Это было очень характерно для старых плеч из текстолита или дерева, когда плечо ведёт винтом.

Вообще любые плечи чуток ведет винтом со временем, но до какого-то момента, это не мешает. Карбоновые плечи ведёт сильно реже, но с этим уже трудно что-то сделать. Выглядит это как на картинке:

В отдельных рукоятках есть специальные настроечные винты, которые выравнивают плечо по продольной оси (у луков Hoyt такое есть). У нас такого не было, если сильно вело плечи – мы гнули их руками в другую сторону, а если вело чуть-чуть – мы просто подкладывали с внутренней стороны между плечом и рукояткой слева или справа (в зависимости от того куда плечо ведёт) тонкую полоску пластика (от телефонной карты, например).

Замер базы плеч. Нижнее плечо слегка сильнее верхнего и при одинаково затянутых болтах крепления на рукоятке нижняя база плеча будет на несколько миллиметров меньше верхней базы плеча (это называется перепад плеч). Плечи могут быть и идентичными по силе, а перепад будет задаваться затягиванием болта нижнего плеча. Каким должен быть перепад плеч – устанавливается экспериментально, но он обычно находится в диапазоне 0,3-0,8см. У старых луков бывали перепады сантиметр (старые изношенные плечи), тогда я искусственно увеличивал базу верхнего плеча, подкладывая кусок пластика между плечом и рукояткой.

Зачем нужен перепад? Дело в том, что физический центр лука, это седло ручки (самое глубокое место на рукоятке, куда упирается вилка большого и указательного пальца руки, удерживающей лук), а гнездо для стрелы расположено слегка выше, поэтому плечи натягиваются неодинаково. Меньшая база нижнего плеча это компенсирует.

Замер базы плеч осуществляется T или L линейкой для лука. Без неё – настройка значительно труднее. Я видел, как замеряли и обычной линейкой, и штангенциркулем, но лучше брать профильный инструмент.

Нолик линейки упирается в основание плеча со внутренней стороны (место, где вставленное плечо соприкасается с краем рукоятки) и замеряется наименьшее расстояние до внутреннего края тетивы. (На рисунке отмечено тонкими стрелочками).

База лука. Это как перепад плеч, только от седла рукоятки (отмечено толстой стрелочкой на рисунке выше). Тут есть два метода:

1. Упираем нолик линейки в седло рукоятки. И замеряем наименьшее расстояние до внутреннего края тетивы

2. Вкручиваем плунжер. Прикрепляем линейку к тетиве ноликом (вплотную, это важно!) и меряем расстояние до центра кнопки плунжера.

Я придерживаюсь первого метода. Если вы меняете или наращиваете ручки на рукоятке лука – первый метод вам не подойдет.

ВАЖНО! На рукоятке лука может быть два отверстия, в каждое из которых теоретически можно вкрутить плунжер. Вкручивать же его нужно в то отверстие, которое находится четко под седлом рукоятки (той, от которой замеряем базу лука первым методом). Второе отверстие, для винта крепления настраиваемых полочек

Какой должна быть база лука?

Если лук взят целиком у одного производителя (рукоятка и плечи), то можно на сайте производителя найти размер базы в зависимости от длины рукоятки и длины плеч. Обычно эта цифра находится где-то в промежутке 20-24 см.

Не имеет значения в какую сторону подкручивается тетива!

Когда я начинал заниматься – у нас было железно зафиксирована база 21 см, а подстраивали мы лук другими средствами. Потом стали экспериментировать.

Соосность плеч. Тетива должна идти по строгому центру рукоятки и плеч. Где проходит этот центр и как его увидеть?

К тому что мы уже надели на лук, необходимо добавить пустой передний стабилизатор. Пустой, означает без демпфера и грузика на конце и без выноса, тройника и задних стабилизаторов. Просто вкручиваем стабилизатор в лук. Почему так? Нам нужна четкая прямая линия из центра рукоятки. Каждое сочленение стабилизатора, это всегда погрешность. Сам стабилизатор может быть слегка неровным (обычно в области резьбы винта могут быть отклонения), но если у вас он один – то исходим из того, что есть.

Лук с надетыми плечами, стабилизатором и тетивой закрепляем за рукоятку, так чтобы плечи ничего не касались. Необходимо постараться закрепить лук строго вертикально. Есть специальные лучные приспособления для этого, но я обычно пользовался тисками, обернув их губки мягкой тканью, чтобы не поцарапать. Смотрим на лук так как показано на рисунке:

Тетива должна быть строго по центру рукояти, за ориентир берется стабилизатор и головки болтов крепления плеч. Также тетива должна быть строго по центру плеч. Поскольку никаких отметок на плечах нет, то можно воспользоваться вот такими вот штуками:

Это уровень плеч. Надевается он как можно ближе к основанию плеч. Вот, как на рисунке. Можно даже ещё ниже их закрепить:

Ну а если нет такого (а их отчего-то в лучных магазинах Москвы практически нет), то я отлично обходился бумажным скотчем или (белой изолентой). Наклеиваю по полоске в основании плеча, штангенциркулем размечаю центр, провожу там вертикальную линию и с каждой стороны от центра на расстоянии 3 мм параллельные линии.

Оффтоп: Если взять этот уровень и нацепить оба со стороны одного плеча, один в основании и второй ближе к концу плеча, то это можно использовать как дополнительную проверку на ведение плеча винтом из начала моей статьи.

Для устранения отклонений в рукоятке лука существует механизм:

Откручивая болты с одной стороны и закручивая с другой (указаны стрелками на рисунке) можно двигать плечо влево-вправо и тем самым выравнивать до полной соосности.

Не всегда получается сразу глазом охватить весь лук, чтобы оценить соосность. Есть вариант, который подсмотрел на Ютубе. Поставить штатив с камерой выровнять его так, чтобы четко смотрел на лук сзади, чтобы было видно, как тетива проходит по оси, сделать снимок и смотреть уже на нём.

Блоки разделяют на четыре типа – колёса, мягкие, жесткие и одиночные. Первый блочный лук был как раз колесным – колёса позволяли увеличивать ход тетивы при сравнительно маленьких и жестких плечах. Позже появились мягкие блоки – напоминающие кулачки-эксцентрики распредвала автомобильного двигателя. Вот они-то впервые и обеспечили ослабление натяжения в крайней точке. Еще позже появились жесткие или рубящие (hatchet) блоки, с очень сложной геометрией, напоминающей палитру художника, и рекордным показателем ослабления натяжения – до 80%, благодаря которому появилась возможность увеличить общую силу натяжения. Именно поэтому жесткие блоки считаются самыми быстрыми, и охотники применяют именно их. А в 1992 году Матт Макферсон запатентовал одиночный (solo) блок. Изобретение Макферсона состоит в том, что нижний блок представляет собой комбинацию из двух жестких блоков, к каждому из которых прикрепляется конец тетивы, перекинутой через простой колесный блок. Луки с одиночными блоками оказались проще в настройке и изготовлении, чем жесткие двухблочные луки, при этом сохранив их свойства, и быстро завоевали популярность – большинство охотничьих луков сегодня делается именно по этой схеме.

Возросшая мощность и дальность стрельбы луков потребовала новых прицелов. Классические современные охотничьи прицелы напоминают оружейные диоптрические, правда с гораздо бОльшим кольцевым окошком. Кольцо чаще всего делают светящимся, а внизу устанавливают простейший уровень – для отслеживания вертикального положения при стрельбе. Справа, на длинных ножках, выступают прицельные мушки, напоминающие усики улиток. Их большое количество объясняется спецификой стрельбы из лука – траектория полета стрелы довольно крутая по сравнению с пулей, и даже на маленьких расстояниях требуется введение ощутимых поправок.

Конструкция современных блоков позволяет выполнять довольно точную настройку луков – длину натягивания тетивы и величину ослабления усилия в крайней точке. Усилие в большинстве современных луков обычно регулируется от 65% до 80% (то есть в крайней точке вы будете удерживать тетиву с силой от 35% до 20% мощности лука).

Регулировка усилия – на первый взгляд, опция довольно бесполезная – обычно ее ставят на максимум. Однако если вы участвуете в трофейной охоте, усилие не должно превышать 65% – по крайней мере, такие правила существуют в Америке.

Читайте также: