webdonsk.ruКапиталка 4b10 своими руками
Добавил пользователь Alex Обновлено: 08.09.2024
Итак! Теперь кажется могу рассказать все про немецкий автопром. Ребят, если вопросы по делу, то буду добавлять ответы сюда в начало, чтобы не растягивать тему, как сосиску. Если поржать, то пишу внизу. Если подколоть, то 2-3 раза отвечу (что собственно уже и сделал) и вопр закрыт.
ТЕМА ДЛЯ ТЕХ,У КОГО АЛЮМ ДВИГИ С "МОКРЫМИ" ГИЛЬЗАМИ. Т.е. двиги начиная с прим. 2002 г. Т.е. если двиг уже с пробегом под 300 000 и человеку интересно "А ЧТО ЖЕ ТАМ У МЕНЯ ВНУТРИ И КАК ПОЖИВАЕТ. "
Изучал тему год. Именно по этому двиг инфо мало. Все шло к ГИЛЬЗОВКЕ блока. В фото есть поршень 76,475 и гильза. Но . потом все круто поменялось - РАСТОЧКА под след. рем. размер - 77.01.
Гольф 4, 1,4, 2002, универсал, 300 000 пробег.
Куплен 2008, пробег 130 000 (верю).
Масло всегда - Shell Helix Ultra 5W 40, синтетика, интервал замены 9-10 000.
Бензин - 95 Газпромнефть.
Стиль езды - размеренный без "тапки в пол". 2-3500 оборотов в городе, 4000-4500 на трассе.
Зимний пуск. До -25 заводится сама. Обороты 1100-1200, 3-5 минут,падают до 800. Стрелка темп даже не тронулась. Потихоньку, потихоньку поехали на 1-й, не больше 2000 оборот.
Летом 2012 ( 270 000 км) пошел синий дымок из выхлопа.
Осень/зима 2012 "на морозе не видно". Масло уходит 1 л/ 2-3 недели. Осень 2012 - сняли ГБЦ, замеры цилиндров - износ 0,08 поперек двига, 0,05 вдоль двига. Норма 0,04.
Весной 2013 залил полусинтетику Шелл, масло уходит 1 л./2 недели.
Лето 2013 - "со светофора" дымит,как Камаз. Масло уходит 1 л./неделю. Естественно, иногда получалось ездить до "желтой масленки", т.е. не орет,но напоминает.
Все запчасти родные, т.е. 10 лет \ 300 000 км.
Пока фото. Наряд-заказ\цены добавлю. Продолжение следует.
П.С. Роман писать некогда. По мере вопросов и т.д. и т.п. добавлю инфо еще. Ребят, инфо очень много. Т.е. смотря на вкладыши, возникают мысли про "зимний пуск" и т.п. Есть инфо про вкл 1-й передачи, 2-й и т.п.
ПОРШНИ
По расположению уже не поймешь, какой 1-й,2.3.4. Два из них все в нагаре, 2 других чистые. В нагаре те, у которых залегли кольца. 2 других чистые , кольцо свободные. Т.е. если бы все 4 были в нагаре, то дымил бы , как 2 камаза. Почему так получилось, что 2 на 2, не понятно.
Итого! Я так понял, что масло у меня гнало через эти 2 поршня. Масло сильно горело, закоксовывало кольца и т.п. Кстати на тему "раскоксовки Лавром", за все время пользов. авто при смене свеч, если посветить в колодец свечи фонариком, то отчетливо видны радиальные штрихи на поршне. Т.е. я так понял, что если они видны, то ничего там не горит и не коксуется. Ну, а залегшие кольца - это да, пипец полный. Пружинка в маслосъемном кольце полностью в коксе, не двигается, не сжимается, не разжимается. И мне показалось, что раскосовать ее вряд ли удалось бы.
КОЛЬЦА
На одном нагарном поршне кольца закоксовались\залегли, т.е. все в нагаре, заклинило. Но снимается.
На другом нагарном поршне закоксовались, в маслосъемном кольце пружинка в коксе. Залегли. Кольца хрупкие, при снятии поломались. Т.Е. ПЕРЕГРЕВАЛИСЬ, но когда и почему только на одном поршне остается загадкой.
Два других поршня\кольца. В норм состоянии, двигаются свободно, не заклинило. Т.е. например раскоксовка помогла бы. Но, сточились. На сколько? Не вычислить. Но имеют очень острые края, как лезвие, т.к. порезался, когда снимал.
ВКЛАДЫШИ
Где выработка, вообще не понял. Никаких задиров и т.п. Но .. под замену, т.к. не дорого за комплект и , типа, размеры уже не в жилу, как сказали в сервисе.
К вопросу про масло. Ну, теперь я уверен\спокоен в своем выборе масла, своем выборе зимнего утреннего пуска, троганья и т.п.
СЦЕПЛЕНИЕ
Диск сцепления поменяли, т.к. раз уж МКПП сняли. Ну, прошел он 4 года. Меняли 4 года назад,т.к. родной я зимой подпалил, в сугробах буксовал. Прошел бы еще годик. Т.е. получается 4-5 лет живет. Поменяли чашку штока КПП. Кажется родная. Да,родная! Видна выработка от штока. Почему-то не по центру. Кстати, говорят, что из-за этого могла плохо включаться 1 скорость. Чашка по краю синяя, кажется это от перегрева. И есть там на краю небольшая трещина. Возможно , скоро откололся бы кусочек.
МКПП
Начитавшись за 5 лет про проблемы с МКПП, клепки на диффе и т.п., хотел раскрутить сервис на разбор\дефектовку\замену. На что они мне предложили посмотреть внутренности эндоскопом, покрутить, послушать, слить масло на "стружку" . Проведя все эти работы, резюме - никаким образом не "дергаться" по поводу МКПП, поставить и ездить спокойно по стилю и спокойно на сердце дальше. Ограничились заменой некоторых тяг на кулисе. И о да! Теперь МКПП работает НАМНОГО лучше!!
САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА
Лобовой. Каж так называется. Да уж, 10 лет , так 10 лет. Резина сальника задубела и ничего там она уже не держала, т.е. масло.
СТАРТЕР
Сломался год назад. Родной, 10 лет. Разлетелся подшипник. Поставили Тайвань, Unipoint. Хочу восстановить старый на запас, но не могу найти подшипника + там есть такая хитрая шайба/сальник.
ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ
Помню, года 3 назад на форумах была очень горячая тема, как бороться с их (ГК) тарахтением. И промывка, и замена, и смена масла и т.д. и т.п. что только не пробовали, но ответ так и не был найден. Короче, сервис сказал, что все это мура и брехня. Эта такая их конструкция, тарахтеть будут всегда, слышно будет всегда.
У меня тоже жрал, как бензин Я поехал узнавать, сколько стоит откапиталить. В итоге получилось, что откапиталить стоит столько же, сколько движок вместе с заменой. Дальше, никто не дает гарантии, что после капремонта все будет хорошо. А самая большая проблема заключается в том, что у нас нет технологии для нормального ремонта движков. Оборудование все старое и кривое. Так что лучше двиг менять..
а сколько стоит этот двиг с нормальным пробегом а то мой 230000 набегал и походу его ни кто не капиталил только ремни меняли
Михаил писал(а): а сколько стоит этот двиг с нормальным пробегом а то мой 230000 набегал и походу его ни кто не капиталил только ремни меняли
Тойота Церес 1997г. и Ниссан Серена 2002г
Мда, тоже такой вопрос стоит сейчас - капиталить или менять
Но стоимость капиталки не радует - уж лучше действительно контрактный двиг.
а подскажи плиз где ты брал двигатель, у меня сейчас проблема что на машине с двиганом 4afe стоит газ и вот после 150 тыс.км на газе (всего машина пробежела 350т.км.) масло жрет литров 5-7 на 1000км.
и я пришел к выводу что лучше поменять двигон чем его ремонтировать
Мне кажется, если двигатель не клинануло он сильно не кипел и корпус не повело, то проще все-таки отремантировать.
Поменять колечки, клапана, колпачки и т.д. и т.п. Зато все будет новое, зато нет заморочек с ГИБДД и по работе можно договорится тысяч за 5 при желании. Когда вы контрактный двиг будете ставить все равно прейдется многие вещи так же менять. Ремень ГРМ всякий например, ролики к нему и прочее.
Да нет, ничего, кроме двигла, я не менял. Согласен с предыдущим оратором по поводу Гайцов.. С ними наверняка придется повозиться.
Привет всем покупай контрактный двигатель а в гаи все быстро делается (у нас) мне на прошлой короне копиталии 5а мотор 3000км нормально проехала а потом в кладыши провернуло поехал купил двигло поставил и забыл не каких проблем. А после капиталки надо опкатывать правильно.
Шепну на ушко всем: я свой вообще на учет еще и не поставил. Езжу со справкой счет
Придет желание: зарегю!
Все равно знакомые из ГАИ есть.
Работа - не волк. Работа - ворк. А волк - это ходить. (c)ру нет.
Напишите пож поподробней насчет обкатки. Я свой откапиталила. Запчасти вышли на 12 т.р., работа 15 т.р. Но рассчитывала, что возьмут меньше, по-знакомству, но..
Уже 700 км проехала, пока все отлично, резко не разгоняюсь, больше 4000 оборотов стараюсь не крутить. Сколько км ездить в щадящем режиме, 1000 достаточно? И может еще какие-то нюансы есть, чтобы проблем с движком потом не было?
_________________
Toyota Corolla Ceres 95 г., 115 л.с., 4A-FE, АКПП - продана.
Toyota Celica ST202 GT SSII, 95 г., 175 л.с., 3S-GE, МКПП.
Natusyk писал(а): Напишите пож поподробней насчет обкатки. Я свой откапиталила. Запчасти вышли на 12 т.р., работа 15 т.р. Но рассчитывала, что возьмут меньше, по-знакомству, но..
Уже 700 км проехала, пока все отлично, резко не разгоняюсь, больше 4000 оборотов стараюсь не крутить. Сколько км ездить в щадящем режиме, 1000 достаточно? И может еще какие-то нюансы есть, чтобы проблем с движком потом не было?
Откапиталила просто с заменой колец или с расточкой? Если просто замена колец то 1000 хватит. Если с расточкой то 2000-3000.
_________________
Toyota Corolla Ceres 95 г., 115 л.с., 4A-FE, АКПП - продана.
Toyota Celica ST202 GT SSII, 95 г., 175 л.с., 3S-GE, МКПП.
В кемерово мотор - 15000р. откапиталю. И навесное ещё переберу. Это если блок не надо будет растачивать. Все как своей маме сделаю )))
Тоже капиталил недавно, кольца, колпачки, вкладыши,прокладки все,сальники, ГРМ ремень и ролик, масло, все это добро обошлось в 9 тыс (оригинал все) Работа 6тыс. (проехал все наши СТОшки от 6 до 9тыс работа)
_________________
Я тут пару дней назад чепятал сообщалово о том скока я беру за капремонт такого двигла. Чтото не появилось.
планирую в скором времени капиталить ибо на днях застучал гидро компенсатор, а раз делать так уже все сразу (кольца, колпачки, вкладыши, прокладки)а то масло ела как не весть бог кто. выходит около 8 тысяч по зап частям. расскажите(если можно с адресами и контактами) кто где зап части покупал?? если таковые люди есть в новосибирске.
можно в личку или по смс
toxic писал(а): планирую в скором времени капиталить ибо на днях застучал гидро компенсатор, а раз делать так уже все сразу (кольца, колпачки, вкладыши, прокладки)а то масло ела как не весть бог кто. выходит около 8 тысяч по зап частям. расскажите(если можно с адресами и контактами) кто где зап части покупал?? если таковые люди есть в новосибирске.
можно в личку или по смс
101-й раз - гидрокомпенсаторов у нас нет .
У меня хавала масла много
Кольца - оиргинал номинал - 2200
Сальники, колпачки, прокладки - готовый кит-набор - 3000
Вкладыши не менял
Если еще ремень и ролик, то - 1500
Всё делалось более 100000км назад.
На данный момент снова поменяны МСК. Масло не ест.
В 2007 году компания Mitsubishi выпустила новое поколение 2-литровых моторов с обозначением 4B11. Они являются наследниками всем известного 4G63. Японская корпорация не самостоятельно создала новый силовой агрегат, им в этом помогали Hyundai-KIA, Chrysler, Jeep и Dodge. Все эти компании объединились для совместной работы над одним общим двигателем, который в последствии каждый собирал сам для себя на своих заводах и вносил некоторые изменения. Моторы 4B11 у корейцев получили название G4KD, а у американских компаний — World.
Ниже посмотрим на особенности и отличия между популярным G4KD и 4B11.
Головка здесь алюминиевая 16-клапанная с двумя распредвалами и с системой изменения фаз газораспределения на обоих валах. В 2011 году MIVEC оставили только на впускном валу, поэтому не удивляйтесь, если обнаружите только один фазовращатель.
Эта головка практически такая же как на G4KD, но отличаются каналы ГБЦ, стоят похожие распредвалы, но они не полые, а гидрокомпенсаторов по-прежнему нет, из-за чего раз в 90 тыс. км желательно регулировать зазоры клапанов. Зазоры клапанов для холодного двигателя: впуск — 0.17-0.23 мм, выпуск — 0.27-0.33 мм.
В приводе ГРМ стоит неплохая цепь, служит хорошо и проблем не доставляет.
Продолжим сравнение, на 4B11 используется свой впуск: одноступенчатый впускной коллектор и по-своему организованы впускные патрубки. На 4B11 применен иной стальной термостат, другие катушки зажигания и еще очень много мелких и мельчайших изменений, которые затрудняют использовать дешевые запчасти от G4KD, но при некоторых доработках, они могут подойти.
Кроме всего прочего, качество металла у японца более добротное и в целом оставляет ощущение более качественного изделия.
Недостатки и проблемы двигателей 4B11
Вам сказочно повезло, в отличие от G4KD, мотор 4В11 не имеет проблем с задирами и сделан более надежно.
1. Свист. Смотрите на подшипник компрессора кондиционера, зачастую это он.
2. Стрекотание. Так работают форсунки, ничего необычного.
3. Вибрации. Обычно возникают на 1000-1200 об/мин и чтобы их устранить зачастую хватает поменять свечи.
В остальном мотор достойный, служит хорошо и при адекватном обслуживании его ресурс 250-300 тыс.км и больше. Главное вовремя менять масло, не реже чем раз в 10 тыс. км. Катализатор здесь не самый плохой и служит он +/- 150 тыс. км.
Номер двигателя 4B11
В отличие от G4KD, здесь номер выбит впереди мотора, возле масляного фильтра.
Тюнинг двигателя Митсубиси 4B11
Чип-тюнинг
Данные установки технически отличаются от корейских G4KD и раскачать их прошивкой до 165 л.с. не получится, в лучшем случае добавится 5 л.с. Куда эффективней будет установить впуск от 4В12, выпуск прямоток на 63 трубе и паук 4-2-1. На этом можно остановиться, а можно увеличить степень сжатия до 11.5 за счет поршней от 4B10, а также заменить свои распредвалы на чуть более злые, например от Evo X, это малоэффективно, но для начала пойдет.
Если цель серьезно увеличить мощность, тогда нужно искать валы Evo X фаза 272 или 266 + эво пружинки + форсунки от 4B12. Головку отдавайте на распил под клапаны +1мм. Так можно добиться цифр близких к 200 л.с.
Еще вариант добавить мощности это установить строкер кит от 4В12: коленвал 97 мм и короткие шатуны 143.75 мм. Высота блоков одинаковая, все встанет нормально, и рабочий объем возрастет до 2.25 литра. На стандартных поршнях степень сжатия увеличится до 11.1, а на 4B10, улетит в небеса. Немного снизить ее поможет прокладка от 4B11T.
Строить турбо на основе обычного 4B11, используя компоненты от Evo X затея весьма сомнительная, там усилен блок, стоят маслофорсунки, другие поршни с шатунами и много чего еще, проще сразу заменить автомобиль на полноприводный Эво 10. Но если хочется, тогда нужно снять все навесное с 4B11T, поставить на свой мотор вместе с толстой прокладкой ГБЦ, и ездить на небольшом давлении, чтобы не развалилось.
В процессе эксплуатации двигателя автомобиля, его износ постепенно увеличивается и происходит это до определенного момента, пока не начнут появляться четкие признаки, указывающие на приближающийся капитальный ремонт мотора. Когда происходит плавный износ мотора, то как правило, это не заметно и силовая установка продолжает работать нормально. Однако, когда детали и узлы двигателя начинают вырабатывать свой ресурс, то износ мотора начинает стремительно нарастать, как снежный ком, после чего в силовой установке одна за одной начинают появляться неисправности. Первые ласточки, которые свидетельствуют о проблемах в двигателе являются посторонние шумы, скрежет и стуки, а также появляется повышенный расход моторного масла с топливом. Вот поэтому, чтобы вовремя обнаружить ту или иную неисправность в силовой установке, очень важно знать основные признаки приближающегося ремонта мотора.
Двигатель автомобиля – это своего рода его сердце, ресурс которого зависит из большого количества факторов, показателей и параметров. Производственные свойства мотора напрямую зависят от качества деталей, которыми оснащен двигатель, а также от своевременной замены расходных элементов и в положенный ли регламентом срок проводится технический осмотр. Справочно заметим, что в большинстве случаев в первую очередь в моторе изнашиваются трущиеся детали. В том случае, если проигнорировать очевидные признаки той или иной неисправности с мотором, то зачастую первыми страдать начинают поршневые кольца, поршни, коленчатый вал и прочие немаловажные составляющие любой силовой установки. Чтобы не дожидаться серьезных поломок мотора, в нашей статье мы разберем самые распространенные признаки, которые однозначно указывают на определенные проблемы с двигателем.
САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЗНАКИ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА СКОРЫЙ КАПРЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
1. Дымный выхлоп: может свидетельствовать о неполадках с мотором. Дым из глушителя может быть с белым, сизым или синим и черным оттенками. Тот или иной цвет выхлопных газов может являться четким диагностическим признаком и указывать на те или иные неисправности, которые возникли в двигателе. О чем точно может свидетельствовать тот или иной цвет отработанных газов, нам смогут помочь также косвенные признаки, которые зачастую появляются у автомобиля (чрезмерные вибрации на холостом ходу, повышенный расход масла с топливом и другие). Справочно заметим, что наиболее опасным считается оттенок выхлопных газов черного цвета, который может свидетельствовать о скором капитальном ремонте мотора.
2. Большой расход моторного масла (масложор): является плохим симптомом, который зачастую говорит о серьезных проблемах с двигателем. Заметим, что измерение предельного показателя расхода моторного масла для автомобиля определяется по щупу от риски “Мин” до “Макс” за 1000 километров пробега. Как правило, оптимальным расходом масла, так сказать на угар считается не более 1 литра от замены до замены технической жидкости. В том случае, если силовая установка начинает подъедать масло и на доливку каждые 1000 километров пробега уходит более 400 миллилитров, за исключением конструкторских особенностей двигателя, то это говорит о серьезных неполадках в моторе. В этом случае, необходимо делать детальную диагностику силовой установки, чтобы выяснить причины проблемы.
3. Образование нагара на свечах зажигания: является косвенным признаком, который так или иначе указывает на определенные неполадки, которые имеются у силовой установки. В том случае, если нагар на свечах имеет оттенок светло-серого цвета, то мотор функционирует оптимально, то есть такой окрас не несет ничего серьезно и за двигатель можно быть спокойным. Все же остальные цвета нагара на свечах, например, красный, черный или белый, говорят о том, что имеются те или иные неполадки с двигателем.
Если свечи зажигания имеют нагар черного оттенка, то быстрее всего возникли поломки в топливной системе мотора автомобиля. Как правило, такой оттенок свидетельствует о снижении компрессии в цилиндрах двигателя. Если налет на свечах белого оттенка, то быстрее всего в системе силовой установки сильная задымленность и одной из рекомендаций специалистов в таком случае служит отказ от заправки низко октановым и не качественным топливом. Когда возникает налет красного оттенка на свечах зажигания, то это свидетельствует о сгорании разных присадок в моторном масле или топливе машины. В любом случае понадобиться делать тщательную диагностику силовой установки с замером компрессии в цилиндрах.
4. Чрезмерная вибрация мотора при работе на холостом ходу: особо четко проявляется после прогрева силовой установки, которая характеризуется трясущимся рычагом коробки передач. В том случае, если автомобиль оснащен карбюратором, то зачастую это говорит о неисправностях с двигателем, а если оборудован инжектором, то проблема кроется в датчиках системы и возможно из строя вышел датчик холостого хода. Однако, как рекомендуют специалисты в одном и другом случаях, необходимо в обязательном порядке делать диагностику мотора.
5. Повышенный расход топлива (бензина): также может указывать на некоторые сбои в работе двигателя. В том случае, если транспортное средство раньше расходовало не более 9-10 литров на 100 километров пробега, а затем, например, расход повысился до 14-15 литров, то быстрее всего придется делать диагностику систем двигателя. При данном признаке в расчет нельзя брать новые машины или эксплуатацию автомобиля в зимнее время года, потому что в этих моментах, данный расход считается закономерным явлением, то есть нормой. Отметим, что однозначно дать ответ, из-за чего появляется резкий рост расхода топлива, может дать только диагностика на станции технического обслуживания.
6. Падение мощности мотора: считается серьезным признаком, который зачастую проявляется во время разгона машины с места до 100 километров в час. В том случае, если данное время разгона увеличивается в среднем на 20-25 процентов относительно эталонных значений, при этом максимальная скорость снижается примерно 10-15 процентов, то это может говорить о проблемах в цилиндропоршневой группе силовой установки. Такой проблемой не в коем случае нельзя пренебрегать, потому что на этом неполадки с двигателем не закончатся.
Как правило, основной причиной снижения мощности мотора является ухудшение показателей компрессии, которые зачастую возникает вследствие механического износа цилиндров, поршневых колец и самого поршня. Существуют определенные величины компрессии, которые говорят о том или ином текущем состоянии двигателя, например, если параметры измерения равняются 12 пунктам, то все отлично, 10 пунктов, то являются средним значением и 9 пунктов – имеются проблемы с мотором. Справочно заметим, что замеры компрессии осуществляются при помощи специального инструмента, который называется компрессометр.
7. Перебои в функционировании мотора: как правило, довольно часто появляются у сильно изношенного двигателя и зачастую характеризуются тем, что двигатель начинает троить, как в не прогретом, так и прогретом состояниях. В этом случае, самостоятельно решить проблему бывает довольно сложно, поэтому лучше всего показать автомобиль специалистам и произвести необходимые диагностические процедуры.
8. Посторонние стуки и шумы в силовой установке: как правило, сопровождают машину на протяжении значительной доли ее эксплуатации. Зачастую появление даже слабых, глухих или звонких посторонних звуков со стороны мотора на автомобиле с большим пробегом, могут говорит о больших проблемах в узлах и агрегатах двигателя. Одной из распространенных проблем при появлении шумов выступает повышенный износ цилиндропоршневой группы силовой установки и нужно быть готовым к дорогостоящему ремонту деталей двигателя. Но опять же, без детальной диагностики мотора, на сто процентов определить неисправность достаточно сложно.
9. Низкое давление масла в моторе: как неисправность возникает тогда, когда бортовой компьютер машины сигнализирует об этой проблеме при помощи загорающейся индикаторной лампочки “Давление масла” на приборной панели транспортного средства. Чтобы установить причину появления этого индикатора, первым делом специалисты всегда делают компьютерную диагностику силовой установки и производят замеры показателей компрессии в цилиндрах двигателя.
10. Перегрев двигателя: проявляется тогда, когда мотор постоянно перегревается без видимых на это причин, но за исключением таких факторов, как повышенная температура воздуха на улице, двигатель работает длительное время на повышенных оборотах и прочие моменты. Зачастую одной из причин неисправности становятся детали охлаждения мотора. Как правило, специалисты на станциях технического обслуживания автомобилей начинают решать такую проблему с диагностики термостата двигателя и его возможной дальнейшей замены, то есть идут к поиску причины от наименьшего узла к большему.
11. Пробитая или треснутая прокладка двигателя: является одной из самых страшных проблем мотора. Как правило, пробивается прокладка в случае ее сильного износа. Когда возникает прорыв прокладки, то во внутрь мотора начинает попадать охлаждающая жидкость, в результате чего детали силовой установки перестают смазываться должным образом. Самое интересное, что в разобранном состоянии все детали двигателя будут выглядеть идеально чистыми, без разного рода нагара. Все это благодаря тому, что охлаждающая жидкость отлично слизывает масло с деталей и они остаются сухими и чистыми.
Главным симптомом такой проблемы является появление белого дыма из выхлопной трубы автомобиля. В том случае, если прокладка достаточно сильно пробита, то может возникать даже течь охлаждающей жидкости из глушителя при работе двигателя, а также будет существенно сокращаться уровень технической жидкости в расширительном бачке.
12. Неправильная работа силовой установки: отражается в виде возникающей детонации, преждевременном или калильном зажигании, то есть, когда мы глушим мотор, а он все равно еще старается работать. Зачастую такая проблема исправляется обычной регулировкой системы зажигания автомобиля.
Таким образом, если в той или иной степени в нашем автомобиле появляются вышеописанные признаки и симптомы неисправностей силовой установки, то хотим мы того или нет, придется готовиться к возможной разборке и серьезному ремонту двигателя.
В заключении отметим, как правило, при правильной эксплуатации силовой установки, а также ее обкатке, современные моторы способны отходить до серьезных проблем не менее 150-200 тысяч километров пробега, а то и больше. Также справочно заметим, что в случае увеличения расхода топлива автомобилем до 15 литров и более на 100 километров пробега, то зачастую такой двигатель признается неисправным. Кроме того, о необходимости ремонта мотора может говорить не каждый признак в отдельности, а наличие многих из перечисленных.
Внимание! Техцентр Бисмарк-Авто предлагает одну из самых низких цен в Москве на устранение повышенного расхода масла (масложора) на 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI Фольксваген, Ауди, Шкода, СЕАТ.
Актуальные цены без дополнительных доплат и скрытых платежей постфактум указаны здесь — Акции по устранению масложора на Фольксваген, Ауди, Шкода, СЕАТ
К нам, в техцентр Бисмарк-Авто, обратился владелец а/м Ауди А3, с двигателем 1,4 TFSI, 2015 г/в, с пробегом 125 тыс.км, на авто присутствуют следующие проблемы: повышенный расход масла, так называемый, масложор, двигатель работает нестабильно: мотор троит, трясется, временами вибрирует.
Данные двигатели 1,0, 1,2, 1.4 TSI, TFSI (индексов CMBA, CPVA, CPVB, CHPA, CHPB, CPTA, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC, CPWA, CZDA, CZDB, CZEA) в 2012-м году пришли на смену одному из самых широко распространенных ваговских семейств EA111 (1.2, 1.4 TSI, TFSI)
Моторы нового поколения 1,2, 1,4 TSI, TFSI с 2012-го года устанавливаются на следующие авто: Audi A3, Audi A4, Audi A5, Skoda Octavia, Skoda Rapid, Skoda Superb, Skoda Yeti, VW Caddy, Volkswagen Golf, Volkswagen Jetta, Volkswagen Passat, VW Passat CC, VW Polo, VW Tiguan, Audi A1, Audi Q2, Audi Q3, VW Beetle, VW Scirocco, VW Touran, Seat Ibiza, Seat Leon, Seat Toledo.
Новые моторы не имеют ничего общего с предыдущим поколением цепных моторов 1,2, 1,4 TSI, TFSI — нынешние моторы оснащены зубчатым ремнем взамен цепи ГРМ, сам блок цилиндров, в отличие от предыдущего чугунного, теперь изготовлен из алюминиевого сплава, но с чугунными гильзами.
Видео : как мы производим ремонт двигателя.
Часть 1. Снимаем ДВС
Часть 2. Разбор двигателя
Часть 3. Замена поршневой группы, цепи ГРМ
Часть 4. Процесс сбора ДВС
Часть 5. Запуск и диагностика ДВС
Мы смогли несколько изменить и модернизировать современную конструкцию поршневой группы моторов 1,2, 1,4, 1,8, 2,0 TSI, TFSI, внедрив в неё надёжные усиленные поршневые кольца, подобные тем, основательным классическим поршневым кольцам, которые ставились когда-то на двигатели-миллионники Ауди и Фольксваген.
Благодаря технологиям, внедренным мастерами Бисмарк-Авто, на выходе на моторах 1,2, 1,4, 1,8, 2,0 TSI, TFSI мы получили надежный, доработанный двигатель с ресурсом минимально в 250-300 тыс.км,
Помимо устранения повышенного расхода масла нам удалось добиться некоторого увеличения мощности и снижения расхода топлива за счет улучшения газового замка в поршневой группе, точнее — теперь, за счет модернизации поршневой группы, меньше газов прорывается в картер двигателя, благодаря чему увеличивается мощность и снижается расход топлива.
Более подробно мы рассматривали вопрос модернизации в нашей статье, ознакомиться с которой можно, перейдя по следующий ссылке — Устранение повышенного расхода масла, борьба с масложором на моторах 1,2, 1,4, 1,8, 2,0 TSI, TFSI
В случае с данным авто для решения проблемы с повышенным расходом масла автовладелец выбрал вариант модернизации, благодаря чему, владельцу а/м Ауди А3, с двигателем 1,4 TFSI, 2015 г/в, удалось сэкономить больше 80 тысяч рублей, если брать средние цены по Москве по замене поршневой на данном моторе.
Ремонт авто начинаем со снятия мотора. Подготавливаем двигатель к снятию.
В отличие от большинства а/м Ауди на данной модели А3 двигатель расположен поперечно, поэтому снимается он без разбора передней части авто — методом подъема кузова.
Двигатель 1,4 TFSI успешно снят с авто
Последовательно разбираем двигатель 1,4 TFSI
Установив двигатель 1,4 TFSI на специальный стенд для ремонта двигателей, продолжаем дальнейший разбор мотора
Вот так выглядит модернизированный нами поршень 1.4 TSI, TFSI (индексов CMBA, CPVA, CPVB, CHPA, CHPB, CPTA, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC, CPWA, CZDA, CZDB, CZEA) с новыми усиленными поршневыми кольцами, уже готовый к установке на двигатель, по понятным причинам, все остальные ноу-хау нашего техцентра, воплощенные в данном модернизированном нами поршне, мы показать на фото не можем.
После установки на блок двигателя усиленных нами поршней, начинаем последовательную сборку мотора в обратном порядке
Устанавливаем масляный насос, на привалочные плоскости наносим специальный герметик, выдерживающий температуру до 300 градусов Цельсия
Стыкуем шорт-блок к коробке
Устанавливаем ГБЦ на двигатель
Устанавливаем на мотор новый комплект ремня ГРМ с роликами
Заканчиваем сборку мотора
Двигатель полностью собран и готов к установке на автомобиль
Ремонт а/м Ауди А3, с двигателем 1,4 TFSI, 2015 г/в, с пробегом 125 тыс.км,, завершен успешно, мотор работает, как положено — масложор ликвидирован.
Благодаря технологиям, внедренным мастерами нашего техцентра, владельцу а/м Ауди А3, с двигателем 1,4 TFSI, 2015 г/в, удалось сэкономить больше 80 тысяч рублей, если брать средние цены по Москве по замене поршневой на данном моторе.
Также вы можете посмотреть, как мы осуществляем ремонт других двигателей Ауди, Фольксваген, Шкода и Порше, пройдя по следующим ссылкам:
Читайте также: