webdonsk.ruУключины на байдарку своими руками
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 05.09.2024
В первую очередь хочу выразить особую благодарность Александру (Баракуда) и Андрею Калачинскому. Александру за то, что он дал мощный толчок к изготовлению каяка, а Андрею – за моральную и дистанционно-техническую поддержку процесса.
ТТД Деревянной утки:
3. Вес точно не знаю, но, наверное, не более 20 кг
2. Ленточная шлифмашинка
3. Дрель или шуруповерт.
4. Фэн (или фен, не знаю как правильно)
1. 4 листа фанеры (4мм)
2. 20 кв.м. стеклоткани т-23
3. Эпоксидки где-то 4-5 кг (точно не могу сказать)
4. Вязальная проволока
Так же понадобились:
1. Стаканы одноразовые
2. Кисти (у меня ушло штук 5)
3. Палочки (можно от мороженого)
4. Резиновые перчатки
5. Растворитель (650)
6. Резиновый шпатель (им больше всего и пришлось работать с эпоксидкой)
7. Бумажный скотч.
1. У Александра (Баракуды) есть привальный брус, в Деревянном Утенке его нет, но используются шпангоуты.
2. Александр стеклотканью проклеивал только швы, а Утенок проклеен как внутри, так и снаружи.
Мне хочется поделиться ошибками, которые допустил, дабы предостеречь других, кто начнет делать себе каяк. Ошибки.
Я нанес стеклоткань с эпоксидкой. Мне так не терпелось утром его обкатать, и я решил быстренько нанести второй слой. Эпоксидка мне этого не простила. Кстати, если я делал бы еще раз, то перед тем, как обклеивать стеклотканью фанеру, я ее сначала загрунтовал бы той же эпоксидкой. Почему? Потому что фанера хорошо впитывает, и бывают участки под тканью, где сухо – вся смола в фанере!
А вот и еще один каяк. Всего две недели работы по чертежам и статье Александра (Баракуды). Проект гораздо проще в изготовлении, можно уложиться в пять дней. Но, каяк хоть и скоростной, зато "киляется" :-)
Видео
Видео про небольшой поход с детьми на каяках и байдарке.
Комментарии ( 34 )
Это как? Я ведь новичок, и лопату-то от весла порой не могу отличить, а тут сразу нате - "гренландское" :-)
Начну с конца. Для крепления каяка на багажник авто лучше купить специальные "лапти", например, вот такие http://tyrpalatka.narod.ru/tyr438.htm Но пр моя практика показала, что входящие в комплект ремни, которые должны притягивать лодку к багажнику, очень плохо держат. Как я не затягивал, через 50-70 км один ремень неприменно ославлялся и соскакивал. В этом году я решил проблему кардинально - купил пару лент строк с натяжкой. И первый выезд показал, что они держат намертво.
Теперь к "середине". Вот и еще один человек на своем опыте убедился, что корпус нужно грунтовать смолой перед наложением ткани. Хоят на некоторых американских сайтах фото доказывают, что мастера натягивают ткань и лихо по ней наносят первый слой. Может у них фанера "менее пористая"?
После "уточки" можно взяться и за "голубую цаплю". Уж больно интересный процесс
Александр, я потому и выложил косяки, чтоб такие как я (новенькие) меньше их наделали. На мой взгляд любой сайт будет ценен тогда, когда "бывалые" на нем не "тусуются", а опыт свой передают. А иначе новичка что там может удержать?
Байдарка. У многих это название вызывает представление об узком утлом суденышке, гребец которого балансирует веслом и корпусом, чтобы не перевернуться. Одно неосторожное движение и… Но не такова туристическая байдарка. В отличие от узких, спортивных байдарок, обводы разборной туристической байдарки шире. Она грузоподъемнее и устойчивее. Перевернуться на ней, пожалуй, труднее, чем в обычной прогулочной лодке. Такая байдарка может быть легко изготовлена желающими при помощи самого несложного столярного и слесарного инструмента.
Самостоятельное изготовление разборной туристической байдарки, конструкция, чертежи, изготовление и окраска каркаса, изготовление деки и оболочки, окончательная сборка и оснащение байдарки.
Длина байдарки 4650 мм, ширина 900 мм. В разобранном виде она легко перевозится любым видом транспорта. Сборка и разборка производится за 12-20 минут. Вместимость 2 человека. Грузоподъемность 275 кг. Предел плавучести 780 кг.
Обводы байдарки обеспечивают хорошую маневренность, необходимую для хождения по малым и особенно по порожистым рекам. Ширина создает достаточную устойчивость, вплоть до того, что позволяет кормовому гребцу в случае необходимости встать на ноги, чтобы лучше осмотреть русло реки.
Каркас самодельной разборной туристической байдарки.
Самым трудным при строительстве байдарки обычно бывает изготовление металлической арматуры, соединяющей отдельные части каркаса. В данной конструкции эта задача облегчена тем, что в качестве арматуры используются, в значительной мере готовые скобяные изделия, имеющиеся в продаже.
— Накладки для замка 80х20х2 мм — 16 шт.
— Оконные угольники 75х13х2 мм — 6 шт.
— Форточные навесы 30х25 — 3 шт.
— Проволочные ветровые оконные крючки 50-60 мм — 4 шт.
Остальная арматура изготовляется из кровельного оцинкованного железа или алюминия. Оболочка изготовляется из прорезиненной ткани, дека (палуба) из материала типа плащ-палатки. Для каркаса нарезают рейки без сучков и косослоя. Размеры реек по длине даны с запасом. Длина их подгоняется при сборке каркаса.
Для весел заготавливают 4 круглые палки сечением 30 мм, длиной по 1300 мм. Толщину реек для килевой формы, привальных брусьев, мидельвейсов, бимсов и контрфорсов можно взять и тоньше: 30х15 мм. Это значительно уменьшит вес байдарки, но потребует более аккуратного обращения с ней.
Детали каркаса самодельной разборной туристической байдарки.
Носовая часть фермы соединяется со средней носовой частью шарнирным креплением. Кормовая часть также соединяется с средней кормовой. Арматура крепится на заклепках из алюминиевой проволоки через просверленные отверстия.
Средняя носовая часть килевой фермы соединяется с средней кормовой частью (центр фермы) при помощи П-образной арматуры и запирается крючками. Под П-образной арматурой концы реек обрезают под углом около 60° для того, чтобы нагрузка на ферму ложилась не на шурупы крючков, запирающих ферму, а на скошенные торцы реек.
Арматура для шпангоутов разборной туристической байдарки крепится на ферме в следующих местах:
Для 1-го шпангоута — на 1100 мм от начала фермы.
Для мидельшпангоута на П-образной арматуре.
А для 3-го шпангоута на 3130 мм от начала фермы.
На шпангоутах, для соединения с арматурой килевой фермы, крепятся крючки, изготовленные из короткой части накладки для замка с слегка разогнутым каналом для оси. При сборке шпангоут кладется горизонтально, крючки заводятся в петли на килевой ферме, после чего шпангоут поднимается вертикально.
Чтобы придать килевой ферме подъем от 1-го шпангоута, к форштевню (улучшающий ходовые качества разборной туристической байдарки и облегчающий подъем на волну) на торцы носовой части фермы после установки шарнирного крепления следует прибить кусочки кожи.
С внутренней стороны на носовом и кормовом концах фермы крепят арматуру из длинных частей накладок для замка, освобожденных от осей, соединяющих их с петлями. Петли (вторая половина накладок) крепятся на штевнях. При соединении петель с длинными частями накладок (фермы с штевнями), при сборке байдарки, каналы для осей шплинтуются 3-миллиметровой алюминиевой проволокой.
Соединив килевую ферму с штевнями и установив на ней шпангоуты, приступают к подгонке привальных брусьев. Брусья соединяются с верхними концами штевней так же, как килевая ферма с штевнями. При помощи накладок для замка и шплинтуются проволокой.
Отрезки привальных брусьев соединяются между собой муфтами прямоугольного сечения длиной 160-180 мм, изготовленными из оцинкованного железа или жести. Таких муфт надо сделать 4 штуки. 2 муфты крепятся при помощи заклепок к носовым частям привальных брусьев. Муфты эти на 80-90 мм надеты на брусья и при сборке должны находится у 1-го шпангоута.
Крепление арматуры разборной туристической байдарки.
В муфтах (через брусья) просверливаются отверстия, в которые входят штыри арматуры 1-го шпангоута. Штыри эти изготовляются из толстых гвоздей, вставленных в каналы для осей в длинных частях накладок для замка. Излишек гвоздя отпиливается. Он должен выдаваться из накладок на 30 мм (ширину привального бруса).
2 другие муфты не соединяются заклепками с кормовой частью брусьев, как это делалось на носовой части. Муфты эти являются скользящими и соединяют кормовой отрезок привальных брусьев со средним отрезком, держась на трении. Отрезки привальных брусьев работают на сжатие, и муфты, неся малые нагрузки, служат только запорами.
В кормовых отрезках привальных брусьев делают отверстия для штырей арматуры 3-го шпангоута. Чтобы дерево у отверстий не разрушалось штырями, на брусьях, в местах отверстий, делают оковку из жести или алюминия. Такие же отверстия делают в средних частях брусьев для штырей на мидельшпангоуте.
Бимсы, распирающие носовую и кормовую части привальных брусьев, имеют скошенные по месту торцы. В них ввертываются 45-60-миллиметровые шурупы. Шляпки шурупов спиливают, и шурупы выступают из торцов бимсов на 15 мм. В привальных брусьях просверливают отверстия для торчащих концов шурупов. У отверстий этих крепится оковка.
Мидельвейсы, носовой и кормовой, крепятся с штевнями такой же арматурой, как и привальные брусья (накладки для замка). Другие концы мидельвейсов соединяются с 1 и 3 шпангоутами арматурой, изображенной на чертеже, и шплинтуются. Мидельвейсы соединяются с бимсами, при помощи бобышек 80х30х20 для носа и 50х30х20 для кормы. Из торцов бобышек (80 и 50) выходят штыри — спиленные шурупы. Для них в мидельвейсах и бимсах сверлят гнезда.
Контрфорсы соединяются с бимсами и штевнями такой же арматурой, как и мидельвейсы с шпангоутами, но согнутыми по месту под углом. Концы контрфорсов опиливаются по месту на ус. Назначение контрфорсов — разгрузить килевую ферму при ударах в штевень и передать нагрузку через бимс и мидельвейс на привальные брусья и фальшборты. Контрфорсы работают на сжатие.
Фальшборты разборной туристической байдарки.
Фальшборты крепятся на шпангоутах арматурой из угольников. В 1 и 3-й шпангоуты для арматуры фальшбортов ввинчиваются шурупы с круглой головкой длиной 30-35 мм. Так как шурупы ввинчиваются в торцевые части фанерных шпангоутов, то надо предупредить их расслаивание. Достигается это креплением металлической оковки на соответствующих местах шпангоутов.
Шурупы ввинчивают не до конца. Оставляется расстояние между шпангоутом и головкой шурупа в 6 мм. Прорезь для крепления деки должна находиться с внутренней стороны фальшбортов. Половинки фальшбортов соединяются между собой в центральной части арматурой из алюминия или оцинкованного железа и запираются крючком. Для соединения с арматурой мидельшпангоута в фальшборте делается гнездо, и около него крепится крючок.
На носовых концах фальшбортов крепятся половинки форточных навесок с вынутыми из них осями. Другие половинки крепятся па волноломе. При сборке половинки навесок шплинтуются тонкой проволокой.
Крепление арматуры разборной туристической байдарки.
Волнолом изготовляется из 3-4-миллиметровой фанеры. Обе половинки его скрепляются с внутренней стороны форточной навеской. Рейки, предназначенные для стрингеров, округляют рубанком. В концы носовых и кормовых отрезков стрингеров ввинчивают слегка разогнутые петли от проволочных оконных крючков. Для предохранения от раскалывания концы стрингеров, перед ввинчиванием петель, обматывают изолентой или лейкопластырем.
Носовые отрезки стрингеров соединяются с средними при помощи неподвижных муфт, как привальные брусья. Кормовые отрезки соединяются с средними при помощи скользящих муфт. Муфт для стрингеров надо изготовить 8 шт. Если не удастся достать алюминиевых трубок с внутренним сечением 15 мм, то трубки придется согнуть из жести.
Окраска готового каркаса разборной туристической байдарки.
Готовый каркас окрашивается. Сосновые части можно окрасить масляной краской с предварительной проолифовкой. Детали, изготовленные из фанеры, во избежание расклеивания, следует дважды покрыть нитроэмалью, затем цапонлаком. Для облегчения сборки, чтобы не перепутать детали, части маркируют яркой краской. Каждому борту присваивается свой цвет маркировки. Затем приступают к изготовлению деки и оболочки.
Изготовление деки разборной туристической байдарки.
Ткань для деки, во избежание дальнейшей усадки, обязательно должна быть слегка выстирана, просушена и проглажена. Для носовой и кормовой частей деки у кусков ткани длиной 1600 и 1200 мм подрубается край, который ляжет на верхние части 1 и 3-го шпангоутов. На местах шурупов, связывающих шпангоуты с арматурой фальшбортов, в деке делают отверстия. Их обметывают или вставляют люверсы. Люверсы фабричного изготовления могут быть заменены самодельными.
Ткань, растягивая, крепят мелкими гвоздями сперва к шпангоуту, а затем к верхнему концу штевня и привальным брусьям. По растянутой ткани прочерчивают карандашом линию по внешнему углу верхней грани привальных брусьев. Лишнюю ткань срезают, оставив 20 мм на кромку. Гвоздики вынимают и ткань подрубают на швейной машине. Так запалубливаются носовой и кормовой отсеки байдарки. К носовой части деки пришивается полоса ткани 900х70 мм под волноломом. Она крепится к волнолому на кнопках, крючках или шнуровкой.
Для изготовления боковых частей деки берутся два полотнища длиной по 2100 мм и шириной 350 мм. К каждому полотнищу с одной стороны пришивается полоска прорезиненной ткани, предназначенной для оболочки, шириной 8 мм (длина 2100 мм). Ткань деки дважды загибают вокруг полоски и прошивают несколькими швами. Получается жесткая кромка, которая должна плотно войти в паз, прорезанный по всей длине фалшборта.
После укрепления кромки в пазу, ткань пропускают под фальшборт и, растягивая, крепят гвоздиками к привальному брусу. Очертив по грани бруса, ткань обрезают (оставив 20 мм), освобождают от гвоздей и подрубают. Дека готова, но она пока состоит из четырех частей. Мы сошьем эти части друг с другом только после того, как изготовим оболочку разборной туристической байдарки.
Изготовление оболочки разборной туристической байдарки.
Для оболочки идеальным был бы кусок прорезиненной ткани длиной 5000 мм при ширине 1220 мм. Но такой кусок редко удается достать. Чаше в продаже встречается ткань шириной 650-700 мм. Тогда берется 10 метров ткани, и она сшивается посередине. Перед сшивкой оба куска склеиваются резиновым клеем.
Для раскроя оболочки разборной туристической байдарки ткань расстилается на полу, на ней по длине прочерчивается средняя линия. Собранный каркас разборной туристической байдарки ставят на ткань и, наблюдая все время за правильным положением каркаса к средней линии, крепят ткань мелкими гвоздями к верхней плоскости привальных брусьев, начиная с мидельшпангоута в обе стороны, к носу и к корме.
Под штевиями ткань разрезают по средней линии и крепят к штевням. Если ткань была узкой и сшивалась, то сшивку следовало производить с таким расчетом, чтобы в местах, где штевни имеют загиб кверху, ткань оставалась не сшитой.
Сшивание оболочки и деки разборной туристической байдарки.
Производят карандашную разметку по внешнему углу верхней грани привальных брусьев и обрезают лишнюю ткань, оставляя по 30 мм со всех сторон для соединения оболочки с декой. После этого освобождают ткань оболочки от гвоздей, но не со всей байдарки, а только с носа и кормы до бимсов и сшивают по контурам штевней. В процессе шитья периодически производят примерку.
С наружной стороны шва, вдоль штевня, на оболочку наклеивают полосу резины от велокамеры шириной 60-70 мм. С внутренней стороны на шов наклеивают легкую ткань. После того как оболочка по штевням будет сшита, ее опять растягивают гвоздиками на каркасе. Затем надевается и растягивается на гвоздях готовая дека. Прочерченная на оболочке карандашная линия по внешнему углу верхней грани привального бруса — место стыка оболочки и деки. Она должна быть четко видна.
Цветными карандашами, через каждые 10 см, проводятся черточки на деке и оболочке. Черточки эти пересекают линию стыка и перпендикулярны к ней. Когда оболочка и дека будут сняты с каркаса и будут сшиваться, надо следить, чтобы эти черточки совпадали. Дека пришивается к оболочке капроновой или шелковой леской в две иголки крупными стежками. Начинают шить с носа, а затем с кормы, иначе трудно будет засовывать руку с иголкой в носовой или кормовой отсек оболочки.
Если оболочка сделана из тонкой ткани, то ей нужно придать большую прочность. Для этого, когда байдарка полностью собрана, на оболочку, вдоль брусков килевой фермы и по нижнему поясу стрингеров, наклеивают четыре полосы прорезиненной ткани шириной по 30-35 мм (во всю длину судна).
Изготовление весел разборной туристической байдарки.
Для весел у нас были заготовлены 4 круглые палки длиной по 1300 мм. В каждой делается пропил длиной 350 мм. В него вводится лопасть из дюралюминия толщиной 1 мм и закрепляется заклепками. Для соединения между собой половинок весел понадобятся соединительные муфты. Это две трубки, лучше всего алюминиевые, длиной 220-250 мм с внутренним диаметром 30 мм.
Муфты, при помощи заклепок, крепятся к одной половинке весел. На веретене весла в 150-200 мм от начала лопасти крепится кольцо из резины или кожи. По этому кольцу будет стекать вода с поднятой лопасти за борт и не будет попадать на руки и в байдарку.
Окончательная сборка разборной туристической байдарки.
Готовая байдарка собирается в следующем порядке:
— Носовая часть килевой фермы соединяется с форштевнем, арматура шплинтуется.
— Устанавливается 1-й шпангоут.
— Крепится на место мидельвейс.
— Устанавливаются носовые отрезки стрингеров.
Так же собирается и кормовая часть разборной туристической байдарки. Оболочка расстилается на ровной площадке. В нее заводят носовую и кормовую части каркаса, следя за тем, чтобы не было перекоса оболочки. Среднюю носовую и среднюю кормовую части килевой фермы, подняв над оболочкой на 25-30 см, соединяют П-образной арматурой и, постепенно нажимая рукой, опускают на оболочку. При этом носовая и кормовая части каркаса, распираемые фермой в разные стороны, плотно входят в оболочку.
Ферму запирают крючками П-образной арматуры. Отверстия на деке надевают на шурупы 1 и 3-го шпангоутов. В неподвижные муфты носовых отрезков привальных брусьев вводят средние отрезки и скрепляют их с кормовыми отрезками при помощи подвижных муфт. То же делают со стрингерами. Они должны занять свои места в гнездах 1 и 3-го шпангоутов.
На килевой ферме крепится мидельшпангоут и соединяется с привальными брусьями. Ставится фальшборт, но не соединяется с арматурой мидельшпангоута, пока в прорезь фальшборта не будет вставлена жесткая кромка деки. Арматура мидельшпангоута заводится в прорези фальшборта и запирается крючками. Ставят волнолом и спинки. Соединяют половинки весел.
Оснащение разборной туристической байдарки для плавания.
Для того чтобы байдарка была готова к плаванию, она должна быть снабжена спасательным кругом. Лучший круг для разборной туристической байдарки резиновый, надувной, снабженный леерами. Круг лучше всего крепить на деке над кормовым отсеком при помощи тонкого шнурка с тем, чтобы в случае необходимости можно было, не развязывая шнурка, сорвать круг.
Для переноски байдарки в разобранном виде следует сшить два чехла. Один для переноски длинных частей каркаса, он имеет одну длинную лямку, которая надевается на плечо. Другой изготовляется для шпангоутов, штевней, спинок и оболочки. Его можно сделать с двумя лямками по типу рюкзака.
Весло — древний судовой движитель. Первые подобия весел появились, очевидно, уже в те времена, когда люди только научились передвигаться по воде.
Но современное весло — это хорошо обработанное изделие, тип и конструкция которого зависит от типа судна и способа гребли.
На рис. 43 показаны пять типов гребных судов, для каждого из которых имеется свой определенный вид гребли.
Рис. 43. Виды гребли: а — катерная (на яле); б — распашная (на вельботе); в — парная (на прогулочном ялике); г — на каноэ; д — байдарочная.
На морских шлюпках (ялах) гребцы сидят по двое и каждый работает одним веслом. Раньше так располагались гребцы на больших многовесельных шлюпках— гребных катерах; отсюда и название гребли — катерная.
На гоночных спортивных лодках — двойках, четверках, восьмерках, на быстроходных шлюпках или вельботах — гребцы сидят по одному. Каждый действует одним длинным распашным веслом. Такая гребля называется распашной.
Народному ялику особая скорость не требуется. Он уже и легче морской шлюпки, на нем удобнее грести более короткими легкими веслами. На такой лодке один человек гребет парой одинаковых весел. Это — парная гребля.
Совсем по-другому гребут на спортивных каноэ и байдарках. Здесь гребцы садятся на низкие сиденья лицом к носу лодки. На байдарке работают двухлопастным веслом поочередно с каждого борта, не опирая весло на уключину. У гребца на каноэ весло особое, похожее на узкую лопатку (гребок). Он гребет стоя на одном колене, подложив под него специальную подушку.
Что же представляет собой весло и почему оно является движителем?
На уроках физики на примерах весла обычно объясняют действие простого рычага. Так ли это? Разберемся в схеме на рис. 44.
Рис. 44. Схема действия весла.
Вода — плотная жидкость; она служит опорой для лопасти весла — рычага. Усилие гребца действует на рукоять, а точка приложения груза (лодки) находится на уключине. По законам рычага, чем длиннее забортная часть весла l1 от конца лопасти до уключины, тем на большее расстояние передвинется шлюпка за один гребок. Но отсюда следует, что и другая часть весла l2 (от уключины до рукояти) должна быть как можно длиннее. Тогда гребцу не нужно будет затрачивать больших усилий.
Однако длину l2 ограничивает ширина судна. Например, на народном ялике шириной 120 см длина весла от уключины до конца рукояти должна быть не больше 56—58 см, т. е. меньше половины ширины лодки, иначе рукояти парных весел будут сталкиваться и грести будет очень неудобно. Наоборот, на вельботе, ширина которого 174 см, длина l2 распашного весла может быть равна примерно 2/3 ширины шлюпки, так как гребец действует одним веслом, сидя у противоположного борта.
В любых случаях забортная часть весла должна быть немного тяжелее остальной его части, чтобы лопасть погружалась в воду под действием своей тяжести. Как правило, длину весла от среза лопасти до уключины принимают в 2,9—3,1 раза большей, чем от уключины до конца рукояти.
Следует учесть, что на байдарке или каноэ действие весла передается лодке не на уключине, а в точках опоры самого гребца (ножные упорки, сиденья и т. д.).
Какие бывают весла и из каких частей и деталей они состоят?
На рис. 45 показаны весла семи типов: безвальковое — морское; распашное — спортивное (академическое); вальковое; байдарочное; безвальковое — парное; безвальковое — упрощенной формы; лопатовидный гребок для каноэ. Одна из главных деталей весла — стержень, который моряки называют веретеном, а речники и спортсмены — стволом.
Рис. 45. Типы весел: а — безвальковое весло морской шлюпки; б —распашное, академическое; в — вальковое; г — байдарочное; д — безвальковое, парное; е — упрощенное; ж — весло (гребок) для каноэ. 1 — кожа; 2 — каблук; 3 — валек; 4 — колечки; 5 — ствол; 6 — веретено; 7 — соединительная трубка; 8 — шейка; 9— оковка; 10 — лопасть.
У весел с тонкими ложковидными лопастями (для речных лодок) утолщение в месте перехода лопасти в ствол называется шейкой. Безвальковое весло большой морской спасательной шлюпки, вальковое весло шестивесельного яла или морской рабочей шлюпки, а также упрощенное весло самодельной лодки имеют удлиненные лопасти простой формы с плоской рабочей стороной. У таких весел на тыльной стороне лопасти посередине делают грань — для прочности, увеличения жесткости и для хорошего стекания воды.
Для уравновешивания весла служит специальное утолщение — валек — восьмигранной (реже шестигранной) формы. Для этой же цели в веслах просверливают три-четыре гнезда, в которые заливают свинец: у длинных весел в вальке, а у безвальковых весел прямо в веретене, поближе к рукояти.
Вогнутые, ложкообразные лопасти академического распашного, а также народного парного весла, лучше захватывают воду, дают возможность грести быстрее, с меньшей затратой сил. Они удобнее для гребли, но менее прочны.
У разборного байдарочного весла веретено состоит из двух половинок, соединенных металлической трубкой. Но бывают байдарочные весла и с цельным, неразъемным веретеном. И те и другие, кроме плоских, могут иметь также ложковидные лопасти, похожие по форме на лопасти весел для гоночных и прогулочных лодок.
Резиновые или веревочные колечки, надеваемые на веретено байдарочного весла, задерживают сток воды к рукам гребца.
Весла испытывают большую нагрузку, особенно при гребле на волнении. Поэтому их следует делать из очень прочной, упругой и высококачественной древесины. Лучшие весла — ясеневые; но, если нужно, чтобы весло было легким, можно сделать его из мелкослойной еловой древесины.
Для спасательных шлюпок, академических и гоночных судов делают особо прочные весла из ламинированной древесины. В этом случае заготовку для весла склеивают водоупорным клеем из нескольких тонких досок и реек. Получается слоистая болванка, которую затем обрабатывают по нужной форме. Такие весла не коробятся и не рассыхаются.
Чтобы древесина не намокла, не разбухла и не загнила, весло несколько раз покрывают подогретой олифой или прочным водостойким лаком. По лакированной поверхности вода стекает быстрее.
На концах лопастей делают оковки из полосок тонкой меди (или алюминия) для предохранения лопасти от раскалывания. В том месте, где весло опирается на уключину, веретено обтягивают кожаной манжетой, чтобы оно не перетиралось и меньше скользило; а чтобы оно лучше опиралось и не выскальзывало, у верхнего края манжеты набивают кожаное (или надевают резиновое) кольцо — каблук. Кожу сшивают дратвой (над более тонким местом веретена), замачивают вводе и натягивают на утолщение. Иногда манжеты делают из резины. Конечно, как только манжета протрется (или порвется), ее надо заменить.
Опорами для весел служат металлические уключины, обычно стальные, кованые (рис. 46); так как уключина подвержена частым ударам, металл для нее не должен быть хрупким.
Рис. 46. Уключины: а — стальная уключина; б — деревянные штыри; в — кочеток с петлей.
На спортивных и спасательных судах нередко применяют специальные уключины разных форм. Внутреннюю кромку рожков делают более широкой и менее округлой (иногда плоской). Но в любом случае необходимо следить за тем, чтобы весло можно было без затруднений освободить из рожков.
На самодельных лодках иногда вместо уключины делают два деревянных штырька или один (кочеток), к которому веревочной петлей прикрепляют весла. Таким способом можно воспользоваться при утере уключины и при повреждениях гнезда в металлической планке — подуключине.
Так получилось что ближайший водоем от Алматы находится на приличном расстоянии, поэтому с постройкой плавсредств у нас дела обстоят чуть лучше чем совсем плохо. Опыта не то что постройки, но и плаванья на лодках у меня нет от слова совсем. Не считая катания пару тройку раз по пруду в Парке Горького. Поэтому когда поступило предложение от друга сделать ему каяк я долго колебался, но все же решился. Конечно пришлось слизывать практически полностью модель с уже существующего, но прошу не считать за плагиат, а всего навсего чтобы избежать ненужных ошибок. Такие слова как отстойчивость, водоизмещение и тому подобные морские термины я, если честно, слышу можно сказать в первый раз.
Для начала определяемся с моделью. Так как каяк предполагается использовать просто для прогулок или рыбалки по озеру в компании двух человек, то выбрана модель Trinidat от компании BIC.
Чтобы сделать макет максимально точно решил начать с днища. Итак, делаем 3d модель в Блендере по фоновой фотографии. Кстати, выбору этой модели способствовало наличие в сети нормальных фотографии в разных проекциях и точных габаритов.
Затем добавляем каркас
Далее масштабируем и отправляем только каркас в пепакуру, переводим в вектор и на кроечный станок. Режем из ПВХ 8мм на мультикаме в ближайшем рекламном агенстве. То что получилось крепим на стол
Получилось немного коряво и недостает нескольких деталей, но я сознательно их убрал, так как буду надеяться на свой глаз и великую силу метровой линейки.
Пустые полости заполняю пенопластом как получится и начинаю накладывать толстый слой гипсовой штукатурки. Штукатурка фирмы Forman № 23. Схватывает достаточно быстро, но при этом мягче чем гипс и удобно обрабатывать скребком. После полного высыхания часов через 20-30, в зависимости от слоя можно шлифовать любыми наждачками. С гипсом такое не прокатывает. Получаем более менее внятный болван
Сейчас, после проделанной работы понял что в шпаклевку лучше добавлять черный краситель, чтобы масса была серого цвета. Этот цвет для меня наиболее удобен и глазу лучше видятся неровности, грани и т.д. Белый же цвет мылит глаза.
Далее пора приступать к более тонкой обработке поверхности автошпатлевками. Они быстро сохнут и хорошо обрабатываются. Для этого поверхность надо обработать, так как автошпакля на гипс ложится плохо. Там какой то конфликт с щелочной ерундой в гипсе, да и влага выделяться будет еще месяц. Поэтому долго не думая мажу полиэфирную смолу с добавлением зеленой стекловолокнистой шпакли (это была ошибка, просто не знал куда остатки деть. Лучше бы гелькоут добавил.)
И все это безобразие протягиваю автошпаклей, в дальнейшем просто шпакля. Кстати, шпаклю брал иранскую самую недорогую в трехкилограммовых банках. Добавлял туда полиэфирку и микродол, таким образом разбавлял почти в три раза. Правда шлифовать чуть трудней, но проблем с застыванием не было.
Потом долгий процесс шлифовки и выведения всяких ребер. Шкурим мажем шкурим мажем и в конце концов понимаем что занимаемся мартышкиным трудом. А почему? А потому что невозможно вывести ровно симметрично правую сторону по правой, либо левую по правой, так как нет соответствующего инструмента, да и вообще нет ни одной точки в пространстве за которую могу зацепится. Поэтому, сдав все пустые бутылки из под портвейна купил самовыравнивающийся лазерный уровень и вюртовскую профильную линейку. Насчет бутылок шутка. После пристрелки оказалось что все безобразно криво и коряво, поэтому поубирал лишние элементы в дизайне и сконцентрировался на соблюдении точных габаритов.
Читайте также: