Чехол для подрамника своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 08.10.2024

Timeweb - компания, которая размещает проекты клиентов в Интернете, регистрирует адреса сайтов и предоставляет аренду виртуальных и физических серверов. Разместите свой сайт в Сети - расскажите миру о себе!

Виртуальный хостинг

Быстрая загрузка вашего сайта, бесплатное доменное имя, SSL-сертификат и почта. Первоклассная круглосуточная поддержка.

Производительность и масштабируемые ресурсы для вашего проекта. Персональный сервер по цене виртуального хостинга.

Выделенные серверы

В этой статье узнаем как сделать модульный подрамник для картины, а в последующих придадим ему древний вид и натянем на него холст.

Назначение и функции модульного подрамника

Фишка модульного подрамника — плавающие угловые соединения, позволяющие при помощи клинышков натягивать холст картины, как барабанную мембрану.

Особенно это актуально на полотнах средних и больших размеров, примерно от 40 х 50 см.

При натягивании холста на подрамник такого размера, и последующей его грунтовки, на холсте после воздействия желатина, появляются неровности.

Вот например холст до грунтовки, после неё и после подтягивания клинышками.

Волнистость может появиться и после дальнейшей грунтовки акрилом, и позже при слишком темпераментном воздействии кистью или шпателем, в любом случае на модульном подрамнике всегда можно сделать подтяжку холста специальными клинышками, для которых в углах предусмотрены специальные гнёзда.

Как сделать модульный подрамник

Нам предстоит сделать вот такую конструкцию

Минимальная толщина и ширина бруска, при которой соединение будет надёжным — 20 х 40 мм., причём такие размеры актуальны для рамок с длиной стороны до 50 см.

При размерах более 50 см., нужен уже более мощный брусок. В противном случае угловое соединение не обеспечит необходимой жёсткости при подтяжке клинышками, и планки начнут уводится в сторону подтяжки, образовывая винт по плоскости.

Угол может даже сломаться и вся работа пойдёт насмарку.

Соединение должно быть довольно-таки плотным, т.к. прослабление опять-же позволит планкам изменять положение при натяжке, что будет уводить общую плоскость полотна.

Как видите, требования довольно-таки жёсткие, а это значит, что сделать качественное соединение ручным инструментом будет очень трудно.

Покупать специальное оборудование накладно, проще купить сам подрамник, но вот сделать его на простеньком деревообрабатывающем станке (в народе — циркулярка), вполне возможно, нужно будет только смастерить к нему жёсткую линейку.

Я ещё использовал торцовую пилу, но её может заменить обычное стусло.

Первую рамку будем делать размером 40 х 50 см. из бруска 20 х 45 мм.

Бруски выбираем желательно без, или с маленькими сучками. Крупные сучки совершенно не допустимы, и даже мелкие должны остаться в средней части планки, как можно дальше от торцов, так как именно в районе сучка может получится трещина и даже скол.

Делаем 4 заготовки точно совпадающие по длине по парам.

Так как толщина бруска 20 мм., а нам предстоит сделать один паз, один гребень и две выборки, то есть всего 4 элемента, то на каждый элемент придётся по 5 мм.

Чтобы сделать чёткий паз шириной 5 мм. потребуется дисковая пила с шириной реза 4.5 мм. С учётом естественного микробоя, рез получится 5 мм в минусе.

Если есть возможность купить диск требуемой толщины, то нет вопросов. Я же такого не нашёл, поэтому спарил два диска с шириной реза по 2.5 мм. каждый. В результате, с учётом перекрытия зубьев по ширине, получилась требуемая толщина реза 5 мм. с небольшим минусом.

Выставляем опорную рамку на расстоянии 5 мм. от диска, причём расстояние замеряем с обеих сторон диска от планки до зуба. Вылет диска (высота реза) устанавливается по ширине бруска, в нашем случае 45 мм, после чего делаем одинаковые пропилы со всех торцов заготовок (на картинке заготовки на две рамки).

Пока оставим паз в таком виде и займёмся косыми выборками.

Чтобы не ошибиться, выложим рамку на более-менее ровной плоскости так, чтобы в углах паз совпадал с будущим гребнем, т.е тонкая часть над пазом подходила к толстой части сопредельной планки, и отметим направление углов выборки.

Затем настраиваем торцовую пилу на глубину реза 5 мм. в минус и отрезаем под углом 45° тонкую часть соединения и делаем пропил в толстой. Угол наклона обеих резов, должен быть встречным.

В результате все торцы заготовок должны поиметь вот такой вид

Теперь можно вернуться к пазу, пока опорная линейка настроена на 5 мм. от диска и мы уже точно знаем какая поверхность заготовок будет внутренней, с которой будут устанавливаться клинышки.

Если в полученном состоянии подвести заготовки друг к другу так, как они потом будут соединены в рамке, то места в пазу для клинышка нет, значит нужно его сделать, и сделать с уклоном.

Для этого вводим заготовку пазом на диск до упора, а затем на расстоянии около сантиметра от торца заготовки, ставим стопор.

Теперь можно убрать заготовку, включить станок, и прорезать пазы для клиньев, сначала с одной стороны, потом точно таким же макаром с другой. Пазы при этом получаться скошенными.

Для сравнения и лучшего понимания — одна заготовка с пазом, другая без.

Осталось сделать последнюю косую выборку и одновременно гребень.

Для этого подводим линейку вплотную к диску и делаем выборки с одной и с другой стороны, подводя заготовку соответственно к противоположным сторонам диска. Остатки подчищаем ножом или стамеской.

Вот соединение и готово, но это ещё не всё. Есть ещё один нюансик. Художнику очень не понравится, если холст будет касаться рамки, а ведь она шириной 45 мм., значит на лицевой части нужно сделать бортик, который обеспечит зазор между рамкой и холстом.

Чтобы сделать такой бортик, сначала соберём рамку, собираться она должна очень плотно, с усилием, и полюбуемся на четкость стыков и отсутствие, или почти отсутствие каких бы то ни было щелей, а потом отметим лицевую плоскость.

Снимаем со станка второй диск, а линейку подводим ещё ближе к первому, можно даже так, чтобы он немного, около миллиметра вгрызся в линейку, чтобы смог выбрать миллиметра полтора два, больше не надо, поднимаем стол, чтобы уменьшить вылет диска до 40 мм, и пропускаем все заготовки по лицевой стороне.

После этого можно собрать рамку, и ещё раз полюбоваться на готовое изделие.

Небольшой модульный подрамник готов. Подрамник большого размера делается аналогично из более мощных реек.

Если размер подрамника достигает метра, и более, то у него делаются поперечные планки или крестовины.

А ну-ка, что там ещё интересненького

12 комментариев

Здравствуйте Владимир Александрович.

Я готов опубликовать на своём сайте ваш материал с вашим опытом по модульному подрамнику с указанием вашего адреса или другого контакта.

Я то делаю подрамники только для картин моей жены, но вот в чём вы совершенно правы, дело это только на вид не сложное. У меня ведь и статья не докончена, только потому, что я пока не смог сделать подрамник большого размера, так как делаю методом тыка и сообразительности. Недавно вот только сообразил, что и лицевая часть сделана не так. Нужен не бортик, а уклон.

Размер 1.7 м. х 1.2 м. дал винт, несмотря на 2 поперечины. Правда я его сделал из тонкой рейки 20 мм. х 40 мм. Всё собираюсь сделать из рейки потолще, да пока как-то руки не доходят.

Были ещё эксперименты с состариванием подрамника. Не декоративного, а очень приближённого к естественному. Но пока тоже не доведены до классного результата. Жизнь напрягает, на хобби времени совсем не остаётся.

Добрых дней! Да, материал для тех кто оформляет картины для себя и в малых объемах, очень полезный. Но багетные мастерские и галереи, где оформляют картины в багет и просто в рамы массово, нуждаются в оборудовании, которое позволяет легко и быстро изготавливать модульные подрамники. Когда к нам обратились с этой проблемой, мы разработали и изготовили станок для производства таких подрамников. С тех пор производим станки для изготовления модульных подрамников для багетных мастерских, художественных академий, художественных галерей. Может кому то буде интересно.

Да уж, такой станочек — милое дело.

Позвольте не большую рекомендацию от того кто и производит и эксплуатирует. У такой модели подрамника обнаружилось одно слабое место, а именно бортик по краю лицевой части. Не часто, но дважды у меня возникали с ним проблемы уже в процессе подтяжки.

Лучше лицевую плоскость сделать наклонной без выделения бортика. Если будете дорабатывать свой станок, очень рекомендую учесть этот момент.

Всё собираюсь переделать статью, да как-то руки не доходят.

Спасибо за рекомендации. От таких специалистов и умельцев как вы, в любой деятельности все и начинается в плане разработки более серьезного оборудования. Вы задаете начало — что и как можно сделать полезного и нужного в определенной сфере своими руками, ну а если это начало переходит в более серьезные потребности, подключаемся мы, разработчики и на базе этого создаем оборудование. У нас 2 вида станка. На первом можно делать подрамник из рейки с бортиком. На втором можно делать подрамники из рейки со скосом и с бортиком. Так мы разработали станок для фрезерования паза при изготовлении крестовин для жесткости больших подрамников (рамок), и станок для натяжки холста. Сейчас дорабатываем станок натяжки с возможностью фиксирования холста скобами как с торцевой,так и с задней части рамы. Можете чуть подробнее изложить, в чем именно возникали проблемы при подтяжке холста на подрамнике с бортиком? И в самом начале вы писали что пытались экспериментировать с состариванием подрамника. Не совсем понятно, для чего это нужно? Ведь при натяжке холста на подрамник, холст полностью покрывает его поверхность…? Или я что то не так понял?

Проблемы с бортиком возникали в процессе грунтовки холста. Жена грунтовки не жалеет, бортик увлажняется, потом сохнет и, случилось вот, оттреснул на самом кончике, и так дважды. Я уж ей говорю: не лей грунтовку по краям-то, но чё там объяснять художнику, да ещё если он женщина. Вот то, что потом холст в углу скосило, эт она сразу увидела.

Насчёт состаривания. Я хорошо знаком с экперт-приёмщиком антикварного салона, так вот раз он показал мне древний подрамник и сказал, что если я сделаю один в один, он купит любое количество и за хорошие деньги. С этого-то всё и началось. Но пока я это дело освоил, да пока экспериментировал, приёмщик окончательно спился и пропал, ну а у меня интерес остался.

Короче, пока самый лучший результат даёт травление ортофосфорной кислотой, но ведь там где подрамник закрыт холстом и в местах соединений глубина старения одна, а в открытых местах другая, так что ох и канительное это дело. Приходится травить в лёгкую, натягивать холст, собирать, потом травить открытую часть, подкладывать плёнку, прокладки и травить сверх аккуратно сперва одну плоскость, потом вторую, там где холстом не закрыто, по границе холста, а она извилистая, да между скобами чуть приоттопыриватся, а по исходнику ещё и не скобы, а гвоздики.

Короче, пришёл к тому, что поигрался и хватит. В моём кругу это никому не нужно.

Для этих целей можно спроектировать и разработать оборудование для имитации состаривания древесины. И использовать для изготовления с таким эффектом рамок для фото, картин и подрамников.

Можно конечно. К тому же декоративное состаривание давно освоено и знакомо. И наверно, не сложно. Основное будет сделать хорошую вытяжку, а то после этой операции как мукомол становишься. И что-то со щёткой придумать. Щётку-то пошире наверно надо будет, а я таких в продаже не встречал. Все шириной около сантиметра. Если несколько набирать по ширине заготовки? Ну, это уж дело разработчика.

Альберт Маратович, добрый день, как можно более подробно ознакомится с Вашими станками и ценами на них. Пришлите, пож., контактную информацию. Заранее признателен, Вячеслав

Щелкните по Альберт Маратович в первом его комментарии и перейдёте на сайт Альберта Маратовича. Там все контакты.

Спасибо за статью. Доходчиво разъясняете. Было очень полезно, лично для меня.Я художник, и недавно задумался о том, что было бы хорошо наладить самостоятельную заготовку подрамников дня своих работ, что бы не покупать их на стороне. Оборудование приобрел уже, теперь перейду к практике. Ваша статья помогла, не придется изобретать велосипед. Спасибо

Хорошая задумка! Дай Бог, чтоб у вас получилось. Не бойтесь использовать бруски потолще тех, что показаны в статье. Особенно на полотнах более 40 х 30. Старайтесь использовать твёрдые сорта древесины. Для себя-же. Дуб мне нравится больше всего.
От души желаю успехов. Если возникнут вопросы, спрашивайте, отвечу быстрее, чем в этот раз. На рыбалке попал в ураган, потом устраняли последствия того-же урагана, вот и не смог ответить сразу.

Многие художники не доверяют изготовление основы под живопись маслом и акрилом арт-маркету, и правильно делают. Нет ничего лучше качественного, собственноручно подготовленного холста, натянутого на крепкий подрамник.

Именно с подрамника начинает свою жизнь картина, он задаёт не только размер и формат, но и сохранность, и вариации оформления и, конечно, саму манеру и способ наложения краски на холст, возможность применения смешанных авангардных техник (коллажи, вклейки и прочее). Словом - крепкий подрамник - залог успеха. Но, помимо крепкости, важны и некоторые другие особенности, отличающие хороший подрамник. Опишу основные.

1). Качество дерева.

Дерево для подрамника должно быть плотным по структуре, хорошо просушенным. Выбираем прочные, в меру широкие рейки (40-60 мм толщиной, не меньше!) древесины твёрдых пород: лиственница, береза, бук, дуб, вяз, платан, рябина, клен, ясень, яблоня, чаще всего - сосна. Проверьте дерево на наличие сколов (это значит, что оно пересушено и подрамник может разрушиться при натяжении холста. Также не подойдёт для живописи подрамник из дерева пористой структуры (оно будет крошиться, продавливаться). Слишком сырое дерево также не подойдёт - оно может начать гнить, его ведёт при просыхании (подрамник может искривиться или согнуться). Отдельных тёмных пятен на поверхности реек тоже следует избегать - скорее всего это грибок или гниль, она будет разрастаться и со временем картину придётся переносить на новую основу.

Немаловажно проследить, чтобы подрамник не был сучковатым или склеенным/состыкованным из нескольких частей - всё это со временем рассыхается и подрамник разваливается на части или деформируется. Как минимум, ослабляется натяжение холста, что может нарушить грунт и сам красочный слой.

Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.

Читайте также: