Лапка кпп своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 10.09.2024

ИМХО. если я куплю мотоциклетку с простой лапкой, то обязательно начну искать двуплечую. Если не найду готовую, или возникнет вопрос "а шо так дорого?" , то своими кривыми руками запендрючу хоть из арматуры плечико под пятку, которое или приварю чем-нибудь, или приколочу блестящими ипонскими гвоздями, посажу на заклёпки, привинчу болтиками, примотаю проволокой или даже синей изолентой к родной лапке, ибо мне пофиг как оно будет выглядеть. Почему пофиг? Да потому-что двуплечая это офигенно. Почему офигенно? Потому-что с ней переключаться намного приятнее практически в любых ситуациях. Разгоны-торможения, интенсивная работа коробкой - просто нежно топчешь то пяткой, то носком, не отрывая свободную часть стопы от подножки. Поймать нейтраль - запросто. В какой обуви - пофиг, от валенок до вообще открытых босоножек. Единственный казус у меня таки был - мотоцикл стоит на центральной подставке, я одетый покруче челюскинца, ибо вштырило проехаться к морю при минусовой температуре, залезаю в седло. Пока усаживался, лаптем таки на пяточную часть наступил, включилась передача. Слава богу, ничто не сломалось. Если об этом помнить - вообще никаких проблем. А также, если в валенках или подобной обуви садишься - выжми сцепление от греха подальше.
Но, как ко всему непознанному, к двуплечей лапке нужно привыкнуть. Я привык в прошлой мотожизни. И даже, покатавшись и поняв кайф двуплечей на ИЖе, переделал одинарную восходовскую.

Ещё раз уточню - не долбя, а нежно нажимая.

ЗЫ. Единственное, где по моему разумения пяточная часть будет мешать, это на мотокроссе при постоянной езде в стойке и кроссовых мотоботах. Сидя попой на сиденье, как мы все в основном ездим, проблем нет. Я много по грунтовкам езжу, финишная часть перед одним из любимых рыбацких мест - почти 2 км еду в стойке, первая-вторая-третья, пяточная часть не мешает.

dotsent

Тру байкер

А можно вопрос- зачем? Быть не как все или переключать скорости долбя пяткой по лапке?
Если объясните то тоже себе куплю.)))))

Бандана пишет правильно, но много )
Главное - удобно в любой обуви. Езжу в берцах с толстым носком, переднюю часть подцепить могу только боковой частью берца.

bandana

Бобышковед

Dozik67

Тру байкер

Та всі питання давно вирішені:
1. Лапка має бути двоплеча.
2. Шини Мітас Н-03 2,75 і 3,25.
3. Фара ИЖевська з галогенкою 65 Вт.

Та не вірять же і колотять і колотять.

barabanschik

Тру байкер

Байкер

Marsikus

Тру байкер

На ИЖе двойная лапка в тему была, так как ИЖ большой. А на мелком дырчике она только под ногой мешаться будет. Такие лапки стоят Honda Unicorn 160 и им подобных, которые на арабщине в автошколе, мне не понравилось.

Marsikus

Тру байкер

А разве проблема подвинуть на один-два шлица лапку под свои ботинки?

ТСу по теме: на базаре подбери лапку от какой-нибудь китайчатины, до нужной формы их можно просто выгнуть руками.

Тру байкер

Marsikus

Тру байкер

bandana

Бобышковед

Дядька Marsikus, я тебя уважаю. Но тут ты не прав. Все плюсы, а также методику переключения я подробно описал выше. Также указал, что к двуплечей нужно привыкнуть, ибо рефлексы вещь страшная.

Всё равно ржу. патамушта ИЖ большой. А нога маленькая. А Бандана толстый и много пишет. А бывают лапки тройные и четверные? А если поставить лапку от куриЦЦы вместо штатной? Или лучше от орла? А если к лапке привязать арматуру длиной см 50, и изогнуть её как надо, то можно вообще переключаЦЦа рукой. А если к валу КПП припендрючить реверсивный низкооборотный сервомотор, то вообще можно кнопками на руле переключаЦЦа! А если на шлем летом надеть сомбреру, то будет не так жарко! А зимой шапку-ушанку тоже на шлем, и троллить автоинспекторов, и не будет холодно. И вообще, пришла зима, стало холодно в море нырять. Я не решился сегодня. Просто кофий у волны прибойной сварили, и попили с бутербродами. Старею. Да?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Прошло 10 минут, прохихикался беззлобно и без ехидства. И продолжу про ИЖи с Явами, и их огромными (не огромные, а побольше) ходами лапок КПП. В юпитерах и явах есть обалденная вещь, про которую на современных мотоциклах не слышал (недостаток кругозора). Это полуавтомат сцепления. Что это такое - не выжимая сцепление НА РУЛЕ, включаешь первую ДО УПОРА, и держишь не отпуская, если к старту готов, потихоньку отпускаешь педаль переключения КПП, и плавно, при наличии сноровки, трогаешься. В двигателе есть некий механизмик, который всегда выжимает сцепление при нажатии на лапку КПП. Так как тросики эпохи СССР были так себе по сравнению с нынешними, и риск заиметь посреди дороги лопнувший трос сцепления был достаточно большой, то полуавтомат очень даже выручал. Я как-то пару месяцев ездил только на полуавтомате, лень было трос паять. Кроме того, дополнительная защита КПП от дурака, если не выжав сцепление долбанешь ногой по лапке, то шестерёнки будут живы. Так что на той технике ход лапки никак не может быть маленьким. Опять-же, меня это никогда не напрягало, разве что одноплечая на явах, но там двойную никак не поставишь.

Купил зимой мотоботы и столкнулся с одним нюансом: они существенно толще (в высоту, так сказать), и менее гибкие чем вся "гражданская" обувь, в которой я катал все эти годы.

На ёбре стопа на подноже стоит практически горизонтально. Раньше лапка КПП была примерно на уровне подножки. Теперь обувь под таким углом уже согнуть проблемно, да и из-за большей толщины пришлось бы сгибать еще сильнее. Короче, поднял лапку выше.

Я и раньше ее поднимал выше, ибо как с завода мне даже в кедах не шибко удобно (размер ноги 45-46).

Нога на подножке и лапка, как она стоит с завода:

Тут как оно стоит у меня сейчас:

Короче, если не поднимать лапку, то передача вверх включалась кое-как где-то боковым краем бота. Если поднять (как оно сейчас и есть) - передачу вниз можно включить только с отрывом стопы от подножки.

Собственно, вопрос: на эндуро боты еще жестче - каким образом поступают с регулировками там?

Лапка КПП

Сточились шлицы на лапке. Не держит. Колхоз колхозом, а лапка нужна. Родная долго будет плыть, а на МШ сгонять хочется.

Подскажите, любезные, где найти в наличии и если возможно, альтернативную лапку?

Все магазы обзвонил, борода.

Ну если бы у меня шлицы срезало, я бы пошаркал по инет магазам или обычным магазам на предмет похожей лапки, если бы не нашел, поехал бы на рынок в сокольниках. Если бы и там нисего похожего не нашел, купил бы любую попавшуюся китайскую лапку, лишь бы по шлицам подходила и сделал бы из двух одну. От покупной берется "начало" от оригинальной "конец", все это гнется как нужно и скручивается на 2-3 болтах. Все, больше ничего не надо и работать будет не хуже оригинала. Плюс лапки можно не просто параллельно скручивать, но и не много в перекос, меняя тем самым саму геометрию лапки. У меня на китайце стоит - вообще никаких проблем. А тут, раз уж оригинал едет, то как временная мера - вообще никаких проблем.

буду сажать на скотч, и искать варианты. до выходных нужно успеть починица..

Может не до конца понял, у меня тоже ножка в шлица в хлам разболталась(мож не на столько)исправил так- там разрез справв, и когда всё закручено до упора, ножка всёравно болталась, этот разрез расширил болгаркой ну, на пол миллиметра и всё стало как прежде.

Сцепление на автомобиле с МКПП является важным и ответственным узлом. При этом большие нагрузки на сцепление и естественный износ приводят к тому, что в процессе эксплуатации отдельные элементы выходят из строя.

Не часто, но кроме корзины, диска сцеления и выжмного подшипника также может потребоваться замена вилки сцепления. Далее мы рассмотрим, что такое вилка сцепления, почему она выходит из строя, а также как поменять вилку сцепления и как поставить вилку сцепления не снимая коробки передач.

Когда нужна и как выполняется замена вилки сцепления

Прежде всего, если вилка сцепления выходит из строя, нормально ездить на автомобиле не получится, так как сцепление попросту не будет работать. Добраться до места ремонта конечно можно, зная, как ехать без сцепления. Однако о нормальной эксплуатации ТС с подобной поломкой речь не идет.

Сцепление фактически связывает двигатель и КПП, причем указанная связь может быть прервана путем нажатия на педаль сцепления в салоне. Прерывать передачу крутящего момента от мотора на коробку необходимо для переключения передач. Также сцепление снижает ударные, вибрационные и другие нагрузки, защищая двигатель и КПП.

Хотя существует несколько типов сцепления, самым распространенным остается фрикционное сцепление, где момент от двигателя передается благодаря трению. Такое сцепление бывает однодисковым, двухдисковым и многодисковым фрикционным сцеплением. При этом самым простым и широко распространенным остается однодисковый вариант.

Однодисковое сцепление состоит из таких основных элементов:

нажимного и ведомого диска;
выжимного подшипника и его муфты;
диафрагменной пружины;
вилки сцепления;

Если просто, одна сторона сцепления в сборе крепится к маховику двигателя, а с другой стороны через шлицевое соединение подсоединен вал КПП. Такое сцепление всегда замкнуто (диски прижаты друг к другу). При этом для размыкания сцепления (фактически, разводки нажимного и ведомого диска) используется привод выключения сцепления.

Так вот, после нажатия на педаль сцепления в салоне, усилие передается на привод сцепления, в результате чего происходит перемещение вилки сцепления. Указанная вилка, в свою очередь, передает усилие на выжимной подшипник, который смещается, оказывая воздействие на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска (корзины сцепления).

Лепестки пружины прожимаются, наружный край корзины отодвигается от нажимного диска, также отжаться ему помогают тангенциальные пружины. В результате диски размыкаются, крутящий момент от мотора не передается на коробку. После того, как водитель отпускает педаль сцепления, диафрагменная пружина оказывает усилие, нажимной и ведомый диски смыкаются, момент снова передается от маховика и передача крутящего момента на коробку возобновляется.

Как видно, вилка отвечает за включение и выключение сцепления, то есть от ее исправности зависит возможность разъединить ДВС и КПП. Также на МКПП при условии исправной вилки и самого сцепления можно плавно дозировать тягу, не полностью отпуская педаль сцепления, позволять работать мотору на холостых оборотах без включения нейтральной передачи и т.д.

В случае, когда сцепление автомобиля плохо отзывается на нажатие педали, не следует исключать проблемы с вилкой. На начальном этапе можно выполнить регулировку свободного хода вилки сцепления, однако нужно помнить, что это временная мера. Через небольшой промежуток времени сбои в работе механизма включения/выключения сцепления снова проявятся.

Если сцепление не изношено, а также нет шума и вибраций при его работе, а также никаких других нареканий не вызывает привод сцепления, тогда источником проблем часто оказывается именно вилка. Как правило, на вилке появляется трещина, после чего элемент активно повреждается.

Основными признаками является увеличение свободного хода педали сцепления, трудности при переключении передач при выжатой педали сцепления, а также явный провал педали сцепления, причем выключения сцепления не происходит.

Для проверки того, что причиной проблем является вилка, рекомендуется осмотреть механизм. Для этого машину загоняют на яму или поднимают на подъемнике, далее сдвигается грязезащитный пыльник, который закрывает вилку сцепления. Наладив освещение (контрольная лампа, фонарик и т.п.), удается осмотреть вилку.
Если видны трещины и явные дефекты, тогда они будут заметны. Часто трескается вилка в той части, где на детали реализован переход в ровную плоскую поверхность части детали, где она переходит в ровную плоскость. При этом даже если трещин нет, вилка все равно может оказаться сильно изношенной в других местах.
Также вилка сцепления в некоторых случаях ломается (при езде педаль сцепления проваливается резко). Еще вилка гнется от механического воздействия, то есть возникает физическая деформация вилки сцепления. Это происходит в результате поломок самого сцепления, так как чтобы погнуть деталь, усилие требуется достаточно большое.
Часто изнашиваются и сами лапки вилки сцепления. Зачастую это происходит на машинах с большим пробегом, где вилка сцепления давно не менялась. Лапки вилки напрямую воздействуют на другие элементы сцепления, а дефекты в месте их контакта с муфтой неизбежно приводят к нарушениям в работе.
Еще отметим, что даже новая вилка может быть с дефектами, то есть при покупке запчастей (особенно неоригинальных) нужно сразу осматривать изделие на предмет возможного брака.

Замена вилки сцепления своими руками

Как правило, во многих автосервисах могут отдельно указывать на то, что для замены вилки сцепления нужно снимать коробку передач. На самом деле, часто это не так, а сервис просто намерен получить дополнительный заработок с учетом сложности и трудоемкости работ по демонтажу КПП.

Более того, если знать, как заменить вилку сцепления без демонтажа коробки передач, все работы можно выполнить самостоятельно в условиях обычного гаража. Естественно, приведенное ниже руководство является общим, то есть возможность такой замены вилки нужно уточнять в зависимости от конкретной модели автомобиля.

Итак, убедившись в том, что необходима замена вилки, потребуется подготовить работоспособную или новую деталь. Если приобретена новая вилка, ее концы (лапки) специалисты рекомендуют предварительно выполнить обточку на точильном камне, придерживая вилку под углом (угол около 45 градусов).

Обточка позволит установить новую вилку под прижимную пружину, расположенную на ступице выжимного подшипника. Также для простоты установки под пружину нужно завести особый крючок, которым можно приподнять пружину и вставить новую вилку.

Для снятия старой вилки потребуется:

осуществить демонтаж рабочего цилиндра сцепления. Снимается цилиндр вместе со штоком. После снятия цилиндр отводят в сторону вместе со шлангом, к которому он прикреплен;
снять защитный чехол со старой вилки, извлечь вилку из кожуха сцепления. Затем нужно провести осмотр кожуха, очистить его от грязи;
выполнить подготовку к установке новой вилки. Замена вилки сцепления без снятия коробки своими руками не представляется сложной. Для этого в кожухе сцепления нужно найти шарообразный палец, под который просовываются лепестки фиксатора вилки;

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете о том, как регулировать педаль сцепления, а также на какие нюансы следует обращать внимание в рамках выполнения данной процедуры.

Что в итоге

Как видно, в процессе эксплуатации автомобиля вилка сцепления подвержена износу. Хотя качественная деталь служит достаточно долго, уже к 100 тыс. км возможен выход вилки из строя. Если даже во время осмотра не удалось найти трещин или других дефектов, высока вероятность износа лапок. В любом случае, деталь требует замены.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль сцепления стала мягкой. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым сцепление становится мягким, падает педаль сцепления и т.д.

При этом важно подобрать запчасть хорошего качества, так как неоригинальная новая вилка сцепления может прослужить намного меньше, чем оригинал. Важно, чтобы изделие не только не имело дефектов, но и было выполнено из металла, который устойчив к нагрузкам.

Напоследок отметим, что достаточно часто вместе с вилкой сцепления замены потребует и муфта. В месте, где вилка контактирует с поверхностью, также возникает износ. По этой причине следует заранее убедиться, что проблему со сцеплением целесообразно решать только заменой одной вилки. В противном случае потребуется повторная разборка механизма сцепления, установка выжимного подшипника и т.д.

Педаль сцепления тугая, сцепление жестко нажимается: основные причины неисправности. Диагностика неполадок сцепления и ремонт. Советы и рекомендации.

Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Читайте также: