Как сделать подполье на свайном фундаменте

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.09.2024

Фундамент на сваях
Общее понимание устройства свайного фундамента дома необходимо для правильного монтажа погреба. В зависимости от глубины, расстояния между сваями, веса дома и других характеристик будут накладывать разные ограничения и будут доступны разные технологии монтажа погреба.

Фундамент дома на сваях

Независимо от типа свай (винтовые, буровые или еще какие) главную роль играет тип почвы, уровень грунтовых вод и расстояние между ними. Чтобы сделать погреб шире и длиннее нужно выбирать место так, чтобы сваи были на значительном удалении. Если вы находитесь на стадии проектирования фундамента, то тут выручит технология ТИСЭ, благодаря которой сваи находятся на большем расстоянии, сохраняя при этом хорошую устойчивость.

Если дом уже стоит, скажем, на винтовых сваях, то мы ограничены в пространстве.

От стены до винтовых свай расстояние не может быть менее 1,5 метра, в противном случае будет потеряна устойчивость сваи.

Если сваи стоят слишком близко – довольствоваться придется только цокольным помещением, так как вырыв яму для подвала будет нарушена устойчивость дома. Впрочем, если сваи установлены достаточно высоко от земли, то это будет хорошим вариантом, чтобы отказаться от полноценного подвала и сэкономить средства. Однако стоит заметить, что если конструкция дома будет легкой и сваи высоко от земли, то сам дом может шататься и быть неустойчив.

Азы свайно-винтовых конструкций

Посмотрите на видео как быстро сделать фундамент на винтовых сваях:

Все строительные работы начинаются с разработки проекта. Где будут просчитаны и выделены все важные аспекты этого фундамента и погреба в нем. Особое внимание уделяется диаметру сваи и их количеству, месту расположения в целом и относительно подвального помещения. В проекте обязательно нужно учесть:

Проектную нагрузку на остов.
Тип грунта на строительном участке.
Уровень промерзания грунта.
Уровень расположения грунтовых вод.

Маленькие особенности

Подвал на свайной основе
Несмотря на то что мнение большинства строителей исключает возможность иметь подвал в свайном остове, такая возможность все-таки имеется. И для этого нужно вырыть котлован, который по размерам существенно превышает размер будущего погреба. Землю нужно тщательно утрамбовать и покрыть подушкой из песка и гравия. На ней сформировать бетонную подготовку и покрыть ее слоем гидроизоляции. Это начальная защита подвала от влаги. В плане количества свай, то их нужно столько же как для дома без подвала. Так, для строения 6 на 6 метров их нужно 12 штук. Но давайте разберем последовательность работ более подробно.

Стены фундамента с цокольным этажом

Стены цокольного фундамента могут быть монолитными, кирпичными или из бетонных блоков. Для надёжности фундамента важно выкладывать кирпич и устанавливать блоки как можно плотнее, без всяких зазоров. Также стоит заранее продумать расположение технологических отверстий для вентиляции и прокладки коммуникаций, для входа в цокольный этаж и возможных окон.

Толщина стен цоколя, как правило, зависит от расчётной толщины стены дома и её облицовки. Делать её толще имеет смысл только в том случае, если дом возводится на сложной почве и для этого требуются специальные расчёты специалистов.

Особое внимание стоит уделить гидроизоляции цокольного фундамента. Пренебрегать или экономить на этом нельзя. Ведь подтекания, внешние воздействия влаги ни к чему хорошему не приводят. Сырость, плесень, подтопления цоколя значительно вредят фундаменту и всему дому. Сухой и тёплый цокольный этаж — залог сохранения благоприятного климата и уюта во всём доме.

Монтаж полноценного погреба

Для формирования погреба в свайном остове нужно придерживаться следующей последовательности:

Котлован под погреб
В расчетном месте нужно вырыть котлован для погреба. Его размеры должны превышать планируемое строение.
Трамбуется земля и подушка из песка и гравия.
На нее наливают бетонную подготовку и укладывают гидроизоляцию.
Теперь делаем пол будущего погреба. Для этого на гидроизоляционный слой укладывают тонкую армирующую сетку и заливают стяжку.
Когда пол застыл, нужно приступать к взведению стен погреба. Для этого делаем кладку из строительного кирпича, которую впоследствии нужно будет оштукатурить.
Зазор, что получился между стеной и котлованом нужно засыпать песком. Его хорошо трамбуем и уплотняем, заливая водой, для самоуплотнения.

Важно! Пренебрежение данным этапом может привести к вспучиванию почвы вокруг подпола, его деформации и снижению устойчивости рядом расположенных свай.

Не делайте стены погреба ровными. Овальное помещение лучше переносит нагрузки вспучивания грунта, распределяя ее по всей площади, избегая точечных нагрузок.
Сделайте размещение подвала в центре свайного сооружения. Так, не будет нарушена нагрузка на сваи в случае деформации подпола или сведена к минимуму.
При самостоятельном строительстве, его нужно делать под контролем опытного специалиста.
Разработку проекта должны осуществлять специалисты. Только наличие опыта и определенных знаний поможет сделать правильные расчеты и проект по ним, чтобы ваш дом стоял долго и прочно.

Погреб в доме на винтовых сваях

Существует четыре основных типа фундаментов для строительства зданий – это плитный, свайный, столбчатый и ленточный.

Для обустройства подвала или погреба под домом инструкция по монтажу таких конструкций более склона к осуществлению такого проекта при ленточном типе, как наиболее подходящем (сразу готовы стены).

Но всё-таки существуют разные варианты, и мы рассмотрим некоторые из них и в качестве дополнения увидим видео в этой статье.

Заглубленный ленточный фундамент с подвалом

Мы рассмотрим два варианта обустройства подвалов – со свайным и ленточным монолитным фундаментом, и хотя первый проект фундамента с подвалом применяется крайне редко, но в наличии он всё-таки есть, поэтому не следует выпускать его из виду. Конечно, ленточной конструкции будет уделено больше внимания, но именно её чаще всего делают своими руками, обустраивая своё жильё в частном секторе.

Вариант на сваях

Дом на винтовых сваях с подвалом

Начнём с того, что подвал при свайном фундаменте делать не рекомендуется, но, учитывая какие-либо особые потребности при строительстве дома или внезапно возникшие при уже построенном здании, такое помещение всё-таки можно сделать. Главным и неотъемлемым условием в такой ситуации является расстояние до свай – оно должно быть не менее 2м, иначе она потеряет устойчивость, то есть, грунт может дать трещину от оказываемых нагрузок. Это означает, что для рытья котлована вам нужно точно знать расположение каждой сваи, а ещё лучше иметь на руках чертёж фундамента.
Мы продолжаем рассматривать, как сделать фундамент с подвалом со сваями и нужно при этом отметить необходимость гидроизоляции. Начинать следует с пола – в первую очередь засыпается песочно-гравийная (можно использовать обычный отсев) подушка, затем тщательно утрамбовывается и на неё настилается гидроизоляция (плотная целлофановая плёнка или рубероид). После этого укладываем штукатурную сетку и заливаем стяжку (армирование нужно во избежание трещин в полу).
Стены в данной ситуации (если подвал или погреб оборудуется при уже построенном доме) удобнее и практичнее делать из рядового строительного кирпича, который впоследствии вы сможете заштукатурить. Между кладкой и стеной котлована у вас будет оставаться зазор – обязательно засыпайте его песком, который следует хорошо трамбовать (для того чтобы песок хорошо уселся его нужно намочить водой). Если вы будете пренебрегать подобными мерами, то цена такой небрежности выльется в выпучивание почвы и ослабление свай.

Совет. Стены подвала лучше всего делать овальными, чтобы избежать точечных нагрузок при выпучивании почвы. Такая форма стен будет смягчать давление, распределяя его по большей площади. Важно, чтобы котлован получился равноудалённым от свай (узнайте также какой фундамент можно сделать при высоком уровне грунтовых вод).

Ленточный фундамент с подвальным помещением

Ленточный гидроизолированный фундамент из плит с подвалом

Таблица минимальной толщины подвальных стен из разных материалов

Уровень прочности монолитных бетонных блоков	Глубина помещения (м)	Минимальная толщина подвальной стены (см)
Боковое опирание отсутствует	Боковое опирание имеется
Не менее B 12,5	0,8	1,5	15
1,2	2,15	20
1,4	2,3	25
1,5	2,6	30
Не менее B 15	0,8	1,8	15
1,2	2,3	20
1,4	2,3	25
1,5	2,3	30
Не менее B	1,6	1,8	14
1,9	1,2	19
1,2	2,8	24
1,4	2,2	29

Таблица минимальной толщины монолитных стен

Монолитная конструкция с подвалом

Во избежание воздействия последствий от пучения грунта при замерзании талых вод необходимо заменить грунт у наружных стен фундамента на песок средней или крупной фракции (он хорошо дренируется). Так как такое устройство закладывается в котловане, то сделать это не сложно, потому что после возведения монолитной или блочной стены по наружному периметру всё равно остаётся пространство, которое как раз и нужно заполнить после утепления и гидроизоляции.

Совет. Если вы делаете углубление подвала ниже подошвы фундамента, то при этом важно не нарушить старое основание, и здесь приемлемы те принципы, по которым обустраивается подвал при свайном фундаменте. Котлован роется по центру конструкции (равноудалено) на расстоянии не менее 2м от несущих плит или монолита.

Армирование под заливку монолитного ленточного фундамента

Для обустройств погреба при заливном ленточном фундаменте сам монолит нужно армировать и для этого обычно используется ребристая и гладкая арматура диаметром от 8 до 14 мм. Так, для малоэтажных строений для горизонтальных несущих прутьев металлического каркаса применяют диаметр 10-12 мм, но для более тяжёлых, многоэтажных домов используют толщину 14 мм. Для перемычек (горизонтальных и вертикальных) в любом случае чаще всего употребляют гладкую арматуру, толщиной 8 мм.

А есть ли еще варианты?

Готовое решение для погреба в доме
Современные новации дают возможность воплотить в жизнь погреб в свайном остове. Можно воспользоваться готовой конструкцией погреба из пластика. Причем исполнения их вариаций очень много. Но в основном их форма круглая или овальная. В них уже предусмотрены полочки, освещение, вентиляция, ступеньки и дверь. Но удовольствие — это недешевое. И чем больше площадь погреба, тем дороже он будет. Их установка происходит также как было описано выше. Вырывается котлован, делается подушка из песка и гравия, формируется подложка и уже на нее укладывается готовая конструкция.

Важно! Пространство между котлованом и конструкцией также должно быть засыпано, а для больших конструкций — залито раствором.

Погреб из бетонных колец
Ввиду того что не каждый может позволить себе такую роскошь, как пластиковый погреб, есть более дешевый вариант. Делать его проще, чем формировать из кирпича. Но площадь его будет небольшой. Для этого нужны будут кольца для канализации. Вполне хватить пару колец. Их кладут на дно подготовленного котлована (смотреть выше). Бетонируют пол, а швы заделывают специальным герметиком. Снаружи их нужно утеплить пеноплексом и покрыть слоем гидроизоляции. Зазор котлована и конструкции засыпают песком, который тщательно трамбуют.

Как видим сделать подвал в свайном фундаменте можно. Это, безусловно, рискованно и сложно, но возможно. Тут главное условие соблюсти все тонкости и особенности, которые предусматривает этот процесс. Не стоит делать это самостоятельно, особенно если ваш опыт в строительстве минимален. Лучше задействовать в этом процессе специалистов. Заключите с ним письменный договор, так качество работ будет значительно лучше.

Вариант подвала или цоколя на сваях

Такой вариант можно использовать при строительстве домов в местностях, подвергающихся постоянным наводнениям и подтоплениям. Вариант этот неплохой, но довольно дорогостоящий, если сравнивать с традиционным ленточным фундаментом.

Свайный столб здесь подбирается для каждого строения, участка местности и типа грунта. Мало того, при строительстве приходится предусматривать множество разных нюансов, о которых непрофессионалы ничего не знают.

В доме, где возведен свайный фундамент, цоколь и подвал нужно очень тщательно отделывать, потому что внутренние стены, перекрытия и прочие конструкции остаются незащищены. Для отделки могут быть использованы различные облицовочные материалы.

Рекомендуется также укладывать дополнительные внешние слои гидроизоляции и теплоизоляции. В доме, где планируется свайный фундамент проще всего сделать жилой цокольный этаж.

В связи с тем, что свайные основания не очень надежны в случае, когда в доме планируется погреб, нередко строители предлагают рассмотреть другой фундамент или отдельно стоящий подвал.

Не смотря на все свои преимущества свайно — винтовой фундамент, как я уже писал ранее имеет свои недостатки, среди которых открытый цоколь. Оставлять в зиму открытый цоколь не было ни какого желание по 3 причинам:
1) под домом проходит водопроводная труба, а это сулит вероятности остаться в зиму без водопровода;
2) утепление полов у меня все таки 150 мм, думаю с открытым цоколем полы в доме зимой были бы прохладными.
3) дом без цоколя казался не завершенным

Итак для утепления цоколя я выбрал экструдированный пенополистирол 50 мм + минвата 50 мм + 9мм плоский шифер.

Итак преступаем к работе:
1) Прибиваем к нижней обвязке доску 40*150 ( предварительно обработал доски отработкой машинного масла Мобил))))). Доску я прибил чтобы не обрезать оголовки свай и не ослаблять их конструктив, так как оголовки на 5 см выступали от бруса нижней обвязки! Эта доска будет служит нам верхней основой нашего цоколя)

2) Далее создаем нижнюю опору нашего цоколя(я применял брусок 50*50, а кое где и и доску 40*150) все это крепим к обвязочному брусу при помощи металлических уголков и саморезов — в итоге получается довольно прочная деревянная конструкция! Я периодически проверял уровнем ровность всей конструкции в пределах одной линии!

Если вы планируете построить коттедж с подвалом, то следует тщательней подходить к выбору типа фундамента и выбору исполнителей. В этом случае, помимо прочностных характеристик грунта, расположения водоносного горизонта, глубины промерзания почвы в зимний период и суммарной нагрузки от материалов здания, мебели, оборудования, снеговой нагрузки, придется учитывать изменение схемы перераспределения нагрузки с основания на грунт.

Подходящим вариантом кажется ленточный и плитный фундамент, если не брать в расчет их дороговизну, особенно во втором случае. Первый же тип фундамента применим только на стабильных грунтах с большой несущей возможностью.

Специалисты нашей компании предлагают в этом случае использовать для коттеджа с подвалом в качестве фундамента забивные железобетонные сваи с поперечным сечением 30x30 или 35x35 см. Наличие подвала несколько усложнит, но не ослабит сваи, попавшие в его зону. Просто мы для надежности эти сваи возьмем длиннее на высоту подвала.

Преимущество свайного фундамента для коттеджа с подвалом

К основным достоинствам фундаментов на основании забивных свай из железобетона следует отнести:

возможность возводить в любом месте независимо от свойств грунта;
значительные силы, возникающие при пучении грунта, практически не могут снизить их устойчивость;
построенный с соблюдением всех требований, может прослужить целый век;
в экономическом отношении превосходит подобные ленточные или плитные основания.

Проектирование фундамента под коттедж с подвалом

Для этого случая нельзя использовать набивные и буронабивные сваи из-за особенностей их конструкции и взаимодействия с грунтом. Сделать их короче высоты подвала, которая обычно принимается в пределах двух метров, значит снизить их надежность, длиннее – затруднительно и обойдется довольно дорого.

Ленточный фундамент, несмотря на простоту изготовления, может не отвечать по рельефу участка и свойствам грунта. Также он требует больших материальных, финансовых и временных затрат.
Плитный фундамент, как уже было отмечено, обойдется еще дороже.
Наиболее подходящим вариантом для коттеджа с подвалом с учетом несущей способности грунта, склонности к пучению и уровня залегания водонасыщенных горизонтов, остаются забивные железобетонные сваи.

Для снижения издержек мы используем короткие сваи, которые получаются по расчету нагрузки или удлиненные, но с увеличенным расстоянием между ними. Чтобы снизить себестоимость, мы используем современную эффективную технику и сваи с минимальным поперечным сечением, возможным по несущей способности.

Рис. 1.1. Точки погружения свай в местах пересечения обноски

Совет эксперта! Если неизвестна несущая способность грунта на участке и, склонного к пучению, то можно без последствий для последующей эксплуатации дома с подвалом, выбирать забивные железобетонные сваи.

Рис. 1.2 Проект коттеджа с подвалом

Вы можете с помощью нашего калькулятора самостоятельно просчитать, во что обойдется свайный фундамент под коттедж с подвалом, с учетом индивидуальных предпочтений, или воспользоваться консультациями наших специалистов, заполнив простую заявку на просчет и замеры.

Определение длины железобетонных свай для строения с погребом

По СНиП 2.02.03-85 и СП 24.133300.2011 длина свай определяется параметрами грунта на строительной площадке и высотой возвышения подошвы ростверка над поверхностью земли. При этом учитывается наличная спецтехника и технологический потенциал по возведению фундаментного основания. А они у нас находятся на высоком уровне.

Минимальный предел длины свай должен быть:

в сейсмическом отношении активных районах – 400 см;
на участках с переувлажненными песками – 800 см.

Для надежности те сваи, которые пройдут через погреб, можно, соответственно, взять по длине равными 600 и 1000 см. Во всех других ситуациях минимальную длину определяет вид свай с корректировкой проектных данных на основе тестовых забивок, а также учитывая результаты статистических и динамических методов испытаний.

Услуги по забивке железобетонных свай под дом с погребом

Наша компания по заказам своих клиентов может выполнить в любых объемах:

забивку свай и шпунта;
провести статические и динамические испытания;
поставить сваи любого типа;
осуществить лидерное бурение.

Рис. 2. Забивка сваи на объекте

Подойдёт ли свайный фундамент для коттеджа с подвалом?

Поскольку мы чаще устанавливаем опорные сваи, то наличие подвала никак не может повлиять на их несущую способность. Более того, части свай, оказавшиеся в пространстве погреба, попадают в более благоприятные условия: они оказываются за пределами действия грунта и не испытывают с его стороны неблагоприятных воздействий.

С висячими сваями приходиться сталкиваться реже. Если такой случай будет иметь место, то выход из положения довольно прост. Чтобы сваи, оказавшиеся в пределах подвала, не потеряли своей несущей способности, их длину достаточно увеличить на высоту подвала. В результате нагрузка, приходящая на такие сваи, будет восприниматься ими безо всяких последствий.

Совет эксперта! Проектирование, расчет и забивка железобетонных свай под коттедж с подвалом имеет свою специфику и особенности. Чтобы не было проблем в будущем, необходимо обратиться по этому поводу к специалистам.

Как заказать фундамент для коттеджа с подвалом

Заказать одну из наших основных услуг, а также рассчитать стоимость работ, выполнить проект или уточнить дополнительную информацию вы легко можете следующим образом:

Доброго всем дня,
появилась такая идея:
делается классический фундамент ростверг по сваям, сваи D300мм выходят над уровнем земли на 10см (судя по обилию у нас в Уле МЗФЛ-ок почвы тут не сильно пучинистые, поэтому 10см), сваи заглубляем на 3м от уровня земли, на сваях ростверг 500 (шир)*400 (h).

(Кстати вопрос по ходу: можно ли на сваи D300мм ставить ростверг 500мм шириной? Я планирую стены из арболитовых блоков 400мм+50мм эковата+облицовочный кирпич.)

ну вот, заливаем фундамент, даем схватиться дней 7-10 и вынимаем экскаватором внутри грунт 2м в глубину, снаружи то же вынимаем 2м в глубину и на ширину ковша примерно. В итоге при доме 11*15 получаем котлован 12*16 внутри которого на колоннах всотой 2,1м стоит ростверг, причем сваи-колонны где-то на метр от уровня дна котлована заглублены в грунт.
Далее самое интересное, с внешней стороны колонн, как бы с улицы, приделываем пенопласт 100-ку и делаем обратную отсыпку песком. получаем, если идти от стены котлована внутрь: стена котлована, песок слой 30-40см (может получится и меньше), пенопласт 100мм, колонны.

Т.к. тема является архивной.

Честно говоря, порнография какая-то..
Пожалуйста, не пишите слово ростверк через г !
Ширина ростверка 500мм - можно.
Сваи-колонны на 1 м вглубь - не устойчиво..
А пенопласт у вас не сломает давлением грунта? надо пустоты между сваями заделать, а потом уже пенопласт.

Т.к. тема является архивной.

Ты кто, дружище. Филолог, лингвист или как тебя там.
Вопрос понятен даже начинающим. Хочешь сказать, говори существу.
Метр от уровня пола цоколя более чем. Хочешь возразить, аргументируй.

Т.к. тема является архивной.

Я не филолог и не лингвист.. А инженер-строитель..
И для любого человека моего уровня подобные ошибки - как серпом по.. сердцу.
Это всё равно, что слово Россия написать с маленькой буквы, через "а" и с одной "с".. И нет ничего плохого, в том что я указал человеку на ошибку.
Кто учился в строительном институте, тот знает, чем чревата подобная ошибка..
Всё по существу сказано..

После откопки котлована, на сваи будет действовать боковое давление грунта.. Частично такая конструкция будет работать, как подпорная стенка (особенно, когда будет откопано 3 стороны и трактор начнёт четвёртую копать) Без расчёта я не берусь сказать, что этого достаточно..
А теперь Вы, дружище, аргументируйте своё "более чем"

Т.к. тема является архивной.

почему не устойчиво? по сути моя конструкция похожа на стол, только не с 4-мя ножками, а с 42-мя, причем этот "стол" не просто стоит на дне котлована, а у него "стола" ножки вкопаны в землю на 1/3 своей длины.
про то как крепить пенопласт - думаю. возможно некие перекладины между колоннами сделаю.

Т.к. тема является архивной.

Я когда первый раз писал, меня Ваша картинка с толку сбила.. так то у Вас 4 стены будет, а не 2 и не одна. Это придаст некую жёсткость вашей конструкции.. Но лично я бы перестраховался, рассчётик бы сделал.
По пенопласту всё-таки думается, что нужен под него какой нибудь листовой материал, по металлическому профилю.. Лопнет ведь и весь песок в котловане будет..

Т.к. тема является архивной.

Думаю, что теперь мое 'более чем' сомнению не подлежит. ))) Проехали!
Заметьте, за пенопласт я молчу (только сваи)-полнейший абсурд!

Т.к. тема является архивной.

их даже не 4 будет, еще внутри 2 перегородки по 11м и эти перегородки будут соединяться между собой.
Расчет стандартный для ТИСЭ обязательно будет. Боковая нагрузка от засыпного песка, будет только на сваи по периметру.
По пенопласту - да, думаю как его крепить, может как вариант, профиль, а на профиль плоский шифер, потом пенопласт.

Т.к. тема является архивной.

Наш сыр писал(а)
По пенопласту - да, думаю как его крепить, может как вариант, профиль, а на профиль плоский шифер, потом пенопласт.

Т.к. тема является архивной.

забудьте эту идею.
по типу работы сваи - не стойки, а висячие. стойки только на скальных грунтах.
на наших грунтах они работают по всей поверхности. оголив боковую на 2/3 вы получите разрушение бетона сваи и просадку вследствие превышения нагрузки на оставшуюся 1/3.
пенопласт просто лопнет, учитывайте давление слоя грунта в 2 метра.

Т.к. тема является архивной.

Не верно.
6.2 По условиям взаимодействия с грунтом сваи следует подразделять на сваи-стойки и висячие (сваи трения).

К сваям-стойкам следует относить сваи всех видов, опирающиеся на скальные грунты, а забивные сваи, кроме того, - на малосжимаемые грунты.

Примечание - К малосжимаемым грунтам относятся крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем средней плотности и плотным, а также глины твердой консистенции в водонасыщенном состоянии с модулем деформации >50 МПа
СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-8550 МПа.

Т.к. тема является архивной.

имхо, 3-х метровые БНС-ки в нашей области работают все же как висячие.
да и на многоэтажном строительстве я сталкивался только с висячими.

Т.к. тема является архивной.

В нашей области достаточно разнообразные инженерно-геологические условия, чтобы обобщать все это.
3хметровые сваи от отметки природного рельефа - в принципе-достаточно корявая и противоречивая конструкция.

Т.к. тема является архивной.

Некоторый опыт проектирования и оценки работы.
Извиняюсь, сегодня просто некогда простыни писать-что то навалилось тут все за последний час.

Т.к. тема является архивной.

Коротко о БНС. В отличии от забивных и задавливаемых свай, их несущая способность при работе в качестве висячей сваи при прочих равных (периметре и площади сечения) существенно ниже (иногда до 50%) по расчету (смотрим СП по сваям). Для обеспечения равной несущей способности треба делать конские по диаметру сваи. Если при этом сваи будут коротенькими, то за счет большого периметра и "шершавой" поверхности они очень хорошо будут подвергаться действию касательных сил морозного пучения. Да и нести будут только под острием.
Скорее, при 3 метрах больше это похоже на столбчатый фундамент, нежели на свайный по итогам.

Для каркасного дома проще будет столбчатый фундамент замутить без ростверков (каркасники все равно менее критичны к разности осадок)
А для бескаркасного. ИМХО, лента будет интереснее тоненького ростверка из за того, что, банально, жесткость будет выше. А это плюс для пено/газобетона. Да и кирпич тоже "спасибо" скажет

Делать БНС-еще то развлечение с учетом того, что нужно успеть до оплывания стенок скважины (вы же извлекаемую обсадную не используете). Бетончик бы неплохо задрать на класс повыше для обеспечения проектных показателей.

Чтобы выполнить отделку пространства между поверхностью земли и несущей рамой здания, нужно сначала сделать для нее основу. В качестве таковой может служить кирпичная кладка, опирающаяся на малозаглубленную ленту или металлический профиль, либо каркас-обрешетка для крепления навесной облицовки.

Кирпичная кладка

Это наиболее затратный и трудоемкий вариант цоколя, но зато он прочен, долговечен, солидно смотрится, а кроме того, выступает дополнительным силовым элементом основания дома. Сооружать кирпичную стенку на бетонной ленте можно, если на участке непучинистые грунты, подземные воды залегают глубоко, а рельеф мало выражен. В противном случае на конструкцию будут разрушительно воздействовать силы морозного пучения. Однако, учитывая, что именно на таких площадках как раз и поднимают дома на винтовые сваи, подобный тип цоколя возводят нечасто.

Если же гидрогеологические условия позволяют, то по периметру здания под стенами отрывают траншею шириной 20–25 см и глубиной 20–30 см, укладывают в нее рубероид, вяжут арматурный каркас из прутка сечением 12 мм и отливают бетонную ленту вровень с землей. Для надежности траншею иногда углубляют и устраивают в ней подушку из утрамбованного гравия и песка (слоем 10 и 20 см соответственно). Чтобы повысить жесткость основания, можно сделать ленту более широкой и выступающей на 20–25 см над поверхностью земли (так она будет охватывать нижнюю часть свай, дополнительно защищая металл от коррозии).

Когда бетон наберет прочность, поверхность ленты гидроизолируют и приступают к кладке цокольных стенок в полкирпича, выводя их заподлицо с фасадами. Кроме кирпича, с этой целью могут быть использованы и мелкоформатные блочные материалы, причем желательно пустотелые, обладающие лучшей теплоизолирующей способностью. Технология кладки традиционная — со смещением стыков в рядах, армированием (рекомендуется фиксация проволоки к сваям), расшивкой швов.

Для вентиляции подпольного пространства в цоколе должны быть обязательно предусмотрены продухи, например, в виде не заполненных раствором швов между кирпичами.

Чтобы защитить бетонную ленту от дождевых и талых вод, вокруг нее устраивают отмостку. Кирпичную кладку можно покрыть влагостойким штукатурным составом, а можно обработать гидрофобизатором и оставить как есть.

Если нет возможности отлить под цоколь малозаглубленную ленту, используют другой вариант — с опорой кладки на металлический профиль. Для этого грунт под сваями тщательно утрамбовывают и приваривают к ним в 5–7 см от земли стальной уголок с шириной полок 100/120 мм. При стандартном шаге свай жесткости этого основания вполне достаточно, чтобы нести нагрузку от кирпичной стенки высотой более метра. Такой цоколь стабилен, так как не испытывает давления грунта и не зависит от его подвижек, а свободный промежуток под кладкой служит для проветривания пространства под нижним перекрытием.

Навесная облицовка

Более экономичный и в прямом смысле более легкий вариант оформления цоколя — навесная отделка сайдингом, пластиковой плиткой, имитирующей натуральный камень или дерево, стеновым профлистом, плоским шифером. Все эти материалы долговечны, обладают достаточной механической прочностью, атмосферостойкостью, не подвержены биовоздействиям и неприхотливы в уходе. Основой в данном случае служит деревянная обрешетка либо металлокаркас из П-образного профиля 40 x 20 мм.

Металлические направляющие соединяют со сваями сваркой, а чтобы закрепить горизонтальные бруски обрешетки, сначала к опорам приваривают стальные уголки — кронштейны. Нижнюю направляющую располагают в 15–20 см от поверхности земли, при этом край готовой облицовки должен подниматься над ней минимум на 5 см.

Важный момент: всю древесину предварительно надо обработать огнебиозащитными, а металл — антикоррозионными составами, что поможет существенно продлить срок жизни цоколя

Для придания деревянной конструкции большей жесткости, особенно если цоколь высокий, между продольными элементами с шагом 40–45 см устанавливают распорные перемычки. Еще надежнее будет подоснова, в которой вертикальные бруски зафиксированы на ростверке, а поверх выполнена сплошная обшивка из цементно-стружечных плит 16 мм. Расстояние между стойками — 90 см; главное условие, чтобы их торцы не касались грунта, иначе они быстро сгниют.

Для исключения контакта стоек с землей и вообще отведения воды от цоколя под ним откапывают траншею шириной от 50 см (она должна выступать за край кровельного свеса) и глубиной 20–30 см, трамбуют, выстилают гидроизоляцией и засыпают послойно песком и гравием, придавая подушке уклон от дома. По сути, создается мягкая отмостка, в которой при желании может быть проложена скрытая система дренажа. Если дорожка по периметру здания будет иметь жесткое покрытие (брусчатка, тротуарная плитка и т. п.), то надо помнить, что оно не должно перекрыть зазор под кромкой облицовки, необходимый для компенсации пучения грунта, а также притока воздуха в подпольное пространство. Причем, как и в случае с кирпичной кладкой на металлическом профиле, эту щель рекомендуется защитить, например, сеткой, чтобы под дом не проникали птицы, мелкая живность и туда не заметало мусор.

Облицовочные модули притягивают к каркасу саморезами или оцинкованными гвоздями, но не до упора — нужно оставить маленький люфт на компенсацию температурного расширения материала. Использование специальных фасадных панелей упрощает работу, так как в них уже имеются крепежные отверстия, а кроме того, вместе с рядовыми изделиями можно купить также угловые элементы, перфорированные стартовые и финишные профили, дистанционные планки, капельники, отливы.

Нужно ли утеплять цоколь свайно-винтового фундамента?

Если нижнее перекрытие дома плохо теплоизолировано, утепление цоколя делу не поможет. Вернее, эффект будет незначительным. Продуваемость пола, конечно, уменьшится, но тепло сквозь него все равно будет утекать (а это около 15% общих теплопотерь). Да и притока в подполье холодного воздуха из грунта, а также через продухи никак не избежать — последние необходимы, чтобы металлические опоры не корродировали от конденсата, а деревянные конструкции здания не отсыревали и, как следствие, не покрывались плесенью и гнилью. Таким образом, послужить задаче теплосбережения утепленный цоколь может только в дополнение к качественной изоляции пола первого этажа.

Теплоизоляция цоколя может послужить утеплению не столько нижнего перекрытия, сколько расположенным под ним коммуникациям

Решить проблему утепления и отделки навесного цоколя разом помогают двуслойные термопанели на основе пенопласта или экструдированного пенополистирола с декоративной облицовкой (клинкер, фактурный бетон). В остальных случаях в ячейки несущего каркаса необходимо отдельно устанавливать плиты их этих материалов плотностью от 50 кг/м?. Оба они устойчивы к деформациям, влаге и температурным перепадам, но пенопласт дешевле и обладает большим, чем у XPS , коэффициентом теплопроводности — 0,04 против 0,02 Вт/м??С. Благодаря жесткости плит, декоративную штукатурку можно наносить прямо поверх них, без какой-либо промежуточной обшивки. Правда, из-за слабой адгезии такого основания придется использовать специализированную грунтовку, совместимую по составу с полистиролом. Данный вариант отделки с утеплением является самым бюджетным, имеет неограниченное количество цветовых решений (штукатурку можно красить и перекрашивать), но вот обеспечить стенкам цоколя ударопрочность он не в состоянии. С этой точки зрения лучшим выбором будет профлист, а также не виниловый, а металлический сайдинг с полимерным покрытием, которые способны защитить теплоизоляцию от механических повреждений.

Читайте также: