Как сделать обувь в лесу

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 28.08.2024

Чтобы уверенно себя чувствовать на гололеде, можно приобрести специальные нескользящие ледоступы, сделать металлические шипы и набойки или наклеить в мастерской резиновые накладки, которые никак не изменят внешний вид обуви. Если нет возможности обратиться за помощью к профессионалам, придется вспомнить способы, которыми боролись за устойчивость на льду в прежние годы.

Лейкопластырь

Абразив

Чтобы улучшить сцепление с поверхностью, на подошву можно наклеить абразив. Для этой цели подойдут крупнозернистая наждачная бумага или обычный песок. Вырежьте из листа наждачной бумаги подходящие по размеру куски, прижмите их к сухой чистой подошве и оставьте под давлением до полного высыхания клея.

Чтобы сделать абразив из песка, на чистую высушенную подошву нанесите клей зигзагом или сеткой и плотно прижмите ботинок к засыпанной песком поверхности. Затем аккуратно стряхните не прилипшие песчинки и оставьте обувь до полного высыхания клея.

Похожими абразивными свойствами обладают грубый войлок, фланель и хлопчатобумажная ткань. Разместите подходящие по размеру кусочки на мысках и каблуках обуви и прикрепите их с помощью обувного клея.

Добавляем рельеф

Если у обуви толстая подошва с недостаточным количеством бороздок протектора, на помощь придет обычный паяльник. С его помощью можно сделать дополнительные борозды, улучшающие сцепление. Но будьте осторожны и постарайтесь не слишком углубляться в подошву.

Для обуви на тонкой подошве подойдет другой способ. Из обувного клея на чистой сухой подошве сделайте выпуклые полоски и капельки и оставьте их до полного высыхания.

Как не ошибиться с выбором

При покупке новой обуви обратите внимание на подошву. Наиболее распространенные материалы, применяемые для производства зимней обуви, – это термоэластопласт (ТЭП) и термополиуретан (ТПУ). Подошвы из этих материалов выдерживают морозы до минус 45–50°С, не становятся жесткими и сохраняют хорошее сцепление с поверхностью.

Бороздки на подошве должны быть не слишком глубокими. Лучше, если они имеют разный размер и форму и расположены крестообразно – это повышает шансы устоять на скользкой поверхности. Проведите в магазине небольшой тест: наденьте понравившуюся пару и попробуйте "поскользить" по поверхности коврика. Чувствуете большое сопротивление – значит, и на улице, скорее всего, не упадете.

В далёком 2005 году мы поехали с родителями путешествовать в г. Нижний Новгород.
Гуляя по улицам этого прекрасного города мои старые китайские кроссовки развалились, да на столько, что нужно было немедленно покупать новые. Ближайшим к нам магазином был фирменный отдел Адидас, не долго примеряя и выбирая, были куплены кожаные кроссовки Adidas Original Sport за 3500р, что по тем меркам было не мало, так как китайские кожаные кроссы стоили около 1200р. Из магазина я уже вышел в новой обуви, а старая была помещена в ближайшую к магазину урну.
В те юношеские годы кроссовки были для меня повседневной обувью, ходил я в ней круглый год по переменно с классическими туфлями.
Обычно обувь у меня живёт года 3-4 от силы, а потом она разваливается, эти же кроссовки оказались очень живучими.
Конечно внешний вид они постепенно начали терять. Первые пару лет я в них просто ходил и от силы мог бегать на физкультуре, а потом же мог играть в футбол. По мере старения кроссовки перешли в разряд тех в которых гуляют по лесу и природе, а потом докатились до обуви для проведения ремонта в родительском доме.
Как только ремонт в доме был окончен, отец чуть не выкинул их, но вспомнил, что они мои и решил вернуть их мне, чтоб я сам ими распоряжался.
Я же на них смотрел несколько месяцев и думал что с ними делать. Верх был в состоянии ещё походить по лесу или покататься на велосипеде, а на подошву без слёз не посмотреть.
Немного о подошве. Когда покупали кроссовки подошва у них была силиконовая, мягкая и прозрачная c поперечными зазубринами. Сейчас же этот силикон затвердел и превратился в пластмассу и местами совсем отвалился, основа из пористой резины была ещё в годном состоянии.

Так вот этот силикон я и решил заменить на покрышку.

Процесс замены подошвы.

Для начала нужна была покрышка, истёртая почти до нуля, но чтоб целая и не старая. Такую я нашёл не сразу, то протектора много, то резина зимняя, то уже вся трескается, то износ не равномерный.
В общем после нескольких дней неспешных поисков был найден Barum Brillance R13.

Отрезал от покрышки боковины, чтоб не мешались, сделал поперечный надрез и начал потихоньку пилить по вдоль, отгибая будущую подошву.

Поздней осенью и зимой, гололёд обычное дело. Не везде пешеходные дорожки посыпаны песочком, потому, в это время, травматологи редко сидят без работы. Поскользнуться на льду, и сломать себе руку или ногу – дело нехитрое. Доля секунды, и готово. Проваляться со сломанной ногой три недели, а потом ещё месяц натирать подмышки костылями – перспектива совсем не радостная. Потому, народ проявляет все чудеса своей изобретательности, чтобы не оказаться на больничной койке! Кто покупает зимнюю обувь с уже вмонтированными в подошву шипами, кто клеит на подошвы специальные не скользящие накладки, а кто и вовсе старается не выходить из дому без крайней необходимости. Я же, не могу спокойно сидеть в выходные и праздничные дни дома – обязательно прохожу 7-8 км. по лесу, по специально протоптанной спортсменам-бегунами, и такими же как я ходоками, тропе. Маршрут этот изобилует довольно крутыми спусками и подъёмами.

Понятное дело, что никто в лесу не будет посыпать дорогу песком. Потому я, уже несколько зим подряд, снаряжаю свою обувь самодельными шипами. Дело это недолгое; на изготовление самих шипов, а так же на их монтаж, у меня уходит около часа. Зато потом можно не беспокоиться за свои руки и ноги всю оставшуюся зиму и грядущую следом весну, покуда не сойдёт снег. Но, как и в любом деле, тут, помимо многочисленных плюсов, есть и свои минусы; такая шиповка будет хорошо держаться и эффективно работать только на подошве из плотной, упругой резины. На подошвах из мягкой и эластичной резины шипы держаться не будут, как их туда не крепи. пара прогулок – и от шиповки не останется и следа. Причём буквально! Но подошвы из такой мягкой резины, делают обычно для летней обуви, для беговых кроссовок, или для игры в баскетбол в спортзале, так что ошибиться шансов немного. И всё же, лучше убедится.

Понадобится

Листовой металл (толщиной 1 мм)
Шурупы (лучше чёрные, по дереву – они более цепкие, длиной 15 мм.)
Ножницы по металлу.
Линейка.
Маркер.
Кернер.
Молоток.
Плоскогубцы.
Отвёртка крестовая.
Дрель.
Сверло на 4 мм.
Секундный клей.

Шиповка обуви

Для начала необходимо очистить обувь и её подошву от песка и пыли и, пока мы занимаемся изготовлением шипов, можно поставить её на тёплый радиатор отопления. Шипы мы будем делать из листового оцинкованного металла, толщиной в один миллиметр.

Итак, при помощи линейки и маркера, наносим на металл разметку, в виде правильной клетки. Площадь каждого квадратика должна быть 15x15 миллиметров.

Далее, берём кернер и молоток, и в центре каждого квадрата делаем отметину для сверла. Сверлим дрелью и сверлом на четыре миллиметра отверстия в каждом квадратике, на пробитом кернером месте.

Тут я бы посоветовал лучше нарезать их с помощью небольшой шлифмашинки, с тонким отрезным кругом, ежели таковые инструменты имеются в наличии, потому как металл толстоват для ножниц, и я отдавил себе все пальцы и ладони! После нарезки, берём плоскогубцы и загибаем у каждого квадратика углы в одну из сторон. На какую длину загибать углы, зависит от Вас – какой длины бы Вы хотели шипы. Главное, чтобы между загнутыми углами уместилась шляпка шурупа.

Теперь снимаем тёплую обувь с радиатора отопления и прикручиваем на заранее выбранные протектора готовые шипы. Тут есть одна тонкость – закрутив шуруп на три четверти, я ещё капаю на резьбу секундный клей, и только потом загоняю шуруп в протектор полностью.

Понадобится

Берёзовый дёготь.
Растворитель.
Какой-нибудь одеколон (несколько капель, в качестве отдушки).
Ватные диски или салфетки.
Резиновые перчатки.
Бутылочка на 250 мл.

Пропитка обуви

Берёзовый дёготь можно приобрести в любой аптеке, я же, нагнал его заранее, ещё летом, в достаточных количествах для подобных нужд. Как выгнать дёготь из бересты, я уже однажды поведал, в мастер-классе по изготовлению средства от комаров. Однако сейчас не сезон; добыть дёготь из берёзовой коры зимой – это головная боль. Итак, разбавляем в бутылочке берёзовый дёготь с растворителем, пропорциями один к одному. Тщательно взбалтываем. В готовую смесь впрыскиваем шприцем примерно один кубик любого, выбранного Вами, одеколона. Ещё раз взбалтываем. Надеваем на руки резиновые перчатки, чтобы не испачкаться, смачиваем салфетку приготовленным раствором и наносим его на обувь.

Не жалеем раствор! Благодаря растворителю, он проникнет во все поры обуви. Очень скоро растворитель испарится, а дёготь останется внутри, и будет защищать материал, из которого сработана обувь, от влаги. Так же не забываем про швы, которыми скреплены стенки обуви с подошвой. Швы необходимо пропитать 2-3 раза, с перерывом в 30-40 минут, так как это самое уязвимое место обуви. Тем более, пропитка здесь имеет двойную пользу; помимо водоотталкивающих свойств, она замедлит тление и обветшание нити шва и, как следствие, износ нити и дальнейший распад обуви и подошвы. Ставим обувь на тёплый радиатор. На следующее утро можно смело надевать обувь на прогулку или работу, и любая непогода будет нипочём.

Главное, держать ноги в сухости, тепле и комфорте, тогда и болезни будут обходить Вас стороной. Обувь уверенно держит на льду, на утоптанном снегу, а так же не скользит на гладком кафеле, благодаря тому, что шипы расположены по бокам подошвы – резина центра подошвы спокойно достаёт до гладкого кафеля и предотвращает скольжение.

Смотрите видео

В походе ваши ноги станут мокрыми не раз, это абсолютно нормально в таких условиях. Наступили в лужу, или после дождя требуется сушка, или еще в какой-то ситуации – дело житейское. Но оставлять это без внимания все же не стоит. Добравшись до привала необходимо высушить промокшую обувь. На ногах в мокрой обуви моментально натираются мозоли, а также влага является отличной средой для размножения бактерий. Кроме того, есть риск переохладиться. Поэтому сушка ботинок в походе обязательна.

Носки или полотенце

Для того, чтобы высушить обувь изнутри, можно использовать носки или полотенце из микрофибры. Для этого надеваем на ноги сухие носки и обуваемся. Через некоторое время носки выжимаем и повторяем процедуру. Будет совсем хорошо, если вы найдете возможность просушить носки у костра. Но будьте бдительны – есть риск обжечься и поджарить носки до корочки.

Если же у вас есть полотенце из микрофибры, то просто его свернуть и вложить в мокрую обувь, после чего отжать, просушить и повторить процедуру. Такие полотенца сохнут быстро, однако вместе с влагой они могут впитывать и неприятные запахи, поэтому используйте то, что не жалко.

Сушка у костра

Сразу оговоримся, что это самый опасный способ сушки. И не только потому, что есть риск обжечься. Есть риск угробить свою обувь окончательно и бесповоротно, даже если она весьма дорогая и качественная. Почти вся обувь имеет в своем составе синтетические волокна, и при высокой температуре – а вы вряд ли сможете точно ее измерить – она попросту сядет на пару размеров и сильно деформируется. Это в лучшем случае. В худшем она просто расплавится.Поэтому будьте предельно аккуратны и внимательны, просушивая свою обувь у костра.

Сушка на солнце или на ветру

Способ рабочий, но только при соответствующей погоде. Расшнуруйте ботинки, выньте стельки и поставьте на хорошо обдуваемое солнечное место.

Сушим ботинки на ногах. Этот метод применим только в теплое время года в активных подходах. Для начала слейте из обуви всю воду, выжмите стельки и края ботинок, насколько это возможно, не деформируя их. После этого обуйтесь и займитесь любой активностью. Разогретое тело сыграет роль батареи или обувной сушилки. В процессе такого высушивания вы будете испытывать некоторый дискомфорт, поэтому способ подойдет не всем. Благо, что он далеко не единственный.

Сушим ботинки камнями

Собираем мелкие камни, наполняем ими жестяную банку или котелок и греем на костре, но не до степени растрескивания. Нормально так греем. После этого помещаем их внутрь ботинка. Предварительно лучше засыпать их в носок или обернуть сухим полотенцем, чтобы не испачкать обувь и чтобы она нагревалась более равномерно и никакой синтетический элемент не расплавился. Это один из лучших способов просушить обувь минут за 40-60, однако для ботинок с тонкой синтетической подкладкой или мембраной применяйте этот способ осторожно, так как горячие камни могут быстро проплавить синтетику. В этом случае лучше нагревать их весьма умеренно.

Сушка песком

Этот способ похож на предыдущий, но вместо камней берется обычный песок. Нагревается, засыпается в носок и вкладывается внутрь обуви. Этот способ даже предпочтительнее, так как песок за счет более мелкой фракции более равномерно распространяется внутри ботинка и быстрее высушивает его.

Водяные грелки

Это самый безопасный способ просушки обуви, однако и самый долгий. В пластиковые бутылки наливаем кипяток, ну или почти кипяток, да, иначе пластик деформируется. И вкладываем бутылки в обувь. Недостаток способа – воду придется нагревать не раз до полного высушивания ботинок.

Один из самых некомфортных способов – сушка мокрой обуви в спальнике

Да, вы берете с собой в спальник вашу несчастную мокрую обувь и всю ночь согреваете ее своим теплом. Ботинки, может быть, и просохнут до утра, однако ваш сон будет крайне некачественным – спать в мешке с парой мокрых холодных ботинок – то еще удовольствие. Но в походных условиях и безвыходной ситуации и не такое стерпишь.

Сушка бумагой

Старый, но рабочий способ – бумага отлично впитывает влагу, поэтому мнем газеты или другие бумажки и набиваем ими свои трекинговые ботинки. У этого лайфхака есть существенный минус – придется нести с собой еще и бумагу. Да, она весит не более полукилограмма, однако в длительном пешем походе на счет каждый грамм, особенно, если маршрут проходит по пересеченной местности. Кстати, на заметку – если бумаги с собой нет, можно воспользоваться подручными, а точнее, подножными материалами, обладающими абсорбцией – сухими листьями, мхом ил травой. Да, потом придется тщательно чистить обувь от мелкого мусора, но это меньшее зло, нежели мокрая обувь и в кровь стертые ноги.

Солевые грелки и теплоиды

Эти полезные штуки были придуманы специально для туристов – их можно держать в руках, не боясь обжечься, и согревать любую часть тела. В силу своей компактности хотя бы один теплоид или грелка будет у каждого туриста. Что это и как работает? Теплоид – это небольшой, в зависимости от модели, пластиковый мешочек, наполненный специальным составом. После вскрытия начинается реакция с кислородом и теплоид начинает существенно нагреваться. Выделение тепла происходит от нескольких минут до нескольких часов – это зависит от действующего вещества и размеров. Все теплоиды, продающиеся в магазинах на сегодняшний день – одноразовые, повторно их использовать не получится.

Солевая грелка представляет собой силиконовый мешочек с жидкостью, внутри которой плавает металлический элемент. Для запуска грелки достаточно согнуть этот элемент в руках, после чего раствор начнет кристаллизоваться с выделением большого количества тепла. Главная особенность солевых грелок – многоразовость. Чтобы вернуть грелку в исходное состояние, необходимо после полной кристаллизации поместить ее в кипяток минут на 10, после чего она снова станет пригодна к использованию. Просто вкладываем грелку или теплоид в ботинки и ждем, проще простого.

Сушим силикагелем

Наверняка многие видели маленькие запечатанные пакетики с мелкими камешками в каждой паре обуви. Это и есть силикагель, который предназначен сохранения обуви в сухости при хранении и транспортировке. Его тоже можно использовать в качестве адсорбента при сушке обуви в походе. Это не самый популярный способ, а зря – это дешевый материал, который можно приобрести повсеместно, а влагу он впитывает очень хорошо, с его помощью можно просушивать не только обувь, но и другие вещи или снаряжение. Если обувь просто слегка влажная от пота, то достаточно будет по паре пакетиков силикагеля на ботинок, если же обувь мокрая после дождя, то потребуется значительно больший объем. Зато силикагель можно применять многократно.

Важно! Если при просушке обуви вы хотя бы ненадолго оставляли ее вне поля вашего зрения, то перед тем, как обуться, обязательно проверьте ее на предмет наличия незваных гостей. В таких импровизированных убежищах любят прятаться различные не очень полезные для туриста насекомые, змеи и грызуны.

А что говорит производитель?

А производитель четко и ясно дает нам понять, что сушка обуви непосредственно вблизи от источника тепла нежелательна, так как обувь даже из натуральных материалов может деформироваться и стать жесткой. Оптимальный способ – сушка на ветру, хотя это и отнимает много времени. В идеале надо иметь две пары обуви, но, как мы понимаем, не всегда это выполнимо.

Так вот этот силикон я и решил заменить на покрышку.

Процесс замены подошвы.

Читайте также: