Как сделать шасси

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 06.09.2024

Изготовление шасси технология, материалы.

Собственно интересно - кто как и из чего делает шасси,особенно интересно - чем его гнуть, если толщина металла >1 мм?

Добрый день.
Для поддержания guitar-gear необходимо пара килорублей. Всем небезразличным просьба воспользоваться формой Я.Деньги
Проверь свой e-mail на валидность!!
В редактор добавлена кнопка "Спойлер" для выкладки больших изображений, всех игнорирующих эту возможность ждет наказание.

я обычно прошу фирмы чтобы согнули
либо если это макет то гну из оцинковки с помощью линейки и скальпеля

Я обычно даю чертежи через знакомого+пару флаконов кира,для рабочих и для тех кто вывезет на инструментальный завод и через несколько дней пару шасси готово.Вот и вся заморочка.Единственная проблемма в последнее время с металлом,нержавейки больших размеров нет,поэтому гнут из анодированного,в крайнем случае цинковка-это вообще бутылка за шасси обходится!В домашних условиях согнуть нормально,даже с приспособами,1мм практически невозможно,разве только П-профилем.Мне гнут по оригинальным чертежам.Если сложный профиль,то и варят микросваркой,с последующей шлифовкой.Расверловку обычно делаю сам,под панели прохожусь зенкером,затем снимаю фаски.Разметку делаю на самоклеющейся технологической бумаге,которой обклеиваю шасси.

На гитаре играет круче,не тот, кто пробегает по грифу со сверхскоростью,а тот кто лучше берёт "подтяжки"
---------------------------------------------------------------
З павагай да вас -Сказал Рок-гитарист со стажем.

Вопрос такой возник. Если я для комбика, профиль буквой П сделаю-его хватит, чтоб помехи 50Гц убрать? У меня какие-то сомнения на счёт этого возникают.
--------------

Изготовление тяг(линков) из прутка 6мм.
Многие задают вопрос, как делаются самодельные тяги? На самом деле вариантов много, и каждый использует их, кому какой нравиться. Не буду перечислять все, а остановлюсь на том, который использую я, опробованный уже на многих моделях – из алюминиевого полнотелого прутка Ф6мм. Помимо прочности, тяги из него эстетично выглядят, при аккуратном исполнении…(В данном случае будем рассматривать изготовление тяг под
наконечники Traxxas , под внутреннюю резьбу 4мм., поскольку они являются самыми используемыми, и многократно оправдали себя по прочности. В скобках буду обозначать размеры под 3мм. наконечники) Итак, потребуются: алюминиевый пруток диаметром 6мм., стальная шпилька М4(М3), сверло Ф3,2(2,4)мм., метчик М4(М3), кернер, молоток, напильник.
Если уже известна длина необходимой тяги, отрезаем пруток под размер. Зажимаем в тиски, желательно обернув каким-то материалом, чтобы не осталось замятин от тисков (я использую кусок толстой кожи) Молотком и кернером набиваем на торце центр будующего отверстия. Сверлом Ф3,2(2,4)мм. рассверливаем отверстие, примерно на глубину 12 мм. (Советов, чем сверлить не даю, у кого-то есть сверлильный станок, у кого-то дрель, к кого-то дремель) Рассверлили, сняли фаску, далее берём метчик М4(М3), и аккуратно начинаем нарезать резьбу. Тут важно не применять усилие, если почуствовали сопротивление, лучше повернуть на несколько оборотов назад, или вообще выкрутить метчик и удалить стружку. Можно капнуть немного масла. Далее, если удалось хорошо нарезать резьбу , берём шпильку М4(М3) и вкручиваем её в резьбу до упора,можно подтянуть пассатижами, не сильно зажимая.
Надёжнее сажать на локтайт, но это если вы уже уверены в длине тяги, может быть придётся подгонять.
Отпиливаем излишки шпильки так, чтобы остался отрезок 8мм.
В самом наконечнике метчиком М4(М3) тоже нарезаем резьбу, чтобы он проще накручивался и не треснул при затяжке.
Всё, накручиваем наконечник на шпильку, тяга готова! С другой стороны тяги повторяем те-же действия.

Как сделать шасси для радиоуправляемой автомодели с двс. На соревнованиях, состоявшихся в Праге в 1983 году, всеобщее внимание привлекли две необычные автомодели. Несмотря на то, что закончены микромашины были буквально за несколько дней до начала официальных стартов, о и показали отличные ходовые качества, высокую надежность и удобство эксплуатации. Определило успех, прежде всего применение нового шасси, разработанного чехословацкими спортсменами П. Ганзепой и В. Замечником.

По ходовым качествам оно не только не уступает лучшим фирменным образцам, но по ряду параметров превосходит их. Конструкция шасси смешанная. Нижние и верхние платы вырезаны из двухмиллиметрового текстолита, передний мост отфрезерован из дюралюминия, задний — из капрона, рычаги ведущих колес, как и весь корпус дифференциала, изготовлены из дюралюминия. Устройство переднего моста весьма простое.

Каждое колесо установлено на качающемся рычаге-кронштейне, шарнирно подвешенном вблизи оси модели. Их подрессоривание обеспечивает сочетание амортизаторов с витыми пружинами. Сами амортизаторы установлены под очень небольшим углом, почти горизонтально, и опираются на капроновый кронштейн. Передние колеса вращаются в осях диаметром 6 мм, заделанных в сферических цапфах на концах рычагов, их поворот осуществляется рулевой машинкой аппаратуры через механизм защиты от перегрузок с двумя клиновыми капроновыми эксцентриками.

Регулировкой усилив срабатывания предохранителя — за счет изменения сжимающей эксцентрики пружины. Детали механизма защиты машинки монтируются на общей оси 0 6 мм. Верхняя плата шасси несет обе машинки управления, топливный бак с пружинным заправочным клапаном и штырьки для эластичной навески приемника радиоаппаратуры и аккумуляторов. Особенностью нового шасси является необычное размещение мотоустановки.

Рычаги, отфрезерованные из капрона, имеют почти прямоугольную форму и навешиваются на осях из каленой стальной проволоки 02,6 мм. Передача крутящего момента осуществляется через муфту сцепления с двумя фторопластовыми элементами. Подпружинивание последних — резиновым кольцом, надетым на выступы маховика двигателя. Барабан муфты уложен на двух шарикоподшипниках 6Х19 мм, размещенных в корпусе подшипников ведущего места.

Дифференциал простейшей конструкции состоит из набора корончатых шестерен. Передача крутящего момента на отклоняющиеся (подрессоренные) элементы — через сферические шестигранные шарниры. Тормозное устройство двухдисковое, диски выточены из тормозных накладок настоящего автомобиля и насажены на четырехгранный участок вала дифференциала.

В специальных захватах размещены дополнительные торсионы, повышающие эффективность подрессоривания рычажных трапеций. Такой прием использован и на подвеске передних колес. Стойка держателя торсионов служит одновременно кронштейном для установки антикрыла. Ведущие колеса монтируются на осях, имеющих четырехгранные участки и резьбовые хвостовики М12Х08. Каковы же преимущества нового шасси!

Конструкция шасси радиоуправляемой автомодели: 1 — задняя стойка, 2 — двигатель, 3 — рулевая машинка управления тормозами и газом двигателя, 4 — верхняя плата шасси, 5 — рулевая машинка управления поворотом, 6 — нижняя плата шасси, 7 — ось автомата, 8 — передний спойлер, 9 — торсион переднего моста, 10 — рычаг передней подвески, 11 — узел амортизатора с пружиной, 12 — передний мост, 13 — автомат защиты рулевой машинки от перегрузок, 14 — глушитель, 15 — аккумуляторы, 16 — топливный бак, 17 — качающаяся трапеция задней подвески (рычаг), 18 — торсион заднего моста, 19 — тормозное устройство, 20 — дифференциал, 21 — муфта сцепления, 22 — приемник аппаратуры радиоуправления, 23 — поворотная цапфа переднего колеса, 24 — узлы амортизатора с пружинами.

Рассмотрим создание машинки на гусеничном ходу с довольно элементарной конструкцией, собрать которую можно буквально за пару вечеров. Всю конструкцию условно можно разделить на две части – гусеничное шасси и электрическая часть, которая будет обеспечивать дистанционное управление машинкой с пульта.

Изготовление шасси

Каждый редуктор имеет выход на два вала, по разные стороны корпуса – для гусеничного шасси задействован будет только один вал с каждого мотора, второй можно удалить вовсе либо оставить на случай, если эти моторы ещё понадобятся в других проектах. На валы необходимо закрепить колёса – сделать это площе всего, вкрутив саморез в сам вал (внутри он полый), таким образом, колёса хорошо зажмутся. Для дополнительной фиксации, и чтобы не раскрутился саморез, можно обильно смазать соединение клеем. Обратите внимание, что колесо двойное – между каждым из колёс делается зазор примерно 3-4 мм, в дальнейшем с его помощью будет фиксироваться гусеница.

Моторы закрепляются на кусочке прочной фанеры, её размер можно выбрать произвольно, в зависимости от желаемых размеров машинки. Каких-либо удобных мест для крепления данные мотор-редукторы не предусматривают, поэтому зафиксировал я их с помощью термоклея – хорошие клеевые стержни обеспечивают отличное качество соединения, как показал опыт.

Далее в противоположной стороне от моторов необходимо закрепить уголки для оси передних колёс. Для этого очень рекомендую использовать детали от детского железного конструктора – там можно найти готовые уголки с отверстиями. При сверлении отверстия в фанерке нужно учитывать, что в дальнейшем понадобится регулировка натяжения гусениц, поэтому необходимо просверлить ряд отверстий длиной примерно 1-1,5 см, которые затем соединить в одну продолговатую прорезь. Таким образом, вся передняя ось будет двигаться взад-вперёд, фиксируясь болтами в нужном положении.

В отверстия в уголках продевается шпилька, удобно использовать м4, она даёт достаточную жёсткость и при этом подходит под отверстия в деталях железного конструктора. Шпильку необходимо жёстко закрепить на уголках, удобно использовать для этого гайки с фиксацией, они не раскрутятся сами собой, когда машинка начнёт ездить. По бокам устанавливаются те же двойные колёса, что и сзади, с точном таким же зазором. Колёса должны свободно вращаться на оси, обеспечить это можно теми же гайками с фиксацией. Обратите внимание, что левые и правые колёса должны вращаться независимо друг от друга. Такие колёса я взял в том же железном конструкторе, однако можно вырезать аналогичные и из пластика, либо из плотного картона, если сложить его в несколько слоёв и склеить.

Изготовление гусениц

Затем необходимо приложить ленту к закреплённым на шасси колёсам и отрезать её по необходимой длине, затем концы ленты склеиваются суперклеем. После того, как клей высохнет, можно примерить гусеницу на шасси и даже включить мотор – гусеница будет вращаться, однако быстро спадёт с колёс.

Все те же действия нужно сделать со второй гусеницей. После наклеивания спичек гусеницы можно считать готовыми – теперь они надеются на шасси и уже можно проверить, как поедет будущая машинка, подав напряжение с аккумулятора напрямую на оба мотора. При необходимости нужно отрегулировать силу натяжения – слишком слабая гусеница будет проворачиваться или спадать, а слишком сильно натянутая будет туго вращаться, оказывая дополнительную нагрузку на мотор.

Электрическая часть

Изготовление пульта

Как один из вариантов – использовать можно готовый пульт от какой-нибудь сломанной/ненужной радиоуправляемой игрушки, если внутри него достаточно места для установки платы кодера. Либо можно изготовить свой пульт, как я и сделал. В качестве основы применил ещё один обрезок фанеры, смонтировав на нём холдер для аккумулятора 18650, плату кодера с модулем-приёмником, а также 4 кнопки, расположив их по максимальному удобству управления. Обратите внимание, что плата кодера уже содержит посадочные места для кнопок на плату – их установка необязательна, разве что для проверки работоспособности после сборки. Рабочие кнопки выводятся с платы на проводах, как на фотографиях ниже.

Монтаж электроники на шасси

Подробное фото платы декодера. Обратите внимание, что она, так же, как и плата кодера, имеет несколько дополнительных конденсаторов по питанию – они точно не будут лишними в устройствах с микроконтроллерами.

Сборка мостовой схемы

Казалось бы – для чего нужна какая-то мостовая схема, ведь достаточно лишь с помощью ключа подавать напряжение на моторы. И она действительно не нужна в том случае, если машинке не требуется задний ход – а практика показывает, что без него совсем неинтересно. Таким образом, необходимо собрать небольшую дополнительную схемку, которая обеспечит смену полярности для мотора. Меняется полярность – меняется направление движения.

К данной схеме подключается двигатель, а также она содержит два входа – in1 и in2, подали 3-5 вольт на один вход – мотор вращается в одну сторону, подали 3-5 вольт на другой – мотор вращается уже в другую сторону. Если же напряжение не подаётся ни на один вход, либо подаётся на оба входа сразу – мотор не вращается, вот такая простая логика работы. На схеме имеется 4 полевых транзистора, которые будут коммутировать мотор, поэтому они должны быть рассчитаны на достаточно большой ток. Два из них N-канальные, можно использовать АО3400, другие два P-канальные, подойдут АО3401. Также на схеме присутствуют два биполярных NPN транзистора, подойдут BC847 или любые другие аналогичные. Для того, чтобы не занимать много места на шасси рекомендую собрать эту схему именно на SMD-компонентах. Диоды – любые понравившиеся, например, 1N4148W. На вход питания этой схемы (обозначен как 12 V) подаётся напряжение с преобразователя. Обратите внимание, что схему нужно собрать в двух экземплярах – для левого и правого мотора, соответственно питаться они будут с одного и со второго преобразователя. Фото собранных плат ниже.

Теперь можно приступать непосредственно к монтажу – и первым делом стоит установить на верхнюю часть шасси пару холдеров под аккумуляторы 18650, именно от них будет питаться вся электроника, аккумуляторы соединяются параллельно.

Перед аккумуляторами, в передней части, устанавливается плата декодера, её сразу можно подключить через выключатель к контактам холдеров. Для удобства на этой плате дополнительно установлены 5 светодиодов – при нажатии на клавиши пульта будут загораться соответствующие светодиоды.

На нижнюю часть, под шасси, крепятся пара преобразователей и пара плат-мостов. Сразу всё соединяется проводами – входы преобразователей через выключатель к холдерам, выходы преобразователей на питание плат мостов, а выходы мостов, в свою очередь, уже к моторам. Следует учитывать, что моторы под нагрузкой могут потреблять достаточно большой ток, соответственно на входе преобразователей потребляемый ток будет ещё примерно в 2 раза больше и в некоторые моменты может достигать 1-1,5 ампера, поэтому нужно подводить питание достаточно толстыми проводами.

Снизу показаны выходы декодера, при этом один из них свободен, его можно задействовать для других действий. Диоды здесь можно использовать те же 1N4148, припаять их навесным монтажом прямо на выходах декодера.

Испытания

Смотрите видео

Читайте также: