Темброблок своими руками на ne555

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 31.08.2024

Всем привет! Я делал уже много разных уселитель, а тембрблок ищо не делал и вот он. Для этой схемы нам понадобится: .

Набор для самостоятельной сборки NM2111 предусматривает монтаж темброблока своими руками, при наличии полной .

Всем привет! В видео сборка не сложного темброблока на 3 полосы с однополярным питанием. Вы сможете .

Видео о том как легко собрать стереофонический темброблок на ОУ NE 5532 ( предусилитель ) Резистор 5шт.

Всем привет! В видео сборка cтерео темброблока на микросхеме LM1036, в котором есть 4 регулировки: громкость, баланс .

Для самых маленьких детей. Отдельная благодарность: Роме из Саратова. Трехполосный темброблок: С бриллиансом: .

а какие стабилитроны стоят?(буква)резистор нужно поставить по питанию.
землю на экран можеш брать с платы

При таком питании стабилитроны не нужны. Поставь вместо них конденсаторы 220. 1000 мкФ, а питание в плечи подай через резисторы 100 ом.

А вот это зря. Амплитудно-частотная характеристика подобного темброблока связана с выходным сопротивлением источником сигнала и будет "плыть" при вращении ручки громкости. Вторая неприятность такого включения - повышенный уровень шума.

Ток потребления микросхемы составляет порядка 8 мА. То есть потеря напряжения на резисторе составит 8 вольт. О какой стабилизации может идти речь, если напряжение после резисторов будет порядка 5В, то есть ниже рабочего напряжения стабилитронов? Уже не говоря о работе микросхемы при питании +/-5В, которое еще и ниже проседать будет при работе усилителя на большой мощности.

В общем плазмы по шкафу, я понял, что запасы экранированного провода не безграничны. Я снял с весеннего кабеля оплетку и надел на те провода, что были. И, честно говоря, фон почти пропал. Нужно будет в корпусе поставить экран на весь тб. Что касается питания, то после резисторов на 1кОм напряжение стало 12.1В. Стабилитроны греться перестали. Но есть один неприятный момент, а именно: басов столько, что слушать можно только с полностью уменьшенным регулятором. Может на вход поставить разделительный конденсатор, чтобы немного срезать НЧ? И еще, если регулятор громкости сделать после тб, то нужен резистор с буквой А. А у меня такого нет. Магазина радиодеталей тоже поблизости нет. Поэтому на детали потрошу разную совдеповскую аппаратуру (телевизоры старые в основном ):tehnari_ru_942:

Резистор с обратно-логарифмической характеристикой нужен в любом случае. Можно использовать обычный линейный резистор, но средний выход соединить с нижним сопротивлением 0.1 от сопротивления переменного резистора.

12.1 вольта стало относительно земли. Поковырявшись по запчастям, нашел вот такой переменник на 4 выхода. По ходу с автомагнитолы. Жаль, маркировка стерлась. Написано только ALPS. Судя по мультиметру, то 200кОм. Им еще питание отключалось. Подойдет ли он, если поставить после ТБ? Хотя все равно детали нужно заказывать по почте, взять купить новые. Только на сайте, где обычно я заказываю есть только с буквой В или F.

Теперь самое главное — тесты.
Тестировал на этой карте

Creative Sound Blaster X-Fi Titanium PRO с небольшой доработкой — полностью за экранирована обратная сторона печатной платы, заменён выходной ОУ на OPA2134, все конденсаторы по питанию шунтированы керамикой.
АЧХ (розовым цветом — со входа на выход миную темброблок, синим цветом
— через темброблок — все регуляторы тембра в среднем положении)

Виден небольшой подъём на на низких частотах (ниже 200Гц) и завал на
высоких (выше 6кГц)
Регуляторы НЧ в крайних положениях

Регуляторы СЧ в крайних положениях

Регуляторы ВЧ в крайних положениях

Довольно средний по качеству блок, для домашних поделок пойдёт если устраивает КНИ.
Ставить в планируемый усилить вряд ли буду из за высоких
гармонических искажений. Буду разводить плату сам, и собирать темброблок.
Надеюсь инфа была полезна.

Всех приветствую, сегодня мы сделаем довольно популярную и мощную схему ШИМ регулятора мощности на микросхеме NE555.

У меня на ютуб канале на эту тему вышел видеоролик и я буду вам очень благодарен если вы посмотрите и оцените его.

Для начала давайте рассмотрим несколько способов регулировки мощности. Самый первый и самый надёжный регулятор это линейный способ регулировки.

Отличным примером может послужить обычный переменный резистор, чем больше сопротивление резистора тем меньше ток будет на выходе. Но у него есть большой минус, а именно линейный режим работы. Всё лишнее напряжение перерабатывается в тепло. Допустим на нашем БП будет напряжение 30В, а на выходе у нас будет 12В и в качестве нагрузки будет лампочка, которая будет потреблять ток 3А. По не трудной формуле можно высчитать сколько ватт тепла будет выделяться на резисторе.

P=(30-12)*3=53Вт тепла будет выделяться на резисторе. Сперва кажется, что эта цифра не очень большая, но на самом деле это огромная цифра и обычный переменный резистор сгорит за считанные секунды. Поэтому нам потребуется мощный резистор который сможет переварить такую мощность плюс должен быть еще запас по мощности. Данный способ годится только тогда когда между входом и выходом небольшая разница по напряжению.

Следующий способ это DC-DC способ регулировки. КПД таких регуляторов уже намного выше и может быть даже выше 90%. Вникать в принцип работы схемы мы не будем, но скажу одно, если вам потребуется регулировать мощность мощных ламп и моторчиков, то этот способ тоже не очень сильно подойдёт так, как все ровно будут потери на дросселе, диоде и даже на конденсаторе.

Также есть третий вид регулировки мощности, а именно ШИМ регулировка. КПД таких схем уже очень большой, связанно это с тем что всю нагрузку через себя пропускает только полевой транзистор у которого очень маленькое сопротивление, причём это всё работает в импульсом режиме. Внимание: первый и второй способ подойдёт для регулируемого БП, третий способ категорически не подходит.

ШИМ — это широтно-импульсная модуляция. ШИМ регулятор преобразует постоянный сигнал в набор периодичных импульсов определённой частоты в нашем случае схема работает на частоте 27Килогерц но все ровно при регулировке скважности частота будет немного меняться в ту или иную сторону но на работоспособность схемы ну и на саму нагрузку это влиять не должно. ШИМ регулятор преобразует постоянный сигнал в набор периодичных импульсов определённой частоты в нашем случае схема работает на частоте 27кГц, но все ровно при регулировке скважности частота будет немного меняться в ту или иную сторону, но на работоспособность схемы ну и на саму нагрузку это влиять не должно.

Если заполнение шима будет 50% то лампочка будет светиться в половину своей мощности, а моторчик будет крутиться в 2 раза медленнее.

Сердцем схемы является микросхема NE555, она довольно дешёвая и найти её совсем несложно. Конденсатором на 1nf мы задаём рабочую частоту схемы, чем меньше номинал конденсатора тем выше будет частота и наоборот чем больше номинал конденсатора, тем ниже будет наша частота.

На схеме также присутствует стабилизатор напряжения 7812 - он запитывает микросхему стабильным напряжением. Я использовал советский аналог КРЕН8Б она тоже стабилизирует напряжение в районе 12В.

А если у вас нету стабилизатора на 12В то в принципе подойдёт любой другой стабилизатор напряжения, который стабилизирует напряжение от 6 до 18В.

Всю нагрузку через себя пропускает мощный полевой транзистор irf2805, в принципе подойдут любые полевики. Но будьте в курсе что если вы купили радиодетали на Aliexspress то знайте что характеристики будут отличаться от заявленных параметров.

Для начала мы собираем узел запитки самой микросхемы. Деталей не много всего навсего 2 конденсатора и 1 кренка. Подключаем блок питания на котором должно быть выставлено от 13 до 28В, проверяем есть ли напряжение на выходе. В моем случае должно быть примерно 12В если всё будет хорошо то дальше собираем часть генератора частоты.

После того как собрали эту часть берём и снова проверяем схему. Если у вас есть осциллограф, то проблем никаких не будет, а если осциллографа нету, то можно использовать другой метод. Для проверки, нам потребуется динамик, которого мы подключаем к минусу и к 3 ноге микросхемы. Также потребуется увеличить номинал конденсатора на 1nf параллельно к нему можно подключить ещё один но уже на 10nf. Когда вы включите схему вы должны услышать писк, а когда начнёте крутить переменным резистором то частота поиска должна изменяться. После проверки вы смело можете припаять силовую часть схемы и можете быть уверены, что регулятор запуститься.

При больших нагрузках полевик будет немного нагреваться поэтому желательно прикрутить небольшой радиатор. Но если нагрузка будет небольшая, то можно и не прикручивать его.

С коллекторными моторами тоже идёт всё на ура. Но заметьте что если вы будете регулировать мощность мощных моторов то дополнительно на выход желательно припаять защитный диод который будет на себе сжигать всё пульсации которые выходят из моторчика.

Также хочу сказать что напряжение после ШИМ регулятора не меняется, оно постоянное если на входе будет 15В то и на выходе будет 15В только оно будет пульсировать. Измерительные приборы принимают это как регулировку напряжения, но на самом деле это не так, а доказать это я смогу вам показав фото выше.

Данная схема мне очень понравилась и советую вам тоже её сделать. Запускается с первого раза и не требует никаких наладок. А на этом всё, надеюсь вам понравилась моя статья, также напомню что вначале есть ссылка на мой видеоролик не забудьте посмотреть это важно, всем пока.

Следующий способ это DC-DC способ регулировки. КПД таких регуляторов уже намного выше и может быть даже выше 90%. Вникать в принцип работы схемы мы не будем, но скажу одно, если вам потребуется регулировать мощность мощных ламп и моторчиков, то этот способ тоже не очень сильно подойдёт так, как все ровно будут потери на дросселе, диоде и даже на конденсаторе.

Вникать в принцип работы схемы мы не будем,

Он аналогичен вашей схеме, только ШИМ автоматически управляется ООС.

если вам потребуется регулировать мощность мощных ламп и моторчиков, то этот способ тоже не очень сильно подойдёт

Подойдет точно также. Был бы ключ подходящей мощности.

так, как все ровно будут потери на дросселе, диоде и даже на конденсаторе.

Магнитная система подавляющего большинства моторов постоянного тока, выполнена из трансформаторной стали, и не рассчитана на питание высокочастотным ШИМ напряжением . Магнитные потери в моторе - будут неизмеримо больше чем в дросселе, который специально для этого сделан

(ну, если дроссель конечно не намотан избыточно тонким проводом, с большим активным сопротивлением).

Потерь в диоде - может и не быть, если вместо диода, в мискросхеме преобразователя стоит второй полевик, в режиме "синхронного выпрямителя". Диод, который вы предлагаете поставить в случае мощных моторов - выполняет ровно туже функцию. И кстати если его не ставить - потери будут значительно больше (зпасенная в индуктивности энргия будет рассеиваться на моторе либо на ключе, и в каждом цикле - придется "закачивать заново").

Диод, замыкающий инуктивный ток - приближает схему к режиму "неприрывного тока", который в любом случае выгоднее.Особенно, если у вас сердечник магнитной системы имеет большие динамические потери ("голый мотор", без сглаживания дополнительным LC звеном) - вы автоматически увеличиваете размах магнитной индукции, а следовательно и потери (отсутствием диода). По сути, этот диод следуетс ставить всегда. Даже если индуктивный выброс не "убивает" ключ. Кстати то, что "не сгорело" - еще не показатель надежности: возможна работа с превышением предельного напряжения полевика (у любого элемента есть некий "недокументированный запас"), и даже с зеннеровским пробоем паразитного диода полевика(если энергия оного недостаточна для вывода ключа из строя). Оценить безопасность режима работы транзистора - можно только осцилографом, и то при достаточных знаниях. Значительно проще - влепить диод "на всякий случай"(и для повышения КПД, как я уже сказал). LC-звено после силовой части, кроме того, что уменьшает пульсации, еще и уменьшает электромагнитную помеху от устройства.

Можно конечно его не ставить. Ничем кроме помех и более низкого КПД - это не грозит. Для совсем крошечных моторчиков, и не очень быстрых ключей - помехи от щеток и от ШИМ - могут быть соразмеримы. И тут мы плавно переходим к еще одному важному пункту: Если вы управляете затвором мощного полевика от маломощного выхода 555-го - ключ закрываться будет весьма медленно, что приведет к бОльшим коммутационным потерям, по сравнению со специализированными микросхемами DC-DC, где ключ управляется нормальным драйвером затвора (либо выбран транзистор с малым полным зарядом затвора).

Для информации: выбранный вами IRF2805 имеет Total Gate Charge - около 200nC. Следовательно током КЗ выхода 555-го, в 200мА (от производителя зависит, взял типовое значение) вы эти 200nC будете "заливать" целую микросекунду, что вообщето "не быстро" (легко можно раз в 5-10 быстрее). С другой стороны, ускорение ключа - повышает требования к топологии, может делать обязательным LC-фильтр, и т.п.

Читайте также: