Тест на калий в аквариуме своими руками

Обновлено: 13.10.2024

Tekhi - Юр, а почему у нас среди наших солей и удобрений цитрат кальция есть, цитрат магния тоже есть, есть и комплекс кальция и магния , а про калий забыли?

Tekhi - А чем цитрат калия может быть лучше привычного сульфата калия?

Ю.В. - Да все тем же, о чем мы с тобой говорили, когда бустеры обсуждали: чем меньше в аквариумной воде сульфатов, тем лучше. Кроме того, есть предположение, что поскольку растения металлы усваивают лучше в органической форме, то калия может потребоваться меньше, чем в привычной, неорганической. А значит меньше будет всяких “затыков” с растениями.

Tekhi - И.

Ю.В. - И я решил попробовать. ))

Традиционно, из всех органических кислот самая доступная – лимонная. Посему будет как обычно цитрат.

Проще всего провести в домашних условиях реакцию с помощью карбоната калия – поташа.

2 C6H8O7 + 3 K2CO3 = 2 C6H5O7K3 + 3 CO2 + 3 H2O

Что имеем в итоге? В итоге имеем, что на 2 моль лимонной кислоты нужно взять 3 моль карбоната калия.

ЛК: 192 г/моль : 192*2=384г

Поташ 138,2 г/моль : 138,2*3=414 г

т.е. 1 ЛК: 1,08 К2СО3

Tekhi - Юр, а ты говорил, что нужно брать небольшой избыток кислоты? Как здесь быть?

Ю.В. - Да, все правильно. И здесь все получается очень просто

С учетом избытка ЛК для прохождения реакции, 1:1.

Ну и вот что в итоге получится по собственно калию:

100 г поташа и 100 грамм лимонной кислоты 0,5 л воды = 56,5 г калия/0,5л = 113 г К на литр

Отсюда и пляшем, рассчитывая наши концентрации. Если мы даем эти же 100 г поташа и 100 г ЛК на 0,5л воды (ну, или 200 грамм на литр), то получаем концентрацию калия вдвое примерно выше чем у “аквабаланса” или “акваера”. (113 г/л). И нам

для подъема калия на 10 мг/л нужно добавить 0,9 мл раствора на 10 л воды.

Если же мы хотим сделать такую же концентрацию как у уважаемых производителей, то нам нужно

на 100 г поташа и 100 г лимонной кислоты 1,0 л воды. В итоге получим 56,5 г калия/1л

В этом случае для подъема калия на 10 мг/л добавляем 1,8 мл раствора на 10 л воды.

Tekhi - Юр, а сколько добавлять надо калия?

Ю.В. - Ириш, тут я тебе не советчик – все очень индивидуально. Нужно смотреть по растениям. Во всяком случае я четко замечал, что калия в цитрате идет меньше, чем при подаче в сульфате. Где то на 20-40% меньше наверняка.

Tekhi - Если б еще увидеть сам процесс изготовления…

Ю.В. - Ирочка, здесь все просто до примитивизма. Ибо оба реактива хорошо растворимы в воде.

Вначале развешиваем реактивы. Я брал по 100 мл.

Лимонная кислота

Поташ. Ну, он у меня развешен по 100 грамм

Поташ – калий углекислый

Вначале растворяем в половинном количестве воды лимонку.

Потом растворяем во второй половинке воды поташ.

А потом аккуратненько (и не быстро!) сливаем их в одну емкость.

Обрати внимание, объем бутылки должен быть раза в два больше общего объема раствора.

Tekhi - Из-за пены при реакции? Как в буферайзере для блондинок?

Ю.В. - Именно так. )) Посмотри, сколько пены дает выделяющийся при реакции СО2.

Tekhi - Слушай, так это можно поташ вместо соды использовать в твоем генераторе СО2? И в качестве побочного продукта получать цитрат калия?

Ю.В. - Ага. Но только выход СО2 будет несколько ниже, чем на соде.

Ириш, еще раз хочу обратить твое внимание на пену, СО2 выделяется достаточно много. При реактивах 100 : 100 грамм – около 7 – 8 литров. В литровой бутылке получишь 7 – 8 атмосфер, если держать ее закрытой. Может лопнуть. Реактивы не опасные, но будет громко и мокро. )) Поэтому повторяю, бутылка по объему вдвое больше суммарного объема смеси и ни в коем случае не закручивай пока не выйдет весь газ. Чтоб это было быстрее, через 30 – 60 секунд после начала реакции, когда основная реакция уже прошла, можно в бутылку закинуть аэратор.

За 10 минут выдует остатки СО2 и пользуйся на здоровье.

Tekhi - А хранить как?

Ю.В. - Хранить как и любой раствор цитрата – в холодильнике, все ж бактерии его любят некоторые. Чтоб плесень не завелась.

Tekhi - Юр, а смешивать цитрат калия с привычным сульфатом калия ты не пробовал?

Ю.В. - Пробовал конечно)) По всякому пробовал.

Tekhi - И как?

Ю.В. - Ты знаешь, Ир, мне понравилось. Даже больше чем на чистом цитрате. Я в разных соотношениях пробовал, но остановился на таком – на 1 л воды 70 грамм сульфата калия и 80 грамм цитрата калия. В этом случае там получается примерно одинаковое соотношение по К+ из сульфата и цитрата. При этом количество К+ в растворе 64 г/л- примерно на 30% выше чем обычно у производителей.

Tekhi - Т.е. он получается более концентрированный?

Ю.В. - Ага. И дозировки легко считать. 1,5 мл раствора поднимают концентрацию калия в 10 л воды на 10 мг/л.

Tekhi - А растением нравится?

Ю.В. - Облизываются!

Tekhi - Юр, а если в этом случае получать цитрат калия из поташа и лимонной кислоты, то сколько надо?

Ю.В. - Примерно по 60 грамм поташа и лимонки на один литр воды, и будет тебе счастье. А потом в этот же литр насыплешь 70 грамм сульфата калия (ХЧ конечно) и растворишь.

Tekhi - Ясно. Действительно все оказалось просто. Спасибо тебе! Пошла искать реактивы, буду делать.

Ю.В. - Не за что. Делай свой… “Тэхи – калий”)) Красивых тебе растений!

Тесты для воды в аквариуме существенно облегчают жизнь аквариумиста, ведь параметры водной среды напрямую влияют на жизнь подводных обитателей. Чтобы рыбки оставались здоровыми, необходимо поддерживать определенный химический баланс, а без регулярного контроля сделать это невозможно.

Какие параметры надо регулярно замерять в аквариуме?

Основной проблемой аквариумов считается превышение предельно допустимой концентрации нитратов. При этом нельзя оставлять без внимания и некоторые другие параметры, влияющие на здоровье и продолжительность жизни рыб. При ответственном подходе к любимому делу аквариумист должен проводить тестирование еженедельно. Выявив дисбаланс, устранить его можно, применяя монорастворы и проводя более частые подмены воды.

Тест на нитраты в аквариуме

Одним из самых важных замеряемых параметров является количество нитратов. Эти соединения образуются в процессе жизнедеятельности нитрифицирующих бактерий, перерабатывающих аммиак, выделяемый фекалиями рыб. Количество выделенной органики зависит от населенности аквариума и уменьшается в ходе регулярных очисток дна.

Для большинства аквариумных обитателей оптимальным будет показатель нитратов в пределах 20-30 мг/л, а для чувствительных рыб цифры должны быть еще на 5-10 единиц меньше (15-20 мг/л). Проверить воду по этому параметру можно при помощи тест-полосок, капельных тестов,

pH-тест для аквариума

С помощью pH- теста определяется степень кислотности аквариумной воды. Показатель меньше 7 единиц говорит о том, что вода кислая. Если pH выше 7, значит, среда имеет щелочную реакцию. Считается нормой, если уровень кислотности находится в диапазоне 5-10 pH. Нельзя допускать резких колебаний этого параметра в ту и другую сторону – это может привести к гибели рыб.

Если pH превышает 7,2, многие микроэлементы становятся недоступными для аквариумных растений, затрудняется усвоение ими углекислого газа. Повышать показатель кислотности может избыток света, сильная аэрация, выделение минералов из грунта или декора. Для замера pH используют тест-полоски, pH-метр, pH-контроллер, капельный тест.

Рекомендуем: Как быстро устранить свежий сигаретный дым и избавиться от застарелого запаха табака в квартире

Тест на аммиак в аквариуме

Аммиак – продукт жизнедеятельности рыб, выделяемый ими через почки и жабры. Это вещество является ядом и может приводить к серьезному отравлению и гибели водных питомцев. Нитрифицирующие бактерии, живущие в грунте и на губке фильтра, перерабатывают аммиак в нитриты, более безопасные для рыб, но не всегда справляются с этой задачей полностью. Признаки отравления аммиаком:

изменение окраски;
появление слизи на чешуе;
кровоизлияния вблизи плавников;
учащенное дыхание;
потеря аппетита;
малоподвижность.

Если появился хотя бы один из симптомов, надо срочно сделать тест на содержание аммиака в воде (иногда вещество присутствует в виде аммония). Тестирование проводят с помощью капельного теста и полок бумаги, пропитанных реагентом.

Тест на фосфаты в аквариуме

Тест на калий в аквариуме

Тесты для морского аквариума

Тем, кто только начал заниматься обустройством морского аквариума, важно знать, на какие параметры стоит обратить внимание в первую очередь. Это:

NH3 – содержание аммиака;
pH – водородный показатель;
kH – карбонатная жесткость;
Ca – содержание кальция;
NO3 – уровень нитратов;
PO4 – содержание фосфатов.

Аквариумисты используют для определения состава воды в морском аквариуме капельные тесты. Более дорогостоящий лабораторный метод используют те, кто занимается аквариумистикой профессионально.

Капельные тесты для аквариума

кислорода;
железа;
фосфатов;
нитритов.

Еще две бутылочки предназначены для замеров общей и карбонатной жесткости. Реактив из флакона капают в отмеренную порцию воды, которая сразу окрашивается. Результат необходимо сравнить с цветовой шкалой.

железа;
меди;
нитратов;
фосфатов;
аммиака.

Тест-полоски для аквариума

Тестовые полоски сделаны из бумаги, пропитанной химическими реагентами. Пользоваться ими очень просто. Полоску опускают в воду, после чего она окрасится в определенный цвет. Оттенок нужно сравнить с прилагаемой цветовой шкалой. Тестовые полоски удобны тем, что продаются поштучно. Однако полученные данные могут иметь большую погрешность измерения.

Электронные тесты для аквариума

Даже если аквариумная вода на вид кажется кристально чистой, ее состав может быть далек от идеального. Регулярное тестирование даст понимание происходящих в аквасистеме процессов и возможность подкорректировать параметры, чтобы водная среда всегда оставалась безопасной для обитателей аквариума.

Приготовление и внесение раствора Калия

Калий - самый важный элемент в аквариуме, и вносить его нужно самостоятельно. Он не поступит в аквариум ни с кормом для рыб ни с водопроводной водой. Поэтому, если его не вносить отдельно, может наблюдаться калиевый дефицит у растений. Фотосинтез и рост растений резко замедляется, а при длительном дефиците на нижних листьях растений появляются маленькие дырочки.
Через некоторое время такой лист отрывается от куста и всплывает. Длинностебельные растения становятся похожими на кокосовые пальмы с голым стеблем и шапкой листьев на верхушке.
Только регулярные внесения калия могут держать в воде его постоянную, необходимую концентрацию. К сожалению, тестов на Калий нет, есть только дорогостоящие лабораторные исследования, которые большинству из нас недоступны. Поэтому, его рекомендуют вносить в достатке, чтоб небыло дефицита калия. Наиболее распространенная доза внесения калия это 30 мг/л в неделю. Но есть исключения, каждый решеат сам, сколько и чего вносить, в зависимости от потребностей растений. Передозировка калия на рост водорослей (не путать с растениями) никакого влияния не оказывает. Поэтому, передозировка калия не вызовет у вас в аквариуме вспышку водорослей, но лучше не допускать его передозировки, так как она, как и любого другого элемента, отрицательно отразится на растениях.
Вносить калий можно по-разному. 1 раз в неделю после подмены воды, 3 раза в неделю, каждый день, половину недельной дозы после подмены, остальную половину вносить равными частями 6 дней.
Вносить можно купленное калийсодержащее удобрение, можно приготовить калиевый раствор и самому.
Для приготовления калиевого удобрения чаще всего используют сульфат калия (K2SO4).
Концентрация чистого калия в данной соли составляет 44,87%. Максимальная растворимость в воде данной соли составляет около 100г/л. Если вы растворите в 1л. 100г. K2SO4, то получите в итоге концентрацию Калия в приготовленном растворе 44,87 г/л.
Если в купленном удобрении известен его %-ный состав, или вы сами его приготовили, то можно самому посчитать сколько нужно его лить, чтоб получить требуемые, например, 28 мг/л Калия в неделю. Если в удобрении 4,49% Калия, следовательно, в 1л. удобрения 44,9 г Калия (в 1 мл. 44,9 мг). Допустим, у вас 55л. воды в аквариуме. Для внесения 28 мг/л Калия нужно внести 55лх28мг=1540 мг Калия на весь аквариум. В нашем удобрении 44,9 мг/мл, а нам нужно внести 1540 мг. Значит, нужно 1540мг(требуемое)/44,9мг(концентрация)=34,3мл данного удобрения. Это будет недельная доза. Далее разбиваем её на 7 дней, и получаем примерно 5мл/день.
Для того, чтобы проверить, сколько Калия внесется если лить по 5мл. данного удо каждый день, делаем обратный расчет:

5мл*44,9мг/55л*7дней=28,57мг/л в неделю.

Делаем сами - раствор Калия

Берем :
Калий сернокислый (сульфат калия). Продается в садоводческих магазинах. Желательно 48%.
Дисцилированная вода – покупается в автомагазине.
Шприц 5 кубиков - покупается в аптеке.

Отмеряем 150 мл дисцилированной воды и доводим до кипения.
Сухой шприц, затыкаем спичкой отверстие для иглы. Насыпаем в него калий сернокислый так, что-б он доходил до отметки 4 и 1 деление. Это 5 грамм.
В 150 милилитров дисцилированной горячей воды высыпаем 2 таких шприца, или 10 грамм Калия сернокислого.
Перемешиваем.
Вот и получился раствор калия пригодный для внесения в аквариум.

Данный материал не предназначен для использования в качестве инструкции для каких-либо разогнанных, форсированных растительных аквариумов, особенно при использовании обратного осмоса, мощного света и углекислого газа. Материал писался исключительно в расчёте на традиционный медленный аквариум с умеренным светом, отсутствием подачи углекислого газа и подменами из водопровода с показателями жёсткости и щёлочности более 6-7 градусов, а также общим показателем содержания солей от 250 ppm и более. Также материал не охватывает какой-либо метод содержания растений, речь идёт сугубо о конкретной проблеме на примере конкретного, но при этом достаточно "типового" аквариума. По сути - небольшая помощь начинающим растениеводам по применению самодельного калийного удобрения для аквариумных растений.

Объект применения и показания к применению рецепта

Итак, что мы имеем в качестве объекта рекомендаций. Аквариум высотой 30-50 см, люминесцентный свет в пределах 0.4 - 0.7 Вт/литр, грунт в виде обычной гальки, не заряженный никакими питательными подложками, вода с показателями kH=5. 12, GH=6. 16, TDS=200. 300 ppm. Рыб достаточно много, жрут и срут прилично. Растения в основном неприхотливые и медленнорастущие - криптокорины, сагиттарии, анубиасы, эхинодорусы, может быть несложная длинностебелька типа бакопы, синнемы, людвигии. При этом с одной стороны, растения неплохо прогрессируют, с другой стороны - на старых листьях наблюдаются очень характерные дырки с некротическими краями - как будто кто-то уколол шилом, и потом от этого укола лист начинает растворяться.

Одной из причин данной неприятности может быть недостаток калия в аквариуме, который не поступает ни с подменами, ни с кормом. Свежепосаженные растения сначала бодро растут, но постепенно в течение двух-трёх месяцев на старых листьях, постаревших уже в рассматриваемом аквариуме, проявляется описанный выше симптом. Приятной новостью является то, что одну из причин легко проверить. И способ этой проверки - внесение калийного удобрения. Если в течение месяца-двух после обновления всех старых листьев дефект пропадает или резко сокращается в количестве - значит, так оно и есть, проблема была в недостаче этого элемента.

Ничто не мешает просто попробовать, способ прост, как репа, и позволяет легко выяснить, не нанося вреда аквариуму, в калии дело или нет. Далее рецепт, проверенный на практике, с конкретными значениями. Для достижения ожидаемого результата следует выполнять всё в точности, как описано.

Принадлежности и материалы

Потребуется литровая бутылка (пластиковая из-под любого напитка), небольшие весы с точностью до одного грамма или точнее (ювелирные электронные весы продаются на ebay за сущие копейки и отлично справляются), кипячённая вода, ложка, мерный стакан (со шкалой для воды), салфетки и воронка. На первый взгляд, всё сложно, но на самом деле всё находится в ближайшем ларьке, торгующем бытовой мелочёвкой. Плюс к тому понадобится сульфат калия, он же калий сернокислый. Продаётся в любом садоводческом или цветоводческом магазине, стоит сущие копейки. Содержание калия написано на этикетке и не должно быть меньше 50%.

Приготовление "волшебного" раствора

Взвешиваем нашими весами в стакане 21 грамм сульфата калия (разумеется, учитываем стакан, как тару). Заливаем тёплой водой из чайника. Тщательно размешиваем до полного растворения самой соли, в растворе останется плавать коричневатая бурда, которая нас не интересует. Вставляем воронку в литровую бутылку. В воронку укладываем салфетку кулёчком и в этот кулёчек аккуратно наливаем наш раствор из стакана. Удобнее использовать мерные стаканы, имеющие носик для наливания. Раствор через салфетку попадает в бутылку, бурда остаётся на салфетке. Незначительное количество примесей, попавших в бутылку, не страшно, так как наливается в аквариум мизерное по сравнению с его объёмом количество раствора.

После пропускания разведённого раствора через салфетку доливаем бутылку до литра и тщательно взбалтываем для лучшего перемешивания.

Раствор готов. Срок хранения раствора неограничен, но перед каждым применением бутылку желательно взбалтывать.

Применение и дозировка

На каждый литр аквариумной воды следует использовать один миллилитр приготовленного раствора. Для больших аквариумов отмеряем тем же мерным стаканом. Для маленьких - используем либо шприц, либо весы (один миллилитр равен одному миллиграмму). Соответственно, зная объём воды, вы просто отливаете из бутылки нужное количество миллилитров и вносите в аквариум. Следует заметить, что воды в аквариуме обычно немного меньше, чем его полный объём, но даже если использовать значение полного объёма, никакой заметной передозировки не будет. Отмеренное количество раствора вносится один раз в неделю при подмене воды, при этом объём подмены должен быть не менее 15-20%. Например, вы раз в неделю подмениваете 20 литров в аквариуме объёмом 120 литров - тогда после подмены вы отмеряете и вносите 120 мл раствора. Если вы не подмениваете воду - вы ничего не вносите.

Наблюдение и выводы

Внесение удобрений в аквариум всегда требует наблюдения за ситуацией, так как перебор ничуть не лучше недобора. Визуальный контроль также необходим для того, чтобы установить, имеется ли положительный результат или же проблемы в чём-то другом.

После двух-трёх месяцев регулярных внесений с подменой уже можно сделать выводы, появляется ли проблема на стареющих листьях или нет. Уже повреждённые листья не восстанавливаются, но на новых листьях дырок появляться не должно. Если внесение в течение двух-трёх месяцев совсем не дало никакого эффекта - возможно, проблема не в калии. Если эффект есть, но недостаточный, дозировку можно временно увеличить вплоть до двойной. После появления положительного результата опять вернуться к базовой - на каждый литр воды аквариума один миллилитр раствора только после подмен.

Кроме того следует наблюдать, не появляются ли другие проблемы - дело в том, что внесение калия может улучшить рост растений, в итоге они начнут более активно потреблять нитраты и фосфаты, что может привести к обнулению уже этих полезных элементов. В частности, если проблема с некротическими дырками заметно уменьшилась, но при этом старые листья теперь уже стали сильнее желтеть - признак недостатка нитратов. Если листья целые и не желтеют, но при этом становятся целиком дряблыми и отваливаются - признак недостатка фосфатов. Но поскольку мы рассматриваем хорошо зарыбленный аквариум - этот вариант маловероятен. В любом случае наличие любых изменений при внесении калия скажет вам о необходимости продолжать регулярные внесения либо перестать вносить.

Примечание

Необходимо помнить об одинаковой вредности как бездействия, так и фанатизма. Можно пропустить один раз подряд еженедельную подмену, но не более раза в месяц. В то же время нет никакого резона "наливать про запас", вреда особого не будет, но и пользы это не принесёт.

Любителям аквариумных растений и рыбок рекомендуется следить за правильным балансом неорганических элементов в среде аквариума. Главным компонентом качественного выращивания рыб и растущей в резервуаре флоры, является окружающая их микросреда. Вода должна быть чистой и не содержать лишние примеси, такие как, хлор и натрий. Опытные заводчики рыб говорят о том, что лучше наливать отстоянную минимум в течение суток воду. За это время ненужные тяжелые компоненты, содержащиеся в ней, осядут на дно емкости, и, таким образом, жидкость очистится.

Аквариумным растениям, также, как и обычным, важен кислород для развития. Он организует фотосинтез. Поэтому, помимо очищения жидкости, аквариумисты добавляют в резервуар ценные химические вещества.

Калий в аквариуме предпочтителен для успешной жизнедеятельности растительности. Он обеспечивает жизнь водной флоры, активизируя происходящие в ней обменные процессы.

Натрий же, содержащийся в большом количестве в обычной водопроводной воде, негативно влияет на рост растений, поскольку он мешает активному усвоению ими калия.

Зачем нужен калий в аквариуме?

Растениям необходим азот для жизни. Он обеспечивает образование в

листках белка, без которого они желтеют и гибнут. Этот металл помогает азоту усваиваться в клетках водорослей.

Данный элемент незаменим для обеспечения правильного фотосинтеза. При хороших обменных процессах, ростки будут здоровыми и сильными. На это указывает цвет растений, который проявит себя, как насыщенный зеленый, без желтизны.

Он помогает аквариумной растительности противостоять болезням и заражениям, и является лучшим для них удобрением.

Нормы и дозировки

Поскольку содержание данного микроэлемента в водопроводной, или даже очищенной воде, недостаточно для нормального жизнеобеспечения флоры, необходимо использовать специальные препараты, содержащие в своем составе данный металл.

Существует множество калийсодержащих средств. К примеру, препарат FitoMin Калий, который рекомендован для постоянного профилактического применения.

Концентрация калия в аквариуме должна быть безошибочно рассчитана. Его можно добавлять в емкость как ежедневно, так и при смене жидкой среды, то есть еженедельно.

В зависимости от выбранного способа, рассчитываются дозы препарата:

при ежедневном применении удобрения, следует наливать 3-10 миллилитров FitoMin Калий на 100 литров воды;
при еженедельном использовании, доза его составит 70 мл. на 100 л. жидкости.

Признаки нехватки

Края листьев ростков желтеют и покрываются пятнами, что может привести к последующей гибели растения. В первую очередь, такие признаки могут наблюдаться у взрослых побегов.

Появление на листьях дырочек указывает на серьезный дефицит микроэлемента, при котором происходит чрезмерное потребление белков. Этот процесс разрушает клетки водорослей, препятствует его нормальному разрастанию.

образуются темные прожилки на посветлевших частях побегов;
старые листья быстро опадают;
молодые растут чахлыми и перекрученными.

При уходе за аквариумной средой важно сохранить правильный состав химических микроэлементов и использовать удобрение для аквариума с калием в рекомендованных дозах. Для растительной флоры опасен как дефицит, так и переизбыток калийсодержащих веществ.

Признаки избыточного содержания элемента и способы устранения

вялость растительности;
побеги теряют яркий зеленый цвет и светлеют, становясь более хрупкими и тонкими;
на листьях появляются пятна;
междоузлия удлиняются.

При обнаружении симптомов переизбытка металла в воде, следует уменьшить его концентрацию в резервуаре. Для этого меняют жидкость на свежую, и тщательно следят за балансом химических компонентов для обеспечения жизнедеятельности растений.

Читайте также: