Эра лампа светодиодная как сделать

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 03.09.2024

В этом методе говорится,что всему виной микросхемы,которые установлены на платах ламп.Они плохо держат ток на светодиоды и поэтому led выходят из строя,при этом еще сильно нагреваются.Вся беда в микросхемах! Но ведь это специальные микросхемы,они предназначены для таких целей.Они дают защиту светодиодам от перегрева,следят за коротким замыканием и самое главное, подают стабильный ток на светодиоды независимо от напряжения на входе,этот диапазон напряжений указан в даташитах на микросхемы.

И чтобы сделать лампочку вечной,предлагают ограничить ток на светодиоды. конденсатором.Выходит так,микросхема плохая а конденсатор якобы лучше.Приводят схему ограничения тока как показано на фото.Это называется драйвер для светодиодов на балластном конденсаторе.Я решил проверить оба варианта.

Проверять драйвер на микросхеме я буду с двумя напряжениями:220 Вольт и 172 Вольта

Как и следовало ожидать,при разных напряжениях драйвер на микросхеме выдает на светодиоды стабильный ток.

Теперь проверка конденсатора,выдает ли он стабильный ток в зависимости от разного напряжения.Конденсатор проверяю при напряжении 6.3 Вольта а его емкость 7 мкФ.При 6.3 Вольта ток через конденсатор составляет 14 мА.

Но при напряжении 12 Вольт ток увеличивается вдвое,и составляет 29 мА.Конденсатор нестабилен.При превышении напряжения в сети выше 220 В,он подаст слишком большой ток на светодиоды и они могут выйти из строя.

Но и это еще не все.Нельзя быстро включать и выключать лампу с драйвером на балластном конденсаторе.Конденсатор не успеет разрядиться и напряжение на конденсаторе может прибавиться к напряжению 220 Вольт и ток на светодиоды поступит большой.

Вывод: драйвер на микросхеме сделает лампу более "вечной" нежели драйвер на конденсаторе,у которого есть явные недостатки.

Приобрел несколько месяцев назад настольную лампу со встроенным аккумулятором марки ЭРА NLED-421. Понравилось, что есть возможность использовать без провода. Лампа выполнена аккуратно. Использовать очень удобно. Свет теплый, приятный глазам. Питание лампы осуществляется от аккумулятора и производителем заявлено время свечения не менее 3 часов. При этом есть переключение между максимальной яркостью и пониженой. Мощность заявлена 3 W.

В ходе эксплуатации все оказалось не так радужно. Лампа может и светит 3 часа, я не засекал. Но ясно видно, что яркость падает по мере разряда аккумулятора. Да и время заряда заявлено 12 часов с предупреждением не оставлять включенной в сеть 220 В дольше этого времени.
Решил заглянуть что внутри

А внутри находится свинцовый гелевый аккумулятор 4 В неизвестной емкости, простейшее ЗУ к нему с гасящим конденсатором и, собственно, выключатель питания, который подключает светодиоды к аккумулятору через резисторы, задающие ток питания светодиодов. Отсюда и снижение яркости по мере разряда аккумулятора. Ток в максимальном режиме 600 мА, в режиме пониженной мощности - 250 мА. Режим пониженной мощности больше удобен если использовать лампу как резервный светильник. При этом можно даже еще снизить ток, чтобы увеличить время работы.

Плата светодиодов оказалось супер простая. Тупо 30 светодиодов включенных параллельно

В плане модернизации, думаю, заменить по мере износа аккумулятора на два включенных параллельно элемента 18650 емкостью 2600 мАч фирмы санье. Аккумуляторы подключу через плату защиты от аккумулятора сотового телефона. Ее вполне хватит, так как потребляемый ток 600 мА макс, а сборка полевиков на этой плате долго временно способна пропускать ток 5 А, если верить даташиту на сборку 8205. ЗУ планирую на микросхеме TP4056. На месте родной платы легко влезет импульсный БП для зарядки аккумулятора и питания светодиодов во время зарядки.
Это пока все, что решилось легко.

Теперь о трудностях и почему я создал эту тему.
Первым делом я хотел изменить в лампе схему питания светодиодов через гасящие резисторы на драйвер.
Но я не смог найти в сети подходящей схемы драйвера светодиодов, одновременно удовлетворяющей следующим требованиям:
1. питание 3. 5 В.
2. подключение к драйверу фактически одного светодиода с падением напряжения 3,4 В (измерил непосредственно в точках питания светодиодов). Ток от драйвера требуется 200 и 600 мА.

Китайцы делают как-то драйвера для фонарей. Они удовлетворяют требованию по питанию, но имеют много "лишних" режимов работы и самое главное, рассчитаны под мощные светодиоды и ток там больше 1 А зачастую.

Помогите подобрать драйвер. А то схем в сети много, но они в основном рассчитаны на работу минимум двух включенных последовательно светодиодов. Есть даже схемы на микроконтроллерах, там еще дополнительно возникает проблема с изменением тока и собственно прошивки.

Продолжаю поиски драйвера светодиода под мои нужды.
Поиск привел на форум fonarevka и там мне приглянулся очень симпатичный и простой вариант - стабилизатор тока с ультра низким падением напряжения AMC7135 с током стабилизации 350 мА.
Но в этом и оказался недостаток . 2 микросхемы в параллель дадут ток 700 мА. А у меня по ТЗ сейчас максимум 600 мА. И так как 30 светодиодов включены в параллель, то на каждом будет 20 мА. А если подать общий ток 700 мА, то на светодиоде будет 23,3 мА, что на 16,5% больше номинального тока. Не хочется убивать светодиоды раньше времени. А если поставить один стабилизатор, то ток 350 излишен для режима дежурной подсветки.

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!

_________________
Мудрость приходит вместе с импотенцией.

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

извиняюсь за тупой вопрос,как лучше переделать,соеденить все светодиоды последовательно или оставить паралельно но порезать дорожки и впаять резисторы скажем по 100 ом на каждый светодиод?(у меня в фонаре тупа сапаралелены 32 светодиода и несколько уже померли за месяц использования)

Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.

И на оставшихся ток вырос, теперь с каждым включением живых будет всё меньше и меньше. Китайпром бережет наш кошелек

Критически важные распределенные системы требуют синхронного преобразования во всех подсистемах и непрерывного потока данных. Распределенные системы сбора данных могут быть синхронизированы как на основе АЦП последовательного приближения, так и на основе сигма-дельта (?-D)-АЦП. Новый подход, основанный на преобразователе частоты дискретизации (SRC), содержащемся в микросхемах линейки AD7770 производства Analog Devices, позволяет достигать синхронизации в системах на основе сигма-дельта-АЦП без прерывания потока данных.

Резать дорожки и паять резисторы действительно надо с умом. Я согласен, что китайское решение паять параллельно далеко от идеала. Но как говорится, что имеем. Тем более лампой пользуюсь несколько месяцев, но общее время наработки вряд ли больше 50 часов. Я просто не помню сколько раз уже заряжал ее. Да и по зарядке судить сложно, так как на подсевшем аккумуляторе падала яркость и я ее ставил на зарядку.
Так вот, насчет переделки матрицы светодиодов. Все банально упирается опять же в схему драйвера. Если перебирать в параллельно-последовательное соединение цепочек светодиодов, то надо драйвер с повышайкой городить однозначно.

переразведите печатку на которой запаяны светодиоды. минуса-в три ряда "ниткой",плюса-в три ряда так-же "ниткой". минуса-с одной стороны,плюса-со второй стороны. "нитка" меди на текстолите толщиной в -,1-0,2мм будет аккурат нужным сопротивлением в 0,3-0,5 ома. если проблема с ЛУТ(не можете такие тонкие нитки распечатать и вытравить-используйте двухсторонний стеклотекстолит и дорожки разводите на обратной стороне(можно змейкой,0,4-0,5мм),контакт к полюсам светодиода-сквозное отверстие с распаянной перемыкой)

и стабилизатор понижайка на полевике(с общим истоком) с ОУ в цепи токового шунта(которым может выступать провод идущий от платы к АКК) минуса,доп смещением(через резистивный делитель) можно используя переключатель делать стабилизацию на скок хошь ступеней.

Вложения:

SAM_0001.JPG [62.96 KiB]
Скачиваний: 2322

SAM_0002.JPG [86.67 KiB]
Скачиваний: 1869

_________________
Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.

Serj66610 идея Ваша понятна, но пока хочу обойтись без переделки платы светодиодов.
Зарегистрировался на фонаревке, уже удачно посоветовали драйвер на стабилизаторах 7135/7136 делать. 7136 с регулировкой тока. Вообще простое решение в моем случае. Сами стабилизаторы вполне доставаемы в китайских магазинах. Одна незадача. В даташите 7136 не показан расчет токозадающего резистора. придется опытным путем подбирать.

а его и так опытным путем подбирать. так как шунт к примеру на 0,085 ом. где взять?

Хозяин-барин. я лишь просто предложил.

_________________
Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.

развели гадальню. в даташите amc7136 ясно указано опорное напряжение внутреннего ОУ - 50мВ.
для получения 200мА резистор должен быть: 0.05В / 0.2А = 0,25 ом. для 600мА соответственно 0.08ом.

Развел, что поделаешь? С английским не дружу, эту строчку даташита не понял.
Почему-то в нормальных даташитах для таких случаев приведена формула для расчета. Те же ЗУ возьмите.

Ну да бог с ним. В общем заказал одну платку народного драйвера для фонарика и кучку 7135/7136. Как приедут, буду ставить эксперименты.

Здравствуйте.
Прогорел аккум в ЭРА 421, хочу сделать что бы светила без аккума, подскажите как проще сделать.
За ранее благодарен.

Ну если 30 шт параллельно - ток на каждый 18 мА, напряжение 3.4в. Снижение тока через светодиод продлевает жизнь светодиода
Проще - блок питания с напряжением 5в, каждый светодиод последовательно с отдельным резистором, на 82 ома - ток цепи будет - расчетный - 19,5 мА, при резисторе 91 ом - ток - расчетный - 17,6 мА, что ближе к 18 мА.
Либо - версия с питанием от 12в. По три светодиода последовательно даст 10,2в, гасящий резистор на 91 - 100 ом, получится 10 групп по три светодиода, соответственно - и 10 резисторов по 100 ом
viewtopic.php?f=21&t=44635

Я тут от темы немного отвлекся.
Опишу, что пока планирую реализовать для своего варианта и что уже опробовал.
1. Аккумулятор и родную плату выкинуть однозначно.
2. Внутрь будет установлено 3 аккумулятора 18650 Sanyo, емкостью 2600 мАч. Сборка аккумуляторов 1S3P. Со сборкой пока застрял на этапе приваривания пластин. Пластины еще едут, а аппарата точечной сварки не нашел. Думаю чем и как варить.
3. Для зарядки аккумуляторов поставлю готовую платку на TC4056 со встроенными элементами защиты.
4. На место платы будет изготовлена новая с импульсным источником питания 5 В, 1,7 А. Разводку почти закончил. Есть некоторые проблемы с размещением компонентов в соответствии с рекомендованной производителем схемой (чтобы ничего не выкидывать с нее, не быть "китайцем"). От БП будет осуществляться как зарядка АБ при выключенной лампе, так и при включенной. Из этого и расчет тока БП. 0,7 А на светодиоды, 1 А на зарядку.
5. Ну и самое главное, установка стабилизатора тока для светодиодов. Спасибо ребята на фонаревке подсказали, что применить. Будет стоять стабилизатор из двух AMC7135.
6. Пока не главное и поэтому не решил окончательно, как сделаю управление освещением:механическое или с помощью МК. Режимов оставлю минимум 2: 350 мА и 700 мА. Это решается просто включением одной или двух AMC7135. Возможно добавлю еще и режим минимальной яркости для ночника.
Есть вариант в применении готового модуля от фонарика. Так называемого "народного драйвера". Там уже есть МК, стоит минимум 2 шт. AMC7135 и есть несколько режимов свечения.

В общем вот так. Светильник дешевый, а переделки будут суровыми и недешевыми.

PS. Запитывал светильник от двух AMC7135 током 700 мА. Плата светодиодов еле теплая. И хоть диоды в ней включены тупо в параллель, но этот ток для них некритичный даже с учетом разброса характеристик.
PS2. Питать чисто от сети даже и не планировал. Мне как раз интересен автономный вариант на аккумуляторе.

Игорь46, поставьте хотя бы 1 аккумулятор 18650 вместо родного свинца неизвестной емкости. И плату зарядки к нему. А с платы выпаять все, что связано с цепями заряда аккумулятора, чтобы никуда не шло напряжение 220 В с разъема, если случайно вставят вилку. Там зарядник убогий, еще он убивает аккумулятор. Заряжать аккумулятор можно будет от любого источника 5 В. Это самый простой вариант. Если же хотите всеже питать от сети, то нужен БП 4-5 В с током до 1 А. Например от любого сотового

2. необязательно ПРИВАРИВАТЬ контакты, все эти страшилки про взрывучий литий несколько преувеличены. я например спокойно припаиваю провода к 18650 обычным паяльником 60вт. другое дело, что паять надо хорошо прогретым паяльником, и быстро, желательно с применением флюса, и заранее залуженого провода, чтобы максимально снизить время контакта паяльника с аккумом(1-2сек).
3. не рекомендую. на этих платах установлены популярные кетайские DW01 контроллеры, которые настроены на защиту от переразряда на пороге в 2.5в, что для лития уже гораздо ниже его нижнего порога 2.9-3в. таким макаром, пока эта защита сработает - аккум уже будет на полпути к издыханию, и с каждым циклом будет стремительно терять емкость.
4. а не проще ли пришпандорить на вход платку с micro-USB разъемом, и заряжать фонарик от любой телефонной/планшетной зарядки, или от компа?
6. еще один "подключатель" лампочки с помощью компьютера(МК)

[quote="serg_svd"].
В общем вот так. Светильник дешевый, а переделки будут суровыми и недешевыми.

Неплохая конструкция.
Что смешно, аккумуляторы похоже стоят 1в1 как в моем светильнике.
Но мне эта схема не подходит по многим причинам.
Во-первых, стабилизация для светодиодов у меня проще и нужен для этого всего лишь стабилизатор AMC7135.
Во-вторых, я специально насколько мог увеличил мощность источника питания, чтобы при заряде аккумулятора светильником можно было пользоваться. Для этого достаточно при наличии питания от сети отключить стабилизаторы от аккумулятора. Такое можно сделать на базе пары полевиков, взяв за пример узел из дозиметра ликвидатора 2. Просто я такую цепь первый раз увидел именно в этой конструкции. Ток небольшой, 0,7 А и с этим справятся даже SMD полевики. Это усложнило конструкцию БП и подбор элементов для него. Необходимо было найти малогабаритные конденсаторы на 400 В и трансформатор, чтобы вписаться в размеры корпуса.

Просто 3 аккумулятора, включенные параллельно, дадут суммарную емкость 3х2600=7800 мАч. При токе заряда 1 А (если его еще даст зарядник и не ограничит по нагреву) и с учетом вероятных потерь аккумулятор будет заряжаться не менее 8 часов. Оставаться на такое время без светильника мне не интересно.

Я не сильно разбираюсь в схемах, поэтому и хочу без акума, необходима просто настольная лампа. А к светодиодам красный это плюс?

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] , calecn, korob и гости: 31

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y

Да будет свет! Расскажу, как сделал светодиодную лампочку, которая служит 3 год и умирать не собирается. При этом светит в два раза ярче. Переделка очень простая. Расписываю в подробностях.

Секрет долголетия светодиодных ламп

Заметил такую штуку. Светодиодные лампочки позиционируются на рынке как самые надежные, экономичные и долговечные. Производители обещают, что они будут служить 10 лет. По факту работают они ровно до окончания срока гарантии. Хотя могли бы светить дольше.

Китайцы экономят на всем, чем только можно – компонентах драйвера, светодиодах, материалах платы и корпуса. Как следствие, лампочки перегружаются и перегреваются. Светодиоды эксплуатируются в предельных режимах!

Заметил я это, когда очередная лампочка перестала светить через год. Я решил ее разобрать и посмотреть, в чем проблема. Оказалось, что резисторы и конденсаторы подобраны так, чтобы светодиоды работали на всю свою мощь. Неудивительно, что один из них сгорел.

Разборка

Решено было продлить срок службы лампочки самым варварским способом. Начну сначала – с разборки.

Берем острый нож. Надеваем перчатки, чтобы не порезаться.
Кладем лампочку на стол.
Вставляем лезвие ножа в микрощель между рассеивателем и средней частью лампы.
Они соединены чем-то вроде герметика.
Слегка надавливаем сверху на нож и перекатываем лампу.
Пара минут, и герметик срезается, а плафон выходит из защелок средней части.
Под крышкой покажутся последовательно подключенные светодиоды на плате.
Откручиваем 2 винта, отпаиваем. Вырезаем по кругу термоклей.
Достаем плату, поддев ножом.
За ней находится драйвер, который можно вытащить пальцами. Собственно все, лампочка разобрана.

Устроена она очень просто:

Восстановление

Сделать самому лампочку меня надоумило вот это видео:

Находим сгоревший светодиод (или несколько).
Обычно они отмечены черной точкой. В моем случае весь светодиод был выгоревший.
Выкрашиваем погорельца ножом или отверткой.
Капаем на оголившийся контакт флюсом и наносим капельку припоя.

Таким образом мы восстанавливаем цепь и лампочка снова начинает работать. Но! Есть одна загвоздка. Напряжение после этого повышается, и светодиоды будут гореть один за другим. Возможно, лампочка проработает еще месяц. А может быть, только один день.

Уменьшение тока

Для того чтобы лампочка проработала максимально долго, нужно уменьшить ток. Для этого:

Берем драйвер и определяем тип микросхемы.
Ищем по даташиту описание.
Выпаиваем низкоомный резистор с большим сопротивлением.

После этого ток уменьшится практически в два раза. Да, лампочка перестанет светить так ярко, как раньше. Но дольше служить будет однозначно (может быть, и все 10 лет).

Повышение яркости

Чтобы увеличить яркость лампочки, взял старенький компакт-диск. Немного доработал и получил мощный отражатель.

Итог. Из нерабочей светодиодной лампочки получился эдакий мини-прожектор. Смотреть на него некомфортно, но зато гараж освещен на все 200%! Конечно, для дома такой вариант не подойдет. Равно как и для улицы (сырых помещений). Там яркостью придется пожертвовать ради эстетики и безопасности.

Предвижу, что многие скажут, а зачем вообще ремонтировать и продлять жизнь светодиодным лампам? Сегодня цена на них ну очень доступная. Выкинуть старую, и купить новую может позволить себе каждый. Но я из принципа решил выжать из нее максимум. Результатом доволен на все сто. В гараже светло как днем. За 3 года ни один светодиод не перегорел. Лампа стала ярче в два раза, и дольше служит уже в три раза (и это не предел)!

Чтобы провести ремонт светодиодных светильников, не нужно иметь квалификацию инженера-электронщика и приобретать дорогостоящее оборудование. Работу не составит труда организовать и в домашних условиях, если предварительно подготовить все необходимое и разобраться с особенностями устройства светильников. Главное – не торопиться и делать все аккуратно, с соблюдением рекомендаций из статьи.

Что делать, если светодиодный светильник сломался

В наши дни на полках магазинов присутствует огромное количество осветительного оборудования, сделанного с использованием диодов. Стоимость стала доступной, более того – много дешевых вариантов. При всех своих плюсах они ненадежны и выходят из строя очень часто, особенно если есть скачки сетевого напряжения и перебои с подачей электричества.

Если светильник или лампочка перестали включаться, следует проверить срок гарантии. Если он не истек, сломанное оборудование заменят на новое. Поэтому не нужно выбрасывать кассовый чек и коробку от изделия в течение срока гарантии.

После поломки в первую очередь проверьте оборудование. Если на нем есть следы плавления, скорее всего отремонтировать его не удастся. Также не подлежат восстановлению изделия с физическими повреждениями. Если их уронили или разбили, то проще выбросить светильник, чем чинить его. Важно выключить лампу или люстру при первых признаках нарушения работы, в этом случае вероятность удачного ремонта в разы выше.

Можно ли отремонтировать в домашних условиях

Ремонт LED светильников и ламп – работа несложная, если разобраться в особенностях конструкции. Процесс упрощается тем, что устройство у всех разновидностей одинаковое, они состоят из одних и тех же составных частей:

Комплектация может отличаться. Например, в дешевых лампах ставят бестрансформаторные источники питания конденсаторного типа. Они служат ограничителем тока и напряжения. В идеале лучше найти инструкцию со схемой светильника, обычно она есть на упаковке или листке-вкладыше.

Виды и основные причины поломок

Если возникают проблемы со светодиодным светильником или лампочкой, не заметить это невозможно. Варианты неисправностей могут быть разными, но чаще всего встречаются такие:

Свет полностью пропадает. Это может случиться как при включении или выключении, так и в процессе работы.
Освещение может пропасть в любой момент и возобновиться через какое-то время. Причем, временные промежутки могут быть какими угодно.
Мерцание лампочки или светильника. Интенсивность может быть разной, но изменение яркости создает дискомфорт для зрения.
Мигание — когда свет моргает каждую секунду.
Повреждение конструкции из-за удара или попадания влаги в систему (например, из-за конденсата или если соседи сверху затопили квартиру).

Если видов неисправностей всего несколько, то причин намного больше. Чаще всего возникают такие проблемы:

Перегрев узлов и их деформация или нарушение контактов. Диоды нагреваются не сильно (примерно до 30 градусов). Но если в помещении жарко, то температура под потолком может повыситься до 50-60 градусов, а при таких условиях нарушаются контакты, выходят из строя детали и отслаиваются отдельные элементы на плате. Также проблема возникает, когда радиатор охлаждения со временем покрывается пылью или светильник расположен в месте с плохой вентиляцией.
Нарушение рекомендованных правил пользования светодиодным оборудованием. Вместе с светильником и люстрой всегда идут условия эксплуатации, при которых производитель гарантирует долгую работу. Любые отклонения повышают риск неисправностей в разы.
Перегорание диода, спровоцированное скачками напряжения или выходом из строя конденсатора. Это характерно для недорогих моделей.
Различные нарушения при подключении и установке оборудования. Короткие замыкания и другие сбои работы сети могут быть причиной поломки.

Важно! Чем дешевле используемое изделие, тем выше вероятность, что даже малейшие отклонения от нормы приведут к неисправности.

Не стоит забывать и о заводском браке, он встречается намного чаще, чем в других разновидностях светильников. Особенно часто недоработки бывают в светильниках с пультом дистанционного управления, так как конструкция сложная, а технологии нередко еще не отработаны до конца.

Подготовка к ремонту и что для этого потребуется

Необходимо приготовить все, что нужно для работы. Некоторые предметы могут быть под рукой, другие придется купить, но это обойдется недорого. Список инструментов и приспособлений:

В некоторых светильниках используют винты с шестигранными головками, поэтому может потребоваться и набор ключей. Ремонт ЛЕД светильников – работа скрупулезная, так как в изделиях много мелких деталей, и если обращаться с ними неаккуратно, можно повредить.

Как починить своими руками

Ремонт диодных светильников позволит сэкономить значительные средства, так как в мастерских чаще всего за эту работу берут половину цены оборудования. Лампочки тоже реально сделать, если под рукой есть нужные запасные части.

Светильник

В идеале нужно иметь под рукой схему оборудования, поэтому при покупке нужно найти ее (на упаковке или в инструкции) и сохранить, чтобы не потерялась. Это существенно упростит работу и поможет разобраться в конструкции намного быстрее. Варианты без дистанционного управления чинить намного проще, надо помнить такие рекомендации:

Помните! Перед началом работы отключить подачу электричества в щитке.

Снять светильник с потолка, предварительно отсоединив контакты. Если на верхней части много пыли, нужно аккуратно убрать ее, чтобы при разборке внутрь не попал мусор. Далее нужно разобрать корпус, чтобы открыть доступ к внутренним элементам.
Внимательно осмотреть детали на предмет повреждений и дефектов от перегрева, особенно контакты и соединения. Нередко именно из-за них возникают проблемы. Перепаковать клеммники, а также скрутки, подтянуть винты.
Если проблем найдено не было, перейти к осмотру ламп или блоков, если реле и светодиоды расположены на одной плате. Подключается блок на 12 или 24 В (в зависимости от номинала элементов), прозваниваются все светодиоды с признаками повреждений или неисправностей.
Можно поступить проще – включить световой модуль в сеть через блок питания и по очереди замыкать контакты на каждом светодиоде. Делать так до тех пор, пока лампа не загорится, когда сгоревший элемент будет найден.
Замена светодиодов в светильниках производится только на элементы такого же номинала, поэтому лучше заказать их заранее, так как с приобретением могут быть проблемы. Если установить перемычку в системе, которая включает в себя менее 10 световых элементов, то конденсаторы выйдут из строя из-за перегрузки. В идеале вообще не использовать перемычек при ремонте, но если плата состоит из нескольких десятков диодов, можно замкнуть контакты одного кусочком проволоки, предварительно убрав старый элемент и очистив нагар.
Если со светодиодами все в порядке, плата проверяется на наличие прогаров, целостность дорожек. Также стоит осмотреть конденсаторы, если они потемнели или вздулись – требуется замена. Из-за перегрева матрицы могут нарушаться контакты, их также стоит проверять внимательно и подпаять все, в которых есть сомнения.
При обнаружении повреждений в блоке управления стоит заменить его на аналогичный. Уделить внимание характеристикам детали, не перепутать провода при подключении.
Перед установкой платы на место надо обновить слой термопасты, если он был в месте прилегания радиатора охлаждения. Старую аккуратно стереть влажной салфеткой, поверхность обезжирить, нанести тонкий слой нового состава, равномерно распределив его.

К сведению! Термопасту можно купить в любом компьютерном магазине.

Отремонтировать люстру нетрудно, если разобраться в принципе ее работы. Чаще всего проблема в перегорании светодиода, ведь их соединяют линейно и при выходе одного элемента из строя цепь нарушается. По такому же принципу стоит искать неисправности в ленточных подсветках. Если осмотр не выявил сгоревшего элемента, придется прозвонить все по порядку.

Видео: Ремонт потолочного LED светильника 36 ватт.

Светодиодную лампу

При выходе из строя стандартной лампы способы поиска неисправности не отличаются от варианта, описанного выше. Но тут есть свои особенности, которые стоит учитывать. Чтобы найти проблему и быстро устранить ее, необходимо следовать такой инструкции:

Для начала нужно убедиться, что проблема в лампочке. Для этого вывернуть из патрона неисправную и на ее место поставить рабочую. Если и она не горит, значит проблема в подаче электричества. Осмотреть контакты в патроне. Если они темные, скорее всего виной всему неплотный прижим, нужно очистить поверхность от нагара, подогнуть усики. Также виновата может быть соединительная колодка плафона или сломавшийся выключатель.
Если контрольная лампочка загорелась, приступить к ремонту первой. Вначале надо снять рассеиватель, чаще всего его держит тонкий слой герметика, поэтому если аккуратно провернуть соединение, можно сорвать элемент с места. Если он держится, то тонкой отверткой в нескольких местах отжать соединение. Когда и этот способ не помог – прогреть стык феном, это обычно обеспечивает беспроблемное снятие.

Совет! Лучше всего найти такую же неисправную лампочку, чтобы брать из нее нужные запчасти.

С лампочками проще, чем со светильниками, так как их устройство всегда одинаковое. Ремонт несложный, главное – делать все аккуратно, не перегревать плату горелкой и соблюдать полярность диодов при пайке. Других требований нет.

Устранение поломок светильников с дистанционным управлением

Этот вид люстр намного сложнее обычных моделей, поэтому ремонтировать его нужно иначе. Если оборудование не включается, в первую очередь стоит заменить батарейки в пульте дистанционного управления, часто проблема именно в этом. Если замена элементов питания не дала результата, то проводить ремонт так:

Аккуратно снять люстру с потолка и подготовить к осмотру. Для начала подобрать блок питания с подходящим напряжением и подключить к контактам, после чего включить оборудование пультом. Если оно работает, то стоит искать проблему в проводке. Когда люстра не включилась, но был слышен негромкий щелчок, контроллер скорее всего исправен.
Драйвер проверить несложно, для этого нужно отключить его от контроллера и подать напряжение напрямую. Если светильник заработал, значит проблема в контроллере. Когда свет не появился, нужно купить драйвер. Они имеют примерно одинаковые характеристики, главное – учитывать количество каналов управления.
Когда нет драйвера, а нужно пользоваться люстрой, то можно отсоединить провода ламп и драйверов и напрямую подключить их в клеммную колодку. Тогда будете пользоваться оборудованием от стандартного выключателя на стене.
Поиск других неисправностей стоит проводить так же, как описано выше, разницы в замене светодиодов нет.

Если не работает пульт, поможет только его замена.

Ремонт светодиодных светильников своими руками по силам любому человеку, разбирающемуся в простейших схемах и умеющему пользоваться паяльником. Главное – соблюдать аккуратность и не использовать детали, которые не соответствуют по характеристикам тем, что вышли из строя.

Читайте также: