Как сделать фотографию с телескопа

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 09.09.2024

Nikon 800e + Nikon D300 (модифицированный для большей информации в красном канале), ISO 320, 250 секунд, 95 кадров, монтировка EQ6-R Pro, с гидированием.Телескоп Teleskop-Service 80/560 APO FPL53 с корректором комы для полного кадра (TSFlat25) и фильтр Optolong L-Pro. Cнято с балкона, Bortle 7.

Nikon D800e, ISO640, 180секунд, 23 кадра (потом сел аккумулятор к монтировке, потому что неправильно его зарядил). Телескоп Teleskop-Service 80/560 APO FPL53 с корректором комы для полного кадра (TSFlat25)

Как и в любом другом деле здесь важен опыт. Очень много астрофотографов возвращаются к своим старым исходникам, для того чтобы выжать из них максимум c новыми знаниями.

— Первое, о чём все думают, когда говорят о фотографиях туманностей и галактик – оборудование. В какой последовательности надо собирать сетап под астрофотографию, чтобы получилось хоть что?

— В первую очередь, нужно обозначить для себя жанр астрофотографии, в котором хочется снимать. Я бы выделил 2 жанра: пейзажный и научный.

Оба жанра могут разветвляться на более специализированные, требующие разного набора оборудования.

В случае с пейзажем, это:

· Звёздный пейзаж со статичными звёздами
· Звёздные треки
· Пейзажи с ярко выраженным Млечным Путём или какими-то отдельными областями созвездий

Научный я бы разделил на поджанры, основываясь на объектах съёмки:

· Солнце
· Луна
· Планеты солнечной системы
· Туманности
· Галактики
· Панорамы созвездий

Чтобы понять основы и нюансы астрофотографии, желательно начать с пейзажной съёмки. Для неё простого фотоаппарата, поддерживающего ручные настройки выдержки, диафрагмы, ISO и фокуса, будет достаточно.

Объективы я бы советовал светосильные (край f/3.5) и с фиксированным фокусным расстоянием до 35мм.

Nikon D800e + 16mm fish-eye f/2.8. Композит с разными настройками и искусственной подсветкой. Треки - 40 минут.

Для уменьшения уровня шумов в пейзажах я бы рекомендовал использовать астротрекер, который позволит удлинять выдержки и уменьшать значение ISO. Для съёмки в местах с сильным световым загрязнением желательно применять LP (Light Pollution) фильтры.

Считается, что для дипская обязательно нужно иметь астротрекер, дорогущий телескоп с фокусным расстоянием 100500 мм, астро или модифицированную камеру. Но это не так.

Вот эта фотография была сделана с обычного штатива, телевиком c накрученным экстендером (400мм f/5.6) и зеркалкой Nikon D800e:

Чтобы так снять потребовалось:

- полтора часа беспрерывной снимать в ручном режиме
- удерживать основной объект съёмки в центре кадра
- пару дней поизучать методы стекинга и обработки

Изрядно помучался, но получил более-менее удовлетворяющее моим ожиданиям изображение. Но чтобы получать более качественный результат потребовалось более специализированное оборудование.

Следующим мои приобретением был астротрекер. Выбор тогда пал на трекер от iOptron (Skyguider Pro). Он поддерживает гайдер камеры для исправления периодической ошибки. Эта ошибка возникает на любых моторизированных монтировках из-за передачи усилия вращения через зубчатые передачи. А периодической она называется потому, что повторяется с постоянным периодом равным одному полному вращению главной шестерни:

Teleskop-Service 80 F/7, корректор комы TSflat25, чёрно белый гайдер ZWO ASI120mm mini, объектив для гайдера William Optics, iOptron SkyGuider Pro, Nikon D300, Nikon D800e, куча разных переходников и соединений

Но если выбирать сейчас, то я взял бы Sky-Watcher Star Adventurer 2i, уж очень у него удобное крепление и регулировка наклона камеры. Существуют также механические экваториальные трекеры (Omegon Mount Mini Track LX2 NS) и даже можно построить трекер самому.

Как мне кажется, логичным развитием техники относительно умения будет:

Сэкономит время поиска объекта или области на небе, но лишит пешей мобильности и придётся таскать переносную аккумуляторную станцию

Апгрейд телескопа и монтировки в зависимости от желаемых объектов съёмки

Я пока остановился на этапе с рефрактором (TS-Optics 80 f/7 APO FPL53), монтировкой (SkyWatcher EQ6-R Pro) и камерой для гидирования (ASI120mm mini с компактным гид-искателем William Optics 32/120).

Всё это управляется с ноутбука на Windows c Intel i5 HP Spectre 360 (аккумулятора хватает на 12 часов съёмки в режиме энергосбережения), при этом оставил астротрекер как походный вариант и для пейзажей.

Нюансы с выбором типа телескопа (Рефрактор, Ньютон, RC и тд), астрокамер, фильтров и монтировок достойны отдельной статьи.

Итого, чтобы начать снимать, достаточно камеры, штатива, основных знаний о съёмке звёзд и Желания с большой буквы. Это занятие для действительно усидчивых, внимательных и любящих технические особенности фотографов.

— Мне кажется, я ни одной астрофотографии не сделал без предварительного планирования. Если поначалу я просто выбирал дни без Луны и ездил, куда глаза глядят, то теперь подхожу с особой методикой.

В случае с пейзажной съёмкой я обычно проверяю фазу Луны и уровень засветки в месте, где, как мне кажется, получилось бы сделать красивый кадр. Засветку проверяю на сайте https://www.lightpollutionmap.info/ или в приложении "PlanIt!". Но приехать в зону с малым уровнем засвета недостаточно, необходимо учитывать ближайшие населённые пункты и дороги, которые будут давать засвет на горизонте. Поэтому планировать место нужно так, чтобы направление съёмки тоже было в темноту.

В случае с дипскаем планирование обстоит иначе:

1. В первую очередь, я выбираю объект

Выбор во многом зависит от времени года. К примеру, с марта по конец мая подходил к концу сезон галактик. Я выбрал для съёмки дуэт галактик М81 и М82 (Бодэ и Сигара). Выбирал при помощи приложения Stellarium для ПК. В нём можно задать параметры телескопа, размер матрицы камеры и наглядно увидеть, как будет помещаться объект в поле кадра.

Пример с галактика Бодэ и Сигары из Стеллариума и получившийся кадр. Full frame камера и рефракторный телескоп с фокусным расстоянием 560мм

2. Примерно прикинуть время съёмки

В приложении Stellarium также можно увидеть положение Луны, но более точно астрономическую ночь я проверяю в iOS-приложении APT DC (Astrophotography Tool Darkness Clock). Есть много других приложений для этого, но здесь всё на одной странице. DSD Time показывает длительность возможной съёмки ночью, учитывая фазу Луны с её закатом и рассветом и время рассвета Солнца.

3. Определить положение полярной звезды, общий ландшафт местности, засветку области

Я периодически снимаю с балкона (Bortle 7) или с одного и того же места в горах Троодос (Bortle 3-4).

В случае с поездками в какой-то арендуемый загородный или прибрежный дом я нахожу на Google картах в режиме спутника понравившийся дом. Кручу в режиме 3D окрестность, чтобы оценить высоту и уровень гор.

По фоткам на Booking или Airbnb пытаюсь понять, где можно было бы разместить телескоп. В идеале на крыше или в саду.

Проверяю уровень засветки так же, как и для пейзажа, и прикидываю, какой взять фильтр (Optolong L-Pro или Optolong L-eXtreme).

Для подготовки к выезду так же очень важно собираться по чек-листу. Нудное кликанье по галочкам в списке намного лучше, чем оказаться за 200 км от дома без какого-то маленького проводочка, отсутствие которого напрочь лишает смысла всю поездку.

— Этапы подготовки и процесса съёмки со штатива и с использованием трекера или монтировки практически одинаковые (за исключением одного пункта – установки полярной оси):

Установить штатив или монтировку на желаемое место
Настроить полярную ось монтировки/трекера (это ось вращения трекера или монтировки, которая параллельна оси вращения Земли)
Установить телескоп или объектив с камерой
Настроить фокус по звёздам
Найти объект или область в небе, который собираемся снимать
Приступить к съёмке

Во-первых, фокус на бесконечность не равен фокусу по звёздам.

Звёзды в многомиллионном расстоянии от нас, что для доступных нам объективов и телескопов это является бесконечностью, но маркировка бесконечности на объективе никак не отражает точную на неё фокусировку.

Почти все современные объективы производятся так, что их оптическая схема может фокусироваться за бесконечностью. Это обеспечивает гораздо более широкий допуск при изготовлении и позволяет учитывать изменения, вызванные температурой.

Так как же правильно фокусироваться?

Навожусь на область в небе, где проглядывается скопление звёзд
Включаю режим Live View
Выкручиваю фокус на близкое к бесконечности значение
Выбираю среднюю по размеру звезду в поле кадра и увеличиваю её
Кручу фокусировочное кольцо так, чтобы она была максимально маленькой (если выбирать очень яркую большую звезду, то по ней будет сложнее оценить точность фокусировки)
Сбрасываю увеличение электронного видоискателя, выбираю звезду ближе к краю кадра
Увеличиваю её и проверяю настройки фокуса по ней
Если всё ок, делаю пробный кадр и убеждаюсь в этом уже на снимке
Фиксирую фокусировочное кольцо изолентой, чтобы случайно не сдвинуть

Чтобы найти конкретное звёздное скопление, раньше я использовал только приложение StarWalk 2 для айфона. Оно в режиме гироскопа помогало находить объект. Но это работало только для ярких объектов, которые видны невооруженным глазом и их легко найти по соединению созвездий (например, Андромеду или Орион).

Для примера попробуем выстроить удачную композицию со скоплением М4 и звездой Антарес в молекулярном облаке Ро Змееносца.

План действий по поиску нужного скопления звёзд:

0. Нужен интернет на телефоне
1. При помощи хоть всё того же StarWalk 2 или любого другого интерактивного приложения для смартфона наводим фотоаппарат в сторону М4
2. Делаем пробный снимок
3. Перекидываем фотку к себе в телефон через WiFi либо тупо фоткаем дисплей камеры на смартфон:

8. Можно нажать на кнопку "browse the sky" чтобы увидеть свой снимок на карте неба и понять в какую сторону двигать или крутить камеру:

Далее я сдвинул М4 и Антарес правее и повернул плоскость сенсора так, чтобы помещался черный хвост от молекулярной туманности в этой области.

Такой процесс называется Plate Solving (Astrometric solving). При съёмке с использованием микрокомпьютера или приложения APT для ноутбука этот процесс можно автоматизировать. Но, как мне кажется, для походного варианта с трекером самое то.

При съёмке с обычного штатива для расчёта длительности выдержки придётся учитывать вращение Земли, из-за которого смазываются далёкие от нас звёзды. Я бы обозначил два правила, пользуясь которыми можно высчитать выдержку.

Самое известное – правило 500. Необходимо число 500 поделить на фокусное расстояние объектива и результатом будет длительность выдержки в секундах. Например, 500/35мм = 14 секунд.

По опыту, правило 500 работает только для фоточек в инстаграм. При ближайшем рассмотрении снимков сделанных на D800 звёзды размазанные и если использовать эти снимки в широкоформатной печати высокого качества – это будет сильно заметно. Но, повторюсь, для инстаграма сойдёт!

Более точно работает правило NPF (N = aperture, P = pixel pitch, F = focal length). Оно учитывает величину диафрагмы, размер матрицы и пикселей, фокусное расстояние объектива, географическое местонахождение и долготу объекта на небе. Самый удобный калькулятор NPF, на мой взгляд, в Photopills.

При съёмке с трекером или монтировкой стараюсь держать выдержку короче 200 секунд, ISO 800-1600. Все пристрелочные снимки я обычно делаю на ISO 4000-6400 с выдержкой около 6 секунд. Этого достаточно для Platesolve.

При съёмке с монтировкой я использую гидирование, позволяюще минимизировать периодическую ошибку ведения. ISO я выбираю нативное для фотоаппарата, а выдержку – в зависимости от яркости объекта. Чаще всего это 300 секунд. Можно и дольше, но нужна астрокамера с охлаждением, чтобы уменьшить уровень шумов при длинных выдержках.

Основным результатом сессии съёмки дипская является набор изображений, состоящий из фотографий:

1. Самого объекта или области (Lights).

Чем больше снимков тем лучше. Общее время выдержки называется интеграцией. Для качественных результатов интеграция может быть длиной в нескольких дней.

2. Шумов матрицы (Darks).

Дарков тоже много не бывает. Чем больше снимете, тем лучше. Но хотя бы не меньше 30% от интеграции. Шумы матрицы Darks снимаются с теми же настройками что и фотографии объекта Lights, но с надетой на телескоп/объектив крышкой, блокирующей свет.

3. Виньетирования объектива (Flats).

Для их съёмки нужно установить перед объективом или телескопом равномерно светящий источник света, например LED панель. Подойдёт экран планшета, ноутбука или телефона (если передняя линза позволит им полностью осветить площадь).

4. Шумов виньетирования объектива (Dark flats).

По аналогии с обычными Darks, снимаем кадры с настройками как у Flats, но с выключенным светом. Честно говоря ниразу не делал эти кадры. Но знатоки советуют.

5. Шумов записи камеры (Bias).

Просто 100 или больше кадров с выдержкой 1/8000 (или 1/4000, зависит от камеры). Можно отснять в домашних условиях один раз для часто используемых значений ISO.

Привет всем и каждому! И отдельный привет моим 400-м подписчикам!

С вами человек, который пытается наполнить ваши ленты своими астрофотографиями вот уже больше, чем на протяжении полугода. Думаю, что наши отношения достигли той стадии, когда пора бы познакомиться поближе и, наконец, как следует побеседовать, тем более что с каждым новым постом возникают новые интересные вопросы. Пора бы обсудить их все. Но по очереди.

Я буду считать, что не зря всё это написал, если смогу подтолкнуть хоть одного человека к тому, чтобы начать фотографировать звёздное небо. Но для начала – давайте наконец познакомимся.

Меня зовут Андрей. 24 года. Живу и работаю в Рязани. И так уж вышло, что моё хобби – астрофотография. О том, как так получилось, могу рассказать отдельно. Сегодня об этом речи не будет. А речь будет о том, что вообще такое астрофотография и с чем её едят.

Когда я захотел фотографировать звёздное небо, я начал понемногу собирать информацию: что для этого нужно, с чего начать, как снимать и так далее. Неожиданно я столкнулся с проблемой: в русскоязычном интернете информации не так много, как хотелось бы, либо она ориентирована на профессионалов. У меня же, как у новичка, картина в голове была примерно такая:

текст знаете сами. )

Пришлось штурмовать англоязычный интернет. Через полгода-год всё встало на свои места и русскоязычные форумы стали немного понятнее. Тем не менее, на английском языке информации гораздо больше, особенно когда дело касается астрофотографии глубокого космоса.

В нескольких постах я постараюсь рассказать всё, что узнавал об астрофотографии в теории и на практике на протяжении более чем шести лет, подробно расскажу, с чем сталкивался сам. Вполне может быть, кто-то из вас дополнит сегодняшнюю беседу своим опытом, такое всегда приветствуется. Возможно, серия постов растянется не на один сезон, так как я намерен совершенствовать имеющееся оборудование, приобретать новое и рассказывать о нём, сохраняя знания для тех, кто захочет заниматься астрофотографией с нуля.

В конце будет пост о создании астрофотографии шаг за шагом, от начала до конца, от планирования до последних штрихов обработки фотографии и её публикации здесь, на Пикабу. Кстати, предложения и пожелания насчет того, что именно будем снимать, принимаются. Готов обсудить каждый из них. Лично я сам предлагаю снимать галактику Андромеды, в промежуток времени с августа по октябрь, когда в средней полосе России она находится в наилучшем положении.

Но перед тем, как мы начнем, нужно отметить несколько важных моментов, к которым мы будем временами обращаться в процессе наших бесед:

2. Астрофотография – это дорого. Даже нет, не так: астрофотография – это ДОРОГО. Хорошее оборудование для астрофотографии стоит приличных денег. И хотя я пытаюсь доказать, что для астрофотографии можно использовать самое недорогое оборудование из доступного и получать при этом неплохие результаты, но уже сейчас понимаю, что придется вкладываться ещё. А стоимость хорошего зеркально-линзового телескопа для съемки далёких галактик и мелких туманностей может доходить до 250 000 деревянных и выше (причём это цена только телескопа, без учета дополнительного оборудования, без которого никак, но об этом позже).

3. Вам придется выбирать между астрофотографией и сладким сном в тёплой постели. Понятное дело, что фотографировать звёзды днем, мягко говоря, непростая задача. Жаворонкам в этом деле, кстати говоря, тоже придется непросто.

Больше читателей не пугаем и приступаем к самой сути.

Начнем с самых основ. Постараемся всё разобрать по полочкам. Не просто написать, как выставить настройки и нажать на кнопку на камере, а разберемся, почему именно так.

Как по мне, так это ужасно скучно.

Астрофотография – это когда кроме звезд ничего не светит. То есть астрофотография – это когда темно. Всё, что будет светить кроме звезд, будет нам мешать. Солнце, огни города, фары проезжающих мимо автомобилей и (особенно) Луна – всё это мешает хорошему кадру (но не всегда).

Раз астрофотография – это когда темно, то из этой темноты нужно взять максимум. Отсюда и начнем разговор о том, что же для этого нужно:

1) Фотоаппарат с возможностью ручной регулировки настроек;

Всё. В этом комплекте есть всё, чтобы сделать своё первое астрофото. Просто? Просто. Но это только оборудование. Причем оборудование начального уровня. Просто первая ступенька. Ступенька, с которой когда-то начинал и я.

Фотоаппарат – вообще любой. Просто любой, лишь бы была возможность вручную настраивать фокус, выдержку и чувствительность. Если у вашей мыльницы есть такие функции – подойдет. Если ваш телефон достаточно хорош для того, чтобы снимать на той выдержке, на какой вы хотите – подойдет. Если у вас зеркалка/беззеркалка – подойдет 100% любая.

А теперь поговорим подробно. И начнем с фотоаппарата.

Почему именно ручные настройки?

Насколько сильно можно увеличивать выдержку и чувствительность?

Чувствительность можно увеличивать до тех пор, пока уровень шума будет не слишком высок. Тут каждый выбирает сам, исходя из опыта использования своего фотоаппарата. Я обычно снимаю на чувствительности 800 или 1600. 3200 ставлю на свой страх и риск, поскольку в моем Canon 1100D на таких чувствительностях матрица шумит безбожно. Есть ещё 6400, но для моей техники - это просто извращение.

Насчет объектива: вот тут начинается самое интересное.

Объективы отличаются друг от друга по фокусному расстоянию, светосиле (максимальной диафрагме) и дополнительным функциям, вроде автофокуса и стабилизатора (кстати, для астрофотографии нам не понадобится ни то, ни другое). Лучшим выбором для астрофотографии являются объективы в диапазоне фокусных расстояний от 14 до 24 мм. Лично я в пейзажной астрофотографии использую Samyang 14mm f/2.8. Очень хороший объектив, относительно недорогой и качественный.

Как мы все знаем, а кто не знает, тому расскажем: наша планета круглая, и она вертится. Для нас это выглядит как движение звезд по небу. Снимать так долго, как хочется, не выйдет, иначе наши звезды из точек вытянутся в полоски – так называемые звёздные треки.

В треках тоже есть своя прелесть, но всё зависит от того, что вы хотите получить в итоге.

Звёздные треки на берегу озера Сегденского, Рязанская область. 48 кадров с выдержкой по 60 с каждый, сложение с помощью StarStax, обработка в Photoshop.

… но об астротрекерах мы поговорим в следующий раз.

Честно говоря, не густо, а с учетом максимальной диафрагмы f/3.5 – так вообще беда…

"Чистое небо, полярное сияние, млечный путь, райский остров Сенья и красивая модель". Снято одним кадром на Canon 6D(mod) + Sigma 14mm. Автор - Адриен Маудуит (Adrien Mauduit), инстаграм nightlightsfilms.

Фотографии, снятые на камеры с кроп-сенсорами с такой чувствительностью, будут очень зернистыми, эту зернистость (с одиночных кадров) без потери качества не убрать никакими постобработками.

О плюсах и минусах обоих типов фотоаппаратов можно спорить ~~в комментариях~~ бесконечно, поэтому вернемся к основной идее.

Взяли фотоаппарат, взяли его кроп-фактор, взяли фокусное расстояние объектива, посчитали максимальное время выдержки и установили это время в настройки (можно больше, если собираетесь снимать панораму).

Да, объектив тоже уменьшается на холоде, но не так сильно, конечно…

На такие, казалось бы, незначительные отклонения оптика реагирует однозначно – никакого фокуса! Нужно фокусироваться по месту. И самое важное – регулярно проверять фокус. Иначе вы рискуете приехать домой и обнаружить, что большинство фотографий со сбитым фокусом: зацепили рукой колесо фокусировки, объектив немного остыл или что-нибудь ещё. Я с этим сталкивался, было очень обидно.

Кстати, если нужно объяснить ориентирование на ночном небе – дайте мне знать, расскажу об этом отдельно: от того, где искать Полярную звезду и как с намеком на романтику показывать ~~очередной~~ девушке созвездия, до того, где искать ярчайшие галактики и крупнейшие звездные скопления (в телескоп, конечно, но иногда можно и навскидку).

Возвращаясь к фокусировке. Находим яркую звезду, "целимся" на нее так, чтобы она была в центре видоискателя и начинаем фокусироваться до тех пор, пока она не станет как можно меньше. Затем включаем лайв-вью, увеличиваем вид до 10х и делаем то же самое. Для пейзажной астрофотографии этого хватит. В астрофотографии глубокого космоса такого метода недостаточно,: здесь используют маску Бахтинова, но о ней обязательно поговорим, когда речь пойдет об астрофотографии глубокого космоса.

Перед началом съемки не забываем отключить автофокус и стабилизацию. Последние штрихи по настройкам – съемка в формате .RAW, так как этот формат лучше поддается обработке, и задержка начала съемки на 2 секунды, чтобы ручонками своими не смазать кадры. И конечно же, штатив (или нечто похожее), чтобы не смазать картинку. Выбираем время между последней четвертью Луны и первой четвертью - и можно снимать. Не лишним будет точно знать, где какие созвездия будут расположены в ту или иную ночь.

Вы готовы к тому, чтобы сделать свою первую астрофотографию.

Теперь о том, где снимать звёздное небо. Подавляющее большинство из нас живут в больших городах. Многие видели Млечный Путь только на фотографиях, а больше одной галактики своими глазами видели и вовсе единицы - владельцы телескопов (и то не все). Всему виной световое загрязнение. Города окружены световой "дымкой" от уличных фонарей, заводов, домов, освещения зданий, автомобильных фар и прочих источников света. Чем больше город - тем более сильное световое загрязнение он создает.

Чтобы найти место, максимально свободное от светового загрязнения, можно воспользоваться картой светового загрязнения на сайте Light Pollution Map. Красным цветом на карте будут отмечены места наибольшего светового загрязнения, синим и серым - наименьшего. Для того, чтобы снимать звездное небо и Млечный Путь, достаточно выехать в зеленую зону засветки, но чем дальше - тем лучше. Также нужно помнить, что в направлении вашей съемки не должно быть больших городов. Если вы хотите снимать что-то на юге - юг должен быть "чистым", то есть большой город должен быть в противоположной стороне от направления съемки. Я чаще всего снимаю на границе зелёной и синей зоны засветки, реже - в синей зоне.

Настройки есть, время и место съемки есть (чай/кофе, бутерброды - в обязательном порядке, съемка звёздного неба - это надолго), а дальше – только терпение и ваше воображение! Астрофото будет красивее, если вы украсите ваш пейзаж каким-либо объектом: деревом, горами, заброшенным домом (но с последними, как всегда, поосторожнее).

И последнее на сегодня: лучше сделать несколько фотографий одного и того же места на небе: вдруг там пролетит яркий метеор и сделает ваше фото действительно потрясающим?

Млечный Путь над лесом. Снято мной 26 сентября 2019 года в д. Ласково, Рязанская область. Canon 1100D + Samyang 14mm f/2.8, панорама из 3х горизонтальных кадров.

Если остались вопросы - готов их обсудить здесь, в комментариях, либо можете писать напрямую мне в инстаграм, там я бываю чаще, чем на пикабу. И ещё: поскольку мы только учимся, глупых вопросов для нас не существует. Не стесняйтесь спрашивать, если что-то не понятно.

Дерзайте и не бойтесь делиться своим ночным небом. Всем успехов, и до связи!

Юбилейный снимок "Хаббла" — "Космический Риф", запечатлевший большую красную туманность NGC 2014 и ее синюю соседку поменьше NGC 2020 в Большом Магеллановом Облаке.

Космическому телескопу "Хаббл" — 30 лет. 24 апреля 1990 года шаттл "Дискавери" доставил телескоп на орбиту — с тех пор "Хаббл" смотрит в глубины вселенной и присылает на Землю фотографии увиденного.

Но механическое око телескопа видит не то, что в итоге увидим мы — за захватывающими дух изображениями стоят люди. Над этим работает целая команда ученых из Института исследований космоса при помощи космического телескопа (Space Telescope Science Institute — STScI) в Балтиморе и астрономы-любители по всему миру. Их задача — расшифровать собранные "Хабблом" и спрятанные в его черно-белых, зернистых снимках астрономические данные. И перевести их на визуальный язык, понятный 12-летнему школьнику, увидевшему картинку в учебнике.

Иными словами, цветные изображения галактик и звезд создают люди, а не сам "Хаббл". Но это не просто "раскрашивание" черно-белых снимков в "Фотошопе". За каждым цветом и оттенком в сияниях небесных тел на снимках "Хаббла" стоит наука и строгий свод правил, а еще — игра воображения и множество оригинальных творческих решений. К примеру, как обозначить несущественное различие в уровнях яркости нескольких небесных объектов, чтобы оно было различимо глазом? Или какими цветами описать диапазон ультрафиолетового излучения, невидимый человеку?

От результатов этой работы зависит то, каким человечество увидит Вселенную, в которой живет, и себя в ней.

Ко дню рождения "Хаббла" мы пообщались с руководителем команды STScI, занимающейся обработкой его снимков, чтобы узнать, как создаются изображения, меняющие наш взгляд на мир.

Телескоп, оснащенный фотокамерой и предназначенный для фотографирования астрономических объектов, называется астрографом. Благодаря начавшемуся не так давно промышленному выпуску этих приборов астрография стала доступна даже любителям. Фотографирование удаленных наземных объектов через телескоп также представляет известный интерес.

Содержание статьи

Как сделать фото через телескоп
Как сделать фото со спутника
Как пользоваться телескопом

Современный астрограф можно купить

На рынке телескопов сейчас легко найти подходящую для фотосъемки модель, оснащенную экваториальной монтировкой с механизмом точного наведения и суточного вращения. На некоторых телескопах уже установлены фото- и видеокамеры, согласующиеся с компьютером по USB-интерфейсу. В таких случаях к прибору прилагается и соответствующее программное обеспечение, позволяющее сохранить полученные фотографии небесных тел. Цены на уже оснащенные фотокамерами телескопы составляют от 15 тыс. руб. и более. Отдельно в продаже можно найти и фотоаппараты, специально предназначенные для установки на телескопы. При определенных условиях эти приборы можно применить и для съемки удаленных наземных объектов.

Установка фотоаппарата на телескоп

Любой фотографический объектив с фокусным расстоянием от 500 мм и более можно считать телескопом. И наоборот, любой телескоп можно рассматривать как телеобъектив, если фотографирование ведется без окулярного увеличения. Возьмите пленочный зеркальный фотоаппарат, снимите с него объектив. У телескопа удалите окуляр. Жестко закрепите фотоаппарат на корпусе телескопа так, чтобы оптические оси обоих инструментов совпадали. Можно применить насадочные кольца или закрепит фотокамеру с помощью штатного винта или струбцин. В последнем случае необходимо обеспечить светоизоляцию соединения, что вы можете успешно сделать, используя черную фотобумагу или тканевую светонепроницаемую манжету. Сфокусируйте получившуюся оптическую систему на бесконечности, например, по Луне. Такой астрограф пригоден для съемки протяженных объектов, например, Луны, туманностей, комет и звездных скоплений, и только с учетом последующего увеличения изображения.

Фотографирование с окулярным увеличением

Требования к монтировке

Монтировка астрографа должна быть максимально жесткой и исключающей вибрации. Оснащение монтировки механизмом суточного вращения обязательно при съемке слабых объектов, таких, например, как туманности, поскольку экспозиция в этих случаях будет составлять от одной до нескольких минут, а Земля, как известно, вращается.

Некоторые детали, которые нужно знать

Никогда не снимайте Солнце и не наводите на него телескоп или астрограф без специальных фильтров, это может с гарантией уничтожить фотоаппарат и ослепить наблюдателя. Для астрономической фотосъемки необходимо выбирать ясную безветренную ночь, и если вы не снимаете Луну, то безлунную. Фотосъемку расположенных над горизонтом объектов без особой необходимости лучше не делать - качество будет снижено из-за больших тепловых и атмосферных искажений. При съемке комет механизм суточного движения монтировки не помогает из-за собственного движения кометы, и приходится вручную перемещать телескоп с помощью штатных микровинтов и гида, то есть небольшой зрительной трубы, жестко установленной на телескопе.

Читайте также: