Фал своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 08.09.2024

Асфальтовая крошка состоит из дробленых материалов. Зачастую материал используется в различных областях, связанных с дорожным хозяйством. Наибольшее распространение получил в современное время, благодаря продвижению технологий вперед, а именно после представления специального агрегата, который способен снимать слои многолетнего покрытия без повреждения основания “подушки”. В этой статье мы подробно опишем как уложить асфальтовую крошку своими руками.

В состав асфальтовой крошки входит битум и переработанный строительный щебень. В зависимости от классификации фракция не превышает несколько см. Также встречается мультисырьевая крошка, образованная из состава щебня, песка, битума, бетона. Опыт показывает, что наиболее оптимально в наших условиях себя ведет именно мультисырьевая крошка.

Крошка проходит определенный подготовительный цикл, перед тем, как превращается в готовый продукт. Цикл образует сразу несколько этапов:

снятие старого покрытия;
вывоз на завод;
дробление;
сортировку и отправку.

Где используют такой материал?

Применение асфальтовой крошки можно найти во многих сферах. В большей степени она встречается при:

Строительстве дорог, шоссе;
Возведении небольших площадок у загородных домов;
При обсыпании стадионов и игровых зон в парках и развлекательных центрах на улице.

Как видим, использовать её можно во многих сферах, не редко крошку можно встретить в лесных массивах парков, где обсыпаны вело и пешеходные дорожки. При строительстве новых магистралей асфальтовой крошкой укрепляют съезды и обочины, защищая новое полотно от деформации и колебаний. Интересная особенность последних лет – это то, что многие строительные компании используют крошку для отсыпания верхнего слоя основания перед тем, как укладывать чистовой пол. Это служит дополнительной изоляцией от сырого фундамента.

На сегодня популярной среди дачников крошка стала из-за своей относительно не высокой стоимости. Современные поселковые дороги обустраивают из крошки. Ведь в сравнении с похожими по применению щебневыми, либо бетонными дорогами, имеет весомые отличия:

Обладает высокой стойкостью к влаге и разнообразным погодным условиям;
Долговечна;
Не размывается паводками;
Значительно ниже по себестоимости, учитывая небольшие затраты на производство.

Технология укладки асфальтовой крошки

В строительстве дорог такую технологию стали использовать относительно недавно, однако за непродолжительное время она полностью подтвердила свое преимущество. Как выше говорилось, асфальтовая крошка является вторичным продуктом, точнее следствием многослойного снятия старого дорожного покрытия с последующим дроблением. Несмотря на дешевизну производства, материал выделяется весомой прочностью и поддается обработке.

Одним из главных преимуществ такого материала многие называют возможность плотного заполнения всех пустот и трещин в покрытии. Даже со временем и постепенным утрамбовыванием при помощи автомобилей такое покрытие становится только крепче и прочней. За счет плотной укладки дорога практически не подвержена размыванию.

Работать с таким материалом невероятно просто, главное знать основной цикл и технологию укладки, включающие несколько последовательных этапов:

Примечание: тут нужно отметить особенность, что для таких покрытий не рекомендуется использовать катки весом более 10 тонн. А если предварительно залить полотно битумом, можно добиться лучшей прочности и не проницаемости покрытия.

Учитывая главное преимущество такого материала, как низкую стоимость, все больше людей отсыпают дороги у себя на участках именно из крошки. Кроме того, постепенно она вытесняет классические материалы, такие как тротуарная плитка и брусчатка, применяемых для обустройства детских площадок и парковых зон.

При самостоятельной укладке ручным способом нужно аналогично сохранять технологию и этапность работы, чтобы достичь положительного результата.

Примечание: особое внимание уделите пролеганию коммуникаций. Учитывайте тот факт, что рано или поздно придется менять трубы и тому подобное, что соответственно приведет к разрушению полотна.

Когда определили размеры участка, заказываем из расчета на 100 квадратов порядка 10-12 тонн асфальтовой крошки. Учитывайте объем работы. Если площадь действительно большая лучше взять в аренду небольшой каток. Как правило, завод продающий материал с радостью даст в пользование свою технику, естественно за дополнительную плату.

Когда материал заказан, можно приступать к подготовке участка, а именно удалению верхнего слоя грунта. Учитывайте, что убрать придется не менее 20 см. В итоге образуется характерная траншея. По желанию на дно можно положить слой геотекстиля, он позволит избежать проседания грунта.

Поверх геотекстиля или земли укладывается насыпь (подушка) из щебня и песка. Каждый слой не менее 3-5 см. В принципе, если на участок не планируется высокое давление, можно обойтись и без этих материалов.

Примечание: объем грунта большой, поэтому заранее позаботьтесь о вывозе земли.

Технология укладки на обочинах и съездах идентична и выполняется по той же схеме. Материал считается лучшей альтернативой для щебня и песка, но для сравнения с классическим покрытием у него не хватает прочности, все-таки крошка рыхлая по своей структуре.

Важные моменты

«Рукастый мужичок-рыбачок показал и сам проверил как можно с помощью самодельного устройства протянуть шнур подо льдом.

В прошлых своих публикациях я уже затронул тему протяжки шнура подо льдом одним из простых и быстрых способов — с помощью шеста, собранного из нескольких досок (можете глянуть тут).

Берётся деревянная широкая доска, к ней прикручиваются пару уголков. Уголки играют роль полозьев, как у санок.

На обратной стороне был закреплён пенопласт, который выполняет функцию поплавка.

В доске с одного края проделана прорезь, куда вставляется стальная проволока, загнутая в дугу — её роль, как вместо пружины толкать доску дальше подо льдом. А с другого конца крепится шнур.

Затем начинает дёргать за верёвку, штырь из проволоки упирается в лёд и как пружина толкает доску вперёд. Натягиваем и отпускаем — доска идёт всё дальше и дальше.

Всем НХНЧ (Ни хвоста, ни чешуи)! Следите за моими новыми публикациями — дальше ещё интереснее будет!

Доска для установки сети под лед чертежи

Конструкция, с помощью которой можно через две проруби пропустить сеть рыболовную различной длины

А — деревянные рейки длиной 2000 мм, шириной 50 мм, толщиной 15 мм. Б — деревянные рейки длиной 400 мм, шириной 50 мм, толщиной 15 мм. В — латунные втулки. Г — саморезы вкрученные снизу, чтобы остриё саморезов выходило наружу на 5-6 мм (для зацепления за лёд). Д — квадрат из пенопласта 400х400 мм и толщиной 150 мм, приклеивается к фанерному или дощатому квадрату. Е — фанерный или дощатый квадрат 400х400 мм и толщиной 10-20 мм. Ж — отверстия для привязывания шнуров. З — металлическая петля для привязывания шнура для протаскивания рыболовной сети. И — шнур.

В зависимости от толщины льда, нужно вырубить прорубь прямоугольную, примерно 80х100 см. В вырубленную прорубь вставить клеёнку (один конец клеенки должен уходить под лед, а другой конец ложится сверху на лед).

Это нужно для предотвращения перетирания шнуров об острые края льда.

Внешний вид устройства

Материалом для изготовления торпеды рыболовной служит металл либо пластик. Устройство изготавливают в виде цилиндра, спереди которого прикреплён конус. У него на верхушке есть отверстие, отвечающее за слив воды, попавшей в прибор. Сзади торпеды находится рычаг, благодаря которому и происходит включение и отключение устройства. К нему привязан специальный шнур, изготовленный из незамерзающего материала. На верхней части торпеды прикреплены две лампочки, позволяющие разглядеть устройство даже через метровый лёд.

Внутри подлёдной торпеды для сетей расположен двигатель, который работает от восьми больших батареек. По бокам аппарата находятся колёсики, имеющие зубчатый край. Именно благодаря им и происходит движение торпеды.

Аппарат имеет следующие внешние данные:

Длина составляет 55 см.
Диаметр не превышает 9 см.
Вес изделия — 900 г.

Благодаря тому, что аппарат довольно лёгкий и компактный, его удобно брать с собой на зимнюю рыбалку. Что рыбаки всячески поддерживают.

На обратной стороне был закреплён пенопласт, который выполняет функцию поплавка.

Методика использования аппарата

Для того чтобы воспользоваться торпедой для установки сетей под лёд, необходимо открутить заднюю крышечку устройства. Затем в открывшуюся полость поместить большие батарейки. После чего нужно проверить готовность аппарата к работе, что можно легко устроить, слегка потянув за верёвку:

Если потянуть один раз, это включит двигатель и лампочка загорится.
Потянув второй раз, рыбак выключает мотор, отключается одна лампочка, но тут же загорается другая. Это необходимо для того, чтобы без проблем найти устройство подо льдом.
Если третий раз дёрнуть за шнур, то работа аппарата будет прекращена.

Удостоверившись в том, что торпеда исправна, можно выходить на лёд. Непосредственно на месте рыбак прорубает лунку, в которую и будет опущено устройство. Затем к шпагату привязывает шнур, при помощи которого протянет сеть. Опускается торпеда под лёд, в лунку, и направляется в нужную сторону. Лёгким рывком за верёвку она приводится в движение. Благодаря тому, что своими колёсиками аппарат трётся о лёд, рыбак слышит этот скрежет, а также видит светящуюся лампочку.

После того как устройство проплывёт столько, сколько нужно, происходит повторный лёгкий рывок за шнур и двигатель выключается. Немного отступив от этого места, рыбак прорубает вторую лунку, извлекает аппарат из воды и закрепляет шнур. Остаётся по нему протянуть сеть и установить на нужное место.

Некоторые рыбаки всячески усовершенствуют устройство своими руками. Например, можно в районе колёсиков закрепить металлический хомут, задевая за который будет раздаваться больше шума. Это может пригодиться в том случае, если лёд становится толще и свет от лампочки не видно. Другие изготавливают самодельные яркие лампы, впаивая в них дополнительные светодиоды, после чего образовавшуюся полость заполняют автогерметиком, а плюс светодиода закрепляют на центральном контакте.

Есть и такие умельцы, которые прикрепляют к нижней части торпеды кусок пенопласта. Это делается для того, чтобы устройство плотнее прилегало ко льду. В общем-то, каждый рыбак дорабатывает аппарат по-своему, делая устройство ещё удобнее и эффективнее.

Подготовка к постановке сетей под лед

Подготовка – это заранее приготовленный инвентарь для осуществления постановки сетей, а также выбор места для бурения лунок.

Применение же знаний на практике оказывается во многих случаях весьма сложным процессом. При походе на лед следует еще раз ознакомиться с правилами такой постановки. Очень помогут отзывы людей, которые испытали на себе сложности и могут рассказать, чего нужно делать или не делать.

Как выбрать место?

К выбору места необходимо подходить ответственно.

А для этого нужно:

Хорошо знать водоем;
Располагаться ближе к центру водоема;
При бурении лунок под льдом не должно быть коряг, водорослей и иных преград во избежание порчи сетей.

Вырубка прорубей под сеть

Вначале рекомендуется очистить выбранное место от снега;
С помощью бура или бензопилы прорубается 2 лунки рядом друг с другом (размеры должны быть около 0,5 метра на 1 метр);
Края лунок скашиваются под острым углом для скольжения сетей под лед;
Между основными лунками (майнами) прорубается еще несколько, но меньшего размера (в целях осуществления контроля за процессом).

Процесс установки сети под лед

Установка имеет несколько видов. Каждый вид имеет свои особенные характеристики. Такие правила обязательны к применению, так как без их соблюдения с самостоятельными действиями есть возможность уйти домой ни с чем.

Стандартный метод

В самую первую майну по счету прогоняется сеть, закрепленная сверху;
Снизу прикрепляется специальный груз, а палка должна двигаться навстречу второй майне;
Процесс контролируется с помощью дополнительных отверстий во избежание застревания сети;
Во второй майне должен появиться прогон (деревянная палка размером до 10 метров);
Вся веревка тянется под льдом до полного ухода снасти;
Во избежание примерзания сетки ее немного опускают вниз.

Полезные советы

Несмотря на простоту и удобство использования есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание. Вот основные:

Световой луч не всегда способен пробить лед, особенно если на поверхности снежные заносы. Поэтому на торпеду стоит установить обычный водопроводный хомут таким образом, чтобы зубцы колес цеплялись за него при вращении. Треск от этого отчетливо слышен и позволит быстрее найти торпеду.
Обычный белые лампочки дают достаточно света, чтобы их было видно через полуметровый слой льда. Но если слой толще или лед мутный, то видимость ухудшится. Поэтому стоит заменить лампочку на светодиод от фонарика. Если есть возможность, то лучше ставить цветной светодиод — синий или красный. Цветной свет лучше видно через толстый слой льда, поэтому найти торпеду будет проще.
Качество сборки не всегда на высоком уровне, поэтому стоит заранее проверить герметичность торпеды в домашних условиях. Периодически эту процедуру нужно повторять, так как под водой торпеда часто встречает препятствия и в носовой части возникает течь. Чтобы продлить срок службы, после каждой рыбалки торпеду необходимо просушивать.
Металл быстро начинает ржаветь и пропускать воду, может возникнуть короткое замыкание. Для здоровья человека это нестрашно, но торпеда придет в негодность.

Эти несложные модернизации позволят сократить время поисков торпеды и облегчат процесс установки сети.

Установка сетей под лед

Ловля рыбы сетями приравнивается к браконьерству, но не всегда и не везде. Зимой можно ловить рыбу в крупных объёмах, но только после получения разрешения на эту деятельность из соответствующего органа — Росрыболовства.

Получить разрешение на лов можно для некоторых водоёмов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В этих регионах рыбалка зимой сетями даже приветствуется, ведь так уменьшается рыбное поголовье в местах его переизбытка. Но это юридические составляющие. Перейдем к самому процессу ловли рыбы сетью зимой.

Преимущества зимней рыбалки на сети

Рыбалка на сеть зимой становится хорошим источником рыбы. Традиционные способы ловли требуют от рыбака много свободного времени и даже трат, что нельзя сказать про сети.

Благодаря зимней ловле регулируется численность рыбы. Вырубленные проруби становятся источником кислорода для всех обитателей водоёма. Для природы такая рыбалка суровой зимой становится ещё большим преимуществом, ведь в это время кислорода в воде ещё меньше.

Как правильно ставить сети под лёд

В зимний период ставить снасти крайне проблематично. Лучше всего, если этим занимается несколько человек.

Место для установки

Не каждый водоём подходит для установки снастей. Лучшими вариантами считают полноводные реки, глубокие озера. Небольшие пруды тоже подойдут, но с оговорками — там нет большой рыбы, глубина пруда должна быть не меньше 3-4 метров, снасть понадобится небольших размеров.

Уже при выборе места установки учитывают поведение рыбы и рельеф дна. С наступлением холодов и образованием льда растительность возле берегов замерзает. Чтобы найти пищу и не погибнуть, рыба уходит на глубину. Именно поэтому надо искать места с максимально возможным количеством рыбы, на глубине. Так ловля сетями зимой будет успешней.

Но нельзя забывать про рельеф дна, коряги, поваленные деревья и другие нежелательные препятствия. Иначе можно испортить снасть, а перед этим хорошо повозиться с вытаскиванием сети из воды. Лучше всего заприметить оптимальные участки перед понижением температуры в первые зимние дни.

Преимущества использования торпеды

В использовании подобного приспособления есть несколько положительных сторон:

С помощью такой штучки можно поставить сеть длиной до 100 м и соответственно наловить целую кучу рыбы в зимнее время.
Работать с торпедой просто и можно быстро овладеть всеми необходимыми навыками.
Малый вес и небольшие размеры не доставляют хозяину лишних проблем при переноске или хранении торпеды.
К тому же если приспособление сделано из пластмассы не подверженного морозу, то оно будет служить гораздо дольше железного за счёт отсутствия коррозии и протечек.
Двигатель торпеды питается от обычного аккумулятора и система при желании может быть переделана под широко распространённые батарейки.

Стоимость такого волшебного приспособления может зависеть от материала, из которого оно изготовлено. Немаловажную роль играет мощность двигателя и его марка. Таким образом, цена может колебаться от 1500 до 2000 руб.

По большому счету, все конструкции хороши если на своем месте. У каждой системы есть + и - И люмары с дырочным пропуском фала могут стопориться - веревка узлом вклинет. Меня клавиши прильщают компактностью и подмтраховка утками не нужна. А так бы вовек с силуминовыми эксцентриковыми новосибирцами не расставался. Но те, что клавы-эксцентрики "нелюмар" - однозначные "грызуны", без снятия нагрузки открывать - себе дороже. Но и для них есть места работы, где они на своем месте: на рифшкентелях, например. Там при отдаче рифа, сначала фал травишь - нагрузка со шкентиля снимается.

Простой стопор для небольшой лодки.

Утка - щелевой(клиновой) стопор.

Длинной стороной утка ориентируется в сторону снасти, которая будет закреплена в стопоре, щелью(клином) к ней.

Снасть заводится вокруг стандартного плеча утки, далее, с некоторым натягом, в щель-клин. Если стопорится конец, время отдачи которого не критично, то можно заложить его вокруг утки ещё раз.

Для отдачи конца, нужно всего лишь выдернуть его из щели-клина.

Стопор практически не грызет веревку и удерживает её достаточно надежно.

Снасть заводится вокруг стандартного плеча утки, далее, с некоторым натягом, в щель-клин.

Для большей надежности лучше провести вокруг стандартного плеча, потом через верх утки. А уже после в клин.

Тогда натянутая часть прижимает ходовой конец к утке. И трение за счет ребер выше.

Как только выйду на воду попробую и так. Хотя, какие там на моих пятиметровых парусах усилия.

Простой стопор для небольшой лодки.

IMG_2844.JPG

Утка - щелевой(клиновой) стопор.

Для отдачи конца, нужно всего лишь выдернуть его из щели-клина.

Стопор практически не грызет веревку и удерживает её достаточно надежно.

У меня такие стояли на стаксельшкотах некоторое время. Потом изничтожил их как класс. При поворотах бывало отпущенный шкот самопроизвольно заскакивал обратно в клин, и пипец. Пока выдернешь - поворот не получался или получался излишне медленным. Вернул кулачковые.

. При поворотах бывало отпущенный шкот самопроизвольно заскакивал обратно в клин, и пипец.

Дык! Всё зависит от геометрии проводки. Может ведь и за ногу зацепить.

На фото видно, что правый стаксельшкот закреплён по месту сидения-откренивания на левой верхней утке. Когда его срываешь со стопора, он убегает в организатор и блочок кипы беспрепятственно. В моем случае главное чтобы шкоты на мачтовых утках не цеплялись. Изначально они были рабочие, а теперь служат только ограничителем для узла гика. Надо бы сменить конструкцию этого ограничителя на обтекаемую, без зубов.

Да, там на правой верхней, стаксельной утке временно застопорен гикашкот, на время фотографирования.

Дык! Всё зависит от геометрии проводки. Может ведь и за ногу зацепить.

Может.

. установка пружины на стопоре.
Заклинивание рычага с эксцентриком мало вероятно, потому.

Приступил к воплощению и при плотном подходе к делу, появились вопросы:
1. Исходное состояние пружины заставляет подниматься рычагу(логично), а эксцентрик наклонятся вниз, работать на зацеп, (зачем?)т.е. не так как на картинке "положение открыто"? Это может вызвать стопорение в открытом состоянии (и заклинивание)??
2. Если эксцентрик развернуть на 180, по вертикальной (условной) оси, изменить соответственно форму пружины (и с учетом п.1) получим изменение направления нагрузки и ,по моему, более логичное движение клавиши (?).

Из: Ташкент
Судно: Простор Луч Торнадо

Дык! Всё зависит от геометрии проводки .

Про водку ни слова.

Сегодня исключительно пиво.

Ага! 1,5 часа работы и. виола!

Прикрепленные изображения

Простой стопор для небольшой лодки.

IMG_2844.JPG

Утка - щелевой(клиновой) стопор.

Для отдачи конца, нужно всего лишь выдернуть его из щели-клина.

Стопор практически не грызет веревку и удерживает её достаточно надежно.

Делал такую. Пользовать не пришлось

Прикрепленные изображения

Народ, а чем вас обычная утка не устраивает?

Ладно еще на шкотах на швертботах и многокорпусниках - и то только ради того что бы быстро растравится в шквал. Но на килевых крейсерах это не так актуально, шквал можно и лежа пропустить на крайняк, но зато утка - надежно! Не сломается неожиданно, не потравит под нагрузкой. Травить под нагрузкой - плавно и безопасно. Трос не портит. Дешего.

И какой смысл делать клиновую утку, если всеравно для надежности надо пару шлагов сверху положить, так эти шлаги и без заклинивания держать будут! Зато клин не мешается, с какой стороны удобнее - там трос и проводишь. Были у нас мет клиновые утки - очень неудобно с ними работать было, без нагрузки не заклинивается и не держит, а под нагрузкой - заклинивает конкретно и для отдачи струдом трос выдирается. Плавно фиг потравишь. Тем более что стояли на брасах - гораздо удобнее было на стаксельные заложить.

Народ, а чем вас обычная утка не устраивает?

Её нельзя поставить перед лебёдкой.

Kirilius83 сказал 14 Фев 2014 - 09:29:

Народ, а чем вас обычная утка не устраивает?

Её нельзя поставить перед лебёдкой.

Раньше на М-ках были тормозные барабаны(лебёдки без ручек), так вот добирать переломленный через утку шкот очень даже удобно было.

Её нельзя поставить перед лебёдкой.

Заводить на стаксель-шкотовые разные снасти? Так их мало на крейсерах, собсно кроме стаксель-шкотов боьше и нечего. Фаловые если есть - отдельно. Спинакер ставить - стаксель убрал и лебедки освободились.

Или кучу стакселей ствить одновременно охота?

Kirilius83 сказал 14 Фев 2014 - 09:29:

У меня были ручки. Только не сьемные - просто пластина под барабаном. остальные видимо просто снимали - подветер лезть добирать не будешь, а под ручку норовит шкот залететь.

А зачем?))))

Или кучу стакселей ствить одновременно охота?

Коллега ЮЛА, видимо, имеет ввиду рубочные или мачтовые стопора для фалов, которые ставятся перед лебёдкой, и которые самостопорятся под нагрузкой. То есть набил снасть лебёдкой через стопор, снял конец с лебёдки, и лебёдка готова для работы со следующей снастью.

С уткой такое не прокатит.

Совершенно верно! А это не мало верёвок набегает, замучаешься лебёдки ставить.

А что касаемо шкотов передних парусов, то можно, если по простому, и простыми утками обойтись, это если без лебёдок, а если без них не обойтись, то лучше "однорукие" лебёдки поставить что-бы не париться с утками и стопорами

А зачем?))))

Или кучу стакселей ствить одновременно охота?

Не было там ручек ни ни на Мке ни на Бэхе ни на Летучке, одна лебёдка посередине стояла.

С уткой такое не прокатит.

Если фалы наружнии и утка на мачте то набить вполне можно и через утку.

ИгорёК, всё это конечно-же можно. но до определённого предела.

Клиновая утка удобна и после лебедки. Полшлага заложил и спокоен. А перед поворотом не надо уродоваться, разматывая накрученное. Все одним движением делается.

На мелких судах она как обычный стопор работает. Через нее и конец травить можно, при желании.

Если фалы наружнии и утка на мачте то набить вполне можно и через утку.

Только утку надо с умом ставить, а то я на одной большой лодке при оверштаге об такую утку заднюю шкаторину стакселя оторвал. зацепилась. Пришлось штопать.

Народ, а чем вас обычная утка не устраивает?

И какой смысл делать клиновую утку, если всеравно для надежности надо пару шлагов сверху положить.

Ладно еще на шкотах на швертботах.

Никаких шлагов для надежности на клиновой утке когда она работает в режиме стопора! Чтобы можно было "лёгким движением руки" отдать снасть. А на обычной так не получится, там шлаг-другой обязателен.

К сожалению у меня не крейсер а всего лишь маленький ботик. Именно для такого рода лодок подобный стопор может быть оптимальным решением, особенно на шкотах стакселя. Ну и самое главное, это простота, надёжность и очень хорошее соотношение эффективность/стоимость.

Может кому пригодится.

Очень нравятся новосибирские силуминовые эксц. стопора, но их недостатки известны: большой горизонтальный размер (больше двух клавишных), недостаточная площадь опоры в направлении нагрузки (от сильной нагрузки стопор заваливается вперед, загибая оси-болты, веревка выщелкивается), ржавеет-разрушается возвратная пружина (попавшая внутрь вода плохо дренажирует).

Пришло озарение: поставить стопора на бочек , собрать блок на щеках, на которые упираются оси, попавщая вода гарантированно стекает через дренаж. И главное: там где раньше помещалось 3,5 стопора, сейчас - пять!

Прикрепленные изображения

Рулевой 3-го класса

Пружина на сборочном чертеже имеет двойную функцию,-первая, как уже было Вами отмечено, поднимает рычаг с эксцентриком к клавише, вторая заставляет поворачиваться эксцентрик вниз к фалу, то есть против часовой стрелки. (колечки пружины с разных сторон и поэтому ветви пружины работают в разных направлениях) С другой стороны, рычаг, ограниченный опущенной клавишей, является по сути своей базой, относительно которой эксцентрик поворачиваясь, заклинивает фал. Ход эксцентрика меньше хода рычага, освобожденного поворотом клавиши. Поэтому при освобождении рычага клавишей происходит их совместное движение,- эксцентрик на дальнейшее заклинивание фала, а рычаг выскальзывает за счет этого движения вверх , освобождая фал. Заклинивание, о котором ранее писали коллеги, может произойти, если неправильно установлена клавиша (не в соответствии с толщиной или жесткостью фала) и эксцентрику не хватает хода "на заклинивание" (упирается в рычаг) и заклинивание происходит за счет доворота рычага. В этом случае при освобождении рычага клавишей может произойти заклинивание фала, разрешаемое только движением фала в противоположную сторону.

Второй вопрос отпадает сам собой.

И еще, на представленной мною ранее схеме, все так как в действительности и никак не иначе,- слева лебедка или руки, справа набиваемая снасть. Усилие реакции от набиваемой снасти слева на право.

Дорогой друг, если ты заинтересовался тем, какие верёвки бывают на яхте и для чего они нужны, то ты оказался в нужном месте. Следи за мыслью, будет много терминов и объяснений.

Для начала определимся, чем отличаются рангоут, стоячий и бегучий такелаж. Рангоут — это основные элементы конструкции, которые несут паруса. То есть у обычной парусной яхты это мачта, гик и краспицы, также может присутствовать спинакер-гик и бушприт. Стоячий такелаж — это стальные тросы, которые служат для закрепления рангоута. Тросы крепятся к топу (верхушке) мачты и крайним точкам корпуса: ванты по бортам, форштаг на носу, ахтерштаг на корме. Они устанавливаются один раз вместе с мачтой и настраиваются на круизных яхтах крайне редко. На гоночных яхтах используются для искривления мачты в какую-либо сторону, чтобы придать парусу необходимую форму в зависимости от ситуации. Этот такелаж и называется стоячий, потому что большую часть времени он стоит и лучше его не трогать. Бегучий такелаж — это совокупность всех верёвок, предназначенных для постановки и управления парусами и рангоутом. Вот что это за зверь и куда он бежит мы сейчас и разберём.

Весь бегучий такелаж можно разделить на шкоты и фалы. Шкоты — это верёвки, которые производят действие в горизонтальной плоскости. Фалы, соответственно, в вертикальной, то есть подъём и спуск. Чтобы не запутаться в многообразии верёвок, давайте разделим их по парусам.

Начнём с переднего паруса — генуи (стакселя).

Стаксель-фал поднимает и опускает что? Правильно, стаксель. В случае, если установлена фурлинг-система для закрутки паруса вокруг штага, стаксель поднимают фалом и фиксируют надолго, снимают его только для замены и ремонта.

Грота-фал — поднимает и опускает парус за верхний (фаловый) угол. В системах с закруткой грота в мачту фал используется, как и в случае со стакселем — только при установке или замене паруса, в остальное время он находится в натянутом положении и прочно зафиксирован. В классической системе с латным парусом, а также при закрутке в гик, фал используется для штатной постановки и снятия, а также при уменьшении площади грота.

Грота-шкот — растягивает грот вдоль гика. В классической системе обычно зафиксирован, но им можно регулировать натяжение. Бывают ситуации, когда для настройки паруса необходимо ослабить натяжение по его нижней стороне. В системе с закруткой в мачту грота-шкот вытягивает парус из мачты и, естественно, регулирует натяжение по нижней стороне.

Гика-шкот (грота-гика-шкот) — верёвка или система верёвок, определяющая, насколько гик может отклониться от своего центрального положения по горизонтали, то есть от центра вбок. Центральное положение гика соответствует диаметральной плоскости яхты (это если провести воображаемую линию от носа к корме ровно посередине). Гик вместе с парусом представляет собой флюгер и стремится встать по направлению ветра, уйти с диаметральной плоскости, но тогда парус перестанет работать и превратится в огромный флаг, реющий на ветру. Гика-шкот противодействует давлению ветра и притягивает гик ближе к центру, позволяя тем самым парусу наполниться и корректно работать. Важно понимать: если притянуть гик сильнее, чем требуется, то ветер будет стремиться наклонить яхту, а не способствовать ее продвижению вперёд.

Оттяжка гика — регулирует положение гика в вертикальной плоскости, на круизных яхтах часто верёвка дополняется гидравлической системой. Влияет на форму паруса и его правильную работу, в зависимости от силы и направления ветра.

Ну и бонусом верёвки, которые вам точно встретятся на парусной яхте, хоть они и не относятся к бегучему такелажу.

Топенант — верёвка, которая идет от топа мачты к свободному концу гика. Служит исключительно для того, чтобы гик не упал под своим весом, если грот убран. При постановке парусов топенант немного ослабляют, чтобы он никак не влиял на работу грота. Часто топенант используется для крепления флагов на регатах и мероприятиях.

Швартовы — верёвки, которыми привязывают яхты к берегу, пирсу, другим яхтам.

Шпринг — швартов, заложенный перекрёстно, например на нос яхты и на берег в районе кормы.

Вот тот парень на борту уже все запомнил. А ты? =)

Морские узлы для начинающих. Топ 5 самых полезных

А ведь это не просто связанные вместе куски веревки. Крепко и красиво связать канат – настоящее морское искусство, овеянное древностью. Думаете, в современном мире морские узлы не нужны? Расскажите об этом морякам J Тем более что кроме ВМФ и океанских лайнеров есть парусные яхты, катамараны и другие небольшие суда и суденышки. Узлы могут пригодяться туристам, предпочитающим отдыхать вдали от цивилизации.

Морские узлы для начинающих

Теперь о других терминах. Не лишним будет ориентироваться в международных, читайте английских, обозначениях и основных типах, которые применяются на практике:

· Переплетающиеся или связанные концы – KNOT;

· Переплетающаяся пара ходовых концов – BEND;

· Крепление ходовых концов к объекту – HITCH.

С названиями разобрались. Дальше нужно освоить основные схемы, так сказать, принцип вязания. Остальные узлы пойдут проще. К начальным узлам относятся: булинь, восьмерка, прямые узлы, простые полуштык и штык.

Морские узлы. Схемы вязки для начинающих

Практиковаться лучше на булине

Не сказать, что он самый простой ? А вот важный, это да. Булинь состоит из элементов других узлов, поэтому считается универсальным. Или почти универсальным – страховки, швартовка, крепление тросов к гаку и многое другое. Еще один плюс заключается в возможности работать с любым материалом. Без разницы какой диаметр троса, да и материал не важен. Главное вязать правильно.

Плюсы схемы становятся очевидны после первых успешных завязываний – легко вязать и развязывать, не скользит по веревке, надежен. На первый взгляд схема кажется сложной, на самом деле делаем четыре операции:

· Формируем петлю сверху вниз;

· Пропускаем ходовой конец в петлю;

· Продеваем ходовой конец через петлю еще разок, пропуская сзади коренного;

· Затянем узел. Туго.

Нужно быстро распустить узел? Не вопрос – сдвигаем петлю по отношению к предварительно ослабленного коренного конца.

Классическая схема, пришедшая со времен открытия Америки. Название отражает форму от и до. Почему схему изучается в самом начале? Узел используют в качестве стопора или закрепляющего элемента. Как завязать морской узел на веревке? Легко и непринужденно ? Последовательность такая:

· Берем ходовой и оборачиваем вокруг коренного конца. Теперь аккуратненько вытянем ходовой конец, сделав петлю;

— Пропускаем ходовой конец в петлю, но сначала заведем его за самого себя;

· Крепко стянем узел.

Возраст древнейшего способа соединения тросов или веревок огромен. В Древней Греции и Риме его называли геркулесовым. Узел используют для связывания двух одинаковых по толщине тросов. Используется часто, но надежность не очень. Узел сползает при больших нагрузках или после попадания воды. Не стоит забывать об этом.

ВАЖНО! Узлы могут ослабнуть самопроизвольно. Простые узлы снижают надежность крепления в два раза, прямые узлы крепко держат груз. Подобные узлы не используются в альпинизме, туризме или плавании на яхтах.

Схема простого полуштыка и штыка

Этот узел служит основой для многих более сложных конфигураций. Простой полуштык относят к незатягивающимся узлам. Схема надежна, способна держать сильное натяжение. Получается узел так:

· Ходовой конец обворачиваем вокруг предмета, на котором крепится трос;

· Теперь еще один обвод вокруг коренного и пропускаем конец через петлю;

· Соединим коренной и ходовой концы.

Простые штыки считаются дальнейшим развитием полуштыка. Фактически, узел образуется из двух простых полуштыков. Схему используют при швартовках судна или буксировке. Соответствующее назначение можно придумать и на суше. Не стоит вязать узел из большого количества полуузлов, максимум три. Толку ноль. Можно связать 4,5 или 6 полу схем в одну, надежность выше не станет.

Якорный узел

Схема пришла из древности – моряки крепили таким узлом якорь. Отсюда одно из названий.

Разница в первом полуштыке, который пропускаем внутрь шлага, охватывающего предмет.

Стать заправским мореходом или лихим пиратом сразу не выйдет. Даже, если научимся лихо вязать морские узлы ? Но, доведенный до автоматизма навык поможет в бытовых ситуациях, на даче или в походе. Искусство вязания узлов зависит от постоянной практике. Успехов в освоении и попутного ветра!

Если вам нравятся наши статьи, подписывайтесь на канал ?, ставьте лайк ? и делитесь с друзьями!

Читайте также: