webdonsk.ruФокусы глазами как сделать
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 05.09.2024
переходить по ссылкам - фи
(хочешь изменить цвет глаз - купи цветные линзы. Но учти, что они вредны для глаза и после долгого их ношения будешь похожа на нарика или девочку, которая всю ночь рыдала)
У меня есть цветные линзы. Я хочу понять фокус как сними делать. Если не хочешь переходить по ссылке, то просто набери в YouTube фокус с линзами и посмотри.
Гертруда * Просветленный (22773) вариант 1 - монтаж вариант 2 - закатить глаза максимально вверх, чтобы зрачок не был видеть + не открывать глаза широко. У азиатов в этом смысле есть фора
А конкретней - что за фокус. что за линзы (это известно только автору вопроса?) Есть цветные линзы, которые можно купить в практически любом магазине оптики.
Чтобы повторить фокус как навидео нужно много тринеровок или ускорение видео. Одеваеш линзы как всегда, поднимаеш злоза в верх и очень сильно зажмурься и ещо с зажмуриными глозами посмотри вперёд и только потом открывай. Чтобы снова одеть их на зрачки зажмурься подними глаза так как ты поднима тогда и просто разжмурься и открывай глаза. Я так делал при одном косплее и у меня получилось, получиться ли у тебя незнаю.
1. Настройте ваши диоптрии
Вы спросите, мои что? Ваши диоптрии - или ваши окуляры. Вы никогда не узнаете, хорошо ли сфокусирована камера на объекте, если вы сами не можете увидеть, что находится в резкости через окуляр видоискателя. Сбоку окуляра (как показано ниже) есть маленькое колесико для настройки фокуса окуляра в соответствии с вашим зрением.
2. Разберитесь в вашем видоискателе
Какого черта значат все эти штуки внутри? На этом месте вам, возможно, стоит, достать инструкцию (помните ту бумажную книжечку, которая была с вашей камерой?). Большинство обычных DSLR камер имеет 9-11 точек фокусировки. Лучшие из лучших, профессиональные камеры могут иметь от 45 до 51 точек (хотя по факту выбирать можно только 11-19, остальные точки – дополнительные).
Существует два типа точек фокусировки: находящиеся в одной плоскости и точки пересечения. Точки одной плоскости работают только на линиях контраста, прямо перпендикулярных (под углом 90°) к их ориентации. Итак, если вы смотрите через свой видоискатель, схожий с изображенным выше, вы видите, что большинство точек прямоугольны, некоторые ориентированы горизонтально, некоторые – вертикально.
Точки одной плоскости будут работать только перпендикулярно их ориентации. Так – скажем, вы снимали дерево – вертикально ориентированная точка фокусировки не смогла бы найти край ствола дерева, а горизонтальная смогла бы. Вы можете использовать это себе на пользу при выборе точки фокуса, которая зафиксируется на линии, которая вам нужна, и проигнорирует те, на которых не нужно фокусироваться.
Каждая точка фокуса также имеет определенную чувствительность. Для большинства требуется объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f5.6, чтобы хотя бы использовать автофокус. На большинстве камер, окружающие точки автофокуса именно такой чувствительности, а центральная точка обеспечивает повышенную чувствительность, если вы используете объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f2.8.
Так что если вы работаете в условиях слабого освещения, вы можете достичь лучшего автофокуса, используя центральную фокусировочную точку. Если даже вы не используете объектив с диафрагмой f2.8 или, что еще лучше, нет ограничений света, способствующих преимущественному использованию центральной точки, она все равно может дать более точный результат, поскольку является точкой пересечения.
Когда мы смотрим на прямоугольники фокусировочных точек, стоит помнить, что реальная область сенсора в 2-3 раза больше того, что отображается. Держите это в голове, когда фокусируетесь. Если вы фиксируете фокус на чьей-либо переносице, помните, что глаза человека также попадут в действующую зону датчика. Автофокус скорее зафиксируется на глазе, чем на переносице, потому что глаз имеет больше контраста по краям, чем плоское освещение на носу. Часто это может не иметь значения, но если вы работаете на очень маленькой глубине резкости, вы почувствуете разницу в том, какая область изображения будет наиболее резкой.
3. Протяните руку помощи вашему объективу
Большинство систем автофокуса имеют определенное количество ошибок или отклонений и могут в самом деле промахнуться с точкой оптимального фокуса из-за механики и инерции движения линз. Вы можете минимизировать это влияние путем ручной фокусировки объектива вплотную приблизившись к необходимому фокусу, а потом позволить системе автофокуса завершить наводку. Или, если это вам кажется чересчур затруднительным, по крайней мере, дайте автофокусу совершить две попытки для правильного наведения. Наполовину зажмите кнопку спуска, чтобы настроить примерный фокус, и потом нажмите снова, чтобы точно довести его.
4. Найдите хорошую линию
Зона слабого фокуса
Лучшая область для фокусировки
5. Не используйте режим фокусировки по всем точкам
Если только вы не находитесь в ужасно быстро изменяющейся ситуации, которая требует невероятно оперативной наводки, лучше избегать режима фокусировки по всем точкам. Этот режим не знает, на чем вы хотите сфокусироваться, и обычно фиксируется на том, что находится ближе к камере. Есть ситуации, в которых именно это и нужно, но они немногочисленны и редки.
6. Сфокусируйтесь и поменяйте композицию – но сделайте это корректно
Я привык фокусироваться и менять композицию, все время используя центральную фокусировочную точку. Я фиксирую фокус и потом заново компоную кадр. Я как-то прочел несколько статей, которые утверждали, что вам не стоит этого делать – что вы должны использовать точку, ближайшую к области, на которой хотите сфокусироваться. Теоретически это обосновано тем, что во время перевода камеры ввиду движения линз и смены значения угла, меняется также расстояние между объектом съемки и объективом.
Если же вы используете сразу наведенную на объект фокусировочную точку и не перекомпоновываете кадр, то не будет изменения в расстоянии между объектом и объективом, а следовательно, ошибочной фокусировки. Итак, я решил сделать несколько снимков, чтобы показать вам, что это так – и это не так.
Не было абсолютно никакого преимущества в использовании ближайшей нецентральной точки без изменения композиции. По факту, фокусировка с использованием центральной точки и перекомпоновкой была, действительно, точнее во всех случаях, кроме одного – макро. Я делал кадры на всех фокусных расстояниях от 17мм до 200мм и проверил все расстояния от макро по 10 метров - с одинаковыми результатами.
Каждый тест с использованием центральной фокусировочной точки и перекомпоновки кадра приводил к получению более резкой картинки. Большая резкость от использования центральной точки и перекомпоновки, меньшая – от использования внешней точки фокусировки прямо на объекте. Чтобы пояснить – вышеизложенная теория верна, в том, что вы теряете резкость, смещая кадр от зафиксированной центральной точки. Что не верно – так это то, что использование внешней точки прямо на объекте вернет резкость – не вернет.
Думаю, есть большая вероятность, что именно на моей камере центральная точка фокусировки в три раза более чувствительна, чем любая из восьми других точек, и наиболее точна именно она. Но так же обстоит дело со многими камерами, за исключением высокотехнологичных новых моделей типа Canon 1Ds Mark III или Nikon D3X. Другая возможная причина в том, что большинство объективов наиболее резки по центру и теряют четкость к краям.
Здесь представлены три самых типичных примера того, что я снял на двух разных камерах. Вставка – это надпись в масштабе 100%.
Центральная точка фокусировки, без смены композиции. Объектив 50мм f 1.8.
Объектив 50мм f 1.8. Центральная фокусировочная точка. Камера переведена влево после закрепления фокуса.
Объектив 50мм f 1.8. Левая фокусировочная точка. Фокус на объекте.
Что я могу сказать – переключать точку фокусировки или нет, на мой взгляд, вопрос времени. Но попробуйте сами, ваш результат может отличаться.
Небольшая заметка по макро – такие кадры всегда должны сниматься со штативом и ручной наводкой на резкость, по причине крайне малой глубины резкости и близости объектива к объекту съемки.
7. Используйте корректный режим фокусировки
Второй тип – это “AI Servo” (Canon) и “Continuous Servo” (Nikon). Этот режим предназначен для съемки объектов в движении, в том числе спортивных событий, дикой природы и т.д. Камера находит объект с помощью фокусировочной точки, и фокус будет меняться постоянно, чтобы успевать следить за объектом, но никогда не зафиксируется. Кнопка спуска сработает, даже если фокусировка не совершена.
В некоторых камерах существуют также другие режимы, такие как “AI Focus” на Canon, которые хороши в случае, если объект статичен, но, возможно, начнет перемещаться, как в случае с маленькими детьми. Автофокус зафиксируется на объекте, но если объект двигается, камера перейдет в режим AI Servo, чтобы отслеживать его.
Третья возможность – предварительный фокус – создана для объектов, которые перемещаются по направлению к вам или от вас. Камера будет стараться предсказать движение и обеспечить вам приемлемый фокус.
8. Не меняйте глубину резкости ради хорошего фокуса
9. Используйте штатив или найдите опору
Когда мы делаем фотографию, мы все неосознанно раскачиваемся взад и вперед – в особенности, наклоняемся к объекту с тяжелым комплектом из камеры и объектива. Это естественно. У всех это проявляется в той или иной степени. А если вы снимаете с очень маленькой глубиной резкости, это небольшое расстояние, на которое вы сдвигаетесь, может серьезно повлиять на резкость и желаемую четкость фокусировки. Если вы используете глубину резкости 4 дюйма, отклонение на 2 может иметь катастрофический эффект. Так что, используйте штатив.
Теперь я должен добавить, поскольку я сам использую штатив – я их ненавижу. Они влияют на то, как я работаю и большую часть времени на способ съемки. Таким образом, если вы предпочитаете избегать использования штатива, по крайней мере, потратьте время на отработку позиции хорошего фотографа. Одна нога перед другой, ноги немного согнуты, руки прижаты к бокам, не болтаются в пространстве (здесь могут пригодиться пульты дистанционного управления), а вес тела распределен по центру над ногами.
10. Если все еще безуспешно – используйте ручную фокусировку
11. На чем я должен фокусироваться?
12. Объект в фокусе, но резкий ли он?
Фокус и резкость – это две разные вещи. Объяснение понятия резкости может занять еще один отдельный урок, так что я лишь отмечу несколько полезных моментов.
Помните также, что резкость зависит от финального продукта. Вы не будете одинаково усиливать резкость на изображении, которое отправится в Интернет, и для отпечатка 16х20. И, держа это в голове, если вы намереваетесь продавать свою фотографию через стоковое агентство, не стоит вообще добавлять резкость. Большинство скажет вам, что этого делать не нужно, потому что вы не можете предсказать, для чего будет использоваться изображение и в каком размере.
13. Рассмотрим выдержку
Выдержка – еще один параметр, который может привести к недостатку резкости. У каждого человека есть предел значения выдержки, на которой он может снимать с рук на объективах с разными фокусными расстояниями. Некоторые люди более устойчивы, нежели другие, но если вы снимаете на выдержке, не способной компенсировать движение (дрожание) ваших рук, ваше изображение получится размытым. Если говорить о стандартных и широкоугольных объективах, большинство людей может стабильно снимать на них с рук примерно на 1/30-1/60 доле секунды.
Если объект движется, удерживание камеры в стабильности или на штативе не поможет – вам все равно потребуется выбрать удовлетворительную выдержку для того, чтобы остановить действие. Большинство начинает с 1/250, но это зависит от скорости перемещения объекта. Требования также варьируются в зависимости от того, снимаете ли вы в статичном положении или следуете за объектом. Если второе, вы можете выбрать более длинную выдержку и также получить некоторые интересные эффекты. Это позволит вам показать движение на фоне, но зафиксирует сам объект.
Изображение не вне фокуса. Выдержка слишком длинная.
14. Выбирайте корректную экспозицию
Корректная экспозиция и хорошее освещение (суть всей фотографии) – залог хорошего фокуса и резкости. В то время как резкость определяется линией контраста, если вы недоэкспонировали кадр или снимали при тусклом освещении, изображение не будет резким, даже если все остальные параметры хорошего фокуса соблюдены.
15. Я все это сделал. Я все еще вне фокуса!
Существует небольшая вероятность того, что с вашим оборудованием действительно что-то не так. Объективы от сторонних компаний порой не очень удачно сконструированы, и потому они не всегда будут идеально функционировать с брендовыми камерами. Некоторые работают отлично, другие – нет. Но иногда даже фирменные объективы произведены не идеально.
Вот тест, который вы можете провести дома, чтобы понять, дело в вас или в камере. Найдите линейку и разместите на столе в сторону от камеры. Поставьте камеру на штатив и максимально откройте апертуру. Сфотографируйте линейку под углом 45 градусов, фокусируясь на определенной метке – в этом примере, на шестерке.
Если это та метка, которую вы увидите максимально четко, открыв изображение, тогда с вашим оборудованием все в порядке – возвращайтесь к работе над техникой! Если самая резкая точка перед этой меткой или за ней, тогда вы узнаете, что это проблема оборудования, и его стоит отнести в сервис.
16. Заключение
Я рассмотрел уйму вопросов в этом уроке – здорово, что вы дочитали до конца! Мне кажется, что хороший фокус и резкость – два из наиболее важных технических параметров, которые необходимо сохранять в изображении. Это может создать разницу между теми кадрами, что выглядят профессионально и теми, что смотрятся как работа любителя (а мы все хотим выглядеть профессионалами – являемся мы таковыми или нет).
Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять свое мнение в комментариях – были ли у вас когда-либо проблемы с фокусом и резкостью?
Невероятные факты
Многие помнят это неповторимое чувство из детства, когда мы наблюдали за фокусами и верили в чудеса. Мы не переставали восхищаться тем, как фокусники это делают.
Если вы не хотите оставаться в неведении и стремитесь узнать, как устроены эти известные трюки, эта статья для вас.
Возможно, вас удивитесь, насколько просто выполняются эти иллюзии.
Фокусы с людьми
1. Левитация
Женщина лежит на доске, которая поддерживается металлическим стержнем. Фокусник стоит так чтобы прикрывать стержень и таким образом там где он стоит определяет насколько хорошо исполняется этот трюк.
2. Девушка зигзаг
Это довольно простой фокус. Когда ассистентка заходит в шкаф, она разворачивает свое тело, так что когда входят ножи, они не задевают ее. Когда выдвигается средняя часть шкафа, только ее рука сдвигается, но черная подкладка шкафа создает иллюзию того что средняя часть тела полностью отрывается.
1. Элементы конструкции шкафа, которые добавляют место для изгибов для человека внутри. Они, как правило, покрашены в черный цвет, чтобы сливаться со шкафом.
2. Ножи заходят только на часть вертикального пространства, оставляя место для ассистентки.
3. Черные полосы – используемое пространство. Они плохо видны если смотреть на них сбоку или по телевизору, из-за чего ящик кажется меньше.
4. Внутреннее пространство больше, чем кажется.
3. В воздухе
Этот фокус похож на фокус левитации, но фокусник при этом не стоит перед поддерживающим стержнем. Затем он пропускает обруч над ассистенткой, но только до тех пор, пока позволяет опора, создавая иллюзию, будто тело парит в воздухе.
Фокусы с распиливанием человека
4. Распиливание женщины. Вариант 1
Человек в коробке должен подогнуть ноги чтобы создать иллюзию, будто его тело разрезается наполовину. Бутафорские ноги прикрепляют к другому концу ящика.
5. Распиливание женщины. Вариант 2
Еще один вариант классического фокуса заключается в том, что одна ассистентка уже находится в ящике до того как начинается фокус. Когда другая ассистентка заходит в ящик, та, что находится в ящике, высовывает ноги, а другая их прячет, демонстрируя только верхнюю часть тела. Когда ящик распиливают, мы видим по одной половинке двух людей.
Фокусы и их секреты (видео)
6. Парящий человек
Такой трюк часто можно увидеть у уличных артистов. Фокусник на самом деле сидит на металлическом сидении, прикрепленной к стержню, который соединен с платформой, спрятанной ковром.
7. Танец Майкла Джексона
Это танцевальное движение когда Майкл Джексон и танцоры наклонялись на 45 градусов, которое можно было увидеть при исполнении песни "Smooth Criminal" выполняется легче, чем вы думали. Выемка в ботинках цепляется за подъем, так что когда вы склоняетесь ниже центра гравитации, вы можете вернуться в исходное прямое положение, не упав.
Пожалуй, первое, что мы осознаем, взявшись за камеру и сделав несколько пробных кадров — это важность правильной фокусировки. Современные камеры, в зависимости от их категории, оснащены множеством различных способов фокусирования изображения, это касается как профессиональных зеркалок, так и камер для начинающих. Мы решили рассмотреть несколько способов, которые позволят вам всегда получать резкие кадры.
Далеко не всегда стоит прибегать к помощи автофокуса, хотя им оснащены практически все современные камеры. Иногда лучше фокусироваться по-старинке, то есть вручную.
Такой способ фокусировки чаще всего сегодня применяется в макросъемке, поскольку остается наиболее эффективным, ведь автофокусу довольно непросто нацелиться на объект, находящийся вблизи от объектива. Это приводит к тому, что объектив начинает дергаться в попытке сфокусироваться, а изображение выходит совсем не таким, как вы планировали. Проще в таком случае перевести камеру на ручной режим и сделать все самостоятельно. Этот прием можно провернуть как при помощи видоискателя, так и в режиме Live View.
Single shot/ One Shot AF
Этот режим вынуждает камеру автоматически фокусироваться в тот момент, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину. Фокусировка длится до тех пор, пока кнопка не будет отпущена. Данный режим является привычным для большинства фотографов, так как он прост и удобен. При необходимости перефокусировать изображение, можно попросту нажимать кнопку не до конца для того, чтобы выбрать подходящую точку фокусировки. Такой прием лучше всего срабатывает при фотографии пейзажей и натюрмортов, то есть объектов статичных.
В данном режиме камера продолжает фокусироваться все время, пока вы держите наполовину нажатую кнопку спуска.
Продолжительная фокусировка чаще всего применяется при съемках движущихся объектов и особенно эффективна для тех, кто снимает спортивные мероприятия. В таком случае, камера фокусируется и адаптирует точку фокусировки в зависимости от того, какое положение в кадре занимает основной объект.
Продвинутые модели камер, такие как Nikon D500 или Canon EOS 7D Mark II позволяют вам выбрать конкретную точку, которая будет отслеживать объект в кадре. А некоторые камеры и вовсе позволят вам контролировать скорость реакции на смену обстановки, то есть вам не понадобится заново фокусироваться, если кто-то на несколько секунд появится в кадре и перекроет объективу обзор.
В целом, продолжительная фокусировка необходима для всех, кто снимает быстро движущиеся объекты.
Автоматический выбор точки фокусировки
Когда вы используете автофокус, вам необходимо выбирать одну активную точку фокусировки, которая обеспечит резкость. Так вот, есть два способа выбрать эту самую точку. Самый простой — положиться на решение камеры и использовать автовыбор. Чаще всего камера справляется весьма неплохо, и в случаях, когда у вас не так много времени, данный вариант является выигрышным.
Но камера, как правило, выберет самый ближайший объект примерно в центре, так что если вы планировали сделать фокус сбоку или в углу, то лучше положиться на собственное видение и выбрать точку фокусировки вручную.
Ручной выбор точки фокусировки
Если вы выбираете точку фокусировки вручную, то только от вас зависит качество картинки. Это отличный способ фокусировки для съемки пейзажей и портретов, особенно если у вас достаточно времени, чтобы покрутить настройки.
Обычно на большинстве камер точку фокусировки можно выбрать, нажав соответствующую кнопку, затем стрелки. Если камера оснащена тачскрином, достаточно просто коснуться необходимой точки.
Как только вы выбрали идеальный фокус, можно снимать.
Автофокус с распознаванием лиц
Эта функция существует давно и является одной из незаменимых на карманных цифровых камерах. Однако, встречается она и на некоторых зеркалках.
Работает она просто: распознает форму лица или лиц и фокусируется на них. В некоторых камерах дополнительно есть функции фильтра красных глаз, распознавания улыбки и нажатия спуска в момент, когда объект улыбается и т.д.
Еще более серьезные камеры способны распознавать определенные лица, например, в толпе, и фокусироваться именно на них. Эта функция хороша для тех кто снимает своих детей на празднике или друзей на вечеринке.
Активированная система распознавания лиц выделяет лица квадратами, а фокусировка происходит опять же, полунажатием кнопки спуска.
Очевидно, что эта функция хороша при съемке мероприятий, вечеринок и массовых праздников.
Фокусировка и перестройка композиции
Мы уже отметили, что большинство камер имеет несколько точек фокусировки, которые расположены поверх объекта. Но не всегда точка есть именно там, где находится интересующий вас предмет. Что же делать в таких случаях? На помощь приходит функция перестройки композиции, и она даже проще чем классический выбор точки.
Например, мы выбрали центральную точку, но объект чуть левее нее. Мы двигаем камеру так, чтобы на объект приходилась средняя точка, зажимаем кнопку фокуса (или спуск наполовину) и двигаем камеру в то же положение, в котором она находилась изначально. Все просто, и объект находится в фокусе.
Этот прием особенно эффективен при съемке в низком освещении, поскольку в таких условиях самой чувствительной является центральная точка.
Фокусировка кнопкой возврата
Стандартный способ фокусировки — это полу-нажатие кнопки спуска, но многие камеры оснащены специальной кнопкой, которая позволит фокусироваться без риска случайно снять лишний кадр (или несколько).
Особенно полезна эта кнопка в те моменты, когда вы снимаете движущиеся объекты, поскольку она не влияет на настройки экспозиции, потому вы можете спокойно подстраиваться под переменчивую обстановку.
Кроме того, если что-то или кто-то внезапно блокирует вид, вы можете попросту отпустить кнопку и фокус не изменится.
Эта же функция хороша при съемке цветов и растений на ветру.
Фокусировка в гиперфокальной точке
Этот популярный прием фокусировки помогает добиться резкости на максимальной площади кадра при любой диафрагме.
Самый простой способ — сфокусироваться на предмете, после чего рассчитать глубину резкости (это легко делается при помощи специальных таблиц или приложений) и таким образом понять, где же находится самая приемлемая точка для фокусировки. Эта точка называется гиперфокальной.
Такая фокусировка идеальна для съемки пейзажей и архитектуры.
Совмещенный фокус частично относится к пост обработке. Для его реализации делается несколько разных фото с различным фокусным расстоянием. После этого, фотографии совмещаются и вы получаете кадр, который одинаково резок как на переднем, так и на заднем плане. Камера для этого, разумеется, должна находиться на штативе: меняется только точка фокусировки, но не положение камеры. Совместить кадры можно в графическом редакторе, который поддерживает слои.
Такой способ фокусировки используется при съемке пейзажей, архитектуры и натюрмортов. Кроме того, нередко он оказывается полезен при макросъемке, поскольку глубина резкости при сильном приближении крайне лимитирована.
Читайте также: