Теплица своими руками из дерева

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 30.08.2024

Сотовый поликарбонат и деревянный брус — наиболее распространенные материалы для строительства теплицы своими руками. Поликарбонат прочнее и легче стекла и намного надежнее любого вида пленки. Деревянный брус хотя и уступает металлическому профилю в прочности и долговечности, обеспечивает достаточно хорошие несущие свойства каркаса для столь легкой постройки. К тому же, оба материала легко поддаются обработке, что важно для самостоятельного застройщика.

Проект теплицы

Первый этап — разработка проекта. Сюда входит определение формы и размеров, изготовление общего чертежа (эскиза), деталировка элементов и узлов конструкции.

Форма и габариты теплицы зависят от размеров площадки, на которой ее можно расположить. А рекомендации по выбору места, в свою очередь, зависят от особенностей конструкции. Хотя есть и общие положения, которыми руководствуются при разработке проекта и привязке его к территории:

Кроме того, учитывают следующие рекомендации:

• удобный доступ;
• возможность подъезда с садовой тележкой;
• близость точки подключения к водоснабжению, если предусмотрен автоматический и автоматизированный капельный полив.

Фундамент для теплицы

В принципе небольшие теплицы устанавливают и на землю, но при условии, что каркас сделан из металлического профиля с антикоррозийной обработкой.

Для конструкций из дерева такой вариант не подходит — нижняя обвязка быстро сгниет.

Поэтому нужен фундамент, но не все его типы подходят для теплиц.

Рекомендации по выбору фундамента

Все насчитывают четыре типа оснований:

В качестве итога — для теплицы из поликарбоната и бруса можно использовать мелкозаглубленный ленточный, свайный и ленточный фундамент.

Пошаговый алгоритм закладки фундамента

Для каждого типа основания существует своя технология закладки.

Монолитный ленточный фундамент:

1. Размечают периметр с указанием внешнего и внутреннего контура траншей. При этом учитывают плотность грунта и возможность осыпания стенок.
2. Вынимают грунт на глубину 50-70 см, выравнивают дно траншей.
3. Засыпают подушку из щебня и песка. Если грунт каменистый, то засыпают только песок, если грунт песчаный — только щебень. Толщина одного слоя — до 10-15 см, толщина двух слоев — до 25 см. Поверхность подушки выравнивают, поливают водой и трамбуют.
4. Стелют разделительный слой из рубероида. Он нужен, чтобы вода не уходила из бетона после заливки. Затем его могут использовать как элемент гидроизоляции фундамента для защиты от осадков и талых вод.
5. Выставляют опалубку согласно проектной толщине, глубине, высоте надземной части фундамента. Обычно считают достаточной толщину равной 10-15 см. Высота зависит от качества собственного плодородного слоя и рельефа участка. Если необходима засыпка привозного грунта, то при определении высоты надземной части учитывают толщину его слоя.
6. Вяжут армирующий каркас. Диаметр и количество продольных прутков выбирают из расчета, что их суммарная площадь в разрезе ленты не менее 0.1% от общей площади поперечного сечения. Так, для фундамента сечением 60х15 см достаточно, если суммарная площадь сечения продольной арматуры будет не менее 0.9 см 2 . Это значит, что достаточно двух пар продольных прутков диаметром 6 мм. Связывают прутки проволокой через каждые 40 см.
7. Готовят бетон марки М100. Пропорции цемент М400/песок/щебень в соотношении объемных частей выглядит как 1/4/6.
8. Заливают бетон в опалубку, уплотняют, накрывают пленкой и оставляют на 7 дней.

Спустя неделю опалубку снимают, засыпают пазухи траншеи вынутым грунтом и оставляют до набора бетона проектной прочности.

За это время можно проложить ко входу и внутри теплицы дорожку, завести и засыпать плодородный грунт.

Сборный ленточный фундамент:

Для свайного фундамента вначале проводят разметку периметра с указанием положения свай — обязательны угловые и под дверным проемом. Если глухая фронтонная стена длиннее двух метров, предусматривают дополнительную опору. Под длинные стены промежуточные сваи устанавливают равноудалено друг от друга с шагом 1.5-2 м.

Винтовые сваи вкручивают вручную в точках разметки. Обустройство же свайного фундамента из асбестоцементных или пластиковых труб проходит следующим образом:

1. Бурят ямы диаметром чуть больше, чем сечение трубы. Для справки — обычно используют трубы диаметром 100 мм. Глубина ямы должна быть ниже на 30-40 см, чем линия промерзания грунта.
2. Грунт на дне трамбуют и засыпают слой песка толщиной 10-15 см.
3. Вставляют в яму трубу, выравнивают по вертикали, укрепляют в этом положении распорками.
4. Закладывают внутрь трубы арматуру. Достаточно двух прутков диаметром 6-8 мм на расстоянии друг от друга в 3-4 см и связанных проволокой с шагом 30-40 см. Арматура не должна доходить до проектной высоты фундамента 3-5 см.
5. Заливают бетон внутрь трубы и в пазухи ямы вокруг трубы. Для плотных грунтов допускается вместо заливки бетона в пазухи укреплять трубу бутовым камнем и песком. Вначале бетон внутрь трубы заливают не полностью, а только в подземную часть. Затем все трубы обрезают под один уровень, и заполняют смесью до конца.
6. Для крепления бруса нижней обвязки закладывают в свежий бетон шпильку или болт.

Столбчатый фундамент заложить еще проще — роют неглубокие ямы (30-40 см), вбивают трубу или профиль, делают подушку из песка, кладут кусок рубероида, обкладывают трубу кирпичом.

Установка каркаса для стен

Для каркаса можно использовать только брусок сечением 50х50 мм, если размеры теплицы небольшие. В этом случае расстояние между стойками делают равным 80-100 см, соблюдая принцип равноудаленности (конкретное расстояние зависит от общей длины и ширины периметра).

Для больших теплиц основные несущие опоры, в том числе для дверных проемов, делают из бруса сечением 100х100 мм, а для промежуточных опор, перемычек, распорок и стропил крыши выбирают сечение 50х100 мм.

В этом случае главная причина — не утяжеление конструкции (1 м 2 сотового поликарбоната толщиной 8 мм весит всего 1.5 кг), а большие ветровые нагрузки и давление снега.

Установку каркаса проводят в такой последовательности:

Монтаж крыши

Двускатная крыша теплицы представляет собой висячую стропильную систему с опорой на длинные стороны верхней обвязки. В зависимости от размера каркаса стен это может быть один из следующих вариантов:

После того, как несущая конструкция крыши установлена и закреплена, арки связывают прогонами, на которые крепят обрешетку для поликарбоната. Расстояние между прогонами и рейками обрешетки зависят от уклона крыши, толщины поликарбоната и норматива по снеговой нагрузке для региона.

Крепление поликарбоната проходит традиционно — в стык с зазором, который нужен для компенсации теплового расширения. Крепят к каркасу листы на саморезы с термошайбами, через заранее просверленные отверстия чуть большего диаметра. Монтаж начинают с крыши, продолжают на фронтонах, заканчивают длинными стенами.

Стыки закрывают соответствующими профилями — коньковым, угловыми, соединительными. Торцы закрывают герметизирующей лентой и торцевым профилем. На последнем этапе изготавливают и навешивают дверь и окна (форточки или фрамуги).

Строить теплицу самостоятельно — это увлекательный процесс. Во-первых, собственным творением так и хочется восхищаться, во-вторых, сооружение получается именно таким, каким виделось в воображении. А самое главное, самодельная теплица обходится дешевле сооружения заводского производства.

Конструкция и функциональность теплицы из дерева

Конструкция теплицы каркасная и сооружается из брусьев. Связь прогонов обеспечивают верхние и нижние стойки. Верхняя часть каркаса состоит из стропильных ног.

Конструкция составлена из множества брусьев, зафиксированных на одинаковом расстоянии друг от друга

В одной торцевой стороне теплицы вставлена дверная рама. Она, стены и крыша сооружения закрыты плёнкой, стеклом или поликарбонатом.

На деревянный каркас теплицы часто натягивают полиэтиленовую плёнку

Теплица как конструкция с деревянным каркасом, отделанным каким-либо прозрачным, но прочным материалом, выполняет определённые задачи:

• собирает поступающее извне тепловое излучение и удерживает его, создавая необходимые условия для быстрого роста растений;
• оберегает овощи от негативных воздействий окружающей среды: сильного ветра, снега, насекомых-вредителей и животных, которые могут сломать стебли растений.

Чертежи и схемы деревянных построек разной конфигурации

Теплица может быть односкатной, пристроенной к строению или отдельно стоящей на участке.

Конструкция с односкатной крышей собирается из продольных, вертикальных и поперечных деревянных элементов

Ещё один вариант теплицы — постройка с двускатной крышей, наклонённой более чем на 30 градусов.

Высота конструкции без учёта крыши составляет 1,5 метра

Не менее популярна арочная конструкция для выращивания растений. Отличие этой постройки — потолок в виде свода, делающий теплицу красивой и очень тёплой.

Для создания каркаса теплицы можно использовать бруски с сечением 30x40 мм в комплексе с дугами

Вес конструкции из дерева значительный, поэтому она требует установки на прочное основание. Но некоторые обходятся без него, используя в качестве якорей доски или штыри.

Концы стоек конструкции можно обернуть полиэтиленом, погрузить в грунт и засыпать щебнем, что обеспечит их надёжную фиксацию без использования фундамента

Однако фундамент важен для любого строения больших размеров. Особенно надёжное основание требуется теплице, которая поставлена на склоне. Сооружение для выращивания растений принято закреплять на ленточном кирпичном или столбчатом фундаменте.

Столбчатый фундамент обеспечит надёжное крепление конструкции, хотя, в отличие от ленточного основания, сооружается из малого количества материалов

Но чаще всего, дабы потратить минимум финансов и при этом хорошо зафиксировать теплицу на своём месте, используют основание из толстых брусьев.

Под основание из брусьев обязательно насыпают щебень и кладут гидроизоляционное полотно

Составляя чертёж, надо понимать, что функциональность теплицы зависит от её габаритов. Оптимальные размеры постройки — 3 метра в ширину и 6 метров в длину.

Теплица должна быть такой, чтобы в ней хватало места и растениям, и человеку

Высота конструкции всегда обуславливается ростом человека. Чтобы садовнику было удобно ухаживать за растениями, от поверхности земли до самой высокой точки крыши должно быть не менее 2,5 метра свободного пространства. У двускатного строения высота стен обычно составляет 2 метра.

Делать теплицу чересчур высокой бессмысленно. Она будет колыхаться из стороны в сторону и не сможет прогреваться до нужной температуры.

Тонкости выбора материала для строительства теплицы

Для того чтобы построить хорошую надёжную теплицу, необходимо выбирать качественный материал. Он должен быть прочным, лёгким и устойчивым к внешним воздействиям.

Материал для деревянного каркаса

Надёжный деревянный костяк теплицы — залог её долгого срока службы. Поэтому каркас лучше строить из лиственницы — сорта древесины, который долго не поддаётся гниению и характеризуется высокой прочностью.

Кроме лиственницы для строительства теплицы годятся брусья, выстроганные из ели и сосны, однако они менее прочны. Это значит, что пиломатериал из деревьев не лиственных пород должен быть более толстым.

Брусья для строительства теплицы выбирают тщательно, отсеивая брак

Каркас теплицы следует создавать из досок или брусьев со следующими характеристиками:

• влажность не более 20%;
• идеальный внешний вид (без гнили и следов порчи древесины жуками-короедами);
• ровная поверхность (сколы, трещины и сучки — признаки бракованного материала).

Размеры брусьев, из которых будет собран каркас постройки, зависят от веса укрывного материала. В большинстве случаев деревянный костяк теплицы закрывают полиэтиленовой плёнкой толщиной от 100 до 200 микрон, стеклом, плотность которого составляет от 5 до 10 мм, и четырёхмиллиметровым поликарбонатом.

Садоводам привычнее накрывать каркас теплицы плёнкой, нежели стеклом или поликарбонатом

Укрывной материал

Очень важную роль играет выбор укрывного материала для теплицы. Ведь именно на нём лежит главная функция теплицы: сохранять тепло, которое обеспечит быстрый рост растений. Существует три основных укрывных материала.

Плёнка. Материал лёгкий и поэтому не оказывает на древесину давления. Это означает, что в качестве стоек и стропил конструкции можно смело использовать строительное сырьё среднего размера, например, брусья 5x5 см. Но основание теплицы стоит делать из пиломатериала с параметрами 5x10 см, ведь ему придётся испытывать существенные нагрузки.

Плёнку способен удержать относительно тонкий брус

Тонкий брус напор стекла не выдержит, поэтому для строительства костяка стеклянной теплицы используют материал толщиной не менее 7 см

У поликарбонатовой теплицы сверхпрочным принято делать только основание конструкции

Подготовка к строительству

Мы будем строить классическую теплицу с деревянным каркасом из брусьев. В качестве укрывного материала выбрано стекло.

Необходимые материалы

Для строительства теплицы необходимо приобрести следующие материалы:

Рубероид — материал для гидроизоляции конструкции

Функция штапиков — обеспечить надёжное крепление стекла на герметик

Инструменты

Работы по сооружению теплицы подразумевают использование таких инструментов и крепежей, как:

• лопата;
• молоток;
• угольник;
• строительный уровень;
• измерительная лента;
• циркулярная пила;
• отрезок шнура;
• шуруповёрт;
• саморезы;
• гвозди длиной 10 см;
• финишные гвозди длиной 7,5 см с маленькой шляпкой.

У финишных гвоздей шапочка крошечная, что делает их незаметными

Поэтапное строительство деревянной теплицы

Теплица с деревянным каркасом, отделанным стеклом, сооружается пошагово:

На участке делают разметку периметра постройки. Для этого используют колышки и леску.

Периметр теплицы советуют размечать при помощи колышков

Основание теплицы кладут на утрамбованный щебень

Сначала ставят стойки, а затем переходят к монтажу верхней обвязки

На одном конце бруса делается пропил до половины его толщины, на другом брусе делается такой же пропил, но с другой стороны конца

Первыми собирают фронтоны, находящиеся с краю конструкции

Первым делом собирают торцевые панели, а затем — широкие боковые

Стекло вставляют, используя герметик и штапики

Теплица остеклена только наполовину, что делает её оригинальной и долговечной

Видео: теплица из бруса своими руками

Особенности отделки теплицы

Если хочется сделать теплицу красивой, то с наружной стороны её деревянные элементы рекомендуется обработать дышащей фасадной краской. Речь идёт о вододисперсионной красящей эмульсии.

Наносить краску можно при температуре выше трёх градусов тепла. Только в таких условиях красящий состав в течение двух суток сохнет, а затем на протяжении трёх дней кристаллизуется.

Впрочем, многие садоводы говорят, что в краске особой надобности нет. Она не улучшит функциональность теплицы, а только придаст строению привлекательный вид.

В результате специальной обработки древесина покрывается защитной плёнкой

Когда хочется добиться и привлекательности, и долговечности каркаса теплицы, стоит воспользоваться пропиткой по дереву. Это средство отличается приятным цветом, защищает древесину от порчи бактериями и застраховывает её от гниения.

Пропиткой рекомендуется обрабатывать деревянные элементы и снаружи, и изнутри теплицы. Чтобы от средства был толк, его требуется наносить на поверхности в 2 или 3 слоя, что зависит от финансовых возможностей хозяина постройки.

Фотогалерея: теплицы с деревянным каркасом

Теплица по Митлайдеру выделяется на фоне остальных необычной конструкцией крыши Тёплый воздух в шатровой конструкции скапливается под крышей и выводится благодаря окошкам, что обеспечивает лучшую вентиляцию для растений Арочная теплица по Митлайдеру обеспечивает приток внутрь конструкции свежего воздуха Арочную теплицу с каркасом из дерева зачастую накрывают поликарбонатом Деревянную теплицу можно соорудить из старых деревянных оконных рам Если есть возможность, можно пристроить теплицу к одной из стен отапливаемого дома — это обеспечит дополнительное тепло внутри сооружения Один из способов борьбы с негативными воздействиями внешней среды на теплицу — покраска каркаса лакокрасочным материалом, который будет сдерживать разрушение конструкции Соорудить круглую теплицу из дерева сложно из-за большого количества деталей и стыковочных углов, однако внешне парник смотрится очень эффектно

Владельцу дачи абсолютно ничего не мешает соорудить теплицу желаемой конфигурации на базе древесины. Этот материал сочетается с любыми укрывными материалами. Чтобы сделать из него теплицу, надо только досконально изучить инструкцию.

Подписаться на наш канал в Яндекс.Дзен

К сожалению не на всей территории России можно вырастить теплолюбивые культуры. Особенно это касается средней широты и северо-восточной части страны. Здесь не обойтись без теплицы для получения урожая помидоров, огурцов, лука, чеснока, кинзы и другой полезной зелени.

Но создание подобного укрытия для полезных растений дело не простое и финансово затратное для современного пользователя. Потому очень, часто изготавливается теплица из дерева своими руками, поскольку не нужно платить рабочим, а материал отличается умеренной стоимостью.

Краткое содержимое

Выбор вида деревянной теплицы

Перед созданием либо изучением чертежей теплиц из дерева стоит осознать для чего она будет использоваться. Если планируется выращивать растения для семьи и себя, тогда обычно достаточно не большого парника.

Для продажи плодов потребуется большая площадь, чтобы собирать крупный и регулярный урожай круглый год. Такая версия обойдётся дороже. Потому необходимо сразу определиться и подсчитать возможный расход и ожидаемый доход.

Бывает, что участок дачи, загородного дома слишком маленький для крупной теплицы. В таком случае в зимнее время можно опираться на разборной вариант деревянной теплицы

К сожалению она дороже, поскольку потребуются особые крепления, но мобильность позволит эффективнее использовать землю. Конструкцию можно сложить для хранения до следующего года либо перенести на другой участок.

Важно: Многие считают, что древесина недолговечный материал. Но, если использовать качественные доски, тогда длительность эксплуатации может составить 5-10 лет. Испорченные детали легко заменить. Процесс монтажа выполняется своими руками для этого не требуются особые знания и сложные инструменты.

Выбираем форму теплицы

Если изучить различные фото теплицы из дерева можно заметить разную форму строений. Разберёмся, чем они отличаются:

Односкатная

Обычно используется в качестве пристройки к дому, сараю, летней кухне. Считается очень экономичной версией, поскольку её легче отапливать, можно сделать доступ из тёплого помещения.

Представляете, как это удобно, зима, а хозяин в домашней одежде работает в летнем саду, везде растут культурные растения и смонтированы кашпо с красивыми цветами в жилое помещение идёт чистый воздух, создающийся растениями.

Двускатная

На фото двускатных теплиц из дерева можно видеть характерную крышу с наклоном по обе стороны. Это самостоятельное строение. Обычно предлагается намного больше пространства, чем в односкатной версии.

Для этого может понадобиться фундамент. Допускается использование стеклянной крыши и окон для проветривания помещения. Однако затраты на данную модель значительно возрастут.

Шаровая деревянная теплица

Это разборной вариант парника. Для создания требуется уменьшенное количество материала, но устойчивость обеспечивается распоркой и оттяжкой, закреплённой кольями в земле.

Конструкция состоит из центрального столба, свода кровли и 4 равных частей. Опорный брус размещается над стенами, скрепляется сеткой из шпагата. Это гарантирует защиту от ветра.

Почему выгодно использовать древесину?

Если правильно подобрать обработанную древесину, тогда она ничем не хуже других материалов. Её преимущества:

• Экологически чистый материал;
• В результате воздействия высокой температуры либо ультрафиолета не выделяет токсичные вещества;
• Монтаж выполняется столярными инструментами;
• Конструкция отличается небольшой массой, но достаточной прочностью;
• Легко заменять любую испорченную деталь;
• Обычно можно добавлять новые помещения либо стеллажи, полочки для инструментов, размещения рассады;
• Отличается уменьшенными расходами в сравнении с агроволокном, металлом, стеклопакетами.

Поэтапное изготовление теплицы из дерева

Перед началом работы необходимо приобрести все необходимые материалы. Для создания каркаса теплицы из дерева потребуется определённое количество бруса и полубруса разного размера, в зависимости от выбранного проекта. Обычно перечень материалов дополняется:

1. Антисептиком для обработки древесины;
2. Стальным карнизом;
3. Дверными замками и ручками;
4. Герметиком;
5. Штапиками;
6. Щебнем;
7. Рубероидом.

Создадим самую популярную двускатную теплицу:

• На участке размечается подходящее место для создания теплицы. Для этого вставляются колышки на углах, обтягиваются леской;
• Копается траншея глубиной в 1, шириной 0,5 метра. Засыпается щебнем, сверху укладывается рубероид;
• Поверх рубероида укладываются толстые брусья, 4 единицы. Наносится антисептическое покрытие;
• Для стоек стен подойдут брусья на основе сечения 9х9 см. Они устанавливаются и скрепляются обвязкой;
• Толстые доски помогают создать фронтоны каркаса крыши;
• Брусья с размером 4,5х9 см используются для формирования рам теплицы. В них создаются пазы под доски, элементы соединяются на основе одинакового угла. Верхние рамы для вставки стёкол изготавливаются из идеально сухих досок;
• Стартуем от торца, панели из досок прикрепляются гвоздями. Потом можно устанавливать боковые панели для формирования каркаса;
• В проем торца добавляется дверная рама, она остекляется и добавляется ручка. Для этого с рамой, благодаря герметику соединяются штапики, стёкла закрепляются тонкими гвоздями;
• Крыша остекляется так же, как и стены. Стёкла надёжно фиксируются штапиками и гвоздями.

Это один из самых простых примеров двускатной деревянной теплицы с остеклением на основе изготовления своими усилиями. Эта версия отличается экономией материалов и времени на процесс монтажа.

Уход за деревянной теплицей

Многие думают, что деревянная теплица после постройки не требует никакого ухода. Это не верное мнение, поскольку для длительной эксплуатации за строением необходимо следить:

• Перед зимой, если теплица не используется необходимо плотно закрыть окна, двери, форточки, заделать щели в фундаменте. Хорошо, если сохраняется минимальное отопление;
• Зимой стоит накидать немного снега на грядки. Когда он растает весной, земля будет мягкой и пригодной для использования;
• На зиму каркас теплицы укрепляется подпорками, поскольку он может прогнуться под воздействием массы снега;
• Дверь обязательно закрывается в любое время года, поскольку ветер может повредить растения либо целостность конструкции теплицы. Через открытый вход в помещение могут проникнуть грызуны, вредные насекомые, коты, кошки, собаки, воробьи, что может оказаться неприятной неожиданностью;
• Скошенная трава может послужить отличной мульчей для теплицы;
• Летом в теплицу ставится большая бочка с водой для испарения и образования влажности, в противном случае растения могут ослабнуть и погибнуть от жары. Днём необходимо открывать окна, форточки для улучшения роста и доступа полезных насекомых для хорошего опыления.

Теперь мы знаем, как построить теплицу из дерева и максимально продлить срок её эксплуатации, благодаря правильному уходу.

Если ответственно выполнять все рекомендации длительность беспроблемного использования можно увеличить на несколько лет.

Для круглогодичного выращивания растений хорошим выбором станет теплица из дерева. Ассортимент готовых изделий в основном представлен моделями из металлических и пластиковых опор, поэтому деревянную конструкцию можно сделать самостоятельно.

Виды деревянных теплиц

Современные конструкции теплиц из дерева различаются формой, типом укрывного материала и показателем заглубления в землю. Выбор строения зависит от его назначения и будущих габаритов. Деревянные конструкции имеют значительный вес, поэтому требуют прочного основания.

Виды теплиц по форме и потребностям

По форме

Исходя из конфигурации крыши, стен, выделяют несколько видов теплиц с деревянным каркасом. Подробнее о них:

По укрывному материалу

Тепло для быстрого роста растений сохраняется внутри строения за счет укрывного материала. Для деревянной теплицы используют три основных вида покрытия:

• Пленка. Самый доступный и легкий материал, который не оказывает давление на древесину. Для стропил и стоек конструкции используйте брусья среднего размера, к примеру, 5х5 см – но основание лучше делать из более прочного материала. Срок службы пленки небольшой – около одного сезона. На зиму ее демонтируют, т.к. пленочное покрытие не выдержит сильных проливных дождей и снега.
• Поликарбонат. Долговечный материал с хорошей светопропускной способностью, приемлемой стоимостью, но устанавливать его сложнее, чем пленку. Поликарбонат не подвержен влажности, более гибкий по сравнению со стеклом, устойчив к ударам и имеет хорошие теплоизоляционные свойства за счет замкнутых ячеек. Есть возможность выбора цвета. Минусы материала: имеет недостаточную абразивную стойкость (легко царапается) и под действием низких и высоких температур сужается или расширяется.
• Стекло. Дорогой материал. Хорошо пропускает солнечные лучи, долговечен и не требователен к уходу. Недостатки заключаются в хрупкости и большом весе, поэтому под стекло нужен крепкий деревянный каркас и надежный фундамент.

По заглублению в землю

Преимущества и недостатки деревянных теплиц

При возведении теплицы из дерева учтите ее плюсы и минусы, чтобы готовое строение прослужило как можно дольше. Преимущества:

• Брус – это доступный и экологичный материал, который продается практически в любом строительном магазине.
• Для скрепления брусьев не требуется дорогостоящего оборудования.
• Каркас из дерева устойчив.
• Деревянная теплица не нуждается в дополнительном уходе.
• Конструкция имеет достаточный запас прочности. Необработанный материал прослужит около 5 лет.

Недостатки теплиц из дерева:

• При перестановке возникнут сложности. Каркас разбирается легко, но собрать его снова почти невозможно.
• Дерево сильно подвержено воздействию окружающих факторов.
• Для устойчивости к грибкам, сырости, гниению, вредителям, материал требует обработки антисептическими составами и окрашивания.
• Есть угроза воспламенения, особенно при отсутствии пропитки специальными средствами.

Постройка теплицы из дерева

Пошаговая постройка теплицы из дерева

Проект будущей постройки должен отображать основные размеры, места крепления элементов и схему сборки. Теплица своими руками из дерева делается двускатной или пристенной. Оба варианта просты в реализации. Выбор размеров деревянного строения:

Возможные решения из деревянного каркаса:

• Стандартная двускатная модель. Ширина – 3 м, длина – 4 м. Основанием служит ленточный фундамент из кирпича.
• Объект в виде домика с клином из фанеры (для монтажа фрамуги). Ширина может составлять 2,4 м, высота прохода – 1,8 м.
• Углубленная теплица-термос с деревянной рамой. Ширина – 2,85 м, возвышение над землей с учетом высоты основания – 1,3 м.
• Односкатная наклонная конструкция с водяным отоплением. Угол наклона составляет 13 градусов.
• Арочная теплица с пленочным укрытием. Ширина составляет до 3 м, высота – 2,2 м.

Перед работой подготовьте необходимые инструменты и крепежи. Вам понадобятся:

• лопата;
• молоток;
• угольник,
• строительный уровень;
• измерительная лента;
• шуруповерт;
• циркулярная пила;
• отрезок шнура;
• саморезы;
• гвозди по 10 см;
• финишные гвозди (с маленькой шляпкой) по 7,5 см.

Выбор участка для постройки

Определитесь с местом расположения деревянной теплицы. Это влияет на обильность урожая и скорость созревания плодов, удобство пользования и возможность подвода коммуникаций. При выборе участка учтите такие факторы:

• Ландшафтные характеристики. Размещайте конструкцию из дерева поближе к дому, чтобы облегчить подвод коммуникаций. Основание должно быть пологим. Если построить объект нужно на уклоне, то выровняйте поверхность, а в углубление досыпьте грунт.
• Состав почвы. Деревянный каркас нельзя устанавливать на песчаных и болотистых почвах. Накапливающаяся влага станет причиной быстрого гниения, деформации. Глинистый грунт уплотните гравием, насыпав сверху слой чернозема.
• Ориентация по сторонам. Приоритет отдайте освещенности объекта. Для крупногабаритных фермерских угодий выберите ориентацию на восток-запад, для небольших строений – на север-юг или восток-запад.
• Направление ветров. Во многом определяет теплопотери внутри строения. Холодные порывы увеличат расходы на отопление зимой. Изучите розу ветров местности и выберите самое спокойное место. Снизить ветровую нагрузку можно изгородью (до 1,5 м высотой) или присоединением постройки к стене дома.
• Наличие коммуникаций. Заранее продумайте, как подвести электрическую проводку и организовать работу системы отопления и водоснабжения теплицы.

Выбор материалов

Из хвойных пород подойдут ель и сосна. Еловые бревна имеют немного смол, поэтому без антисептической обработки быстро подвергнутся гнилостным процессам. Сосновые бруски легкие, доступные по стоимости и стойко переносят воздействие влаги, но по механической прочности уступают лиственнице. По этой причине несущие балки и рамы из сосны должны быть более массивными.

Из лиственной древесины используют бук, тик, граб и дуб. Породы очень плотные, с хорошей жесткостью, поэтому их обработка усложнена.

Для постройки деревянной теплицы подойдут заготовки под рамы сечением 50х50 мм, но при условии, что ширина постройки не превышает 3 м. Для просторных объектов до 6 м нужны бревна диаметром 70 мм или брусья 80х80 мм. Общие требования к материалам:

• отсутствие гнили, следов заражения паразитами;
• допустимая влажность – до 20-22%;
• ограниченное количество сучков, сколов.

Фундамент

Варианты фундамента

Деревянный каркас устанавливается на фундамент, а не на грунт, иначе нижние части конструкции быстро испортятся из-за сырости. Очень популярен ленточный фундамент. Этапы создания:

1. Подготовьте площадку. Тщательно очистите ее от мусора, растительности и выровняйте.
2. Нанесите разметку в соответствии с габаритами строения. Определите границы основания. Сделайте ширину ленты от 30 до 35 см.
3. Выкопайте траншею глубиной около 30 см. Дно засыпьте слоем песка толщиной в 10 см.
4. Установите опалубку – используйте для этого доску толщиной 2 см. Высота над уровнем грунта – 25 см. Боковые элементы соедините стяжками, а затем закрепите укосинами.
5. Отметьте линию заливки водяным уровнем.
6. Установите арматурный пояс, используя прутья диаметром 5-6 мм. Шаг решетки должен составлять 20 см.
7. Залейте готовую траншею бетоном. Выровняйте поверхность по разметке.
8. Оставьте фундамент высыхать на 2-3 недели. В жаркую погоду бетон периодически смачивайте, чтобы избежать появления трещин.
9. Снимите опалубку и гидроизолируйте ленточную основу, используя рубероид или битумную мастику.

Установка деревянного каркаса

Деревянный каркас теплицы

Подготовив фундамент для деревянной теплицы, перейдите к возведению каркаса. Инструкция:

Монтаж крыши

Установка крыши теплицы

При сборке кровли придерживайтесь такой инструкции:

1. Соберите фронтоны каркаса кровли. Стойки для них соорудите из толстых досок.
2. Деревянный конек выложите на стропильные ноги в пазы.
3. Плоскостность готового ската оцените шнуром. Стропильные ноги обработайте антисептическим составом.
4. Крышу можно остеклить, как и стены. Для опоры используйте рейку, прибив ее к бокам стропил с отступом от верхней кромки на толщину штапика и стеклянной заготовки.
5. Стекла вставляйте с использованием герметика. Фиксируйте их гвоздями на тонкой ножке или штапиками.
6. После остекления крыши прибейте к торцевым частям стропильных ног ветровую доску.

Обшивка каркаса

Обшивка тоннельной теплицы

При обшивании конструкции ваши действия должны быть следующими:

1. Начиная с торцов деревянного каркаса, на гвозди для финишной отделки прикрепите собранные из досок панели. То же выполните и по бокам строения. Ширина у боковых панелей должна быть больше, чем у торцевых.
2. Все плиты обшивки поставьте между стойками и тщательно покройте антисептиком. Иногда изнутри конструкцию утепляют теплоизоляционным материалом, к примеру, минеральной ватой или пенопластом. Дополнительно можно подвести трубы отопления из дома.
3. В два проема в торцах теплицы вставьте дверные рамы. Дверь нужно полностью остеклить.
4. К деталям фронтона прикрепите рейку небольшого сечения – штапик. Покройте ее герметиком, а в пазы поместите стекла. Закрепите их снаружи тонкими гвоздями.
5. С наружной части деревянные элементы обработайте дышащей вододисперсионной красящей эмульсией (при температуре не ниже +3°C). Она будет сохнуть двое суток и еще три дня кристаллизироваться. Особой надобности в краске нет.
6. Чтобы добиться долговечности каркаса, воспользуйтесь пропиткой по дереву. Обработайте ею деревянные элементы снаружи и внутри теплицы. Наносите состав на поверхности в 2-3 слоя.

Видео

Читайте также:

  
• Телескопическая лупа своими руками
  
• Как сделать чтобы снапчат сохранялся в галерее
  
• Отмостка вокруг дома своими руками без бетона под уклоном без утепления
  
• Финт с двойной сменой стойки for honor как сделать
  
• Как сделать цветную наклейку на плоттере