Кованый молоток своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.09.2024

Прочный, способный выдержать большую силу удара и в то же время прорезиненный снаружи молоток, легко сделать своими руками. Форма для отливки его делается элементарно, да и материалы вам нужны будут вполне доступные. Пошаговый процесс изготовления молотка из бетона своими руками изложен и наглядно продемонстрирован далее.

Перед тем, как сделать молоток своими руками, убедитесь в наличии:

конструктора Lego;
раствора для замешивания бетона;
раствора эпоксидной смолы;
деревянной рукоятки;
острого ножа или отвертки;
воска для полировки дерева;
стамески;
наждачной бумаги;
перчаток;
уголка.

Шаг 1. Из конструктора Lego соберите форму для отливки ударной части молотка. Конструктор хорош тем, что детали его прилегают максимально плотно друг к другу, не позволяя раствору вытечь через щели. Размер изделия можно сделать любым. В данном случае молоток нужен был небольшой. Вы можете изменить его по собственному усмотрению.

Шаг 2. В центр собранной формы для отливки молотка поставьте деревянную ручку. Обязательно убедитесь, что деталь будущего инструмента прочная и не трухлявая. Для рукоятки выбирайте крепкие породы дерева, в данном мастер-классе это был орех.

Шаг 3. Разведите раствор бетона в соответствии с инструкцией производителя и залейте его в форму Следите, чтобы в ходе процесса рукоятка продолжала стоять строго вертикально. При необходимости подправьте ее. Уплотняйте раствор руками, предварительно надев перчатки. Обязательно следите, чтобы не образовывались воздушные карманы. Раствор должен быть утрамбован плотно.

Шаг 4. Спустя несколько часов разберите конструктор. За счет гладкой поверхности пластика, процесс пойдет без особых усилий, но если вы сомневаетесь в том, что отделить от бетона его можно, смажьте форму перед отливкой растительным маслом. Дайте материалу еще немного времени, чтобы подсохнуть.

Шаг 5. Разведите раствор эпоксидной смолы. Он должен быть тягучим. Аккуратно карандашом нанесите его на бетонную часть молотка. Оставьте изделие до полного высыхания материалов. Этот процесс займет примерно сутки.

Смола скрепит бетон снаружи и за счет этого слоя, молоток получится не просто прочным, но и схожим по свойствам с резиновым аналогом.

Шаг 6. Чтобы ручка молотка удобно лежала в руке и не натирала мозоли, срежьте ее грани и тщательно все отшлифуйте. Натрите поверхность деревянной части инструмента воском и отполируйте.

Молоток, безусловно, хорош. У меня вопросы только к качеству металла бойка. Ну, я к тому, что старые молотки (новые низкого качества тоже) частенько дают сколы в глаз, так что, поаккуратнее.

Точение молотков прошло успешно. Переходите к другим наукам

Блогер? Для начала выучи русский язык, а то читать невозможно.

А ты крутой! Сам себя в тэги

Ещё 17 лет может лежать

Извини, конечно. Но я пословицу вспомнил:

"Коту делать нехуй - он яйца лижет"

Вспоминается бородатый анекдот -" -Вот у дочки муж и машину чинит, и шубу зашьет, и шкаф починит и диван обобьет
-так радоваться надо
-а что радоваться? Ничего нового в доме нет"

Какой только херней газелисты не занимаются

“балгаркой пользуюсь совсем недавно а напильником работаю лет 20 уже"

Ну, уж тогда и надпись серебром по рукоятке зафигачил бы, - "Молоток дизайнера"!

Батенька, у вас риски криво сделаны. Скосили к рукоятке снизу на два градуса. Это крайняя. Да и остальные вразнобой. Расстояние между второй и третьей значимо меньше, чем между первой и второй и третьей и четвертой.
Не делайте риски на молотках, лажа это. Тем более если на глаз делать

Молоток – ударный инструмент, без которого не обходится ни ремонт квартиры, ни установка мебели, ни сооружение забора.

Есть молотки универсальные, а есть специальные.

В многочисленных строительных работах возникает потребность в разном инструменте.

Однако востребованным остается простое, даже примитивное орудие труда ударного действия – молоток.

Забивание гвоздей и дюбелей, правка листового металла, удаление гвоздей, очистка поверхностей от засохшего раствора – все это выполняется с помощью простого приспособления.

Молоток

Несмотря на внешнюю простоту, инструмент этот и сегодня самый эффективный вариант по превращению кинетической энергии в механическую работу.

На деле процесс забивания гвоздя не так-то прост, это ряд преобразований по передаче энергии от молотка крепежу, а от крепежа твердому телу.

КПД процесса оценивается в 70–97%, что для большинства современных машин недостижимая величина.

От эффективности молотка зависит и качество работы, и величина усилий, которые человек затрачивает на работу.

Так, больше всего энергии теряется при отдаче инструмента.

Для стального молотка эта величина составляет 30%, для титанового – 5%.

Соответственно, последний вариант обеспечивает большую эффективность работы.

Но, несмотря на различные виды молоток имеет одну конструкцию.

Устройство и характеристики

Инструмент состоит из 2 главных частей – головки и рукоятки.

Элементы максимально прочно соединены.

При ударе на головку передается все усилие, и, если она соскальзывает с ручки, то отлетает на пару десятков метров.

Поэтому использовать инструмент с шатающейся головкой или с трещинами на рукоятке запрещается.

Головку составляют несколько частей:

• носок – тыльная сторона почти всех молотков клиновидная.

При этом сила удара передается на маленькую площадь.

Удары клином используют для раскалывания твердых материалов, при чеканке.

• боек – ударная часть.

Имеет плоскую форму, сравнительно большую площадь, высокую прочность и переносит большое количество ударов.

В поперечном сечении боек выполняется квадратным, прямоугольным или круглым;

• всад – отверстие для рукоятки, круглой или овальной формы.

Всад увеличивается от центра кверху – это предупреждает соскальзывание.

На некоторых инструментах вокруг всада есть оковка наподобие металлического воротника;

• щека – плоская, нерабочая часть молотка.

Материал

Головку производят из твердых сортов стали литьевым способом, ковкой, фрезерованием.

От коррозии изделие из черной стали защищают слоем цинка или полимерной краской.

Модели из титана или меди в защите не нуждаются, так же как и молотки из дерева.

Стальную головку закаливают электроиндукционным методом, и упрочняют.

Величина упрочнения разная.

Так, носок упрочняют до 36–42 единиц по шкале Роквелла, всад – лишь до 24–30, максимальную твердость придают бойку – до 52 единиц.

Рукоятку чаще всего изготавливают из твердых пород – дуба, бука, граба.

Однако предлагаются и модели с пластиковыми рукоятками, обрезиненными или даже стальными – сварочный молоток.

Размеры и вес

Эти параметры определяются видом выполняемой работы.

• длину ручки – определяется весом инструмента.

Средняя длина составляет 250–325 мм.

Длина рукоятки тяжелых молотков – 380–450 мм, малых – 200–260 мм;

• длину бойка – в легких молотках достигает 85–90 мм, в средних – 115 мм, в тяжелых – до 135 мм;

• сечение бойка – также определяется массой.

В легких молотках составляет 15*15 мм, в средних – 25*25 мм, в больших – 33 *33 мм.

Вес инструмента варьируется в большом диапазоне: изделия для инструментальных работ весят от 200 до 300 г, для слесарных – 400–500 г.

При ремонте нужны тяжелые модели – 600–800 г.

Изделия весом от 1 до 16 кг называются кувалдами, и используются для разбивания стен.

Виды молотков и их назначение

По назначению инструмента выделяют следующие его виды.

Слесарный – классический вариант

Боек плоский или слегка закругленный, тыльная сторона головки клиновидная.

Рукоятка деревянная, иногда обрезинивается.

Классифицируют изделия по весу: для бытового применения подходят модели весом в 330–500 г, профессиональные тяжелые весят до 2 кг.

Столярный

Этот вид отличается меньшим сечением бойка при сравнимой массе головки – от 100 до 800 г.

Боек только плоский, тыльная сторона – клиновидная или выполнена в виде гвоздодера.

Молоток используют для работ, где нужна не столько сила удара, сколько высокая точность.

Плотницкий

Боек плоский или рифленый, вес головки варьируется от 300 до 800 г.

Гвоздодер выполняют с разным углом наклона – от 0 до 120 градусов.

Плотницкие молотки применяют при сборке и демонтаже деревянных конструкций.

У некоторых моделей боек намагничен и удерживает гвоздь в нужном положении.

Молоток каменщика

Здесь ударная часть плоская с очень небольшим сечением, тыльная выполнена в виде заостренной или плоской кирки.

Кирка применяется для скалывания и разбивания камня и кирпича.

Головка закаляется индукционным методом, и по твердости не уступает кузнечному молоту, поскольку для подгонки камня или керамогранита необходима очень высокая прочность.

Рукоятку размечают в виде линейки: это облегчает работу каменщика.

Молоток плиточника – весит всего 75 г, так как для работы с таким хрупким материалом нужна не сила, а точность.

Боек, соответственно, имеет малое сечение, а клин выполнен в виде узкой кирки.

Киянка

Этот вид молотка изготавливается из дерева, полимеров, литой резины.

Ее используют для выравнивания и придания формы изделиям из жести и листового металла.

Ударная часть плоская, прямоугольная, у столярной киянки головка цилиндрическая или бочкообразная.

У слесарного варианта тыльная часть клиновидная.

Для подгонки плитки или выравнивания автомобильного крыла на боек надевают пластиковые или резиновые накладки.

Кувалда

Это самый тяжелый молоток, весом до 16 кг.

Используется для разбивания стен, вбивания труб в землю, демонтажа конструкций и других силовых работ.

Головка стандартной формы, при этом конический всад не позволяет ей соскальзывать.

В отличие от профессиональных самодельные молотки разнообразием форм не отличаются.

Однако это не самый главный недостаток: прочности и твердости ударной части инструмент достигает за счет закалки и упрочнения, а такая процедура в домашних условиях невыполнима.

Что нужно знать о молотках

Чтобы выбрать модель, соответствующую потребностям, оценивают следующие факторы.

Назначение – вид ударной части определяет работа, для которой она предназначена.

Соответственно, если инструмент требуется для скалывания каменной штукатурки, то приобретается молоток каменщика.

Если демонтируют и собирают деревянные конструкции, то выбирают модель с гвоздодером.

Материал рукоятки – вернее, его качество.

Деревянная ручка гладкая, без трещин и сучков.

Пластиковая или из стекловолокна также покупаются только без трещин.

Резиновое покрытие на качественной ручке равномерное.

Цельнометаллическая рукоятка допускается, если на ней есть соответствующие утолщения или покрытия.

В противном случае молоток выскальзывает, и заметно вибрирует.

Место крепления – головка должна сидеть на рукоятке без малейшего люфта, максимально плотно и ни в коем случае не смещаться.

Прочность крепления рекомендуют проверить при покупке.

Вес – молоток для бытовых нужд весит 350–450 г.

Для ремонта стен и перекрытий приобретают изделие весом в 600–800 г.

Как пользоваться молотком

Самый популярный вид работ – забивание гвоздей или дюбелей в твердую поверхность.

Выполняется она просто.

1. Гвоздь размещают перпендикулярно поверхности или под углом, если это требуется.

2. Молоток прекрасно передает усилие, поэтому для забивания гвоздя не нужно сильно размахиваться.

Первый удар лучше сделать пробным, только слегка заглубив крепеж.

3. Прикладывать усилие нужно, если поверхность твердая.

Замах выполняют короткий и точный.

4. При необходимости выполняют несколько ударов, прежде чем гвоздь займет нужное положение.

Основные правила

Несмотря на очевидную простоту процесса, соблюдают некоторые правила, чтобы забивание гвоздей не обернулась травмой.

Перед использованием стоит проверить инструмент: прочность соединения головки с рукояткой, отсутствие трещин.

Держать следует за основание рукоятки, а не за середину.

При этом замах можно делать короче, а усилие передавать большее.

Гвоздь заколачивают центром бойка, а не краем.

В противном случае головка легко соскользнет со шляпки крепежа.

Усилие прилагают не ладонью и кистью, а всей рукой – от плеча через локоть.

Иначе рука быстро устанет, и работу придется прервать.

Работать нужно только на твердой поверхности.

Мягкие – ковролин, ковер, поглощают часть энергии, и усилие пропадает даром.

Рекомендуется защитить глаза и уши, так как при вбивании гвоздей и при скалывании материала, осколки разлетаются во все стороны, что чревато травмами глаз.

Если гвоздь очень мал – обойный, например, и удержать его пальцами сложно, ним протыкают кусок картона и удерживают не гвоздь, а картон.

Так проще избежать травмы.

При работе с листами металла или жести подкладывают под него толстый слой фанеры или дерева.

Он частично гасит удары, и предупреждает смещение материала.

Как сделать молоток своими руками

Выбор изделий в магазинах огромен.

Однако не всякий мастер готов расстаться со старым испытанным молотком, если у последнего рассохлась или повреждена рукоятка.

Изготавливают рукоятку из твердых пород – граба, дуба, березы.

Нельзя использовать легко колющееся дерево, наподобие сосны или ели, так как такая ручка быстро придет в негодность.

1. На доске размечают размеры изделия – овальное сечение, длина в 250–350 мм, и вытачивают на станке.

Один конец рукоятки несколько тоньше второго.

Изделие тщательно ошкуривают.

2. Можно выстругать рукоятку из березовой ветки нужной толщины.

Ее просушивают в тенистом, проветриваемом месте, иначе рукоятка со временем усыхает, и головка с нее соскальзывает.

3. Нельзя просушивать изделие на батареях или калорифере, так как дерево при этом трескается.

4. Тонкий конец ручки вставляют в отверстие на головке с достаточным усилием – с натягом.

Если ручка великовата, ее обрабатывают рашпилем, и вновь ошкуривают.

5. Удерживая ручку вертикально, несколько раз сильно ударяют о твердую стену.

Головка при этом глубже насаживается, после чего ее фиксируют клином, который для надежности можно проклеить.

Рейтинг молотков

Оценка инструмента включает несколько параметров: долговечность, надежность соединения головки и ручки, величина отдачи, удобство хвата.

Но, так как назначение у молотков разное, оценивать их приходится с учетом категории.

Лучшим плотницким вариантом считают модель Matrix 10340 весом в 600 г.

Головка кованая, прочно крепится.

Рукоятка фиберглассовая, обрезиненная.

Инструмент удобен, не выскальзывает из рук, хорошо передает усилие.

Topex 02A305 считается самой популярной столярной киянкой.

Вес изделия 450 г, рукоятка стальная, с резиновым покрытием.

Ударная часть выполнена из резины.

Среди молотков каменщика потребители выделяют Зубр Мастер 2015-05_z01.

Вес изделия 500 г, головка изготовлена из стали 55 марки, рукоятка – из ясеня.

Головка закаленная, отличается высокой ударной прочностью.

Stanley FatMax AVX AntiVibe Rip Claw 1-51-212 – плотницкий молоток-гвоздодер.

Головка и рукоятка – единая кованая конструкция, идеально сбалансированная и удобная.

В бойке установлен магнит, так что забивать крепеж можно одной рукой.

Изделие очень долговечное, но дорогое.

Молоток – востребованный инструмент в быту или на стройке.

Различают десятки видов ударного орудия, так что мастер может выбрать модель, и для плотницких работ, и для столярных, и для отделочных.

Этот молоток мы сделаем из железной болванки, пролежавшей в сарае и ждавшей своего часа целых 20 лет.