Чем склеить эбонитовый мундштук

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 08.09.2024

Прошу прощения за оффтоп. Просто Ганза глючит. Не могу ничего найти.
Комрады, подскажите, пожалуйста, как изогнуть эбонит.
Можно ли его выгнуть на пару, на водяной бане.

Это термореактив. Только механическая обработка без пластической модификации. Как один из недостатков (применительно в электрорадиотехнике)-относительная хрупкость.

На мой взгляд, удобнее всего гнуть эбонит, прогревая его строительным феном, я таким образом гнул мундштуки для трубок.

Вообще-то ,насколько мне известно ,гнут его как-то. Мундштуки для трубок эбонитовые сперва сверлятся потом гнутся. А насчет термореактива, так эбонит- не пластик ,а резина , только с бОльшим количеством серы. Кстати увеличивая-уменьшая количество серы получают эбонит разной твердости. Попробуй погреть без фанатизма- хуже не будет.

Вот и я решил сделать трубочку. Сам трубку не курю, но вот вожжа под хвост попала. Благодарю за совет. Буду пробовать гнуть. Сделаю - выложу на суд.

Ну здрассьте! А из чего же сделаны чёрные мундштуки трубок? Из него, родимого, из эбонита. Разноцветные из акрила, а чёрные из эбонита. Это я тебе как курильщик трубки с 10-тилетним стажем говорю

чёрный это тоже акрил а мой дед делал себе мундштуки из эбанита, так он гнул их предварительно нагрев эбонит в горячем подсолнечном масле

[изображение] [/изображение]

От такая беда . Если фотка маленькая, то это рожок от рожковой кофеварки. Металл + не знаю из чего ручка, эбонит - не эбонит, но что-то похожее. Ручка треснула от постоянной боковой нагрузки и . Просится, конечно, эпоксидка, но, может еще есть варианты? С едой непосредственно это место не контактирует. Насколько рожки универсальны? Если покупать новый, то брать образец и по мастерским?

я б новую поискал, все же это клееное не айс

ну и хотя бы модель кофеварки указал.

Спасибо. А модель не указал потому, что кофеварка несколько ммм. нестандартная . Вряд ли она есть в перечнях. Почему и говорю, нужно будет образец сравнивать с какой подходит.

кольцо из нержи или латуни одеть на треснутую часть?

Amigo1982 08.11.2016 08:53 пишет:
кольцо из нержи или латуни одеть на треснутую часть?

Кстати, вариант. Кольцо нагреть, посадить, остудить?

По фото создается впечатление, что ручка обломалась под самой чашкой, кольцо может не получиться надежно закрепить. Я когда-то ремонтировал бакелитовую ручку тяжелой чугуниевой сковороды, для этого ручка была высверлена по оси, внутрь была вставлена шпилька + заклеено эпоксидкой.
Кстати, сама чашка из какого материала? Можно попробовать к нему припаять приварить шпильку на которую уже надеть ручку?

Я бы двигался в таком направлении

GreenMile 08.11.2016 09:30 пишет:
По фото создается впечатление, что ручка обломалась под самой чашкой,

Нет, вот для того торчащего из чашки швеллера в ручке как раз осталась родная полость, и оно садится по месту нормально даже, но из-за того, что ручка тресла, чашка не держится, шатается и выпадает. Поэтому достаточно ее туда посадить и чем-то укрепить, чтобы не болталось и не выпадало. А материал да, бакелит, кажется, а не эбонит ( натираем эбонит, а не е. нет?, не должно ), током не стреляется .

подобрать колечко внутренний диаметр близкий к диаметру ручки. нагреть его и насадить Греть конечно не сильно. еще вариант- если просто колечко плотно насаживаться будет или не очень плотно- то использовать анаеробный герметик (клей)-фиксатор резьбы (на СТО или у сантехников спрашивать)
Были бы вы на Борщаговке, смог бы помочь найти похожее. Диаметр ручки какой?
Могу из дерева выточить

Amigo1982 08.11.2016 11:30 пишет:
подобрать колечко внутренний диаметр близкий к диаметру ручки. нагреть его и насадить Греть конечно не сильно. еще вариант- если просто колечко плотно насаживаться будет или не очень плотно- то использовать анаеробный герметик (клей)-фиксатор резьбы (на СТО или у сантехников спрашивать)
Были бы вы на Борщаговке, смог бы помочь найти похожее. Диаметр ручки какой?
Могу из дерева выточить

Спасибо, запомнил. Найду штанген (точно где-то был, но уже лет 10 невостребован ), померяю. Так да, способ с колечком самый лучший, потому что нет опасных химических клеев в непосредственной близости возле кофя. Из дерева, наверно, тоже пойдет. Потому как посмотренные в предоставленной ссылке цены на новое радуют не очень и еще надо чтобы подошло. Это я готовлюсь, потому что у меня вторая есть, я ей пока пользоваюсь, но уже тоже пошла трещина, значит скоро и вторая дойдет.

Вот так выглядит готовая трубка. На изготовление этой трубки у меня ушло два полных рабочих дня.

Это большая удача: в среднем на трубку уходит больше времени, поскольку часто заготовки уходят в брак из-за скрытых дефектов материала (трещины, каверны). Плюс у меня было заранее подготовленное колечко из бивня мамонта.

Материал, из которого делаются трубки, называется бриар . Это нарост в корневой системе древовидного вереска - деревца, обитающего вокруг средиземного моря в засушливом климате в каменистой почве. В этом пористом наросте деревце накапливает влагу, а из грунта впитывает минералы, делающие его твердым и почти не горючим. Именно такие сложные условия произрастания делают этот материал идеальным для изготовления курительных трубок.

На этом снимке грубо вырезанный и расчерченный блок. В исходном блоке трубка размещена под углом, потому прежде чем вырезать, пришлось наклеить на эпоксидку обрезки бриара. Сейчас они видны по углам. Это упростит фиксацию заготовки в токарном станке. А в последствии эти уголки срежутся.

У деревянной части трубки - стаммеля - будет два отверстия. Одно в чубуке для крепления мундштука (мортиз), и одно в чаше - табачная камера. Из дна мортиза в одно табачной камеры будет просверлен дымовой канал. Оси всех трех сверловок находятся в одной плоскости, она расчерчена посередине блока.

Это колечко из бивня мамонта. Оно заранее подготовлено. Иногда приходится потратить целый рабочий день, чтобы заготовить такие колечки из разных материалов с разными размерами.

Один торец колечка сточен строго перпендикулярно оси. Этой стороной оно будет обращено к чаше. Другая сторона не сточена - сточится уже на месте.

Вот так выглядит сам бивень.

Помимо бивня мамонта я использую и другие материалы: коровий рог, лосиный рог, различные сорта дерева (люблю самшит и корень бубинго), акриловые имитации всевозможных материалов. Любопытно, что трубку с бивнем мамонта нельзя отправлять в США. Для защиты редких животных их законы запрещают импорт изделий из слоновой кости, а таможенники не могут отличить слона от ископаемого мамонта, которого уже немного поздно защищать. Потому на американский рынок используется только акриловая имитация слоновой кости.

На токарном станке я выточил на торце чубука цилиндрик под внутренний диаметр колечка. Приклеил колечко на эпоксидный клей, затем сточил торец и просверлил мортиз. Очень важно делать это за одну установку, чтобы ось мортиза была точно перпендикулярна торцу. Иначе на стыке чубука и мундштука была бы щелочка.

Именно потому, что заготовку на этом этапе нельзя снимать со станка, приходится заранее заготавливать колечки. Работу упростил бы второй токарник, даже самый маленький, но пока есть и более необходимое оборудование, на которое уходят свободные средства.

Если не делать колечка, то обойтись можно и без токарника, имея лишь сверлильный станок. Торец чубука в таком случае точится сверлом Форстнера. Это фреза, используемая для сверления под мебельные петли, например.

Следующий этап - сверление дымового канала. Я сверлю его, подавая руками заготовку на вращающееся в токарнике сверло. Упираясь в нужном месте задней бапкой, я не даю сверлу уйти в сторону.

Для этого нужно сделать лунку на тыльной стороне заготовки. В эту лунку и упрется центр задней бапки. Еще одна лунка на дне мортиза - в нее попадет сверло.

Дымовой канал просверлен на нужную глубину до предполагаемого места встречи со сверловкой табачной камеры.

Сверло - 4мм. Диаметр сверловки - вопрос спорный. Большинство фабричных производителей делают каналы узкими, около 3 мм. Датские мастера предпочитают чуть шире - 3.5 мм. Большинство наших мастеров сверлят на 4мм. Американские мастера тоже любят широкие каналы.

Трубка с широким каналом курится, на мой взгляд, вкуснее и суше. Чуть возрастает вероятность засасывания в канал частичек табака, но для бесфильтровых трубок это не проблема: канал легко прочистить ершиком, не разбирая трубку. Сам я с этой проблемой и не сталкивался, поскольку курю в основном крупно нарезанные табаки английской группы. Датские табаки обычно нарезаны мельче, от того, наверное, и датские мастера предпочитают каналы поуже.

Отверстие просверлено чуть-чуть ниже центра дна мортиза. В бентах это необходимо, чтобы ершик легко проходил собранную трубку. При шлифовке канала отверстие будет чуть расточено вверх до овала.

За следующую установку на токарник я сверлю табачную камеру и точу цилиндр чаши. Форма трубки совершенно не цилиндрическая, и будет выводится другим инструментом, но будет от чего отталкиваться.

На заднем плане сверло для табачной камеры. Это переточенная на параболу перка.

Камера точится до тех пор, пока не сойдется с дымовым каналом. Канал должен войти в центр камеры по самому дну. Чуть правее-левее - не большая проблема, и в разумных пределах я такую ошибку допускаю. Чуть ниже, канавкой по дну - не совсем правильно, я стараюсь такой канавки не оставлять. Чуть выше - однозначно брак. Трубка с завышенной сверловкой канала не будет докуриваться до конца, начнет "закисать", что испортит вкус.

В данном случае все идеально. Выход канала будет еще аккуратнее после шлифовки.

Видно, что наклеенные уголки сточились и не станут частью трубки.

Следующий этап - точение формы. На заднем плане шлифовальный диск с липучкой. Я устанавливаю его на токарник, но можно приспособить любой мотор, или даже воспользоваться болгаркой.

Использовать для этого токарник даже не совсем правильно. Любящий свой станок токарь никогда не станет использовать на нем никакие абразивы. Но мой станок итак стар и не точен, до меня на нем работали много поколений учащихся какого-то ПТУ.

На снимке видны пара черных точек - это сендпиты - песчинки, попавшие в бриар из грунта. Эти сендпиты сточатся, но даже попав на поверхность трубки, они вполне допустимы. Гладкие трубки без сендпитов продаются дороже.

Сперва я точу закругления чаши только с четырех сторон.

Затем уже грубо вывожу всю форму.

Если намочить заготовку, видны грейнсы - естественный рисунок бриара. Позже я сделаю эти грейнсы контрастными с помощью последовательной шлифовки и окраски.

Стаммель еще немного отшлифован грубой шкуркой (150 грит), отрезан кусок эбонита под мундштук.

Мундштук будет чуть изогнутый, но сперва он делается прямым. Эбонит легко гнется при нагреве, затем застывает. Но это позже.

На токарном станке я вытачиваю цапфу - шип мундштука для соединения со стаммелем - деревянной частью. Цапфа имеет точный диаметр, чтобы плотно держаться в мортизе, но не застревать. И по длине точно подогнан под глубину мортиза, чтобы внутри собранной труби не было полости. Если быть совсем точным, длина цапфы все-таки чуть-чуть меньше глубины мортиза, на 0.2 мм примерно. Это нужно из-за температурного расширения, чтобы в теплой трубке не образовалась щелочка.

Канал мундштука просверлен тремя сверлами: сперва чуть-чуть 3.8 мм, затем 2.5 почти до конца, затем на встречу со стороны загубника 1.5мм.

Затем я растачиваю щель загубника. Для этого используются следующие инструменты:

Насадка для бормашинки Dremel нужна, чтобы набросать направление щели. Большинство фабричных производителей и некоторые мастера (итальянцы в основном) на этом и останавливаются. Но если делать все по уму, щель нужно расточить глубоким конусом вглубь мундштука. Для этого я использую обломок пилки для электрического лобзика.

Третий инструмент называется конусный риммер. Это треугольный надфиль со сточенной насечкой. В широком месте сечение вписывается в окружность диаметром 4мм - как раз под диаметр канала стаммеля. Вращая этот риммер в канале, я убираю "ступеньки" между сверловками разными сверлами. Получается плавное сужение от 4мм на входе до 1.5мм у загубника. Опять же, многие производители этот этап опускают, а эти ступеньки копят конденсат из дыма.

Затем я грубо точу форму мундштука тем же шлифовальным диском на липучке. Дальше - только ручной инструмент: напильники и шкурки.

На этом снимке грубо выведена форма загубника. Я делаю это плоским напильником.

Еще немного поработал напильником, а дальше - шкурка 150 грит на вот таком вот брусочке. Я использую разные брусочки: круглые, прямоугольные, сложных профилей. Шлифовать на пальцах не получится как минимум из-за разной плотности материалов: бриар провалится, мамонт и эбонит выпучатся.

Дошел до 240 грит. Намочил. Видны грейнсы.

Каналы стаммеля и мундштука пошлифовал шкурками на деревянной шпажке. Со стороны загубника - шкурками, сложенными в острый уголок. Канал стаммеля я шлифую до 320 грит - дальше нет необходимости. Задача лишь избавиться от следов сверла, затрудняющих чистку. Канал мундштука я не только шлифую до 800 грит, но и полирую пастой на длинном ершике (виден позади трубки).

Затем я нагреваю мундштук строительным феном и загибаю его. Затем остужаю холодной водой. Пока не было фена, я использовал простую свечку. Феном удобнее только потому, что невозможно случайно поджечь эбонит.

Отшлифовал шкуркой 320 грит. Вывел окончательную форму загубника. Загубник я делаю физиологичным, подобно боксерской капе.

Начиная с 320 грит я окрашиваю трубку между шкурками. Сейчас я использую черную водную морилку. После окрашивания смываю остатки морилки влажной тряпочкой.

Здесь окрашенная в черный цвет трубка отшлифована до 400 грит. Как видно, часть морилки, попавшая на более пористые волокна, впиталась чуть глубже, и осталась после шлифовки. Так проявляется контраст грейнсов.

Процедура повторена со шкуркой 500 и 600 грит.

Наношу основной цвет. Это уже спирторастворимая морилка. Опять же, излишки морилки смываются влажной тряпочкой, чтобы трубка не пачкала руки.

Полирую трубку пастой на полировальном круге. На отполированном мундштуке видны небольшие косяки шлифовки - там перешлифовываю, довожу до 1500 грит, и полирую повторно.

Подтеки морилок в табачной камере сошлифовываю шкуркой на такой вот палочке. Использую грубую шкурку 150 грит. Некоторые мастера шлифуют камеру в зеркало, но я считаю это не только излишним, но и вредным. На грубую поверхность камеры быстрее ложится нагар.

Наношу маркировку трубки клеймами. Свое имя - А. Бондарев. Грейдинг А-Б-В, А - самый высокий. И дату изготовления, в данном случае 2013-09-13. Традиционно мастера используют для клейм латиницу, но я предпочитаю родные русские буквы. Возможно, мне прийдется приумерить свой патриотизм, когда выйду на зарубежные рынки, но пока мои трубки продаются лишь в России и СНГ.

На готовую трубку я наношу карнаубский воск - натуральное вещество, придающее глянец, например, конфетам M&Ms. По сути это лишь предпродажная подготовка, поскольку со временем карнауба сотрется. Для нанесения карнаубы я использую такой же хлопковый диск, как для полировки.

Осталось сшить кожаный мешочек, и трубка готова. В камере осталась капелька черной морилки - не беда. Закурится. Б?льшую часть брызг стер, дальше тереть уже нельзя без искажения геометрии камеры.

Здравствуйте!
Есть потребность в станочке, но не хватает знаний на изготовление
Если найдётся желающий изготовить за вознаграждение, буду признателен Местоположение Украина.
Примерное задание (+ на картинке):
Есть эбонитовые стержни диаметром 20 мм и длинной от 55 мм до 90 мм.
Задача сделать из них заготовку мундштука к курительной трубке:
1) Обработка до 16-18 мм
2) Сверловка с одной стороны Д = 4 мм, с другой стороны Д = 1,5 мм на глубину 20 мм (до стыковки с Д = 4мм)
4) Проточка шейки Д = 7,1 мм (диаметр может варьироваться в десятых ) Такая точность важна, т.к. должно входить в отверстие трубки "внатяг".
5) Создание профиля и ступеньки загубника.
6) Варианты мундштуков.

а Вы гурман.
Тукт обычным станком наверное не обойтись.
Нужен сурйозный обрабатывающий чпу центр, я така понимаю.

Ну, дык, на то они и вершины, чтобы их покорять
Если сделать невозможно, то хотя бы в чертежах, чтобы гденть на заводе заказать.
Есть ещё более простой вариант - станочек без сверловки и проточки шейки, только профиль.

Master-VRI писал(а): купите маленький токарный и фрезерный (китайчкие) без чпу и делайте что душе угодно.

Токарный есть, просто, увидев ваш форум подумал, что чудеса - не вымысел можно не отвлекаясь от другой работы дать задание умной машине и она сама всё сделает. Но теперь понимаю, что такой уровень сложности не под силу энтузиастам в домашних условиях. Очевидно, без серьёзных производств не обойтись.
Попробую начать изучение этой темы, быть может когда-нибудь и сам смогу чтонть создать

П.С. но если возникнут хотя бы теоретические идеи (как бы это могло выглядить), буду признателен. Любая кроха инфы для меня сейчас очень важна.

lesapon писал(а): Токарный есть, просто, увидев ваш форум подумал, что чудеса - не вымысел можно не отвлекаясь от другой работы дать задание умной машине и она сама всё сделает. Но теперь понимаю, что такой уровень сложности не под силу энтузиастам в домашних условиях. Очевидно, без серьёзных производств не обойтись.
Попробую начать изучение этой темы, быть может когда-нибудь и сам смогу чтонть создать

Станок под вашу задачу не такой и сложный, даже с одновременной сверловкой. Идейка есть неплохая, эскиз могу набросать если надо, а чуть ниже подскажу как приспособить под это дело обычный токарник.
Проблема в другом - кто вам будет разрабатывать программу для вырезания ваших мундштуков? Ведь на каждый новый мундштук вам нужно будет рисовать новую 3D програмку-модель. В какой программе вы намерены это делать?

Как переделать токарник для изготовления мундштуков?
Все гениальное как обычно - элементарно.
Делается это в 2 этапа.
1. - Делаем из обычного токарника токарный станок с ЧПУ. Общий смысл - установка вместо
штурвалов перемещения суппорта шаговых двигателей, которые через контроллер
подключаются к компьютеру. Сделаете - сможете точить матрешки или ручки для
напильников по заданной программе.
2. Самый интересный момент - устанавливаем третий двигатель ВМЕСТО двигателя
шпинделя станка, лучше не через "коробку передач" а через червячную пару, ведущий
червяк крепим на валу шаговика, а ведомую шестерню - непосредственно на шпинделе.
Тоже подключаем через контроллер к компьютеру.
Осталось вместо резца поставить бормашину и получаем трехкоординатный станок
для изготовления объемных деталей.
Как это будет работать? Третий шаговый двигатель будет вращать зажатую в патроне
заготовку, устанавливая ее каждый раз на определенный угол, 1-й и 2-й движки "подают"
фрезу вдоль и вглубь заготовки, снимая нужный слой эбонита. После одного прохода шпиндель
вновь поворачивается на нужный угол и слой эбонита снимается уже с этой стороны.
Впрочем можно и витые мундштуки делать, вращая шпиндель с одновременным перемещением
фрезы вдоль заготовки:)
После обработки всей заготовки закрепите вместо фрезы войлок с пастой ГОИ и еще раз
запустите станок, на этот раз он отполирует мундштук. Сверловка делается вторым
этапом, для чего в задней бабке закрепляется патрон со сверлом, а 3-й двигатель
включается в режим непрерывного вращения. Если сделаете червячную пару
разъединяемой, можно для сверловки запустить станок в обычном режиме, не забыв
разъединить пару. Вот вкратце и все. Если что непонятно - спрашивайте.

bolt писал(а): Сколько мундштуков сделать надо?
Чем литьё пластика не устраивает?
Стоит ли овчинка выделки?

Задача - не менее 3 в день.
Пластик для этих целей не подходит. Аксиома.
Овчинка выделки, думаю, стоит и дело тут даже не в том, чтобы увеличить объёмы, а сама идея просто блеск. Я до вчерашнего дня думал, что ЧПУ - это примерно, как НЛО, но оказалось, что уйма увлечённых людей создают их "на коленках". Захотелось самому приобщиться

Сейчас над идеей тоже думаю, но в обход токарного станка, т.к. он используется не только для этих целей, да и хотелось бы автономный агрегат, простой и элегантный

Я вот подумал, что просверлить и сточить до 16 мм можно на токарке (дело нескольких минут), основные временнЫе затраты на проточку шейки и притирку десятых миллиметра, с последующей работой над общей формой (напильником и наждачками). Если и тут возникнут трудности, то можно оставить только формовку без шейки.
Программ никаких пока не знаю (т.к. только вчера увидел этот форум), но буду искать, что лучше. Посоветуйте что-нибудь не слишком сложное. Написать прогу, думаю, не сложно будет, т.к. объект не замысловатый. Не я, так заплачу профессионалу. Может кто подскажит, в каких пределах стоит такая услуга.
Спасибо Вам, Трудоголик, за развёрнутый ответ. Как будут более конкретные вопросы, обязательно воспользуюсь Вашим предложением спрашивать

Читайте также: