Угловые батареи отопления как сделать

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 08.09.2024

В угловой комнате проходит 2 стояка, радиатор установлен только на одном из них. Другой радиатор(именно в углу здания) был демонтирован ЖЭКом в 80-е годы(протекал), вместо него установлена перемычка.
На заявление об установке 2-го радиатора ДУК ответил, что установка его возможна, если температура в отопительный сезон опускается ниже нормативной. Но где-то, вроде, есть нормы, что в угловых комнатах устанавливается 2радиатора. На других этажах дома в таких же комнатах установлено по 2радиатора.
Как можно убедить ДУК в необходимости установки второго радиатора ?

Т.к. тема является архивной.

а причина основная в чем? Зачем вам еще радиатор? Холодно что ли или просто симметрию любите?

В СНиП 41-01-2003 есть пункт 6.5.5 "Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки."

смущает слово как правило-это означает,что бывают исключения-но они должны быть обоснованы чем то.Можно давить на это-мол докажите что ваш случай исключение и почему?

Т.к. тема является архивной.

Задача в чем? Чтоб второй радиатор стоял или в том чтобы дук его поставил?

разводка должны быть в соотв с проектом. строительный проект на руках есть?

Т.к. тема является архивной.

Задача - чтобы ДУК поставил второй радиатор. Прошлым летом работникиТеплоэнерго уменьшили диаметр отверстия в элеваторных узлах дома и впервые с 80-х годов в угловой комнате стало холодно.
В проекте должно быть указано по 2радиатора, т.к. в остальных угловых комнатах установлено по 2радиатора. Проекта, конечно, нет, дом 1982г. постройки. Подозреваю, что проект должен быть в ДУКе ))

Т.к. тема является архивной.

Уменьшение отверстия это вообще головная боль всех. из-за этого и у нас холодно. Вернее в норме температура 18градусов зимой.
Скоре всего реально у теплоэнерго нет проектов домов и они тупо рисуют примерный и ставят ограничение сопла

Т.к. тема является архивной.

Правильно подозреваете. В 2010 году администрацией города была создана Нижегородская коммунальная компания, которая позже стала учредителем всех районных дуков - Нижегородского, Советского, Сормовского и т.д., и в период с 2010 по 2011 год дуками якобы были проведены собрания среди жителей домов. Повесткой собрания был вопрос о заключении договора на управление вашим домом районным ДУКом. На примере нашего дома скажу, что никаких собраний ДУК тогда среди жителей не проводил, как сейчас выяснилось они якобы собрание провели в помещении управляющей компании, на которое никто не пришел из жителей и они взяли и Внимание. заключили этот договор в односторонем порядке! Полагаю, что и у вас события развивались по этому же сценарию. В это же время вся документация на дома была передана из администрации районов в дуки, по этому поводу было распоряжение городск. адм., читал, но сейчас уже его нужно искать.
К сведению - спустя несколько лет, в бытность правления Кондрашова и Сорокина "местные власти" выходили с предложением распродать честь акций домоуправляющих компаний частным лицам, но судя по тому, какая информация об учредителях дуков сейчас содержится в налоговых базах данных (это открытый источник) сделка тогда эта не состоялась, хотя попытки попилить нижегородскую коммуналку были, зама Кондрашова, за его телодвижения в отношении верхнепечерской тепловой станции отправили на Колыму, Кондрашова же ушли, по этой причине или по какой либо другой хз. Вот и Сорокин уходя сообщил, что уходит в т.ч. и потому что у него и вышестоящих разные взгляды на государственную/муниципальную собственность.

Т.к. тема является архивной.

Makstree писал(а)
те проходит 2 стояка, радиатор установлен только на одном из них. Другой радиатор(именно в углу здания) был демонтирован ЖЭКом в 80-е годы(протекал), вместо него установлена перемычка.
На заявление об установке 2-го ра

У нас в угловой комнате один стоит под окном другой рядом. ПО той же стене, но ближе к углу. Обратка идет через другую комнату и там тоже радиатор. В угловых комнатах обязательно надо зазор оставлять между шкафами и стенами чтоб была циркуляция ианче будет плесень и будет промерзать.
В новом доме у знакомых в угловой комнате стоит один радиатор. Окно выходит на лоджии и под ним нет ничего.
Наверно все же снипов нет.
Вывод- сами ставьте. Если хотите что-то доказать, то зимой вызывайте тетеньку с градусником пусть температуру мерит. Еще если есть плесень, то тоже зовите. Мы таким образом заставили стену утеплить для всех угловых квартир. Но тогда были выборы и нам сделали, а выборы сейчас уже -так что уже не успеете.

Прошу оценить и посоветовать.
Угловая комната 10-эт панельного дома, 2 этаж. Вода в системе отопления (извиняюсь, если коряво выражаюсь) приходит сверху - поэтому и так не сильно горячая, а когда прошлой зимой одно время на входной трубе в дом поставили суживающую шайбу - так вообще чуть теплая была.
Сейчас чугунная батарея почти во всю длину окна (секций 20), вход-выход перед батареей соединены перемычкой (это и есть байпас ?)
По угловой стене (очень холодная зимой) стоит мебельная стенка.
Что планирую сделать (точнее сантехник планирует):
1) Кран на перемычку, чтоб всё гнало через батарею
2) К уже установленной батарее добавить секций (ещет штук 6 влезет) и сливной кран (сейчас его нет)
3) Перед входом-выходом в батарею поставить тройники и сделать отводы для двух дополнительных батарей, которые планируется расположить за мебельной стенкой на угловой стене.
4) Утеплить угловую стену (фанера-пенопласт)
5) За батареи прикрепить изолон (ну или как он там называется) - фольгой в комнату.
По п.3 сразу куча вопросов:
(1) Какие батареи выбрать, чтоб не очень толстые (мебель на середине комнаты окажется), но и надежные грели хорошо?
(2) Как (схема) их (две штуки) подключить и ЧЕМ?
(3) Будет ли эффект от такого расположения (застенного) батарей. Сам надеюсь, что будет - по идее они должны работать как тепловая завеса что ли.
Прошу совета или критики.

Возможна установка радиаторов отопления своими руками

Что необходимо для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Вот за эти дужки заводят крюки

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Кран маевского и способ его установки

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)

Заглушка

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения

Запорная арматура

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Краны на радиатор отопления

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Сопутствующие материалы и инструменты

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

Где и как разместить

Традиционно радиаторы отопления устанавливают под окном. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отсекал холод от окна. Для того чтобы стекла не потели, ширина отопительного прибора должна быть не менее 70-75% от ширины окна. Его надо устанавливать:

Это все рекомендации, соблюдение которых обеспечивает нормальную циркуляцию теплого воздуха в помещении и эффективный его обогрев.

Как правильно установить

Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.

Правильная установка радиаторов отопления

Крепление к стене

Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.

Крюки для чугунных батарей отличаются большей толщиной. Это — крепеж для алюминиевых и биметаллических

При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.

Один из видов кронштейнов

Крепление к полу

Не все стены могут удержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены сделаны из легкого бетона или обшиты гипсокартоном, требуется напольная установка. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножках, но они не всех устраивают по внешнему виду или характеристикам.

Ножки для установки алюминиевых и биметаллических радиаторов на пол

Возможна напольная установка батарей отопления из алюминия и биметаллических. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, потом устанавливают отопительный прибор, дугой закрепляют нижний коллектор на установленных ножках. Подобные ножки есть с регулируемой высотой, есть с фиксированной. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.

Варианты обвязки радиаторов отопления

Установка радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам. Есть три основных способа подключения:

В случае если радиаторы ставите и нижним подключением, выбора у вас нет. Каждый производитель жестко привязывает подачу и обратку и его рекомендации соблюдать надо неукоснительно, так как иначе тепла просто не получите. С боковым подключением вариантов больше (подробнее о них написано тут).

Обвязка при одностороннем подключении

Одностороннее подключение чаще всего применяется в квартирах. Может быть двухтрубным или однотрубным (наиболее частый вариант). В квартирах все еще используют металлические трубы, потому рассмотрим вариант обвязки радиатора стальными трубами на сгонах. Кроме труб подходящего диаметра нужны два шаровых крана, два тройника и два сгона — детали с наружной резьбой на обоих концах.

Боковое подключение с байпасом (однотрубная система)

Все это соединяется как показано на фото. При однотрубной системе байпас обязателен — он позволяет отключить радиатор не останавливая и не спуская систему. Кран на байпас ставить нельзя — им вы перекроете движение теплоносителя по стояку, чем вряд ли обрадуете соседей и, скорее всего, попадете под штраф.

Все резьбовые соединения уплотняются фум-лентой или льняной подмоткой, поверх которой наносится упаковочная паста. При вкручивании крана в коллектор радиатора много подмотки не требуется. Слишком больше ее количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это актуально практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных. При установке всех остальных, пожалуйста, без фанатизма.

Вариант со сваркой

Если есть навыки/возможность использования сварки, можно байпас приварить. Именно так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.

При двухтрубной системе байпас не нужен. К верхнему входу подключается подача, к нижнему — обратка, краны, естественно, нужны.

Односторонняя обвязка при двухтрубной системе

При нижней разводке (трубы проложены по полу) такой тип подключения делают очень редко — получается неудобно и некрасиво, намного лучше в этом случае использовать диагональное подключение.

Обвязка при диагональном подключении

Установка радиаторов отопления с диагональным подключением — самый оптимальный вариант с точки зрения теплоотдачи. Она в этом случае самая высокая. При нижней разводке данный тип подключения реализуется несложно (пример на фото) — подача с оной стороны вверху, обратка с другой внизу.

Однотрубная система с вертикальными стояками (в квартирах) выглядит не столь хорошо, но люди мирятся из-за более высокой эффективности.

Подача теплоносителя сверху

Обратите внимание, при однотрубной системе снова необходимо наличие байпаса.

Подача теплоносителя снизу

Обвязка при седельном подключении

При нижней разводке или скрытом подведении труб установка радиаторов отопления таким способом самая удобная и самая малозаметная.

При седельном подключении и нижней однотрубной разводке есть два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса краны все равно ставят, при необходимости можно радиатор снять, а между кранами установить временную перемычку — сгон (кусок трубы нужной длинны с резьбой на концах).

Седельное подключение при однотрубной системе

При вертикальной разводке (стояки в многоэтажках) такой тип подключения можно увидеть нечасто — слишком большие потери по теплу (12-15%).

Видео-уроки по установке радиаторов отопления

Неотъемлемой частью обустройства автономной системы отопления частного дома является установка батарей. Однако чтобы их эксплуатация была долговечна, безаварийна и обеспечивала комфорт проживания, необходимо учесть несколько важных нюансов. Разберем, каким требованиям СНиП должен подчиняться монтаж радиаторов отопления, каковы основные критерии выбора приборов, как правильно определить место для их установки и способ подключения, какие основные их разновидности встречаются и в чем их особенности, а также из каких этапов состоит процедура установки.

Монтаж радиаторов отопления – требования СНиП

Для того, чтобы при эксплуатации прибор отопления выдавал заложенные в него производителем свойства и успешно справлялся со своей функцией, при его установке необходимо учитывать ряд требований СНиП:

Монтаж батарей отопления должен выполняться с зазором до окружающих предметов и конструкций – до стены не менее 3-5 см, до планки подоконника минимум 5 см, до поверхности пола от 7 до 15 см.
Протяженность корпуса прибора должна составлять от 50 до 75% ширины оконного проема, под которым он располагается.
Для обеспечения лучшей циркуляции нагретого воздуха радиатор устанавливается рядом с дверями или окном.
Оптимальное размещение прибора относительно окна – по центру. Допускается отклонение на 2-3 см.

Совет! Экранирование с помощью фольгированного теплоизоляционного материала области недостаточной толщины стены, рядом с которой установлен радиатор, позволяет снизить теплопотери прибора на 10-15%. Однако далеко не во всех случаях следует устанавливать такую защиту. Например, прогрев стенки под подоконником позволяет избежать скопления сырости возле окна.

Критерии выбора радиатора – технические параметры, разновидности

Несмотря на то, что главными критериями выбора являются внешний вид, соответствие интерьеру и стоимость, без учета технических параметров правильная, безаварийная и долговечная эксплуатация приборов практически невозможна. Поэтому помимо типа материала и конструкционных особенностей важно учитывать технические характеристики прибора.

Параметры

Чтобы правильно собрать и установить радиаторы отопления, необходимо прежде всего разобраться с их основными техническими характеристиками:

Давление в системе. Материалы и конструкция прибора должны быть рассчитаны не только на рабочий напор, но также возможные гидроудары. Для автономных систем его значение, как правило, не превышает 2-4 атм.
Уровень нагрева. Температура выходящего из контура котла теплоносителя не должна превышать допустимый уровень нагрева батареи. В противном случае это приведет и к деформации уплотнителей, и искривлению самого корпуса, что чревато уже разгерметизацией и протечкой. Для частных систем его значение обычно не превышает 90 0 С.

Степень чистоты теплоносителя. Различные взвеси и растворенные вещества, присутствующие в теплоносителе, при нагреве/охлаждении способны отлаживаться на стенках радиаторов, сужая их просвет и снижая теплоотдачу. Со временем это приведет к перерасходу теплоносителя, перегрузки насоса и необходимости замены приборов.

Важно! Часто при проектировании дома в стенах закладываются специальные ниши, в которые можно повесить радиаторы отопления, однако создана такая конструкция должна быть изначально правильно. Это не только габариты и глубина выемки, но также достаточная толщина перегородки, выходящей другой стороной на улицу, во избежание существенных теплопотерь и перерасхода энергоресурсов.

Разновидности

При выборе радиаторов также учитывается материал его корпуса и конструкционные особенности. По данному признаку они разделяются на 6 основных разновидностей:

Алюминиевые секционные. Изготавливаются из сплава алюминия с кремнием. Отличаются небольшим весом, эстетичностью, максимальной теплоотдачей и термостойкостью. Однако чувствительны к гидроударам и составу теплоносителя.

Биметаллические с силуминовым корпусом и стальной основой – секционные и монолитные. Теплоотдача приближается к алюминиевым аналогам. Достаточно дорогие изделия.
Стальные панельные и трубчатые. Универсальны в применении, но не настолько долговечны, как аналоги из чугуна, кроме того, характеризуются недостаточной теплоотдачей.
Чугунные секционные. Отличаются дешевизной, стойкостью, прочностью, долговечностью и инерционностью. Недостатки – большой вес, громоздкость.
Медные. Пригодны для установки и работы в любых условиях. Минус – очень большая стоимость.
Пластиковые. Применимы для систем с небольшим давлением и стабильностью в работе при нагреве не выше 80 0 С.

Наиболее востребованными являются алюминиевые радиаторы, они легки, быстро передают тепло и долговечны – их сборка осуществляется из силуминовых секторов – однако установка в систему автономного отопления сопряжена с необходимостью строго контроля параметров. Это прежде всего рабочее давление, уровень рН и степень чистоты теплоносителя. В противном случае корпус прибора быстро корродирует, деформируется, трескается и выходит из строя.

Места установки и способы подключения

Ввиду того, что основное назначение приборов отопления – минимизация влияния погодных условий на микроклимат помещения, устанавливают их в следующих местах наиболее вероятной утечки тепла:

В подоконной области.
Пространство между оконными проемами.
Стены угловых комнат.
Прихожие, коридоры.
Капитальные стены внутри санузлов, душевых, кладовых и подсобных помещений.

Правила разводки радиатора в ходе установки в систему отопления определяется типом ее сборки – существуют следующие три варианта:

Однотрубная. Теплоноситель проходит по системе с помощью одной трубы – последовательно проходя все приборы и возвращаясь обратно в отопительный контур. Преимущество – простое устройство, недостаток – последующие батареи получают меньше тепла, чем предыдущие.
Двухтрубная. Существуют две параллельно идущие магистрали – прямая и обратная. Радиаторы подсоединяются к ним обоим и получают одинаковое количество тепла независимо от удаленности в схеме.
Коллекторная. Система предполагает подключение отдельных магистралей к каждому прибору.

Современные отопительные батареи в зависимости от условий эксплуатации могут подключаться следующими различными способами:

Боковым или односторонним. Подающая магистраль подключается к верхнему входу, обратная – к нижнему одной и той же стороны. Способ характеризуется высокой степенью теплоотдачи. Схема применима при небольшой удаленности приборов от котла, а также в мощных системах. Напротив, при большом расстоянии и малом напоре теплоноситель не прогреет большую часть секций радиатора.
Диагональным. Труба с прямой подачей подсоединяется к верху радиатора с одной стороны, обратная – к нижнему выходу – с другой. Способ применим к приборам с корпусом большой протяженности и относится к наиболее эффективным. С его помощью также подключаются батареи в слабых системах.
Нижнее двухстороннее. Обе магистрали – входная и выходная – подключаются к нижним патрубкам, но противоположных сторон. Вариант удобен, когда трубопровод с теплоносителем устанавливается в полу. Однако эффективность такого способ минимальна и теплопотери наибольшие – до 15%.

Видео описание

Видео о том, как подключить радиатор к 2-х-трубной системе отопления:

Полезная информация! Для того, чтобы повесить батарею отопления на стену применяются крюки или кронштейны. Они монтируются на специальную конструкцию с помощью дюбелей или анкеров. Их предельно допустимая нагрузка определяется габаритами и весом прибора.

Этапы монтажа

Установка радиатора задается требованиями СНиП и соответствует следующему алгоритму:

Определяется место монтажа, вид и количество крепежных элементов, зависящих от вида, веса и габаритов прибора.
Закрепление кронштейнов и крюков.
На радиатор монтируются необходимые переходники, арматура, заглушки.
Радиатор устанавливается на элементы крепления.
К прибору подсоединяются приводящая и отводящая магистраль.
Подключается воздухоотводный механизм, например, кран Маевского.
Проводится испытание системы.

Некоторые виды современных алюминиевых и биметаллических радиаторов имеют на корпусе защитную пленку – удалять ее лучше по завершении монтажа. Это позволит избежать нечаянного повреждения их поверхности и ухудшения эстетических параметров.

Видео описание

Видео о том, какие основные ошибки можно допустить при монтаже радиаторов отопления:

Коротко о главном

Выполнять установку батареи необходимо в соответствие с требованиями СНиП. Выбор модели для конкретных условий применения должен происходить при учете параметров работы системы:

Давления.
Температуры.
Состава теплоносителя.

По типу материала и конструкции радиаторы подразделяются на алюминиевые, биметаллические, стальные, чугунные, медные и пластиковые. Подключаться в систему они могут боковым, диагональным и нижним способами. Монтаж радиаторов осуществляется в местах наиболее вероятного проникновения холода в помещение в соответствии с инструкцией и технологией.

Вы просматриваете раздел Установка, расположенный в большом разделе Радиаторы.

Чтобы в доме или квартире было тепло, важно правильно подключить радиаторы отопления. Эффективность обусловлена верным выбором схемы подключения.

Есть несколько схем, которыми пользуются для принятия верного решения.

Однотрубная система отопления

Это распространённый вариант отопления, и используется чаще в многоэтажных домах, частном секторе, квартирах — везде возможна эта вариация. Однотрубная разводка доступна и экономична. Тепло идёт от теплоносителя сначала к одному нагревательному прибору, затем к другому, возвращаясь от последнего к входу котла. Обратный стояк отсутствует, так как вода охлаждается в радиаторе и возвращается к нагревателю.

Плюсы:

простой монтаж;
небольшой расход материалов.

Минусы:

различная температура батарей, которые ближе к нагревателю и более далёких от него;
подачу тепла нельзя отрегулировать;
радиаторы можно подключить только снизу.

К отопительному котлу последовательно присоединяются все радиаторы, выход последнего подходит к входу котла или к стояку в многоэтажном доме. Циркуляция воды происходит за счёт разности температур.

Двухтрубная система

Имеет параллельное подключение: каждый радиатор подключён отдельно к теплоносителю. Два канала трубопровода: подающий и обратный.

Плюсы:

температура батарей постоянна;
к каждому нагревательному элементу можно подключить терморегулятор и контролировать процесс, изменяя по желанию количество тепла;
потери тепла минимальны, прогрев помещения более равномерный.

Минусы:

такая комбинация требует вдвое больше материала (труб);
большая трудоёмкость предполагает больше затрат.

Используют трубы меньшего диаметра, чем при однотрубной схеме.

Как подключить радиаторы?

Подключить приборы можно различными способами: сбоку, снизу, по диагонали.

Нижнее подключение

При этом способе трубы чаще всего прокладываются по низу стены либо под полом. Скрытая проводка скорее в дизайнерских целях, чтобы не портить внешний вид помещения.

Фото 1. Схема, показывающая движение теплоносителя через радиатор при нижнем способе подключения к однотрубной системе.

Используется метод для принудительного типа циркуляции воды. В системе нагнетается перепад высот, тепло поднимается вверх, затем опускается, и на уровне окон расходится по нагревательным элементам.

Плюсы:

возможность скрытого монтажа;
лёгкость установки;
имеется встроенный терморегулятор.

Минусы:

значительные теплопотери;
необходимость установки воздухоотводчика на каждый радиатор;
низкая эффективность.

Сначала к стенам крепят сами батареи, потом к ним подводят и трубы. Внизу находятся два патрубка: для входа и выхода. Пройдя по нагревательному элементу, вода возвращается обратно, в котёл.

Существуют универсальные батареи, с четырьмя отверстиями, их возможно подключить любым способом.

Боковое подключение

Боковое подсоединение называют иначе односторонним, так как оба патрубка подходят с одной стороны нагревателя. Такое обычно бывает в городских квартирах. Метод эффективен для небольших секций.

Плюсы:

довольно эффективное прогревание;
несложный монтаж.

Минусы:

снижение производительности для больших радиаторов;
быстрое засорение дальних секций.

Подключение сбоку может быть двух вариантов:

прямое; в этом случае трубы подводятся снизу;
угловое; трубы выходят из стены.

Подводящая и отводящая трубы подходят к батарее с одной стороны. В местах соединения желательно установить шаровые краны, которые, при необходимости, отключают радиатор.

По диагонали

Эффективная схема, которая действует при естественной циркуляции воды, но не используется в многоэтажных домах, потому что там присутствует принудительная система подачи воды. При диагональном подключении радиатор прогревается равномерно и постепенно сверху донизу. Название происходит от расположения патрубков напротив друг друга, с угла на угол.

Плюсы:

равномерное распределение тепла;
максимальная теплоотдача;
возможность прогрева больших радиаторов.

Минусы:

Трубы подходят с разных сторон, скрыть их сложно.
Нужна ровная установка батареи. Трубы подводятся с двух разных сторон: подача воды — сверху, отвод — внизу. Желательна установка вентилей на патрубки, чтобы при необходимости можно было отсоединить батарею.

Естественная циркуляция воды через батареи

В квартирах индивидуального пользования, частных домах и коттеджах чаще всего используется естественная циркуляция воды. Эта система состоит из следующих элементов:

Фото 2. Схема системы отопления с естественной циркуляцией. Теплоноситель движется по трубам, расположенным под уклоном.

Вода в таком устройстве движется по естественным законам физики, без какого-то принудительного действия. Подогретая жидкость поднимается по стояку и выдавливается холодным потоком из обратки и двигается к радиаторам.

Сначала вода нагревается в котле и течёт по батареям, где отдаёт тепло. Затем по обратному трубопроводу возвращается в котёл уже остывшей и опять нагревается. Кругооборот постоянно повторяется.

Трубопроводы прокладываются с наклоном в сторону движения жидкости.

При установке системы отопления с естественной циркуляцией учитывают некоторые моменты.

Нагревательный котёл устанавливается ниже уровня радиаторов.
Диаметр труб не меньше дюйма, а в некоторых случаях и больше.
Уклон труб примерно 1 см на метр.
Расширительный бачок — необходимый элемент системы.
Минимальная температура воды — 55 °С.
Давление в этом случае небольшое, потому диаметр труб должен быть большим.

При установке трубопровода нужно, чтобы было как можно меньше препятствий для движения теплоносителя: изгибов, поворотов, подъёмов. Выбирается наиболее удачный вариант укладки труб.

Трубы могут быть из различного материала: пластиковые, металлопластиковые, металлические. У каждого вида есть преимущества и недостатки. Например, металлопластик более лёгкий, не требует покраски. Металлические трубы имеют способность нагреваться, что облегчает обогрев комнат.

Принудительная циркуляция

Сам процесс происходит точно так же, как и в случае с естественным кругооборотом воды. Отличие только в наличии циркуляционного насоса, который создаёт давление, необходимое для перемещения по трубам воды различной температуры. Принудительная циркуляция используется в больших зданиях, когда не хватает мощности естественного движения.

Фото 3. Схема системы отопления с циркуляционным насосом, который обеспечивает движение теплоносителя по трубам.

Подключение всех элементов происходит так же, как и в первом случае. Насос устанавливается к магистральной трубе, ближе к расширительному баку. Его использование повышает эффективность отопления, обогревать можно большую площадь, даже в несколько этажей.

Внимание! Насос не должен работать вхолостую, только при заполненной водой системе! Иначе оборудование выходит из строя!

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассматривается эффективность разных способов подключения радиаторов.

Важность выбора схемы отопления

От правильного выбора схемы отопления зависит производительность работы отопительной системы. Погода в доме — важный вопрос!

Во время проектирования рассчитывается подключение радиаторов, удачна расстановка по мощности. У каждой системы есть особенности, которые необходимо учитывать.

Читайте также: