Чехол для гуслей своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Чехол — незаменимая вещь даже при покупке базового, недорогого инструмента, так как позволяет сохранить ваши гусли в состоянии “как из коробки” в течение длительного срока эксплуатации.

Чехлы изготавливаются для нас фирмой-производителем в г. Твери. Всего на наши модели гуслей существует около 19 разных видов чехлов различных цветов — чехлы доступны к заказу под все модели кроме гусельной дощечки (вопросы по цвету чехлов рекомендуем уточнять у менеджера по продажам при заказе).

Во всех наших чехлах есть функциональный карман для ключа и/или запасного комплекта струн; для удобства транспортировки присутствует ручка и лямка.

Все чехлы отшиваются с утеплителем (изолон) толщиной 0,8 см, что позволяет надежно защитить инструмент от холода и перепадов влажности.

Материал верха — полиэстер 100 % с влагоотталкивающей пропиткой.

Подклад — мягкая ткань, также с влагозащитой.

Обучение

Сегодня мы с Вами постараемся изготовить своими руками прекрасный, старорусский музыкальный инструмент — шлемовидные гусли.

Как же мне пришла идея создания шлемовидных гуслей. В общем-то, задача состояла в использовании отходов материала, оставшегося после отделки балкона. Обрезки мебельного щита, остатки фанеры, паркетной клёпки… Выбрасывать было жаль, и решение пришло само собой: создать своими руками из всего этого интересный элемент интерьера. Недавно мы уже делали элемент интерьера, если Вы помните. Вот кстати этот мастер класс по декупажу ключницы.

Идея изготовления своими руками русских шлемовидных гуслей

Кстати перед тем как приступить к изготовлению нашей самоделки, предлагаю ознакомиться с разделом:самоделки для дома

Материалы и инструменты для изготовления русских шлемовидных гуслей

Русские шлемовидные гусли – приступаем к работе

Наш самодельный инструмент готов! Теперь он вполне может послужить прекрасным интерьерным наполнением, и даже использоваться по прямому своему назначению!

Мы очень надеемся, что у Вас получится изготовить, такие же прекрасные шлемовидные гусли по фото.

Итак, столкнулся я с проблемой: купить чехол для гитары неправильной формы достаточно проблемное дело. Поэтому я решил пошить его сам, тем более опыт в кройке имеется.

1) На внешний слой я подметил ткань 600д пвх. Сталкивался кто с ней? Гугл ответил, что прочная и непромокаемая. И может кто знает, где вообще искать такие ткани в розницу?
2) Утеплитель - пенофол. Хрен знает, не встречался и не сталкивался. Толщина, мне кажется, нужна 1 см.
3) Ну и подкладка просто из плотной ткани.

Утеплителем может служить и обычный синтепон, хорошенько спрессованный. Если положить поролон, будет тяжелее. Главное - продумать каркас. Т.е. сделать по ребру чехла эдакую "обечайку" из тонколистового пластика или толстого модельного картона (во втором случае категорически противопоказана промокаемая ткань).

Скиф писал(а): Утеплителем может служить и обычный синтепон, хорошенько спрессованный. Если положить поролон, будет тяжелее. Главное - продумать каркас. Т.е. сделать по ребру чехла эдакую "обечайку" из тонколистового пластика или толстого модельного картона (во втором случае категорически противопоказана промокаемая ткань).

Мне кажется, что каркасом может служить как-раз пенофол. Он обладает достаточной упругостью, что бы чехол стоял в вертикальнм положении и не перегибался

А зачем жёсткость по бокам ?
много чехлов ей не обладают

кроме того для электрогитары это можно сказать вообще не надо

Ну, если твоя электрогитара стоит 200 долларов, то не надо. А если она стоит 1500, то поневоле призадумаешься - раз в стандартные кейсы она не лезет ))) .

Telperion писал(а): А зачем жёсткость по бокам ?
много чехлов ей не обладают

кроме того для электрогитары это можно сказать вообще не надо

с жёсткостью по бокам чехол по прочностью ничем не уступает кейсу, при этом значительно выигрывает в весе и габаритах. Стоят такие чехлы около 200 баксов. Поэтому если делать, то лучше по максимуму. Как говорится, помирать, так с пенсией!

Нет, моя конечно 1500 не стоит, так бы я кейс давно с Ебея заказал
Чехол скорее не для предотвращения каких-либо механических поверждений, а для убережения инструмента о холода. Так вышло, что репетиции в достаточно позднее время и езжу я на них и с них на пустом троллейбусе

Вот, Экзистор в вопросе разбирается, дело говорит. Именно это я и имею в виду - не придумано еще кейсов для ношения на спине. Если нужен обычный мягкий чехол без обечайки - гоу к Наташе или второй девочке (тут были на форуме контакты), зачем мучиться )) .

С ебея за такой ты заплатишь еще полцены за доставку и ждать его по новым условиям доставки - 1.5-2 месяца. Что не есть приемлемо для столь необходимой вещи.

Скиф писал(а): Вот, Экзистор в вопросе разбирается, дело говорит. Именно это я и имею в виду - не придумано еще кейсов для ношения на спине. Если нужен обычный мягкий чехол без обечайки - гоу к Наташе или второй девочке (тут были на форуме контакты), зачем мучиться )) .

Чехол я планирую скорее полужесткий, чем жесткий. Вся (или почти вся) упругость и форма будет лежать на пеноматериале. Я не против обечайки, до этого момента чехлы у меня были без неё и я не очень представляю, как и что она представляет из себя в технологическом процессе

А пойти к Наташе можно всегда, а вот разобраться самому в процессе (тем более он не очень сложен) мне бы хотелось. Если можно сделать самому, почему бы не сделать?

Скиф писал(а): Если нужен обычный мягкий чехол без обечайки - гоу к Наташе или второй девочке (тут были на форуме контакты), зачем мучиться )).

Но он же сам сделать хочет, тем более опыт какой-то есть.

Мне для клавишей шила знакомая чехол, он конечно форму имеет более наверное простую, но всё-таки.
Внешний слой - тентовая ткань, типа как на зонтиках. Тонкая. Непромокаемая. Няшной камуфляжной расцветки)
Серединка - бутерброт синтепон-пенофол-синтепон. Пенофола чтоб 1 см. толщиной на стройрынке не видел, вроде 5мм взял. Можно было бы для жёсткости ещё слой такого же пенофола засобачить.
Внутри - слой простой подкладочной ткани. Для гитары наверное всё же бархат будет более тру норвегиан.
Ткани - в магазине "Ткани", КО гарантирует, пенофол - на строительном рынке. Себестоимость - копейки в сравнении с фирменным покупным.

Runeker писал(а): Я не против обечайки, до этого момента чехлы у меня были без неё и я не очень представляю, как и что она представляет из себя в технологическом процессе

Не проще тогда вообще сшить прямоугольный тонкий чехол, а внутрь его вклеить пенопласт (или как там правильно эти утеплительные плиты называются), вырезав в нем паз формы гитары? Будет тогда почти кейс, что гораздо лучше.

Ricco_s писал(а):
Мне для клавишей шила знакомая чехол, он конечно форму имеет более наверное простую, но всё-таки.
Внешний слой - тентовая ткань, типа как на зонтиках. Тонкая. Непромокаемая. Няшной камуфляжной расцветки)
Серединка - бутерброт синтепон-пенофол-синтепон. Пенофола чтоб 1 см. толщиной на стройрынке не видел, вроде 5мм взял. Можно было бы для жёсткости ещё слой такого же пенофола засобачить.
Внутри - слой простой подкладочной ткани. Для гитары наверное всё же бархат будет более тру норвегиан.
Ткани - в магазине "Ткани", КО гарантирует, пенофол - на строительном рынке. Себестоимость - копейки в сравнении с фирменным покупным.

Благодарю. Ткань, как я понял из вчерашних странствий по интернету называется 600д пвх, она как-раз для этих целей. Сегодня заеду на магазин - утчоню.
Пенофол (точнее его аналог - Пенополиэтилен 10мм) продаётся в строймагазине Ома (он недалеко от меня) вообще за копейки.

Почти кейсы неудобны из-за невозможности их носить на спине. Да и, как мне кажется, кейсу всё же нужна твёрдая обочка из дерева или пластика

бархат или подкладочную ткань вовнутрь чехла нельзя ни в коем случае. Струны, торчащие с головы грифа и винтики с бриджа разорвут это в момент. На крайняк на месте бриджа и башки грифа какой-нить грубый дерьмонтин присобачить необходимо, если нет под рукой большого количества плотной ткани.

Runeker писал(а): Ткань, как я понял из вчерашних странствий по интернету называется 600д пвх, она как-раз для этих целей. Сегодня заеду на магазин - утчоню.

Runeker писал(а): Пенофол (точнее его аналог - Пенополиэтилен 10мм) продаётся в строймагазине Ома (он недалеко от меня) вообще за копейки.

Runeker писал(а): Почти кейсы неудобны из-за невозможности их носить на спине. Да и, как мне кажется, кейсу всё же нужна твёрдая обочка из дерева или пластика

А если стеночки мягонькие сделать и шлейки как на рюкзаках? Мне такое вшили в клавишный чехол, не то, чтобы прям ОЧЕНЬ удобно, но полегче носить, чем в руке.

Предыстория

С чего начать?

Нам нужен набор инструментов для работы по дереву: топор, полукруглые и прямые стамески, молоток, дрель со сверлами, ножовка, напильник, рубанок, наждачная бумага.

Дерево (половина бревна или брусок) может быть любое, но лучше — звучащее, то есть клен, сосна, ель, в Сибири — кедр. В этом смысле больше подходят ель или клен. Дерево должно быть высохшее, без трещин, или высушенное. Если оно свежее, то работу надо делать максимально быстро, иначе древесина начнет трескаться. А чтобы дерево не сохло, надо в перерывах в работе над гуслями заворачивать его в целлофан. Оптимальный диаметр бревна — 35—40 см, длина — 1 метр.

Итак, берем бревно, отпиливаем его с двух концов и раскалываем пополам. Лучше — с помощью березовых клиньев и кувалды, так получается точнее. Далее по заготовке рисуем контур гуслей, как нами задуман инструмент, и начинаем стамеской выбирать дерево, оставляя по 1 см с боков и по 2,5 см на концах. Ель настолько мягкий материал, что стамеска идет легко и без молотка, хотя этот этап работы требует достаточно времени и терпения. Внутренний объем инструмента играет важную роль. Глубина корыта — от 3 до 8 и более сантиметров. Толщина дна — 1—1,6 см. Ширина в нижней части чуть уже, чем в верхней (фото 1).

Дно гуслей легко выбирается простой стамеской

Фото 1. Волокна на срезе должны идти снизу вверх

Тональность и длина струн

С помощью доски длиной около метра и двух колков, вбитых в нее на расстоянии 60 см (можно меньше), определяем длину первой (самой длинной) струны. Обычно я использую струны для гитар без обмотки: № 1 для высоких звуков и № 2 для низких. Натягивая и отпуская струну, находим оптимальное звучание (фото 2). Длину струны определяем с помощью подставки, отсекая струну в разных местах. То есть, укорачивая или удлиняя струну, мы повышаем или понижаем строй инструмента (фото 3).

Исходя из ширины бревна и учитывая, что расстояние между струнами в зависимости от манеры игры и толщины пальцев музыканта должно быть не менее 17 мм (я делаю 18 мм), определяем количество струн, умещающихся на этой ширине, — диапазон инструмента. Например, ширина бруска — 20 см. Отступаем от краев по 1 см и полученное расстояние делим на 18. Полученная цифра 10 — это количество расстояний между струнами. Значит, их может быть 11. Если высота первой струны — до I октавы (до1), то высота второй струны — фа II октавы (фа2). Аналогично находим длину самой короткой струны. Остальные струны расположатся равномерно между первой и последней струной.

Фото 2. Натягивая и отпуская струну находим наиболее приемлемое для нас звучание

Фото 3. Отсекая стрну в рузных местах находим нужный нам тон, близкий общей тональности инструмента. Добавив 20 см к длине струны получаем длину инструмента

Фото 4. На эту ширину инструмента хватило две пружины

Они делаются тоже из сухой ели и устанавливаются на расстоянии 5—6 см друг от друга. Для наших гуслей хватает двух пружин, а если гусли шире, можно поставить три (фото 4). Некоторые мастера ставят пружины по диагонали корпуса, а я — вдоль. Предназначенье их такое: во-первых, поддерживать деку, а во-вторых, создавать упругость корпуса. Каким образом? Пружины обычно выступают по краю, выгибаются, так, чтобы дека, ложась на корпус, их прижимала. Выталкиваясь пружинами, дека натягивается, как кожа барабана, которая, чем больше натяжение, тем звонче. Поэтому, когда делаешь пружины, надо учитывать, что древесные волокна должны идти сверху вниз, а не справа налево, — дерево в таком состоянии держит большую нагрузку. На корпус и на пружины ложится дека.

Фото 5. Волокна ели должны быть продольными

Фото6. Нам подойдет и дека от старого фортепиано

Фото 7. Такие струбцины удобны в работе и их легко сделать самому

С помощью струбцин дека приклеевается к корыту

Фото 8. Меняя диаметр резонатора подбираем нужные громкость и тембр

Это круглое отверстие в деке диаметром около 3 см, от которого зависят качественные характеристики звука: матовость или прозрачность, сухость или влажность, глубина. Играя на струнах, берем лист картона либо бумаги, прикрываем резонатор больше или меньше и слушаем. Таким образом, меняя диаметр резонатора, мы увеличиваем или уменьшаем внутренний объем инструмента, подбирая кратный частотный резонанс (фото 8). Где сделать резонатор в деке, определить несложно — приклеив деку, мы начинаем ее простукивать сверху: там, где наиболее низкий, глухой звук, и нужно делать резонатор.

Для работы с детьми, чтобы слух у них не грубел, нужны не металлические струны, а нейлоновые, да и для детских нежных пальчиков металлические слишком жестки. Поэтому, например, мастер Ярцев делал гусли с мягкими струнами — гитарными, или натягивал леску.

Можно для гуслей использовать синтетическую леску для теннисных и бадминтонных ракеток, но для профессиональных музыкантов более приемлемы струны металлические (лучше — стальные), обеспечивающие необходимую громкость звука. Интересное звучание дают медные струны (фото 9).

Фото 9. Расстояние между струнами на уровне первого колка должно быть не менее 1.7 см

Это стержни, на которые натягиваются струны. Число их зависит от количества струн. На одних гуслях может быть 5 струн, на других — 11, на третьих — 17, все зависит от задач.

В Новгородской и Псковской областях, например, музыкантам хватает и шести струн, чтобы исполнить весь местный репертуар. Но чаще музыканты ставят больше струн: больше возможностей (фото 10). Колки держат струны, поэтому должны прочно сидеть в своих гнездах. Но ель — дерево мягкое, поэтому, чтобы натянутые струны не проворачивали колки, мы вклеиваем колковую планку, в которую забиваются колки. Колковая планка — дощечка из более твердого материала, скажем, клена или бука. Подойдет и паркетина с тангентальным срезом (когда волокна идут поперек) (фото 11).

Сами колки можно делать из клена, березы, бука (дерево не должно быть колкое) или брать металлические со старого пианино. Сбоку в колках сверлятся отверстия для струн. Одним концом струны крепятся к колкам, другим — к металлическому стержню, который закреплен на утицах.

Подбираем колковую планку

Фото 10. Колки вворачиваются в колковую планку - угол наклона определяется диной первых и последних струн

Фото 11. Для колковой планки выбираем клен или бук с тангентальным срезом

Это дощечки, в которых проделываются отверстия для крепления металлического стержня. К нему крепятся струны. Утицы испытывают огромную нагрузку, поэтому, чтобы их не оторвало струнами, утицы надо крепко приклеивать к деке и для прочности закреплять винтами-саморезами. Площадь приклеивания к деке должна быть достаточно большой. И сами утицы делаются потолще, иначе могут треснуть под нагрузкой (у меня это случалось неоднократно).

Главная задача утиц (помимо держания струн) — передавать колебания от струн на деку. Их расположение тоже влияет на качество звука — громкость и тембр (фото 12).
Наши гусли почти уже готовы, осталось только украсить их. Это могут быть какие-то символы или узоры (фото 13).

Фото 12. Высота крепления металлического стержня над декой 1,5 - 2 см

Читайте также: