webdonsk.ruЮстировка объектива canon своими руками
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 10.09.2024
Итак, Вы нашли объектив своей мечты и собрались его приобрести. Что нам нужно для того, чтобы купить исправный объектив и не попасться на многочисленные предложения, имеющие целью продать явный или скрытый брак ?
- Мишень для проверки фокусировки
- Ноутбук
- Четкое понимание что за объектив предстоит покупать
- Главные инструменты – голова, внимание, холодное спокойствие, здоровый жизненный цинизм и терпение.
Расшифруем эти пункты
Мишень для проверки фокусировки
Это самое простое. По этой ссылке можно почитать про тестовые таблицы для объективов и скачать их
Если по каким-то причинам не выходит такую мишени использовать – тогда Вам в помощь длинная линейка или рулетка. В случае техники Canon – очень желательно чтобы рулетка не была желтой. Автофокус некоторых кенонов не всегда адекватен к желтому цвету
Ноутбук
Нужен для просмотра тестовых кадров. На экран фотоаппарата лучше не надеяться, на нем можно проглядеть несколько очень неприятных дефектов.
Четкое понимание покупаемого объектива.
Нужно заранее узнать про интересующий объектив следующие вещи.
Он содержит огромную базу тестовых изображений, по которым Вы сможете понять многие особенности интересующего Вас объектива еще до покупки.
Теперь про здоровый цинизм.
Не реагируйте на это никак. Будьте нейтральны и помните – продавец живет с процента продаж, а не с помощи людям.
Знаете определение хорошего продавца ?
Хороший продавец продаст снег в Антарктиду и песок в Сахару.
Помните об этом и не ведитесь.
Продавцу потом будет фиолетово, если купленное у него стекло придется в Москву на настройку отсылать. Помогать не станет, 100 процентов.
Проверка объектива.
Собственно методика проверки объектива при покупке отлично описана до меня - читайте материал по ссылке
Статья по ссылке написана относительно БУ объективов. Но она на 99 процентов справедлива и для новых.
Пользуясь описанной в статье методикой проверяем объектив. Очень внимательно проверяем все, что касается хроматических аберраций и равномерности четкости картинки по всему полю изображения. Эти дефекты неустранимы, если проглядите - в сервисе Вам потом не помогут.
Отсутствие механических повреждений – царапин, сколов, замятых шлицов на винтиках – проверяем в любом случае, безотносительно новый объектив или БУ.
Если в процессе проверок Вы обнаружили фронт или бек-фокус у объектива, переходим к самой сложной части. Надо понять можно ли устранить эту проблему и во что это станет.
То есть – стоит ли связываться с юстировкой данного объектива
Что такое юстировка ?
Для начала дадим пару определений.
Что есть такое сам процесс, называемый юстировкой ?
Юстировка - это приведение показаний некоего прибора или инструмента к эталонным ( например - настройка лазерной рулетки ), или приведение некоего механизма к расчетному режиму работы ( например - регулировка часового механизма )
Эталон - это образец единицы измерения, воспроизведенный с очень высокой точностью.
Говоря просто - если есть сомнения в точности обычной линейки - ее надо сравнить с эталонной линейкой.
Если у Вас есть лазерная рулетка и Вы думаете что она неверно показывает размер - с ее помощью надо померить эталон и отрегулировать ее по эталону так, чтобы при измерении 5-и метров она показывала именно 5 метров, а не 4,5.
Ранее мы дали определение эталона как высокоточного образца чего либо. Но он всего лишь высокоточен, но не абсолютно и бесспорно точен.
У эталона тоже есть допуск изготовления.
А если эталон - физический предмет, то кроме допуска есть еще и износ.
Те же эталонные гири и эталонный метр при эксплуатации медленно, но неизбежно меняют свои параметры. Даже эталонные атомные часы тоже имеют некоторую погрешность хода.
Физические эталоны - с тираются понемногу. Незаметно для глаза. Но заметно для точности работы прибора или инструмента. И иструмент, юстированый при помощи такого поношенного эталона будет изначально давать не совсем точные показания.
Разумеется, эталоны, подверженные износу, подлежат проверкам и плановым заменам.
А если юстировка делается с применением спецоборудования - это оборудование также проходит плановые поверки и регулировки.
Но делают эти поверки и регулировки обычные слабые человеки, добавляя к допускам "железа" немного личного колорита и характера.
Теперь поговорим собственно о юстировке объектива.
Что есть юстировка объектива ?
Это приведение объектива к попаданию в резкость в той точке, на которую вы навели точку автофокуса Вашего объектива.
Здесь уже все наслышаны о страшных зверях по именам "ФронтФокус" и "БекФокус".
А может даже и видели, как целишься человеку точкой фокусировки в глаз, а резким выходит нос. Или уши. Да,да, немного утрирую )
Почему так выходит ?
Есть две группы причин.
В одном случае - все легко поправляется внутрикамерными настройками.
Для этого используется так называемая индивидуальная подстройка фокуса для объектива. Для разных фирм и марок фотоаппаратов это называется по разному, читайте мануалы от своей техники. И как вы уже понимаете – для этого у Вас должен быть более-менее современный фотоаппарат.
Но если проблема из второй группы, то оптимальный выход из ситуации - не покупать такое стекло. Даже если у Вас современный фотоаппарат. А если так вышло, что Вы все же купили объектив с проблемами из второй группы - то Вас ждет квест поувлекательнее "Петьки и Василия Ивановича"
Первая группа причин
Здесь все очень просто и банально.
- слегка "уплывшая" регулировка юстировочного аппарата на заводе. Ну то есть - имеем "чуть поношеный" эталон
- человек на регулировке или контроле качества, которому вчера вечером было очень хорошо )) Да, на заводах, производящих оптику, такие тоже бывают.
- политика завода-изготовителя, считающего нормой "фронт-бек" в пределах 2-3 мм. Этот пункт объясню ниже отдельно.
Объективы этой группы определить просто. При проверке они всегда фокусируются в одной и той же точке. И фокусируются быстро и уверенно.
Зумы так же должны четко фокусироваться на одной и той же точке в любом положении "зума".
При подстройке в камере стекло должно использовать максимум 2/3 доступного в камере диапазона поправки точки фокусировки.
То есть для проверки берем объектив и фокусируемся на один и тот же предмет много раз подряд. Предмет должен быть контрастен и хорошо освещен. "Контрастен и хорошо освещен" объект или нет - это вы решаете, а не продавец. Попадание в одно и тоже место ? Порядок.
Если же начнется "то попал то не попал", то у Вас либо очень дешевый объектив, либо экземпляр объектива со второй группой дефектов
Дешевые объективы - это например Canon EF50 f1.8. Там такой своебразный фокусировочный механизм, что даже будучи полностью исправным он "плавает".
У него промахи фокусировки до 20-30 процентов от общего количества кадров - это не брак, а лишь особенность данной модели.
То есть перед покупкой этот момент про желаемый объектив лучше знать. Ибо полтинник полтиннику - рознь.
Про политику завода-изготовителя.
Сейчас все современные зеркалки имеют подстройку фокуса. На новых кенонах сделали подстройку фокуса даже для зумов, специальную.
Можно отдельно отрегулировать зум на "ближнем" и "дальнем" конце диапазона. А недавно разработали систему автоматического устранения фронт-бек фокуса.
Будет работать так. Берем мишень, наводим на нее фотоаппарат, включаем автоподстройку. Минута времени и аппарат идеально подгоняется под стекло.
Зеркалки с этой "фишкой" дожны стать на конвейер в течение 2-х лет.
Зная про все это - производители вовсю оптимизируют производство. Для современных зеркалок небольшой фронт-бек фокус не проблема.
А организовать производство так, что любой выпущенный фотоаппарат идеально состыкуется по фокусировке с любым стеклом - оно очень дорого.
Итого - почему бы не удешевить процесс производства, если современной камере "плюс-минус пару милиметров" промаха незаметно ?
Заодно побочная прибыль от тех, кто купит аппараты с поддержкой подстройки автофокуса.
Капитализм в действии, всего лишь.
"Nothing personal, just business". ©Аль Капоне
Теперь - вторая группа проблем.
Здесь все не так банально.
- это БУ объективы и неисправные, которые прошли "заводское" восстановление в разных "странных" мастерских
- просто объектив, который "немного уронили" об асфальт. Либо грузчик торопился домой и "бережно" положил коробку с объективом на полку
- заводской брак, вызванный нарушением технологии сборки.
- объективы со встроенным "кормильцем". Про этот пункт поговорим отдельно.
Как определить такие объективы ?
Они себя "странно ведут" прямо из коробки. Могут фокусироваться куда угодно, но только не в точку фокусровки.
Может плавать сама точка фокусировки. То +5мм, то через пару кадров -2мм, например.
И часто бывает так, что их внутрикамерными средствами нельзя привести к резкости.
О причинах таких проблем.
Причем по корпусу этого может быть и не видно. Объектив мог быть в коробке или чехле и повреждений на корпусе у него не будет.
Коробку с повреждениями от падения меняют на новую ( часто из чистого белого картона без каких-либо маркировок ) и продают как "снятый с кита по раскомплектовке"
Так же процветает бизнес по перепродаже БУ объективов. Скупается старая техника (неисправная в том числе ), приводится в косметически приемлимый вид - и в продажу.
У таких мастеров объектив может даже пройти "юстировку" после чистки или ремонта. Возьмут да отрегулируют его из благих побуждений на непонятном оборудовании.
Ибо "понятное" оборудование - оно дорого не столько само по себе. Дорого его поддержание в рабочем состоянии.
А у подвальных мастерских нет шансов окупаться, работая на "понятном" точном оборудовании.
Последствием покупки объектива с описанными проблемами может оказаться квест по передаче объектива проверенному мастеру в Москву или Питер.
"Приговор" мастера может потянуть на очень большую сумму.
Причина - это очень сложные дефекты, требующие для устранения немалой квалификации и идеально работающего настроечного оборудования.
В регионах такое оборудование не окупается. И в Москве такое оборудование есть лишь очень в немногих местах - по той же причине дороговизны.
Для этой группы проблем правилен подход "профилактика дешевле чем лечение".
Берем принесенную с собой тестовую мишень ( или рулетку ), ноутбук, запасаемся терпением ( продавцы могут пробовать отвлекать и давить на нервы ) и никуда не торопимся.
Ставим мишень и медленно и вдумчиво проверяем стекло.
Заметите что продавец нервничает и торопит Вас - значит ему есть причины дергаться.
А у Вас есть причины хорошо думать - а стоит ли оставлять ему свои деньги.
Найдете в стекле проблему из второй группы - просто не берите его.
Возврат такого объектива может быть очень тяжелым, особенно в регионах. Нервов и времени потратите столько, что мало не покажется.
Жалобы писать в роспотребнадзор и прочие места ? Можно.
Но в регонах часто "все друг друга знают". Хозяин фирмы может оказаться школьным другом человека из роспотребнадзора.
Тогда останется только скандалом свое выбивать. А оно Вам надо - столько нервов себе выжигать ?
В чем главная проблема качественной юстировки ?
Проблема в том, что юстировка - она и для камер и для стекол делается.
То есть у камеры и объектива есть собственные независимые мнения о том, где на самом деле находится точка фокусировки.
И эти мнения могут не совпадать.
Это особенно заметно для владельцев камер-ветеранов, без поддержки подстройки объектива.
Здесь как раз ярко проявляется теория относительности Эйнштейна в ее простом бытовом смысле.
Эта теория на простом языке звучит так - нет ничего абсолютного, все относительно чего-то.
Настройка объектива на резкость - она относительна настройки "тушки".
И очень относительна точности работы юстировочного оборудования в мастерской, и соотношения качеств мастер/барыга в характере специалиста, который будет настраивать Вам фокусировку на объективе. А так же был ли у него вчера праздник и как у него отношения с женой.
Теперь о варианте - объектив с "кормильцем".
"Кормильцем" в среде определенного рода ремонтников называется намеренно внесенный или намеренно замалчиваемый дефект, который неизбежно приведет человека за очередным платным ремонтом. Или юстировкой.
Для этого лишь достаточно продать объектив со сбитой фокусировкой и воспользоваться незнанием человека техники дела.
Ведь в се вышеописанное дает небывалые возможности по заработкам легких денег.
Можно не рассказать про то, что и камеру надо "к нормальному бою" приводить и много-много раз заработать на этом.
И если Вам раз за разом юстируют объектив, берут денег, а резкости все нет и нет - это скорее всего "кормилец".
Возможно - сложный заводской дефект. Который так же эксплуатируют как "кормильца", вместо того, чтобы обменять объектив на исправный ( если он еще на гарантии ) или отремонтировать
В данной ситуации нужны решительные меры по отношению к мастеру-барыге.
Итог.
При покупке будтье спокойны, внимательны, циничны. Не забудьте мишени, ноутбук, заранее почитайте про нужный объектив.
Помните что если юстировка неизбежна - для качественной отстройки своей техники сначала надо найти мастера, который мастер. А не просто человек, который деньги зарабатывает.
Потом - привести к единой настройке автофокуса Ваши камеры. После - уже отстраивать объективы относительно Ваших камер.
Далее простой трезвый расчет. Если у Вас старая камера, и проще ее поменять на более современную, чем делать вышеописанное - меняйте смело.
И подстройка объективов будет, и в картинке выиграете. Динамический диапазон будет шире, шумов - меньше, резкость - звонче, полутонов - богаче.
Так что Michael_home если вы отдадите Тушку + Обьектив в сервис центр это вовсе не означает что вам настроят обьектив к этой тушке вам лишь сделают подстройку тушки и обьектива отдельно, по стандарту, если же другой (новый) обьектив промахивается или же есть проблемы то его тоже нужно юстировать т.к. как он неправильно настроен. что кстати встречается редко.
Дорогой Michael_home чтоб вы знали заводов в китае по выпуску Зеркальной техники нет! есть но они делают только дешевые обьективы все что стоит выше 500 президетнов делается в японии.
P.S. К Вам еще нет очереди на юстировку? :rolleyes:
| А вот тут Вы не правы на заводе они все юстируются по эталону! |
Повторюсь! ) Все уже у мастера.
Отдано с единственной проьбой - проверить и поюстировать если надо и корпус и линзу.
Флейм мы развели ни о чем. После праздников будет окончание балета.
Третий раз еще более кратко уточню чем обусловлено поднятие темы и "странности":
Как объектив работяющий во всем диапазоне на одном корпусе правильно, может бекфокусить на другом корпусе на одном (и только одном) из концов диапазона Ф.Р.?
Если есть разумные объяснения - давайте обсуждать это. А про юстировку много в других темах.
. Как объектив работяющий во всем диапазоне на одном корпусе правильно, может бекфокусить на другом корпусе на одном (и только одном) из концов диапазона Ф.Р.?
Если есть разумные объяснения - давайте обсуждать это. А про юстировку много в других темах.
Есть дискрет перестройки "резкости" в объективе, есть дискрет (шаг АЦП - который преобразует сигнал с датчиков АФ - в аппарате). Кроме того, для зумов - есть поправочные коэффициенты для коррекции в диапазоне фокусных. И дельта есть всегда.
Для справки.
Точность установки матрицы на Вашем 300D -- 0.03мм (юстировочные прокладки идут с шагом 0.03мм). Точность установки фокусировочного экрана -- 0.05мм. Положение байонетного кольца не юстируется вовсе.
. Но всяко, после отстройки камеры тестирования не избежать.
Все просто: пятисотваттный галоген, штатив да всем известная таблица А4 с метра. Угол наклона настоятельно рекомендован в 15 градусов.
Отстреливаем на открытой дырке 24-70 на разных фокусных, и непременно с дублями, глядим джипеги на компе: разброс неравномерен, - где-то фронт, где-то бэк. Теперь я хотя бы вижу свои проблемы.
Арсен вешает линзу на эталонную тушку - и начинает как-то нервничать и отгонять меня от компутера; сперва я не очень понимаю.
Выясняется: он запускает фирменную кэноновскую сервисную софтину, которую он не должен показывать прямо-таки решительно никому. Мол, Кэнон распространяет ее опять-таки только среди авторизованных сервисменов (за бешеные, надо сказать, деньги), со всякими страхолюдными условиями, защитами итд. Ситуация забавна, - но я, разумеется, стараюсь не подглядывать и деликатно тусуюсь в сторонке.
Происходит же там следующее: по данным тестирования в электронику объектива записывается некая кривая с коэффициентами, корректирующими работу USM на разных фокусных, этак на глаз (впрочем, глаз-то более чем наметанный).
К слову, Арсен был удивлен моим 24-70: заводская таблица поправок (которые, по идее, непременно вносятся на заводе при финальной настройке) была в нем пустой: все по нулям. То ли объектив, предположительно, оказался идеален в своем соответствии фирменному эталону (что вообще крайне маловероятно), то ли он попросту не проходил этой процедуры. такое мастер видел впервые.
Что ж, таблица приблизительных поправок в линзу записана - и снова к станку: тестируем, что вышло. Глядим результаты, и снова Арсен вносит поправки: тут помене, тут поболе. и снова, и снова.
Словом, настройка столь беспокоившего меня 24-70 потребовала пяти-шести циклов подгонки; вместо обещанных получаса на линзу мы возились с моей оптикой часа полтора.
Понятное дело, ни в каком другом сервисе на подобное скрупулезное отношение, да еще с живейшим участием заказчика в процессе, рассчитывать не приходится.
P.S. А эта выдержка специально по поводу "эталона". и всего сказанного (собственно про точность эталона - ничего, не говоря уж про "официальные источники информации". :D
. Камера была отстроена по эталонному объективу, которыми Кэнон снабжает (и весьма задорого) своих авторизованных ремонтников. Я было попросил поснимать этим "эталоном"; ан нет, - выяснилось, это совсем не линза, а некая болванка-шаблон.
Посмотрите на объектив. Он состоит из множества разных линз. Есть передняя, задняя, а ещё — целый набор внутренних. Каждая линза стоит на своём месте и пропускает свет на матрицу фотоаппарата.
Если по какой-то причине линзы смещаются, — снимки получаются размытыми: в центре или по краям. В этом случае требуется юстировка — точная настройка положения линз в объективе.
Как понять: нужна или нет
Здесь всё просто. Если снимки получаются контрастными, с достаточной резкостью, а автофокус не промахивается, — юстировка не нужна. Если же всё наоборот — пора проверить объектив. Дело в том, что размытые снимки, отсутствие резкости, бэк- и фронт-фокус — очевидная причина для юстировки. Главное понять, что юстировать: объектив или фотоаппарат. Для этого присоедините второй рабочий объектив и поснимайте. Если проблемы исчезли — дело в объективе, а если нет — в фотоаппарате. Но помните, что юстировка помогает не во всех случаях. Например, бэк- и фронт-фокус появляется из-за нерабочего датчика автофокусировки в фотоаппарате или из-за проблем с механизмами объектива. Поэтому вначале проверка, а потом — юстировка и ремонт, если потребуется.
Сколько стоит
Как сделать самостоятельно
Первое — купите док-станцию для юстировки. Она доступна владельцам объективов Sigma с байонетом Nikon и Canon. С её помощью в домашних условиях можно убрать лёгкий бэк- и фронт-фокус, а также увеличить глубину резкости. Это очень простое устройство. В интернете есть куча инструкций, как ей пользоваться. Стоит помнить, что док-станция подходит объективам Sigma серии Art, Contemporary и Sport.
Второе — сделайте корректировку в меню фотоаппарата. Этот инструмент есть на Nikon и Pentax. Прямо в меню можно убрать погрешности: фронт- или бэк-фокус. Кстати, современные фотоаппараты делают это в автоматическом режиме. Но у Nikon и Pentax есть дополнительная возможность вносить корректировки самостоятельно.
Если вы уронили объектив с трехметровой высоты, ударили его о бетонную стену или прокатили в багажном отсеке самолета, — эти три способа юстировки скорее всего не помогут. Придется вскрывать объектив и убирать погрешности механическим способом: регулируя положение линз, а еще — меняя изношенные и сломанные детали. Но попробовать стоит.
Как избежать, если сейчас всё в порядке
Не роняйте объектив, а ещё — избегайте сильной тряски. Два года назад наш клиент сдал объектив Nikon 70-200mm f/2.8 в багажный отсек самолета и после этого приехал на юстировку прямо из аэропорта. Дело в том, что пока его вещи грузили, а после — выгружали и передавали на ленту, объектив растрясли или ударили. Крепления линз не выдержали и сместились со своих мест. Пришлось всё разбирать и настраивать.
Но есть вещи, на которые не повлияешь. Например, износ колларов — креплений линз в объективе. Они держат линзы и не дают им смещаться. А когда перетираются, — создают перекос и снимки получаются размытыми. Особенно на длинных фокусных расстояниях. Если такое случается, — разбираем объектив, меняем коллары и настраиваем положение линз. Часто встречаем износ колларов на объектива Canon EF 24-70mm f/2.8L и Canon EF 24-105 mm F/4.0L. Думаем, что это — конструктивная особенность.
Что делать дальше
Если прочитали статью и поняли, что юстировка нужна и сами вы её не сделаете — приезжайте к нам, в Мастерскую Мартынова.
Что то в последнее время мой штатник Tamron 17-50/2.8 стал чудить с автофокусом (((
На 17 фронтил, а на 50 наоборот был недолёт. Ближайшие мастера находятся в 200км от меня, а специально ехать как то не охото было.
Ну и решил я сам разобраться.
Есть одна болезнь у этой модели объектива-это расшатывается со временем крепление фильтров спереди объектива.
Лечится это очень легко и за пару минут (ранее уже проделывал эту операцию).
Вот в то же место я и полез искать "фокус" ))
Снимаем переднее защитное кольцо (просто поддеваем за выступ чем нить острым, я тонкой отвёрткой) и аккуратно отщелкиваем 3 защелки (тоненькие штырьки). Расположены с шагом где-то в 120градусов. Первый около выступа.
Далее видим 3 болтика, именно они и держат кольцо с резьбой для фильтров. В прошлый раз (где то год назад) я их немного поджал и весь люфт пропал.
Для настройки фокуса нам необходимо наоборот немного отпустить эти болты.
Возле них есть маленькие выемки (я их назвал упоры).
Вот именно в них упираемся чем нить тонким, например пинцет, и поворачиваем линзу на небольшой угол (по или против часовой стрелки) в зависимости от того фронт у вас ил бэк на объективе.
После этого слегка поджимаем болты и проверяем на тестовой картинке ЕСТЕСТВЕННО на макс. открытой диафрагме (у меня это 2.8).
Повторяем эту процедуру до тех пор, пока не будет стрелять в точку.
Для удобства настройки я поставил тушку на штатив, навел на тестовую картинку и перешел в режим лайв вью (включил экран фотика) и целился через него увеличив картинку.
ГЛАВНОЕ не забывайте, что двигать линзу надо чуть чуть (я поворачивал на 1-2мм и сразу делал тестовый снимок) и немного поджимать болтами, иначе потом зажмёте и фокус опять уйдёт.
На всё ушло около часа. Зато результат на лицо.
Конечно не фикс со своей супер резкостью, но всё как с завода, теперь не мажет.
Читайте также: