Кнопка аз 5 своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 21.08.2024

Зима. Мороз. Двигатель запускается тяжело. Резко возрастает нагрузка на аккумулятор. А за состоянием аккумулятора нужно следить: проверять и вовремя его заряжать.

Летом АКБ редко когда приходится заряжать, часто хватает зарядки от генератора автомобиля, а зима — это время частого использования автомобильных зарядных устройств.

Рассмотрим некоторые модели зарядных устройств промышленного производства, выпускаемых раньше и наиболее часто используемых автомобилистами.

Устройство зарядно-выпрямительные с плавным регулированием стабилизированного тока зарядки предназначена для зарядки и подзарядки стартерных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей типа 6 СТ (12В.) и 3 СТ (6 В.) ёмкостью до 60 А-ч в автоматическом и ручном режимах.

Разрешается заряжать батареи емкостью более 60 А-ч, но при этом ток зарядки не должен превышать 6,3 А!

12-вольтовая батарея может заряжаться как автоматическом, так и в ручном режимах, а 6-вольтовая батарея заряжается только в ручном режиме. Можно заряжать последовательно соединенные две 6-вольтовые батареи.

С помощью зарядного устройства можно определить полярность аккумуляторных батарей.

Устройство зарядное имеет электронную защиту от короткого замыкания при подключении его к аккумуляторной батарее, а также при ошибочной переполюсовки.

Технические характеристики зарядного устройства

• Питание устройства осуществляется от сети переменного тока напряжением (220±22) В и частотой 50 и 60 Гц.
• Максимальный т ок зарядки — 6,3 А.
• Диапазон регулирования стабилизированного тока зарядки от 0,2 до 6,3 А.
• Номинальное напряжение заряжаемой батареи — 12 В.

Устройство

Органы управления и индикации устройства зарядного выведены на лицевую панель:

• 0,5А – у12 разрядного индикатора тока;
• 1,0А – у 6 разрядного индикатора тока.

Порядок работы

Устройство зарядное функционирует только с емкостной нагрузкой. Для запуска устройства зарядного, при подключении к устройству слабозаряженной аккумуляторной батареи или незаряженной емкостной нагрузки, необходимо нажимать кнопку КОНТРОЛЬ до включения устройства (до 1/3 секунд), что определяется включением индикатора.

Работа устройства зарядного при зарядке 12-вольтовой и 6-вольтовой аккумуляторных батарей в ручном режиме.

Установите ручку регулятора в левое крайнее положение, переключатель на режим работы РУЧ.

Включите устройство зарядное в сеть: должен включиться (загореться) индикатор, установите регулятором тока необходимую величину тока зарядки, при этом должен включиться (загореться) индикатор, сигнализирующий о протекании зарядного тока. Признаком окончания процесса зарядки является обильное газовыделение, кипение во всех элементах батареи, а также постоянство плотности электролита и напряжения на батарее в течение 2-3 часов.

Порядок работы при зарядке 12-вольтовой аккумуляторной батареи в автоматическом режиме.

Порядок работы при определении состояния 12-вольтовой аккумуляторной батареи.

Определение полярности аккумуляторных батарей при отсутствии на них маркировки.

Этот вариант, но перерисованый:

Устройство зарядное с автоматическим отключением УЗ-ПА-6/12-6,3-УХЛЗ.1

Устройство зарядное с автоматическим отключением УЗ-ПА-6/12-6,3-УХЛЗ-1 (в дальнейшем — устройство УЗ-ПА) предназначено для заряда 6 и 12-вольтовых стартерных аккумуляторных батарей, установленных на мотоциклах и автомобилях личного пользования. Перед началом эксплуатации устройства УЗ-ПА необходимо изучить руководство по эксплуатации, а также правила по уходу и эксплуатации аккумуляторной батареи. Устройство УЗ-ПА имеет плавную установку зарядного тока, электронную схему защиты, обеспечивающую сохранность аккумуляторной батареи при перегрузках, коротких замыканиях и неправильной полярности подключения выходных зажимов. При этом защита выполнена таким образом: что на выходе зарядный ток появляется только в случае, если к выходным зажимам подключен источник напряжения (аккумуляторная батарея).

Внимание. Данное устройство производит заряд при наличии напряжения на аккумуляторной батарее не менее 4-х вольт.

В устройстве отсутствует указанный на схеме переключатель SВ1 и кнопка на лицевой панели. Обнуление счетчика таймера происходит автоматически при включении устройства в сеть.

Устройство УЗ-ПА рассчитано на эксплуатацию в условиях умеренного климата при температуре окружающего воздуха от минус 10° С до плюс 40° С и относительной влажности до 98% при 25° С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Устройство УЗ-ПА-6/12-6,3 и принцип работы

Для контроля величины тока заряда служит индикатор тока РА1.

Для отключения цепи заряда от аккумулятора через (10,5 ±1) ч, управления работой тиристоров и установки необходимого тока заряда служит схема, собранная на транзисторах VT1, VT4, VТ8, VТ9, VТ10 и интегральной схеме (ДД1).

На транзисторе VТ1 выполнен формирователь импульсов с частотой 50 Гц, на интегральной схеме ДД1 — счетчик с импульсов, на транзисторах VТ8 и VТ10 — делитель частоты на 2, на транзисторе VТ6 — управляемый генератор (стабилизатор) тока.

При этом необходимый ток заряда устанавливается потенциометром RP1.

Генератор управляющих импульсов выполнен на транзисторах VТЗ, VТ7. Транзистор VТ2 является усилителем этих импульсов по мощности.

На диоде VД1 выполнена схема защиты от короткого замыкания и переполюсовки выводов.

Схема на транзисторах VТ4 и VТ5 служит для переключения устройства в режим уменьшенного тока (через 6 — 8 часов ток уменьшится в 1,3 — 2,5 раза).

На диодах VД7 и VД8 собран выпрямитель питания схемы формирователя импульсов и счетчика.

Диоды VД5 и VД6 запрещают подачу импульсов на управляющий электрод тиристора в момент, когда к тиристору приложено обратное напряжение.

Для индикации включения сети и конца заряда служат светодиоды VД2 и VД13.

С выводов 3 и 6 силового трансформатора снимается переменное напряжение 36 В.

Конструктивно устройство состоит из нижнего и верхнего корпуса, лицевой панели, радиатора, печатной платы с радиоэлементами и силового трансформатора.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Устройство зарядное просто и надежно в эксплуатации. Однако, в практике имеются случаи, когда потребители из-за неправильного использования не могут получить необходимый зарядный ток и ошибочно считают это неисправностью зарядного устройства. Некоторые неисправности приведены в таблице ниже.

Наименование неисправностей, внешнее проявление и дополнительные признаки

Отличие от предыдущей схемы — добавление транзистора VT11 КТ315Г, ограничивающий максимальный ток устройства.

Устройство зарядно-разрядное УЗР-П-12/6-6,3-УХЛ3,1

На рисунке стрелками обозначены основные узлы схемы.

Назначение

Устройство зарядно-разрядное (УЗР) предназначено для заряда обычным и восстановительным режимом стартерных аккумуляторных батарей всех типов, применяемых в отечественных автомобилях, мотоциклах и мотороллерах, а также для питания низковольтной активной нагрузки.

В режиме восстановительного заряда УЗР обеспе чивает восстановление структуры активных масс свинцового аккумулятора путем поляризации его электродов асимметричным током инфранизкой частоты, что позволяет снизить скорость коррозии решеток положительных пластин и увеличить срок службы аккумулятора на 20—40%.

Электронная схема зарядного устройства обеспечивает его защиту при несоответствии полярности подключаемых с аккумуляторной батарее зажимов, коротких замыканиях. А так же есть возможность плавно регулировать ток заряда от 0,1 до 6А, при входном напряжении 220 ±22 В.

Восстановительные заряды рекомендуется проводить:

• один раз в 3—4 месяца при малоинтенсивной эксплуата­ции аккумулятора;
• ежемесячно при длительной стоянке;
• до и после длительного бездействия;
• при введении в действие сухозаряженных аккумуля­торов с просроченным сроком хранения.

Технические характеристики

• Номинальное напряжение питающей сети, В ~ 220;
• Номинальное напряжение заряжаемой акку­муляторной батареи, 6-12;
• Номинальный выпрямительный ток, А — 6,3;
• Максимальная потребляемая мощность, Вт не более — 160.
• Масса, кг, не более — 4,3 кг.

В восстановительном режиме работы:

• время протекания тока в прямом направлении, р ежим заряда — от 90 до 160 с.;
• время протекания тока в обратном направлении, режим разряда — от 9 до 24 с.

Устройство для автоматической зарядки и разрядки автомобильных аккумуляторов на таймере КР1006ВИ1

Принцип работы зарядно-разрядного устройства

Зарядно-разрядное устройство состоит из собственно зарядного устройства (ЗУ), обозначенного на схеме прямоугольником, и электронного узла управления. Питание узла управления осуществляется от аккумуляторной батареи. В качестве порогового элемента (компаратора), вырабатывающего сигнал при достижении напряжением на аккумуляторе значения свыше 14,2…14,5 В и при снижении до 10,5 В, используется интегральный таймер КР1006ВИ1 (микросхема DA1).

Ток зарядки устанавливают в соответствии с инструкцией по эксплуатации аккумуляторной батареи, т.е. равным 1/10 или 1/20 емкости батареи. Если зарядка идет без контроля оператора, следует обеспечить ограничение колебаний зарядного тока при возможных колебаниях сетевого напряжения.

Самый простой способ стабилизации тока — включение двух-трех параллельно соединенных автомобильных ламп мощностью 40… 50 Вт в разрыв одного из выходных проводов зарядного устройства. Такой же эффект может быть достигнут включением лампы напряжением 220 В и мощностью 200…300 Вт в разрыв одного из входных (сетевых) проводов ЗУ. Сопротивление вольфрамовой нити ламп накаливания возрастает с увеличением температуры, т.е. лампа обладает свойствами стабилизатора тока. Зарядный ток содержит дозированную разрядную составляющую, что благотворно сказывается на протекании электрохимических процессов в батарее. Разрядная составляющая тока протекает через резистор R 19 и транзистор VT3 и равна примерно 0,5 А.

В процессе зарядки напряжение на полюсных выводах аккумулятора плавно увеличивается. Известно, что напряжение полностью заряженной батареи составляет 14,2…14,5 В. Измерение этого напряжения следует производить в отсутствие зарядного тока, поскольку импульсы зарядного тока в зависимости от степени разряженности аккумуляторной батареи увеличивают мгновенное значение напряжения на ее зажимах на 1…3 В по сравнению с режимом, когда ток зарядки не протекает. Для обеспечения такого режима измерения в устройстве использованы элементы U1, R4, VT2. В режиме зарядки транзистор VT2 открыт.

Подробнее о работе этого зарядно-разрядного устройства Вы можете прочитать скоро в следующей статье.

Ещё один вариант автоматического зарядного устройства на двух счётчиках К176ИЕ12 и К176ИЕ8

На транзисторе VT6 КТ503Б собран формирователь импульсов для работы счётчиков (100 Гц).

Технические характеристики

Напряжение однофазной питающей сети, В — 220+22

Частота питающей сети, Гц — 50

Зарядный ток, А — 6,3+0,7

Зарядное напряжение, В — 14,4+0,4

Мощность, потребляемая от сети, Вт — 140

Испытательное напряжение изоляции, В — 3750

Габаритные размеры, мм — 88 x 197 x 215 Масса, не более — 3,6 кг.

индикацию включения его в сеть, наличия тока заряда и достижения напряжения на АБ 14,4 В.

В устройстве имеется электронная защита от КЗ на выходе и подключения к АБ в неправильной полярности.

Если необходимо зарядить АБ до полной емкости, например, при установке ее на длительное хранение, необходимо продолжить заряд. Степень заряженности АБ определяют по плотности электролита. Заряд заканчивают, когда плотность электролита остается постоянной в течение 2-3 ч.

Зарядное устройство AVS Energy BT-6024, Ермак AT3-15P

При написании статьи использовались руководства по эксплуатации вышеописанных устройств.

Ура! Поздравьте меня, они мои! :)
Два замечательных прибора наконец-то найдены в городе Ульяновске!

Для начала поясню, что в городе Ульяновске такие приборы это что-то из разряда магии. В продаже их нигде нет.
Я совершенно случайно обнаружил их на АВИТО. Продавец купил их в далеком 2008 году в замечательном городе Казань! Он специально ездил за ними в этот город :). Сейчас у него Lada Kalina, поэтому приборы остались пылиться на полке. Цена вопроса за оба прибора всего 200 рублей!

Итак, о приборах!

На этом польза устройства НЕ заканчивается! С его помощью я наконец-то выставил точное зажигание, следуя инструкции, но с некоторыми оговорками. Это будет отдельная запись в БЖ.
Еще с его помощью удобно определять точный поворот РВ при регулировке зазоров клапанов.

Аварийное зажигание (АЗ-1) можно использовать в дождь и при езде по лужам (для прогрева и сушки свечей), для проверки электронного коммутатора (ВАЗ, ЗАЗ, Ока) или при выходе из строя датчика Холла. Рекомендуется двигаться в режиме АВАРИЙНОГО ЗАЖИГАНИЯ со скоростью не более 90 км/ч, в режиме малых нагрузок. Расстояние пробега в этом режиме не ограничено!

За 200 рублей, с текущим курсом, это просто волшебные приборы и большая удача, что они достались мне!

Привет всем любителям самоделок . Частенько приходится управлять своими изобретениями, будь то кнопка включения или какой-то тумблер, но хотелось бы чтобы устройство также работало от прикосновения, другими словами имело сенсорную кнопку, отвечающую за пуск устройства. Именно в этой статье я расскажу, как сделать сенсорную кнопку, включающую ваше любое электронное устройство.

А перед началом прочтения пошаговой сборки, предлагаю посмотреть видео с небольшим тестом и наглядным изготовлением самоделки.

Для того, чтобы сделать сенсорную кнопку своими руками, понадобится:
* Два транзистора 2n3055 купить на али
* Транзистор 2n2222a купить на али
* Резистор на 1 кОм купить на али
* Металлическая пластинка
* Провода
* Паяльник, припой, флюс
* Термоклеевой пистолет
* Мотор или лампочка для проверки
* Блок питания 12 вольт

Вот и все, что нужно для сборки самодельной сенсорной кнопки.

Шаг первый.
Для того, чтобы вся схемы была понятна и достаточна наглядна было принято решение сделать ее прямо на картонке с распечатанной на ней электрической схемой, куда и будут устанавливаться все компоненты.

Первым делом нужно установить два главных транзистора и приклеить их на термоклей, располагаться они будут ножками вверх для удобства при пайке, текст при этом на самом транзисторе изначально должен быть в правильном положении, а не перевернут.

Также приклеиваем на картонку второй транзистор и уже между эмиттером левого и базой правого транзистора припаиваем резистор на 1 кОм, который перед пайкой можно проверить на номинальное сопротивление при помощи мультиметра (допустимо небольшое отклонение в обе стороны в пределах 5 процентов). При пайке старайтесь не перегревать выводы транзисторов, иначе они могут выйти из строя.

Шаг второй.
Приклеиваем на картонку третий транзистор, что поменьше.

Его клеить удобнее всего плоской стороной, поэтому не забываем, что контакты будут расположены в обратном направлении.

После этого приклеиваем на термоклей кнопку, сделанную из металлической банки при помощи ножниц, учтите, что алюминиевые банки не подойдут, так как плохо лудятся и требуют специального флюса.

Шаг третий.
Теперь берем два провода и припаиваем их к коллекторам двух больших транзисторов, заранее залудив их часть корпуса, так как это и есть коллектор.

Данные провода закрепляем на картонке при помощи термоклея, подключаться они будут к любому устройству, работающему от электричества.

А сейчас самое время припаять провода к транзистору поменьше. Залуживаем выводы транзистора и припаиваем к нему провода.

Эмиттер или же вывод под цифрой 1 на картонке припаиваем через провод к базе большого транзистора, что слева.

Второй вывод транзистора или же базу припаиваем к металлической кнопке, он же сенсор.

И последний провод припаиваем к оставшемуся выводу транзистора, а точнее коллектору , который спаиваем проводом с коллектором большого левого транзистора.

Шаг четвертый.
К коллектору левого большого транзистора припаиваем еще один провод, он будет плюсовым для подачи питания, а минус питания припаиваем к эмиттеру правого транзистора. На картонке полюса случайно перепутал, поэтому собирайте по схеме, приведенной на картинке, там плюсовой контакт находится в нижнем правом углу.

Шаг пятый.
Теперь пришло время протестировать самоделку.

Подключаем блок питания к проводам, соблюдая полярность, выставляем напряжение 12 вольт и на выходе подсоединяем выводы к моторчику, также можно подключить лампочку или же реле, которое будет управлять уже напряжением сети.

Прикасаясь к металлической пластине, она же сенсорная кнопка, устройство, подключенное к выводам с транзисторов запускается, а значит самоделку можно считать завершенной и применять в дальнейших идеях.

На этом у меня все, всем спасибо за внимание и творческих всем успехов.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Всем привет! Темой нашего разговора станет установка кнопки Старт Стоп. В последнее время об этом говорят все чаще, потому я решил внести некоторую ясность относительно возможности и целесообразности такого шага.

В действительности каждый стремится к повышению собственного комфорта и облегчению жизни. Примеров можно привести множество. На автомобили устанавливается круиз-контроль , чтобы не держать постоянно педаль газа. Также мы подключаем камеры заднего вида , дабы не приходилось перекидываться через сиденье и крутить туда-сюда шеей. А навигаторы в полной мере заменили старые бумажные карты.

Что же касается установки простой кнопки вместо замка зажигания, то это довольно удобно, да еще и модно. Подобный автозапуск предусмотрен на множество современных машин. А вот владельцы старых авто могут лишь монтировать кнопку своими руками.

Схема не самая сложная, что вызвало настоящую волну популярности переделки системы зажигания. Стоит это делать или нет, каждый решает сам для себя.

Преимущества и недостатки

Изначально кажется, что кнопка имеет ряд преимуществ. Ведь водителю достаточно нажать на нее, и машина заведется. Проворачивать ключ нет необходимости.

Но не спешите с выводами. Также не торопитесь на Алиэкспресс за новой кнопкой. Пусть цена таких девайсов незначительная, сначала советую изучить сильные и слабые стороны такого шага. Начнем с преимуществ, к которым относятся такие моменты:

• Нет надобности в применении ключа всякий раз, когда требуется запустить автомобильный двигатель;
• Схема запуска с кнопки предельно простая;
• Установка возможна на множество автомобилей;
• Повышается уровень комфорта;
• Старт-Стоп можно довольно эффективно связать с сигнализацией и иммобилайзером ;
• Цена кнопки низкая;
• Многие водители могут своими руками поставить систему, опираясь на инструкции и видео уроки;
• Работа занимает не более нескольких часов.

Все выглядит очень радужно и перспективно. Но не торопитесь. Здесь есть свои подводные камни.

Водителю придется для запуска выжимать тормоз. Не самая привычная схема, к которой придется привыкнуть. Также возникают сложности в установке сигнализации с системой автозапуска, где стоит кнопка пуска мотора.

Лучше заранее подумайте о монтаже Старт-Стоп. Если это сделать до установки сигнализации, то поставить охранную систему окажется довольно дорого.

Способы установки

Никто существенно не ограничивает автовладельцев в возможности поставить на свою машину кнопку для пуска двигателя простым нажатием.

Потому все чаще можно встретить тех, кто хочет монтировать решение:

• на 140 Мерседес;
• Ниву;
• Ладу Гранту;
• Хендай Солярис;
• на Приору;
• автомобили Хонда;
• Митсубиси АСХ;
• Митсубиси Лансер;
• Ауди 100 С4;
• Тойота Ярис;
• Киа Рио;
• и даже ВАЗ 2114.

Здесь главное определиться с тем, действительно ли вам нужна это кнопка. Если да, тогда переходите к вопросу выбора самой системы.

Современные производители универсальных кнопок позволяют подобрать механизм для любой машины. При этом учтите, что схемы подключения есть разнообразные. Каждая из них отличается своими особенностями.

Но доминирует несколько самых популярных решений. Именно этим вариантам отдают предпочтение автовладельцы. Познакомлю вас с ними:

• Кнопка с ключом зажигания. Такая система не позволит завести машину, не используя ключ зажигания. Потому нужно повернуть сам ключ в замке, после чего выжать кнопку;
• Без ключа. Чтобы запустить мотор, нужно просто выжать кнопку. Крайне удобная схема. Но тут важно правильно ее установить, иначе машину будет крайне легко угнать;
• Короткое нажатие. Для запуска кнопку удерживают до 2 секунд. Стартер совершает обороты, и выключается, когда двигатель запущен;
• Долгое нажатие. Позволяет удерживать клавишу столько, сколько требуется. Стартер не прекратит вращение до запуска мотора;
• Схема, где зажигание активируется после того, как была нажата клавиша;
• Схема, при которой активация зажигания происходит за 1 секунду раньше, нежели автомобильного стартера.

Также некоторые сочетают разные схемы, чтобы добиться нужного результата.

Если вы не обладает опытом в подобных работах, а также плохо разбираетесь в автомобильном электрооборудовании, своими руками браться за такую работу не стоит.

Обратитесь в хорошие мастерские. Одна только Москва готова предложить десятки адресов автосервисов, где предлагают подобные услуги. Цена окажется выше, зато результат гарантирован.

Рекомендации по монтажу

Перед началом работ следует заняться подготовительными мероприятиями. Тут многое зависит от того, с какой машиной вы имеете дело. Некоторые извлекают сам замок автомобильного зажигания, устанавливая простую клавишу на его место. В других ситуациях делают отверстие под размер, открывая доступ к проводке и позволяя подключиться к электросхеме.

Для работы вам потребуется набор инструментов и некоторых материалов, состоящий из:

• отверток;
• кусачек;
• изоленты;
• готовой кнопки;
• трех четырехконтактных реле;
• одного пятиконтактного реле;
• одного реле от ПТФ;
• комплекта изолированной проводки с клеммами;
• свободного времени;
• инструкции по установке.

Если вы покупаете готовый комплект, то поступаете совершенно правильно. В комплектации идет все необходимое, плюс подробное руководство по установке и сама схема монтажа. Именно от этой инструкции и нужно отталкиваться, а не искать какие-то универсальные руководства.

Для тех, кто разбирается в электрооборудовании автомобилей, наглядным примером будет приведенная ниже схема. Это простейший алгоритм, позволяющий устанавливать клавиши для пуска силовой установки простым нажатием кнопки.

Если же эта картинка вам ровным счетом ни о чем не говорит, то браться за такое дело категорически запрещается.

Суть сводится к тому, что сделать в своем автомобиле три точки подключения. Первая будет располагаться на колодке зажигания вашего авто, вторую размещают на концевом переключателе тормозной педали, а третью ставят на управляющем проводе.

Устанавливать подобное решение или нет, каждый решает сам для себя. Внимательно подумайте над целесообразностью изменения принципа включения двигателя на вашей машине. Практика показывает, что кнопка подходит далеко не всем. Потому многие меняют обратно Старт-Стоп на привычный ключ, проворачиваемый в замке зажигания.

Делитесь своим мнением на этот счет в комментариях.

Подписывайтесь, задавайте вопросы и не забывайте рассказывать о нас своим друзьям!

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Установка кнопки "Старт Стоп" вместо замка зажигания защитит авто от угона?

Некоторые водители считают, что установка кнопки Start / Stop делает машину уязвимой для угонщиков. Это не так: устанавливать ее можно, и это безопасно. Почти все современные автомобили имеют бесконтактные ключи-брелоки. Если предположить, что злоумышленник каким-то образом открыл дверь авто, но при этом он не использовал "родной" ключ, кнопка не даст запустить мотор. Защитить машину от профессиональных угонщиков это, скорее всего, не поможет, ведь они используют ретрансляторы для радиоперехвата сигнала от пульта управления авто. Одно из подобных устройств называется "Волна", его можно купить в интернете.

Но от угона можно защититься. Не стоит хранить ключ-брелок рядом с окнами и входными дверьми, чтобы у преступников не было возможности перехватить исходящий сигнал. Старайтесь держать его в толстостенной коробке или в пакете Фарадея. Можно завернуть в фольгу.

Наличие клавиши Start / Stop — прежде всего комфорт и сокращение временных затрат на запуск мотора. Это очень важно, ведь мы постоянно спешим. Чтобы установить кнопку по простой схеме, глубоких познаний в электротехнике не потребуется. Самое главное здесь — не перепутать местами провода. При наличии кнопки процесс запуска двигателя становится комфортным. Отпадает необходимость вставлять ключ в замок (что в темноте делать очень неудобно). Также сам замок иногда клинит.

Кнопкой особенно удобно заводить мотор при спешке. Новички, еще не выработавшие навыки "слепого" управления, начинают нервничать и производить лишние действия. Это может привести к тому, что на зеленый сигнал светофора машина не тронется с места.

Что нужно для установки?

Схема подключения кнопки Старт Стоп может предусматривать применение ключа зажигания. В этом случае завести Engine удастся только после его поворота. Есть модификации, которые не требуют ключа — запуск мотора происходит после нажатия на клавишу. Этот вариант менее безопасен — машина становится более легкой добычей для злоумышленников.

Существуют схемы, в которых клавиши реагируют на короткое и длинное нажатие. Короткое нажатие (пара секунд), и стартер, сделав несколько оборотов, выключится. При длинном нажатии стартер будет вращаться до полного запуска мотора.

В некоторых схемах зажигание активируется после нажатия на клавишу, но немного раньше стартера. Встречаются и сочетания описанных способов.

Инструменты и расходные материалы

При подключении кнопки Старт Стоп потребуются такие инструменты:

• блок пуск-тормоз;
• специальные реле (3 штуки), на каждом по 4 контакта;
• реле (1 штука), на котором 5 контактов;
• реле противотуманных фар;
• комплект проводки;
• комплект клемм;
• клещи или плоскогубцы (при использовании плоскогубцев обжим хуже).

Схема подключения

Здесь речь о самом простом варианте схемы, смонтировать которую можно за полчаса. Реле коричневым проводом соединяем с 12-вольтовой аккумуляторной батареей (плюсовая клемма). Туда же подводим разрешающий сигнал +. Общий минусовой сигнал выводим на массу. Проследите, чтобы контакт был надежным. Рабочие контакты нагрузочного реле соединяем с 12В (провод синего цвета). Управляющий отрицательный сигнал соединяем с клавишей Start & Stop. Разрешающий сигнал + оставляем незадействованным.

Так мы подключимся к колодке зажигания, к концевику тормозной педали и к кабелю управления. После запуска двигателя стартер работать не будет. Окраска проводов может быть другой, поэтому нужно смотреть на оттенки — например, провод может быть голубым, а не синим.

Готовый комплект кнопки

Купить комплекты можно даже в интернете. Например, самый дешевый вариант на Алиэкспресс стоит около 1 300 рублей. В комплект входят:

• ЭБУ;
• клавиша;
• считыватель RFID;
• второй считыватель;
• кабели;
• инструкция (на английском).

Как подключить кнопку "Старт Стоп": пошаговая инструкция

Обратите внимание на провода желтого цвета. У многих комплектов 3 желтых провода. Вы ничего не перепутаете, если запомните следующее: тонкий кабель желтого цвета, который располагается на жгуте, контролирует тормозную систему. Остальные кабели подведены к системе зажигания. В системе может присутствовать провод фиолетового цвета — такие имеют непосредственное отношение к запуску мотора.

Не случайно речь зашла о цветовой гамме проводов. Чтобы избежать мороки, автолюбители приобретают готовые системы, к которым прилагается детальные схемы подключения с подробными объяснениями, куда какой провод должен идти. Производители выпускают комплекты с одинаковыми по цвету проводами.

Кнопку Старт Стоп вместо замка зажигания монтируют так:

• Демонтируют замок зажигания, предварительно сняв личинку.
• Каждый исходящий от замка электрический провод аккуратно обрезают.
• Изолентой в один жгут соединяют провода, поступающие к коробке зажигания, потом подводим их к кнопке (смотрим схему подключения).

Теперь клавиша стоп-старт подключена. Ее можно монтировать на панель управления или в другое удобное для водителя место в салоне.

Если считаете, что сможете установить систему своими руками — стоит попробовать. Но все же лучше, если эту работу выполнят профессионалы, поскольку неправильно установленную клавишу придется менять.

Многие современные автомобили оснащаются системой под названием Start-Stop. Она позволяет запускать двигатель с помощью кнопки, а не ключа зажигания. Кроме штатных устройств, в продаже встречаются универсальные решения, которые позволяют установить такой механизм практически на любой автомобиль. Сегодня мы расскажем вам о том, как работает кнопка бесключевого запуска двигателя, какими преимуществами и недостатками она обладает, а также как её правильно подключить и установить на автомобиль своими руками.

Как работает кнопка запуска двигателя

Принцип работы системы следующий: водитель отключает сигнализацию, занимает положение за рулем, нажимает педаль тормоза и кнопку Start-Stop. Кнопка подключена к стартеру, который, в свою очередь, запускает двигатель. Для остановки двигателя надо также нажать педаль тормоза и кнопку.

Преимущества:

Недостатки:

• для запуска двигателя необходимо нажимать педаль тормоза, к этому надо привыкнуть, у начинающих водителей могут быть определенные трудности;
• необходимость доработки при использовании сигнализации с автозапуском;
• необходимость демонтажа штатного блокиратора рулевого колеса или постоянного нахождения ключа в замке зажигания;
• установка защитной сигнализации на автомобиль с кнопкой запуска двигателя требует дополнительных манипуляций и отличается более высокой стоимостью.

Методы установки и подключения кнопки

1. С ключом зажигания или без него. При выборе этого варианта ключ используется для включения зажигания. А вот запуск мотора осуществляется уже с помощью кнопки. Второй метод предполагает полный демонтаж замка зажигания. Включение зажигания и запуск силового агрегата осуществляется без использования ключа.
2. Включение зажигания. Возможен вариант, в котором нажатие кнопки включает зажигание или же вариант с включением зажигания одновременно с активацией стартера.
3. Однократное или продолжительное нажатие. При использовании первого способа однократное нажатие приведет к вращению стартера до запуска двигателя. А второй метод предполагает вращение стартера до тех пор, пока вы не отпустите кнопку.

Примечательно, что все эти варианты можно комбинировать друг с другом, поскольку предпочтения у каждого свои. В большинстве случаев установка устройства не требует особых навыков. Всё интуитивно понятно, необходимо лишь разобраться в представленной производителем схеме подключения и придерживаться инструкции.

Сборка и установка системы запуска двигателя с кнопки

Первый этап – подготовка места для монтажа кнопки Start-Stop Engine. Некоторые автолюбители предпочитают установку механизма вместо штатного замка зажигания, другие монтируют деталь на передней панели или с другой стороны рулевой колонки. Если вы намерены оставить замок зажигания на штатном месте, советуем замаскировать его подходящей крышечкой. Не забывайте о том, что кнопка обычно имеет светодиодную подсветку, поэтому лучше монтировать её так, чтобы она не слепила вас в тёмное время суток.

1. Первое нажатие педали тормоза и нажатие кнопки приводит к запуску двигателя.
2. Второе нажатие приводит к выключению двигателя.

Необходимые инструменты и расходные материалы:

Такой вариант установки предусматривает следующие точки подключения:

Этот способ подключения отключает стартер после запуска двигателя.

Мы рассмотрели вариант применения кнопки на автомобиле ВАЗ, но на других транспортных средствах схема практически идентичная. Необходимо понимать, что цвета проводов могут отличаться.

Схемы подключения кнопки (на русском и английском)

Опубликованные схемы имеют минимальные отличия, но принцип один и тот же.

Последовательность установки и подключения:

Проверка работы системы:

• изначально кнопка находится в неактивном состоянии;
• для разблокирования необходимо поднести брелок из комплекта к считывателю (должен прозвучать двойной сигнал);
• если на протяжении 15 секунд нажатий кнопки не будет, произойдёт автоматическая блокировка (прозвучит одиночный сигнал);
• после разблокирования первое нажатие включает ACC (в нашей ситуации не используется), второе нажатие включает зажигание, третье – выключает систему (если предварительно не нажать педаль тормоза);
• при нажатой педали тормоза третье нажатие кнопки запустит двигатель;
• возможен быстрый запуск двигателя – необходимо нажать педаль тормоза и просто подержать кнопку в течение 1-3 секунд до запуска силового агрегата;
• для остановки двигателя необходимо нажать педаль тормоза и нажать кнопку.

Вопрос безопасности автомобиля

Нередко водителям нравится эта система, но они не торопятся устанавливать её, переживая по поводу защиты автомобиля от угона. На самом деле в этом плане всё продумано – вы не сможете запустить двигатель без брелка.

Кнопка Start-Stop Engine – достаточно интересная функция, которую наиболее часто внедряют в своих автомобилях любители тюнинга.

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора - необходимое устройство в любом автохозяйстве. Его можно купить в магазине. А можно сделать самостоятельно.

Принцип работы и основные компоненты

Свинцово-кислотные аккумуляторы заряжают постоянным (выпрямленным) напряжением, стабильным по уровню. Чтобы получить ток, втекающий в батарею, зарядное напряжение должно быть выше напряжения АКБ. Ток заряда в таком режиме зависит от разницы напряжений источника и батареи.

Полностью разряженная АКБ автомобиля выдает напряжение 10,5 вольт (ниже разряжать нельзя), полностью заряженная - 12,6 вольт. В процессе уровень на выходе ЗУ остается постоянным, на клеммах батареи плавно повышается. Поэтому в начале зарядки ток будет максимальным, по окончании – минимальным. Снижение уровня тока служит признаком окончания процесса. Также для автоматического завершения зарядки можно использовать достижение напряжения на АКБ значения 12,5..12,6 вольт.

Стандартная схема построения зарядника содержит:

1. Сетевой трансформатор;
2. Выпрямитель;
3. Регулятор тока (напряжения) - стабилизированный или нет.

Очень желательны приборы, индицирующие ток и напряжение. Дополнительно ЗУ может оснащаться:

• схемой ограничения тока;
• электрическими защитами;
• индикацией или автоматическим отключением по окончании зарядки.

Эти функции являются сервисными и повышают удобство работы с ЗУ.

Принципиальные схемы зарядных устройств

Зарядное устройство для автомобильной батареи можно выполнить на разной элементной базе. Все зависит от наличия комплектующих и квалификации мастера.

Простое зарядное устройство для АКБ автомобиля на 12В

Для регулирования тока и напряжения можно применить обычный потенциометр. Вращением его движка можно подстраивать ток в зарядной цепи.

На практике такая схема не используется по двум причинам:

• через потенциометр идет полный ток нагрузки, элемент такой мощности найти трудно;
• ток нагрузки идет через подвижный контакт движка переменного резистора, это значительно снижает надежность работы устройства.

Зато по этой схеме легко понять принцип работы простых зарядников.

На практике реализуется другая схема зарядного устройства для сборки своими руками. Здесь потенциометр включен в цепь базы транзистора, и ток через него небольшой. Зарядный же ток идет через коллектор-эмиттер транзистора, а полупроводниковый элемент подобной мощности найти гораздо проще. Но в этом и состоит главный недостаток схемы. Сквозной ток идет через регулирующий элемент, вся излишняя мощность рассеивается на нем. Потребуется радиатор значительной площади.

Для нормальной работы такого зарядника на него надо подавать повышенное напряжение – не менее 18 вольт, чтобы обеспечить запас по регулировке. В соответствии с этим требованием надо выбирать сетевой трансформатор.

Зарядное на тиристоре ку202н

Популярна схема самодельного зарядного устройства, где аккумулятор заряжается выпрямленным напряжением, а ток регулируется вручную посредством тиристора (подходит отечественный КУ202Н или зарубежные аналоги).

Сетевое напряжение понижается трансформатором Т1 и выпрямляется мостом VD1..VD4. На однопереходном транзисторе VT2 собран генератор импульсов. Его частота задается цепью из конденсатора C1 и управляемого резистора на VT1. Его сопротивление регулирует потенциометр R5. В начале каждого полупериода генератор запускается через цепь R1VD1, и начинает выдавать импульсы с заданной частотой. Первый импульс открывает тиристор, остальные (следующие до конца полупериода) не имеют значения. Чем раньше открывается ключ на VS1, тем большая часть синусоиды попадает в нагрузку, тем выше усредненное напряжение на аккумуляторе и средний ток, втекающий в него.

Амперметр служит для контроля этого тока. Недостаток схемы в том, что напряжение не стабилизировано, и будет изменяться вслед за изменением напряжения сети 220 вольт (оно может меняться в пределах ±5%). Вслед за напряжением будет меняться ток заряда, потому процесс требует периодического контроля и, при необходимости, подстройки. Кроме того, напряжение на АКБ не измерить обычным вольтметром или мультиметром – они рассчитаны на измерение постоянного напряжения, а зарядник выдает резко отличающуюся от постоянки форму. Погрешность будет очень высокой, поэтому для контроля придется отключать аккумулятор и замерять его напряжение.

Фильтрующие конденсаторы после выпрямителя устанавливать нельзя – схема работает только с выпрямленным, но не с постоянным напряжением на входе.

Если однопереходного транзистора нет, схему можно собрать без него. Она немного усложнится. Но вместо регулируемого сопротивления на транзисторе для задания частоты генерации возможно применить обычный потенциометр.

Существуют различные варианты данной схемы. Например, регулируемое устройство на симисторе. Здесь силовым ключом служит мощный симистор, а тиристор задействован в схеме формирования открывающих импульсов.

Видео версия: Зарядное с десульфатацией на одном тиристоре.

ЗУ для автомобильного аккумулятора на tl494

Микросхема генерирует импульсы, частота которых задается цепью R4C3, а ширина зависит от разницы между уровнями на входах 1 и 2. Импульсы управляют транзистором VT1, который, открываясь, подпитывает энергией дроссель L1. Запасенная энергия расходуется в нагрузку. Чем больше нагрузка, тем быстрее расходуется запас, тем быстрее падает напряжение на выходе, что приводит к увеличению длительности импульсов с выхода 8 микросхемы. К этому же приводит вращение потенциометра R9 - так регулируется выходное напряжение.

Ток заряда регулируется разницей напряжений между АКБ и выходом ЗУ, но микросхема TL494 позволяет выполнить дополнительное ограничение тока. Для этого используется второй усилитель ошибки. Ток ограничителя устанавливается потенциометром R3, а фактический ток замеряется, как падение напряжения на шунте R11. Если ток выше заданного, длительность импульсов уменьшается, напряжение на выходе снижается до достижения необходимого тока. Такой режим полезен при зарядке сильно разряженных батарей, а также позволяет осуществить режим зарядки стабилизированным током. В совокупности с широким диапазоном регулировки напряжения, возможность ограничения тока делает ЗУ универсальным и позволяет заряжать аккумуляторы, сделанные по различным технологиям. Также ограничитель осуществляет защиту силовых элементов от сверхтока.

Номиналы деталей указаны на схеме. Дроссель лучше изготовить на сердечнике из альсифера.

Сердечник обязательно должен иметь воздушный зазор 0,15..1 мм.

При настройке подбирают число витков так, чтобы свист обмотки наблюдался только при среднем токе нагрузки, а при его увеличении исчезал. Если свист исчезает рано (уже при небольших токах) и выходной транзистор греется, количество витков надо увеличить. Ориентироваться надо на 20..100 витков провода диаметром 2 мм. Также при сборке в электросхему надо добавить вольтметр и амперметр (можно цифровой или стрелочный) – пользоваться будет намного удобнее. Напряжение на выходе сглаживается конденсатором C6, его форма близка к постоянному.

Схема с автоматическим отключением

Удобно, чтобы батарея отключалась по окончании процесса пополнения энергии. Один из вариантов схемы такой автоматики приведен на рисунке.

Принцип действия основан на контроле напряжения заряжаемой батареи. Как только оно достигнет номинального уровня (он подстраивается потенциометром), транзистор откроется, сработает реле и отключит напряжение с АКБ. При этом загорится светодиод, сигнализирующий об окончании зарядки. Реле можно применить любое с напряжением срабатывания 12 вольт и током контактов не менее 15 ADC.

Достоинство схемы в том, что ее можно собрать на отдельной плате и использовать совместно с любым готовым зарядником. Недостатком является необходимость измерять напряжение непосредственно на клемме аккумулятора, поэтому цепь измерения (выделена красной линией) надо выполнять отдельным проводом с зажимом и подключать непосредственно к плюсовому выводу АКБ.

От этого недостатка свободны схемы с контролем зарядного тока, отключающие ЗУ при снижении тока ниже установленного предела. Для измерения тока в заряднике должно быть установлено измерительное сопротивление (шунт).

Схема мощного ЗУ с регулировкой тока

Заслуживает внимания еще одна схема ЗУ, обеспечивающая ток не менее 10 А. Ее особенности:

• схема управления собрана по стороне 220 вольт;
• первичная обмотка трансформатора служит одновременно индуктивностью, накапливающей энергию, а затем отдающей ее в нагрузку через вторичные обмотки.

Принцип регулирования – фазоимпульсный, ключом служит симистор VS1. Ток устанавливается потенциометром R1 и регулируется от нуля до 10 А. Первичная обмотка трансформатора должна иметь достаточную индуктивность. Для его изготовления можно применить ЛАТР-2. Его обмотка будет служить первичкой. Сверху надо обустроить изоляцию (достаточно 3 слоя лакоткани), а поверх намотать вторичную обмотку проводом сечением 3 кв.мм 40+40 витков. Резистор R6 служит нагрузкой выпрямителя и создает импульсы разряда батареи. Считается, что такой режим продлевает период эксплуатации АКБ. Вместо него можно установить автомобильную лампу накаливания на 12 вольт мощностью 10 ватт.

Технология сборки

Большинство электронных компонентов лучше собрать на печатной плате. В домашних условиях плату можно изготовить методом ЛУТ или фотоспособом. Разработать рисунок можно в бесплатных программах, например LayOut или условно-бесплатной Eagle. А можно нарисовать дедовским способом на бумаге и нанести рисунок лаком на поверхность фольги. Плата травится в растворе хлорного железа или в следующем составе:

1. 100 мл аптечной перекиси водорода.
2. 30 г лимонной кислоты.
3. Две чайные ложки поваренной соли.

Силовые элементы монтируются на радиаторы достаточной площади. Устанавливать их надо на теплопроводящую пасту. Если теплоотводящая поверхность элемента не соединена с общим выводом, на теплоотвод деталь крепят через изолирующую прокладку – слюдяную или из упругого материала. Радиатором может служить металлическая стенка корпуса. Также можно сделать теплоотвод частью конструкции. Можно организовать обдув радиаторов – тогда их площадь можно значительно уменьшить. Для этого понадобится вентилятор на 12 вольт, который можно подключить к выходу диодного моста.

Корпус подбирается готовым или изготавливается самостоятельно. На передней панели крепятся:

• измерительные приборы;
• органы регулирования напряжения и тока;
• индикаторы включенного состояния.

Это не полный обзор схем зарядок для автомобильного аккумулятора – их существует великое множество. По представленным конструкциям можно понять принципы построения ЗУ, требования к ним, разобраться в несложной схемотехнике. Отработав на практике сборку этих зарядных устройств, впоследствии можно перейти к более серьезным схемам, в том числе с использованием микроконтроллеров.

Часто задаваемые вопросы

Изменением уровня напряжения изменяют зарядный ток. Если предстоит зарядка автомобильных свинцово-кислотных батарей, то можно выбрать нижний предел регулировки, равный нижнему напряжению разряженной батареи – 10,5 вольт. Верхний предел надо установить по верхнему уровню 12,5 вольт плюс 1,5..2 вольта. На практике неплохо иметь запас по лимитам регулирования. Пределы от 10 до 16 вольт обеспечиат полный диапазон практически используемых зарядных токов.

Трансформатор можно подобрать промышленного изготовления. Ориентироваться надо на выходное напряжение и ток. Первый параметр должен составлять 12-14 (или 18..24 в зависимости от схемотехники) вольт, второй – от 4 до 10 ампер. Характеристики нескольких подходящих трансформаторов приведены в таблице.

Если есть трансформатор подходящей габаритной мощности, но вторичная обмотка не подходит по току или напряжению, ее можно смотать и намотать новую. Габаритная мощность определяется по сечению железа по формуле P=0,8..0,88*S 2 */14000, где:

1. P – габаритная мощность, ВА.
2. 0,8..0,88 – коэффициент, учитывающий материал стали (если он неизвестен, выбирается значение 0,8).
3. S - площадь сечения сердечника в квадратных сантиметрах.

Площадь сечения для тороидального сердечника вычисляется как (D-d)*h/2 (см.рис), для других типов – a*b.

Площадь сечения для разных типов сердечников

Для тока 4..10 А габаритная мощность должна быть не менее, соответственно, 50..120 ВА. Если железо подходит, вторичная обмотка перематывается медным проводом. Его сечение выбирается по упрощенной формуле d=0,72?I, где:

• d – диаметр провода в мм;
• I – потребный ток в амперах.

Число витков выбирается по формуле N=(50/S)*V (где V – требуемое выходное напряжение в вольтах) или подбирается экспериментально. Также для расчета можно воспользоваться различными программами-калькуляторами, в том числе размещенными на веб-сервисах.

Этого делать не стоит. При зарядке на аккумулятор подается напряжение, уровнем и формой отличающееся от напряжения бортсети машины. Есть риск повреждения автомобильной электроники. Клеммы от АКБ надо отключить. Сам аккумулятор при этом можно не демонтировать, но это не очень удобно, да и длины проводов от ЗУ может не хватить.

Читайте также:

  
• Снять стартер фиат альбеа своими руками
  
• Как убрать колдун на ваз 2109 своими руками
  
• Русский язык 5 класс упражнение 254 как сделать
  
• Электростартер на яву 638 своими руками
  
• Сарай для кур своими руками