Для чего доски необходимо надколоть при подготовке деревянных поверхностей к штукатурным работам
Подготовка деревянных поверхностей
Выступающий из клеток драни войлок требует также увеличения толщины штукатурки, так как тонкая корка раствора легко продавливается даже от нажима на нее пальцами происходит это потому, что раствор лежит не на жестком, а на мягком основании.
Если все же приходится применять мягкий войлок, то его следует закрывать сверху плотной бумагой или картоном, и только после этого набивать дрань.
На горизонтальные поверхности изоляционные материалы набивают точно так же, как и на вертикальные.
При набивке штучной драни простильный и выходной ряды ее располагают под углом 90°. Расстояние между простильными рядами драни по техническим условиям рекомендуется делать для стен — 5 см, для потолков — 4 см.
Эти условия соблюдаются только при набивке драни непосредственно на доски или на рогожу, картон, бумагу и мешковину. Когда дрань набивают на поверхности, закрытые войлоком, то расстояние между драницами простильного ряда на вертикальных поверхностях делают не шире 2,5 см, а на горизонтальных поверхностях — не шире 2 см. Ряды выходной драни располагают на стенах на расстоянии 4 см, а на потолках — на расстоянии 3 см.
Дрань набивают в следующем порядке. В первую очередь прикрепляют ряды простильной драни, слегка прибивая ее по середине или по краям двумя гвоздями, которые называют «монтажными». Забивать гвозди следует так, чтобы они могли только удержать дрань от падения.
После закрепления простильной драни приступают к набивке драниц выходного ряда. Каждую выходную драницу прибивают только по концам двумя гвоздями, которые забивают полностью. Причем, один из гвоздей забивают перпендикулярно к поверхности, а второй, называемый натяжным, забивают с наклоном под углом 45°. При забивке острие гвоздя направляют к концу драни, благодаря чему драница туго натягивается. Затем в нее вбивают промежуточные гвозди. Но вбивать их надо так, чтобы они приходились не на каждую простильную драницу, а через две на третью — на стенах, и через одну — две простильных драницы — на потолках.
При наращивании драниц их рекомендуется соединить не внахлестку, а впритык, оставляя при этом между концами зазор в 2—3 мм. Если же драницы соединить без зазора, то при намокании они удлинятся, и концы их упрутся друг в друга, вследствие чего будут вспучиваться и разрывать штукатурку.
На потолках дрань набивают так же, как и на стенах. Сначала простильную, а затем — выходную. Выходную дрань, как и на стенах, располагают по отношению к простильной тоже под углом 90°. Рабочее место при набивке драни организуют следующим образом.
Рис. 36. Набивка драни у низа стены
Рис. 37. Набивка драни на уровне груди
Когда набивают дрань у низа стены, драницу кладут на пол или ставят у стены. Рабочий при этом сидит на носках или стоит сильно согнувшись (рис. 36).
При набивке драниц на уровне груди их держат между ног или ставят в специально изготовленную подставку (рис. 37), которая применяется также и при подбивке драни на потолках. Это сокращает лишние движения.
Драницу обычно приставляют к поверхности правой рукой, левой приставляют гвоздь, прижимая драницу, а правой наносят молотком по гвоздю два удара. Причем первым, более легким ударом, только «наживляют» гвоздь. Затем пальцы, придерживающие и направляющие гвоздь, убирают и наносят по гвоздю сильный удар молотком, забивая его на всю длину.
При набивке выходной драни вынимают монтажные гвозди из простильной и вторично употребляют их в дело.
Необходимые для работы гвозди насыпают в левый карман спецодежды, из которого берут их левой рукой сразу по нескольку штук (по десять — двадцать). В процессе работы гвозди подаются из сжатого кулака к большому и указательному пальцам. Хватка гвоздей показана на рис. 38.
Рис. 38. Хватка гвоздей
Забивать гвозди нужно только по центру драницы за два удара.
Если дрань сухая, ее следует намочить. В том случае, когда мокрая дрань все же колется, гвозди нужно забивать в шахматном порядке, т. е. по центру драницы и по ее краям. Чтобы гвоздь не колол драницы, острый конец его следует притупить, тогда он не колет, а как бы «проштамповывает» драницу. Простильную дрань можно набивать в любую сторону: справа налево или слева направо.
Драночные щиты изготовляют различно и разных размеров. Они бывают плетеные и скрепленные гвоздями. Причем качество набивки остается одно и то же при условии, если расстояние между драницами одинаково.
Драночные щиты удобны тем, что их можно быстро набивать на поверхности. Изготовляются они по методу инженера П. А. Величко, а в последнее время по методу штукатура-новатора А. С. Шаульского.
Какие работы проводят перед оштукатуриванием поверхности? Технология подготовки стен
Требования к основанию
- Любое покрытие, которое предстоит оштукатурить, должно быть выровнено. Оно должно быть прочным, твёрдым. Никаких отслоений или дефектов на нём наблюдаться не должно. Все изъяны должны быть заштукатурены базовым составом из строительной смеси.
- Не должно быть никаких промерзлостей. Желательно выполнять работы при постоянном температурном режиме с оптимальной влажностью. Рекомендуемая температура для работы и для процесса застывания материала — от 5 до 30 градусов тепла.
- Влажность должна быть небольшой. Во время застывания состава в комнате не должно быть сквозняков, лучше всего заранее высушить воздух до определённой температуры.
- Вся поверхностная пыль должна быть убрана, а отломленные элементы заделаны полностью высохшей строительной смесью.
- Нужно загрунтовать поверхность до оштукатуривания несколько раз в зависимости от степени первоначальной адгезии.
Этапы выполнения подготовительных работ
Подготовка стен к оштукатуриванию состоит из пяти этапов, соблюдение которых важно для дальнейшего правильного выполнения технологии:
- Все строительно-монтажные работы должны быть закончены. Это касается этапа возведения стеновых конструкций, окончания заливки пола, монтажа проводки, установки оконных коробов, установки встроенной мебели.
- Пол и потолок в местах примыкания к стене заделывается липкой лентой. Покрывается пол плёнкой.
- Стены должны быть очищены от старого покрытия: штукатурка, обои, краски или шпаклёвка счищаются. Все крепёжные элементы в виде вешалок, крючков, гвоздей также должны быть убраны.
- Ремонтируется, укрепляется стеновая поверхность. Дефекты в виде сколов, трещин убираются и умышленно углубляются перфоратором для последующего заделывания. Масляные пятна, копоть, нагар, другие загрязнения счищаются.
- Обеспечивается адгезия между основанием и будущим материалом. Грунтование производится в один слой или в несколько в зависимости от материала стен.
Необходимый инструмент
В зависимости от вида поверхности (бетон, кирпич, газобетон или дерево) мастер должен иметь набор инструментов для работы.
- Потребуется переносная лестница или помост, на который удобно залезать для обработки высоких участков стены.
- Старое покрытие снимается простукиванием молотка. Могут пригодиться зубило, кисти, набор шпателей. Этими инструментами можно снять все слои старого покрытия до самого основания.
- В труднодоступных местах используют перфоратор с насадками. Остатки штукатурки снимаются металлической щёткой.
Как подготовить различные основания?
Бетонные
С бетона снять старое покрытие легче всего электрической дрелью с насадкой. После удаления старой штукатурки поверхность осматривают на наличие сколов, трещин, повреждений кладочных швов.
Если есть, то их необходимо заделать раствором гипсовой смеси. Накладывают один или два слоя грунтового раствора. Но перед этим следует сделать два обязательных действия:
- Молотком или зубилом на стене проделываются засечки по глубине около 5 мм. Их длина должна составлять 5–10 см.
- Кистью или валиком накладывают слой грунтовки.
- Процедуру повторяют при необходимости. Дополнительное грунтование, как правило, бетонной конструкции требуется усиленное. Следует после высыхания первого слоя грунтовки нанести ещё один слой. При необходимости нанести и третий слой.
Поэтапное нанесение грунтовки на проделанные отверстия выполняет ряд важных задач. Во-первых, стена насыщается влагой, что предупреждает вытягивание лишней жидкости из слоя штукатурки. Во-вторых, грунтование сформирует на поверхности тонкую клейкую плёнку, которая хорошо сцепляет бетон со штукатуркой.
На бетонное основание шпаклёвка ложится очень хорошо. Даже если не прогрунтовать его, то вероятность отслаивания слоёв штукатурки минимальна. Но этот положительный исход вероятен только для новых поверхностей, например, в только что возведённом сооружении.
При потрескавшемся или старом основании, которому более 40–50 лет, грунтовать всё же нужно.Кирпичные
Кирпичная кладка подвергается осмотру на расшатанные элементы. Они вынимаются, очищаются от пыли и снова укладываются на цементный раствор. При образовании мелких трещин их необходимо расширить, крупные изъяны армировать саморезами, затем обработать цементным молоком (1 часть цемента смешивается с 1 частью воды).
Грунтование проводится перед подготовкой к этому процессу. Сначала на кирпичах проделываются засечки, а после этого кладочные швы углубляются до 1 см. Затем можно промазывать кирпичную кладку грунтовкой с глубоким проникающим эффектом.
Мастера рекомендуют проводить грунтование хотя бы в один слой, эксперты же утверждают, что для кирпичного основания это лишнее. На кирпичную кладку следует накладывать составы, которые могли бы скрыть все недочеты основания. Для этого выбирают шпаклёвку для такого основания.
Можно совместить несколько видов смеси. Например, под базовый слой использовать грунтовку на основе цемента (для крепкой основы), а под финишное покрытие использовать декоративную шпаклёвку с добавлением любых элементов (блёсток, колера).
Газобетонные
Подготовка проводится аналогично другим материалам. Отличие состоит в обеспечении адгезии между газобетонной поверхностью и штукатуркой. Здесь важно следующее:
- Можно вырезать небольшие углубления. Это позволит раствору хорошо держаться без проникающего грунтового слоя.
- Обработка грунтовкой проникающего состава. При этом на стену клеем закрепляют стекловолокнистую сетку.
Если это бетон, кирпич или камень, то процедуру выполняют дюбелями с саморезами. Металлические конструкции требуют сварки по металлу. Газобетон — самый послушный материал, так как на их шероховатой поверхности держится любой шпаклёвочный состав.
Но сначала нужно выбрать орнамент. От качества рисунка, который планируется изобразить, зависит состав смеси. Водянистые растворы хуже держат объёмные орнаменты, тогда как создать простой рисунок для них проще простого.
Деревянные
На дереве штукатурка не держится, поэтому такое основание требует тщательной подготовки:
- Поверхность покрывается деревянной дранкой, сеткой из пластика или матом из тростника. Самый древний способ штукатурки дощатых плоскостей — деревянная дранка. Это рейки около 1–2 м в длину, которые набиваются на стену под углом в 45 градусов с шагом рейки 5 мм. Сначала прибивают нижнюю часть, а затем верхнюю.
- Устанавливаются маяки. Вкручиваются саморезы под углом в дюбели. Отвесом они выравниваются в одну плоскость, по диагонали между ними натягивается бечёвка. Если стена выступает за веревку или расстояние меньше 5 мм, саморезы выкручиваются. Если расстояние составляет более 5 мм, то саморезы заделываются сразу в основание.
Для деревянного покрытия требуется нанесение грунтовки в несколько слоёв. Впитывается грунтовка очень активно, поэтому наносить её придётся не один и даже не два раза.
После каждого нанесённого слоя выжидают время, чтобы стена хорошо впитала в себя раствор. Чем медленнее происходит впитывание, тем меньшей толщины потребуется наносить очередной слой.
Общие правила
Перед шпатлеванием стены нужно очень хорошо выровнять, чтобы они были гладкими, без изъянов. Неважно, какой материал основания подвергается процессу обработки. В любом случае может потребоваться наложение предварительного слоя шпаклёвки, чтобы получить хороший результат.
Ровность проверяют лазерным уровнем и иными измерительными приспособлениями. Лишние выпячивающиеся слои отскрёбывают наждачной бумагой. Перед шпаклеванием нужно определить качество и состав самой смеси. Обычно работа проводится в два этапа:
- Работа со стартовыми материалами. Подойдут шпаклёвки с толщиной слоя 0,5 см, можно больше. Эти смеси имеют крупную фракцию, поэтому при работе с большими площадями это подходящие материалы. Крупнозернистые смеси быстро застывают, не расплываясь по основанию.
- Работа с финишными материалами. В данном случае лучше использовать шпаклёвки с толщиной нанесения слоя 0,5–4 мм. В этом варианте работ может потребоваться грунт, который будет служить полимерным гидроизолятором, проникающим глубоко в поры. Грунт также пригодится для пропитки основания, его укрепления, повышения адгезии и прочности.
После нанесения грунта ему нужно дать время для высыхания. Проверить покрытие на прочность высыхания можно рукой. Если на ней нет следов пыли, значит, основание готово к дальнейшим работам.
Советы специалистов
Ряд мастеров рекомендуют придерживаться рекомендаций при подготовке основания к дальнейшим работам:
- Подготовку нужно начинать начинать с механической очистки. Потребуются щётка, шпатель и шлифовальная машинка. При помощи этих инструментов нужно полностью освободить стену от мусора.
- Проводится химическая очистка, в результате которой можно избавиться от всех видимых масляных пятен. Обезжиривание проводится мощными составами или смывками в зависимости от типа загрязнения.
- Чтобы избежать образования на поверхности и в порах стены грибковых поражений, желательно обработать основание противогрибковыми препаратами. Важно также пламенем горелки удалить окалину, ржавчину. Это своеобразная термическая очистка.
- Проводить шпаклёвку не рекомендуется, когда углубления превышают 5–6 мм. Объясняется это тем, что слой шпаклёвки составляет только 2 мм, так что предстоит неоднократно нанести раствор, пока плоскость хотя бы начнёт напоминать ровную.
- Чтобы получить хорошее качество прошпаклёванных поверхностей, на основание устанавливают малярную сетку, а на ней распределяют шпаклёвку. При этом шпаклюют стены полностью всплошную. Состав лучше прилипает к основанию, оно приобретает прочный ровный вид.
- Чтобы избавиться от остатков клея, кусков обоев, нужно обильно обработать перекрытия тёплой водой. Лучше это сделать кистью или валиком. Затем приостановить работу на 5 минут, дав возможность бумаге впитать влагу и отстать от основания.
Подготовка поверхностей к штукатурным работам — ответственное и сложное дело. Необходимо убрать весь мусор, пыль, сделать её гладкой. При соблюдении всех подготовительных этапов можно добиться хороших результатов после их окончания.
Качественная подготовка деревянной поверхности перед окраской или штукатуркой
Как подготовить основание к окраске?
Обработка деревянной поверхности перед окрашиванием нужна для получения качественного эстетичного покрытия. Необходимо:
- Проверить состояние поверхности. Выявить шероховатости, сколы, неровности, выделяющиеся сучки, выступающие пятна смолы, гвозди. Стамеской удалить заусенцы, выступающие бугры, гвозди утопить молотком вглубь, смолу вырезать на глубину 2–3 мм, а масляные пятна оттереть бензином, керосином или ацетоном.
- Отшлифовать поверхность наждачной бумагой. Стена должна стать гладкой.
- Дефектные места заделать шпаклёвкой для деревянных изделий. После засыхания её также нужно тщательно затереть.
- Обработать стену грунтовкой при температуре от +18 до -28 градусов.
- Растушевать грунтовочный слой плоской кистью, а затем отшлифовать мелкозернистой шкуркой.
Как подготовить к оштукатуриванию?
Оштукатуривать можно любые поверхности — бревенчатые, брусчатые или дощатые. Заниматься оштукатуриванием нужно после полной усадки здания. В бревенчатых стенах замазывают раствором пазы, а затем набивают дрань. Дощатые перегородки, доски должны быть надколотыми. Если этого не сделать, то при сильном намокании после высыхания они будут коробиться, рвать штукатурку.
Дрань набивают штукатурными гвоздями, их забивают молотком весом до 450 г. Набивка создаёт клетки, а между поверхностью и выходной дранью появляется пустота. Под пустоты попадает раствор, тогда штукатурка держится очень крепко на поверхности.
Нужно закрепить изоляционный материал на стене, начиная работу от пола к потолку. При навешивании тонких материалов (рогожа, мешковина) происходит их наслоение друг на друга. При использовании толстых материалов кладут слои впритык, а не внахлёст. Войлочные куски должны быть плотно прижаты друг к другу, закреплены гвоздями.
Технология
Необходимые инструменты
Инструменты для подготовки деревянной поверхности к обработке:
- Стальной скребок. Очищает поверхность от потёков, грязи, застывшего раствора.
- Скарпель. Им наносятся насечки, счищаются неровности.
- Зубило. Срубаются отвердевшие засечки.
- Молоток для оштукатуривания. Им забиваются/удаляются гвозди.
- Бучарда. Молоток из металла применяют для нанесения насечек.
- Кувалда. Для удаления выступов на основании.
- Щётка. Прочищаются углы, выступы от пыли, строительного мусора.
Чистка от пыли
Деревянные поверхности нужно хорошо очистить от любых видов грязи. При подготовке основания к покраске или наклеиванию материалов на стенах может скапливаться строительная пыль, которая, попадая в бугры между досками, надолго там застревает. Её необходимо оттуда вычистить пылесосом. Но сначала хорошо шкурят обработанную ровную поверхность.
После очистки пылесосом можно аккуратно пройтись по поверхности влажной тряпочкой, чтобы удалить все мелкие частицы пыли. Избавиться от масляных пятен и иных ненужных вкраплений можно чистящими средствами по типу спирта, бензина, затем хорошо промочить и очистить от спиртового слоя.
Средства для пропитки
Специальные антисептики
Антисептики нужны для защиты деревянной структуры от внешнего отрицательного воздействия. Задача антисептиков в отличие от лаковых покрытий — не предотвратить попадание грибка во внутреннюю структуру дерева, а нейтрализовать имеющиеся.
Основные компоненты антисептического состава — окислитель и фунгициды. Эти вещества разрушают грибковые поражения, предотвращая их развитие и размножение. За счёт этого дерево не разрушается, не теряет первоначальных свойств.- Бесцветные составы. Это натуральный вариант пропитки. После его нанесения не нужны дополнительные составы, краски или лак. Чаще всего бесцветный вариант антисептика добавляют в готовую краску, чтобы выполнить одновременно две функции по защите древесины.
- На основе растворителей. Эти пропитки образуют на поверхности водоотталкивающую паропроницаемую плёнку. Применяют в местах с повышенной механической нагрузкой (перила, ступеньки).
- На силиконовой основе. Равнозначный по свойствам с антисептиками на основе растворителей. Может наноситься на влажную основу. Но при высыхании за счёт мокрых капелек меняет первоначальный цвет на более тёмный.
Выпускаются антисептики с разной степенью смывания. Есть трудно смываемые, легко смываемые и совершенно не поддающиеся снятию покрытия.
По породе дерева подбирают также рабочий инструмент. Широкая кисть или пульверизатор необходимы для работы с большими площадями. При работе с разборными элементами лучше всего погрузить их в горячий или холодный раствор. В данном случае мы имеем глубокое антисептирование с долговечным эффектом.
Масло
Масло защищает древесину от влаги, грибка, плесени, проникновения мелких насекомых, гнили. Улучшает внешний вид деревянных элементов, повышает срок службы. Глубоко проникая в поры, масло делает эластичной поверхность. Отличное средство от высыхания, которое регулирует влажность. Древесина может «дышать».
Масла не содержат вредных для здоровья компонентов. Это самое экологичное средство для защиты.Виды пропиток на основе масла:
- Тунговое масло. Защищает основание от проникновения мелких вредителей коры, от влаги, гнили. С составом нужно работать при температуре +15 градусов, иначе он загустеет, а расход многократно возрастёт.
- Тиковое. Идеально для обработки более дорогих пород дерева, которые нуждаются в более качественном уходе (дуб, махагон, бук). Работать можно при любых температурах, хорошо высыхает. Не теряет своих характеристик тиковое масло даже в ванной комнате.
- Дегтярное. Самый мощный натуральный антисептик. В составе содержатся пнёвая смола, сосновый скипидар, масло льна. Дегтярное масло глубоко проникает в древесину, равномерно распределяется. Сохнет долго. Среднее время застывания составляет около недели.
- Льняное. С высокими гидроизоляционными качествами, проявляет текстуру древесины, проникая в самые мелкие трещинки, консервируя всю поверхность. При этом образуется прочный водоотталкивающий слой.
- Тонирующее. Пропитки выполняются на основе оксидированных растительных жиров. Тонировка препятствует появлению грибка, плесени, защищает древесину от выцветания, загрязнения, появления трещинок. Намокание и гниение обработанной основе также становится не страшно.
Олифа
Олифа создаётся на основе растительных масел со специальной обработкой в составе. Для их изготовления берут:
- льняное;
- подсолнечное;
- рапсовое;
- соевое масло.
Они создают защитную плёнку на древесине, предохраняют её от проникновения паразитирующих насекомых, образования грибка, плесени, возможного гниения.
- Натуральные. Не содержат растворителей синтетического состава, изготавливаются на основе растительного масла. В них содержатся сиккативы, которые придают стойкий, яркий цвет древесине.
- Полунатуральные. Создаются путём длительной термической обработки подсолнечного масла и уайт-спирита. В составе отсутствуют минеральные масла и вредные суррогаты.
- Комбинированные. Получаются в результате сложного процесса полимеризации натуральных масел.Быстро высыхают.
- Синтетические. Имеют резкий запах, тёмный цвет. Получаются путём соединения переработанных нефтепродуктов и угля. Туда добавляются также отходы каучуконосных синтетических ингредиентов.
Огнезащитные средства
Пропитки, защищающие деревянные изделия от воспламенения, бывают органорастворимыми и водорастворимыми. Первый вид огнезащитного средства проникает глубоко в слои древесины и максимально защищает конструкцию от огня. Водорастворимые применять лучше в тех помещениях, где нет длительного воздействия влаги.
Водорастворимые огнезащитные составы бывают легко смываемыми, несмываемыми и трудно смываемыми. В зависимости от качества древесины, её вида и толщины подбирают нужный вариант. Огнестойкие составы содержат азотную, серную, аммониевую кислоты. При появлении пламени они собирают верхнюю защитную плёнку и образуют негорючий слой пенококса. В процессе эксплуатации выделяют газы, препятствующие горению.
Самые ходовые смеси с пожаробезопасными свойствами — те, в составе которых содержатся атомы фосфора и галогенов. В некоторых средствах есть дополнительные компоненты, повышающие эксплуатационные характеристики. Это соли фосфатной кислоты — моноаммоний, фосфат и диаммония фосфат.
При нагревании смеси испаряется аммиак (негорючий газ), образуются оксиды фосфора. Они покрывают огнезащитной плёнкой дерево. Прекрасные антипирены — смесь сульфата аммония с фосфатом натрия и буры с борной кислотой.
Оценка состояния пола и шлифовка
- Перед тем как выравнивать основа
ние перед покраской или наложением финишного покрытия, необходимо оценить её состояние.
- Деревянный пол проверяют на наличие дефектов, трещин, мелких сколов или прогнивших элементов. Все неровности заделываются, старые доски заменяются новыми.
- Затем нужно отшлифовать деревянное основание так, чтобы оно стало ровным, гладким, однородным по цвету. Можно выполнить работу вручную. Этот способ трудозатратен, но это метод мягкой обработки дерева. Повышается качество, особенно это актуально для труднодоступных мест (углы, плавные изгибы и рельефы со сложным рисунком).
Шлифование может быть двух видов:
- Сухое. Увеличивает эффективность абразива и даёт возможность, позволяет лучше контролировать работу. Работы выполняются шкуркой, которая очень быстро загрязняется. Чтобы устранить этот недостаток, можно воспользоваться наждачной бумагой с противозасоряющимся стеаратным покрытием.
- Мокрое. В качестве увлажнителей берутся минеральные масла или обычная вода из-под крана. По такой технологии абразив засоряется медленнее, а служит инструмент намного дольше. Из пены образуется стойкое месиво, которое постоянно нужно удалять. Это единственный минус мокрого способа шлифования.
Замазывание щелей и дефектов шпаклёвкой
Чтобы избавиться от видимых дефектов, получить гладкую поверхность, пригодную для наложения на неё финишного покрытия, нужна шпаклёвка. Для нанесения состава берут шпатель, ёмкость для замешивания, кисть для грунтовки и щётку.
Для армирования трещин используют специальную бумажную ленту или сетку-серпянку. Понадобится шкурка для зачистки присохшей шпаклёвки или тёрка. Для расшивки трещин пригодится шпатель в виде треугольника. За неимением такого берут шлицевую отвёртку или скребок.
Шпаклёвкой при помощи шпателя начинают выравнивать и заполнять имеющиеся трещины. Иногда требуется накладывать смесь несколько раз подряд. Предыдущий слой не должен высыхать полностью, он должен быть чуть свежим, чтобы создать хорошее сцепление с последующим.
Просушка
Полностью готовая к дальнейшим работам базовая поверхность после нанесения штукатурного слоя должна хорошо просохнуть. Это условие очень важно соблюсти.
При плохом затвердевании последующее нанесение покрытия может быть некачественным, прослужить намного меньший срок времени. Чтобы повысить теплоизолирующие свойства, уменьшить звукопроводность деревянных конструкций, их нужно покрыть материалом с данными свойствами.
Чтобы качественно высушить деревянное основание, нужно соблюсти температурный режим. В помещении должна быть средняя влажность, а температура — не превышать 20 градусов. При этом лучше избегать сильных сквозняков, механических повреждений.Подготовка деревянных поверхностей требует навыков, так как от качества покрытия зависит функционирование финишного слоя. Нужно обеспечить комфортную температуру в помещении и выждать сроки застывания отделки.
Полезное видео
В дополнение к статье предлагаем наглядное видео про подготовку деревянных стен к покраске:
Подготовка деревянных поверхностей
Деревянные элементы частного дома или квартиры нуждаются в ремонте гораздо чаще по сравнению с изготовленными из других материалов, так как дерево гораздо сильнее подвержено воздействию внешних негативных факторов. Прежде всего это относится к наружной поверхности окон и дверей, а также досок, составляющих фронтоны и сливы. Это происходит из-за того, что древесина под воздействием влаги начинает разбухать, а затем при высыхании усыхает. В связи с этим, никакое покрытие, даже лак, краска или какой-либо другой отделочный материал, не в состоянии продержаться достаточно долгое время и требует периодического обновления. Еще один фактор, негативно влияющий на частоту обновления деревянных элементов жилища – воздействие на материал гнили и личинок жуков, поражающих массив древесины.
В большинстве случаев деревянные изделия подвергаются обработке защитными средствами еще при изготовлении. Тем не менее, при ремонте квартир всегда внимательно проверяют, насколько качественное защитное покрытие древесины. Это проделывают еще до начала монтажных работ. Если защитный слой грунтовки лежит хорошо и пропитал древесину, то его нужно слегка обработать мелкозернистой наждачной бумагой, потом очистить от пыли и наложить еще один слой грунтовки. Особенно тщательно отделывают участки, которые после установки деревянного изделия на свое окончательное место будут недоступны. В связи с тем, что грунтовка не в состоянии качественно защитить материал от негативного воздействия окружающей среды, то древесину, покрытую грунтовкой, не оставляют под открытым небом на долгое время.
Перед началом обработки изделия убеждаются в том, что дерево полностью высохло. Перед нанесением грунтовочного слоя древесину отшлифовывают мелкозернистой шкуркой по направлению волокон. Чтобы работы проводились как можно легче, шкурку оборачивают вокруг плоского деревянного бруска для ровной поверхности, вокруг карандаша или нагеля – для криволинейных поверхностей, например для фасонных накладок, калевок и пр.
После окончания шлифования и скругления острых углов с поверхности полностью удаляют пыль. Проще всего это сделать с помощью ткани, пропитанной специальным составом, притягивающим пыль. Если такого материала под рукой не оказалось, берут любую мягкую ткань, смачивают ее уайт-спиритом и обрабатывают изделие.
Затем приступают к нанесению грунтовки. Если деталь произведена из мягкой древесины, то необходимо использовать масляную грунтовку. Вполне допустимо обработать поверхность акриловым составом, его предварительно нужно разбавить водой. Грунтовку наносят в достаточно большом количестве, чтобы она как можно лучше впитывалась в древесину. Очень важно хорошо обработать все торцевые поверхности, так как на этих участках волокна лучше всего ее впитывают. Здесь для максимальной защиты наносят минимум два слоя грунта.
Если изделие произведено из смолистых пород древесины, а для обработки используется алюминиевая грунтовка, то поверхность изделия предварительно требуется промыть уайт-спиритом. Для других пород дерева применяют обыкновенную грунтовку для древесины, которую перед началом работ слегка разбавляют специальным растворителем, например олифой, для того чтобы она как можно лучше проникала во все поры изделия.
После высыхания грунтовки широкослойную древесину обрабатывают мелкодисперсной шпатлевкой. Наносят ее следующим образом: берут кусок грубой ткани и круговыми движениями начинают втирать шпатлевку в поверхность древесины, затем то же самое проделывают параллельными движениями. После высыхания шпатлевки поверхность тщательно шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.
При обнаружении на поверхности древесины мелких дефектов, например щелей, ямок, трещин или отверстий, их заделывают мягкой шпатлевкой. Ее наносят на поверхность с помощью шпателя таким образом, чтобы слой шпатлевки немного поднимался над поверхностью. После высыхания шпатлевки поверхность выравнивают мелкозернистой шкуркой, добиваясь идеальной гладкости. На такое изделие уже можно наносить финишное покрытие, предварительно очистив его от пыли.
Если в процессе окрашивания обнаруживаются незаделанные мелкие дефекты, их устраняют с помощью быстросхватывающейся шпатлевки.
На поверхности древесины можно наблюдать участки, выделяющие смолу. В большинстве случаев это сучки или просто небольшой смолистый участок. Чтобы смола потом не начала выступать под окрашенную поверхность, что приведет к ее вздутию или даже разрыву, их необходимо обработать.
Засохшую смолу убирают с поверхности, а смолистый участок покрывают специальной шеллаковой грунтовкой. Эту процедуру повторяют два раза, чтобы получить максимальный эффект. Если финишная отделка имеет достаточно темный цвет, то вместе с заделкой сучков поверхность необходимо покрыть алюминиевой грунтовкой.
Перед нанесением бесцветного лака на поверхность древесины какая-то особая обработка сучков не требуется. Если же изделие выполнено из очень смолистой древесины, то для того чтобы смола не выступала на поверхность, используют специальную грунтовку для сучков – обычно она окрашена в молочно-белый цвет.
Поверхность древесины обрабатывают наждачной бумагой – сначала самой крупной, потом постепенно переходят к мелкозернистой. Шлифовку производят вдоль волокон, благодаря чему можно избежать поперечных царапин. После завершения этого процесса древесину покрывают разведенным средством отделки, которое благодаря шлифовке лучше проникнет внутрь древесины.
Если древесина в процессе эксплуатации будет непосредственно контактировать с землей или же располагаться вблизи очагов сухой гнили, то перед окрашиванием ее придется дополнительно обработать специальной бесцветной жидкостью для предотвращения возникновения гнилостных процессов. Перед применением такого средства нужно проверить его совместимость с финишным покрытием (это обычно указано в инструкции к пропитке).
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
Браслет из деревянных брусочков
Браслет из деревянных брусочков Бесцветный лак при работе с этим браслетом можно заменить воском. Его следует разогреть и пропитать им обрабатываемую поверхность.Материалы и инструменты: кусок дерева, ножовка, наждачная бумага, дрель с тонким сверлом, бесцветный лак,
Подготовка поверхностей к покраске
Подготовка поверхностей к покраске Вопрос. Как подготовить поверхность стен к покраске?Прежде чем приступить к покраске стен, необходимо тщательно подготовить поверхность.Если вы работаете с ранее покрашенной поверхностью, то ее следует промыть раствором моющего
Окрашивание деревянных и алюминиевых окон
Окрашивание деревянных и алюминиевых окон Традиционным материалом для изготовления окон издавна является древесина, что в первую очередь исторически было связано с ее доступностью, простотой обработки, прочностью и высокой долговечностью. Также древесина обладает
Подготовка поверхностей под штукатурку
Подготовка поверхностей под штукатурку Чтобы новая штукатурка прочно сцеплялась с поверхностью, на которую ее наносят, последнюю необходимо хорошо подготовить, т. е. создать на ней шероховатость, предварительно очистив от пыли и грязи. Особенно хорошо следует
Подготовка каменных, кирпичных и бетонных поверхностей
Подготовка каменных, кирпичных и бетонных поверхностей Новые каменные и кирпичные поверхности, сложенные с применением пустых швов и имеющие достаточную шероховатость, следует только обмести метлой от пыли и промыть водой. Если такие поверхности загрязнены, их очищают,
Подготовка деревянных поверхностей
Подготовка деревянных поверхностей Доски в деревянных конструкциях, предназначенных под оштукатуривание, должны быть хорошо надколоты, чтобы избежать их коробления и порчи от этого штукатурки.Как уже отмечалось ранее, перед оштукатуриванием деревянных поверхностей
Конструктивные решения деревянных лестниц
Конструктивные решения деревянных лестниц Наиболее распространенные конструктивные варианты интерьерных деревянных лестниц – лестница на косоурах, на тетивах, на больцах и на центральной вертикальной опоре. Лестницы винтового типа могут иметь центральную стойку или
Подготовка поверхностей
Подготовка бетонных и оштукатуренных поверхностей
Подготовка бетонных и оштукатуренных поверхностей Любая окрашиваемая поверхность имеет собственную структуру, поэтому перед окрашиванием она нуждается в специальной подготовке. Красить поверхность надо тоже специальными видами лакокрасочных материалов, наиболее
Подготовка металлических поверхностей
Подготовка металлических поверхностей Стальные конструкции нужно защищать от воздействия коррозии путем окрашивания. В процессе горячей прокатки на металле образуется тонкий слой оксида, который сразу же плотно соединяется с основным металлом. Когда металл находится
Подготовка поверхностей со старой краской
Подготовка поверхностей со старой краской Поверхность перед окрашиванием тщательно подготавливают, убирая всю старую краску, ржавчину и плесень, очищают основание от пыли и иного рода загрязнений.Если вы решите наносить слой краски по старому покрытию, т. е. серьезная
Подготовка поверхностей
Подготовка поверхностей Обои приклеивают на поверхности разного рода, которые необходимо предварительно подготовить для проведения работ. Поверхность готовят таким образом, чтобы она стала гладкой, без пыли и грязи. На влажной поверхности обойный клей, особенно если
Штукатурка деревянных стен
Деревянные стены выполняют из бревен, горбылей, досок или из реек. При подготовке к оштукатуриванию деревянных стен, доски шириной более 10 см надкалывают и в надколы забивают клинья, чтобы образовались щели шириной 6 — 12 мм. для получения шероховатых поверхностей на них набивают дрань.
Чтобы уменьшить теплопроводность и звукопроводность деревянных перегородок, стен и потолков, на них до набивки драни натягивают изоляционный материал. С этими материалами наносимый штукатурный раствор хорошо сцепляется, а доски меньше намокают и не коробится, что в значительной степени сохраняет штукатурку от растрескивания. Если в качестве изоляционного материала используется войлок, то для предохранения от разрушения его антисептируют — пропитывают З% -ным раствором фтористого натрия и затем высушивают. Подготовленный изоляционный материал прикладывают к деревянной стене так, чтобы один конец касался пола, и прибивают внизу гвоздями или прикручивают. Затем материал расправляют и натягивают верх, чтобы не было складок, и по краю также прибивают гвоздями. При навешивании тонких материалов кромки их накладывают одна на другую, толстые материалы укладывают впритык и прибивают гвоздями. Гвозди рекомендуется вбивать только на половину их длины, а оставшуюся половину загибать.
Набивка драни
До начала набивки или плетения щитов дрань сортируют на простильную (для набивки нижних, простильных рядов) и выходную (для набивки верхних, выходных рядов). Отсортированную дрань укладывают отдельными пачками.
Простильную дрань укладывают первым слоем на деревянную стену. Для этого используют кривую и узкую дрань толщиной не менее 3 мм, благодаря чему между дранью и поверхностью создаются пустоты, под которые попадает наносимый раствор и прочно сцепляется с набитой выходной дранью. При более тонкой драни сцепление штукатурного раствора с поверхностью оказывается недостаточным.
Для выходного ряда отбирают прямую, ровную, толстую (не более 5 мм) дрань шириной 15 — 20 мм. так как дрань уже 10 мм при забивании в нее гвоздей колется, а шире 20 мм коробится и разрывает штукатурку. Если все стены, перегородки и потолки деревянные, то набивку драни начинают с низа стен. Дойдя до верха, переходят к набивке драни на потолке.
Ряды простильной и выходной драни располагают под углом 90 градусов один к другому, а по отношению к полу — под углам 45 г. Расположение драны под углом 45 г. по отношению к доскам дополнительно скрепляет их и придает им жесткость. Между драницами простильного и выходного рядов согласно СНиП необходимо выдерживать расстояние 45 мм, чтобы образовались ячейки 45Х45 мм. При набивке простильной драни ее только наживляют посередине одним монтажным гвоздем или по краям двумя гвоздями. Забивают их слегка, чтобы они только могли удержать дрань. Набив по высоте один-два ряда простильной драни на стенах и полностью на потолках, приступают к набивке выходной драни. Сначала каждую выходную драннцу полностью прибивают двумя гвоздями только по концам. Один из гвоздей забивают прямо, а второй с натяжкой под углом 45 градусов, направляя при этом острие гвоздя в сторону конца драни. Этим гвоздем драница туго натягивается. Затем вбивают промежуточные гвозди: на стенах через две простильные драницы в третью, а на потолках — через одну.
- Расположение драни.
- Образование зазора между дранью.
- Зацепление раствора за дрань.
- Простильная дрань
- Выходная дрань
- Зазор между дранью и поверхностью.
- Штукатурка.
Концы наращиваемых драниц соединяют не впритык, а с зазором в 2 — 3 мм. Соединение впритык без зазора при намокании приводит к короблению концов драни и вспучиванию, что вызывает разрыв штукатурки. На потолке дрань набивают так же, как и на стенах. Сначала на весь потолок набивают простильную дрань, а затем выходную. Выходную дрань располагают к простильной также под углом 90 градусов. Забивать гвозди следует быстро, с двух ударов, вставляя их только по центру драницы.
Штукатурка деревянных стен. Используемые материалы.
При штукатурке деревянных стен, в качестве вяжущих, используют известь, цемент или гипс (как в смеси, так и отдельно). Если применяется известь, то известковое тесто должно быть выдержано, в противном случае возможно появление дутиков. В качестве заполнителя в штукатурном растворе при оштукатуривании деревянных стен для нанесения всех слоёв штукатурки применяют кварцевый песок. Шлаковый песок используется только для внутренних слоев штукатурки, использовать его в накрывке не рекомендуется (могут появится пятна на стенах).
Если влажность внутри помещения не более 60%, то для штукатурки деревянных стен применяют гипсовые растворы. Состав раствора для деревянных стен и перегородок: 1 часть извести + 1 часть гипса + 2 части песка. Можно приобрести в магазине готовую смесь.
Если влажность более 60% то для оштукатуривания деревянных стен следует использовать известковые или цементные штукатурные растворы.Читайте также: