webdonsk.ruСвоими руками 25ас 109
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 31.08.2024
Несмотря на явную "совковость" происхождения данных колонок, я все же взялся за работу по их доводке. Аргументы мои были следующие:
- дешевизна и доступность исходного "материала" в комиссионках и на руках (в чуланах) у знакомых
- набор ГГ, пожалуй самых качественных из производимых в СССР: 25ГДН-3-4(8) и 10ГД-35
- небольшие, но в то же время достаточные для полноценных "низов" размеры корпуса.
Первое "контрольное" включение непеределанных колонок на штатных проводах, сиротливо торчащих из дырки на задней стенке удручило настолько, что вместе с обидой за прошлое - какое-либо желание что-либо с колонками сделать не появлялось устойчиво в течение пары-тройки дней. Натурально, просто пришлось заставить себя включить колонки еще раз и попытаться прослушать на них разножанровые записи. Пытка длилась часа 2. И все же я решился. Сразу скажу результат - получилось (здесь можно ставить и восклицательный знак и вопросительный - кому как нравится, но поверьте, что игра стоила свеч и результат устроил не только меня, а всех без исключения моих "нештатных" экспертов-слухачей со стажем в десятилетия).
Итак, привожу последовательность моих действий по доработке 15АС-109 в их последовательности:
1. Полная разборка колонок. Снимаем пластмассовые накладки (переднюю фальшпанель), выкидываем их на помойку. Откручиваем динамики, при необходимости - высверливаем забитые молотком шурупы. Вынимаем пластмассовый фазоинвертор, загнутый внутри буквой Г. Вынимаем фанерку с фильтрами, открутив крепления от задней стенки (соединительный провод перекусываем - он нам не пригодится больше). Вычищаем корпус изнутри от остатков поролона и тщательно пылесосим от опилок.
2. Проклеиваем корпус клеем - заполняем клеем все полости в стыках между боковыми и задней/передней панелями. Сушим сутки и повторяем эту операцию еще раз. Параллельно нижней стенке изнутри колонки на переднюю и заднюю панели приклеиваем и прикручиваем в 4 местах бруски 20х20мм для усиления. Между брусками устанавливаем на клею распорку из бруска 20х40мм и прошиваем ее через переднюю/заднюю панель саморезами 60-70мм длиной.
3. Измеряем TS-параметры низкочастотного динамика вне корпуса способом "добавочной массы". Пропитывать диффузор 25ГДН ничем не нужно. Разбираем высокочастотную головку и чистим купол (мембрану диффузора) от осколков магнитов и железной стружки. Это можно проделать с помощью более сильного магнита или мокрой ваткой на спичке, что несколько дольше. Обматываем магнитные системы изолентой в 3-4 слоя, чтобы больше не крошились.
4. Если TS-параметры пары низкочастотников отличаются сильно - ищем парный динамик (меняемся с кем-либо). Что замечено: в неремонтировавшихся колонках стоят "заводские" динамики с очень приличными параметрами (Fs=51-55 Гц, Qts=0.3. 0.4, Vas=3.5. 5.2л), но парадокс в том, что динамики с именно такими характеристиками и не звучат в этом ящике 8,5 литров! А звучат в нем головки примерно такого уровня - Fs=67-75 Гц, Qts=0.35. 0.5, Vas=6. 9л. Парадокс. Такие головки, обычно, шли в ремонтные предприятия на ремонт акустики и не считались достойными внимания у самодельщиков. Парадокс?
5. Через отверстия динамиков на передней панели - проклеиваем внутренность ящика двумя слоями толстого синтепона. Укорачиваем трубу фазоинвертора с 18 см до 6 см и на герметике ставим ее на место, закручивая саморезами с широкой шляпкой. Дополнительно, напротив высокочастотной головки укладываем свернутый в трубу в два слоя кусок синтепона с таким расчетом, чтобы через "внутренность этой трубы" со стороны низкочастотника был виден фазоинвертор.
7. Измеряем АЧХ динамиков в корпусе, при этом желательно разместить колонку в будущем месте установки или хотя бы установить ее на таком же расстоянии от пола и задней/боковой стены помещения.
8. Рассчитываем фильтры для включения головок. Опыт показал, что найти пару одинаковых советских динамиков, способных быть включенными в некий "типовой" (рассчитанный кем-либо) фильтр и, чтобы в результате получилась ровная АЧХ - утопия. Фильтры требуется рассчитывать для каждой пары НЧ-ВЧ индивидуально всегда (хотите верьте, хотите - нет - Ваше право!) Причем, при всей одинаковости TS-параметров (и массе диффузора и параметра Bl в том числе) отдача низкочастотных головок может отличаться на 2-3 дБ, что для стерео-пары вообще недопустимо.
9. Макетируем фильтры на картонке/фанерке и обязательно проверяем АЧХ передачи фильтров по напряжению при реально подключенных головках, установленных в корпусе. Здесь Вам наверняка потребуется вспомнить формулу расчета резонансной частоты RLC контура т.к. я гарантирую, что рассчитанные программами номиналы L и С, будучи реализованные непосредственно в макете в реальных катушках и конденсаторах - не совпадут с требуемыми. Причину выявить достаточно сложно т.к. она одна - совокупное качество деталей фильтра. Например, в зависимости от места включения в фильтре конденсаторов типа МБГО - он может резонировать на определенной частоте, а может и никак не проявлять индуктивность своих обкладок.
10. Подбором номиналов деталей фильтра добиваемся требуемой АЧХ/ФЧХ передачи (напряжения на головках). При необходимости изменяем топологию фильтров. Покупаем акустический кабель требуемой длины и сечения (по желанию, цене, цвету, запаху) Здравый смысл подсказывает, что дешевле 100руб/метр не получится. Подключаем колонку с макетом фильтов к усилителю приобретенным проводом и слушаем. Несмотря на возможные "неоптимальности" (грубых ошибок, если Вы умеете и взялись за дело сознательно - на этом этапе уже не должно быть) в проектировании/макетировании фильтров - не обращаем на них внимания и проверяем звучание при различной громкости, на различном музыкальном материале, при различном размещении колонок и слушателя. Каждую колонку нужно прослушивать на этом этапе по отдельности.
11. По результатам прослушивания определяем необходимость неких действий по устранению выявленных проблем. Мне, например, показались недостаточно жесткими центральные колпачки диффузора 25ГДН и их пришлось заменить на более прочные. Дополнительно пришлось скорректировать значение чувствительности ВЧ головок по отношению к НЧ и заново пересчитать/отмакетировать фильтры. Выполняем пункты 10-11 до "получения глубокого удовлетворения". Окончательно определяемся с направлением включения акустического кабеля.
12. Собираем фильтры вчистую на заводской фанерке и устанавливаем на штатное место в корпус, . Окончательно крепим НЧ динамик на герметик. Вместо пластилиновых "затычек" в корпус вкручиваем на клею саморезы с широкой шляпкой. Из реек 10х15мм делаем рамку-гриль и обтягиваем карпетом или иной акустически прозрачной тканью или сеткой. Закрепляем гриль на передней панели на шкантах и клее, либо с применением пластмассовых пистонов, либо на "липах" (кому как нравится). Снизу приклеиваем ножки из войлочных пыжей.
14. Результаты объективных измерений и топология фильтров переделанных 15АС-109 приведены ниже:
АЧХ/ФЧХ доработанных акустических систем, в том числе по полосам с расстояния 1 м (необходимо отметить, что колонки рассчитывались для местоположения, в котором происходит подъем АЧХ в комнате на 26 дБ на частоте 20 Гц и на 18 дБ - на 40 Гц, при другом расположении АС в комнате - потребуется другой вид АЧХ в низкочастотной области и другая топология фильтра НЧ):
АЧХ/ФЧХ фильтров и их топология для одной колонки (у другой есть значительные изменения):
15. В заключение. На эту переделку колонок у меня ушла неделя в вечернее время (при наличии всего необходимого обеспечения от измерительного микрофона и до маленькой столярной мастерской).
Несложная доработка акустической системы “25АС-109” позволит существенно повысить качество ее звучания. Это не потребует от радиолюбителя больших затрат и не изменит внешнего вида АС. Нужно лишь заменить давно устаревшую головку 5ГДВ-1 на более современную 4ГДВ-1 и установить фазоинвертор.
Прежде всего необходимо снять заднюю стенку и переднюю панель АС, извлечь из корпуса головку 5ГДВ-1 и оклеить поролоном (войлоком или ватином) внутренние поверхности боковых, верхней и задней стенок АС. После этого следует доработать разделительный фильтр в соответствии с приведенной на рис. 1 принципиальной схемой и, не подключая высокочастотную головку, поставить на место заднюю стенку корпуса АС.
Затем приступить к изготовлению туннеля фазоинвертора. Так как точный расчет его длины весьма сложен, предлагается подобрать ее экспериментально. Для этого из листа чертежной бумаги делают пробный туннель без выреза для проводов. В отличие от настоящего его длина должна быть равна 25 см. Пробный туннель вставляют в отверстие высокочастотной головки и, подав на вход разделительного фильтра сигнал частотой 30. 40 Гц, перемещая туннель в отверстии головки,устанавливают опти-мальную'его длину по максимальному уровню громкости.
Из эбонита или картона изготавливают настоящий туннель фазоинвертора с вырезом для проводов (рис. 2) и длиной, соответствующей подобранной длине пробного туннеля. Затем снимаютзаднюю стенку, а переднюю панель устанавливают на место. Далее берут головку 4ГДВ-1, снимают с нее крепежное кольцо и снова приклеивают его клеем “Момент” на прежнее место.
После этого головку приклеивают к сетке высокочастотной головки строго по центру соответствующего отверстия в передней панели, где ранее стояла высокочастотная головка 5ГДВ-1. В результате головка 4ГДВ-1, сетка “25АС-109”, а вернее сама передняя панель образуют единое целое. Поскольку вновь установленная головка много меньше старой, вокруг нее образуются щели, которые и используются в фазиоинверторе.
В заключение головку 4ГДВ-1 подключают к разделительному фильтру, устанавливают туннель и приклеивают его к передней панели (рис. 3). Теперь остается лишь поставить на место заднюю стенку — и АС готова к работе. Следует обратить внимание на соблюдение полярности подключения головок (см. рис. 1), ибо и от этого зависит качество звучания АС.
Всем привет.Недавно бабушка отдала мне вот эти калонки которые служили подставкой для зеркала(я фоткал только одну потому что они одинаковые).
Как рассказала бабушка они работали от радиолы и их мощность вроде 20Ватт.Я хочу переделать их чтобы они работали от компьютера или даже от телефона, а для этого (по моему) нужно будет сделать для них питание.Вопрос- каким должно быть питание(напряжение и сила тока)?
вопрос настолько размыт в том плане что ты ещё видимо не определился на чем собираешься ваять усь,вот тогда от сюда и пляска пойдёт.
Вот эти катушки и конденсаторы вроде являются усилителем.
Viktor=), я собираюсь на работу и с удовольствием тебе помогу позже.
Данные элементы(катушки,конденсаторы,резисторы) являются пассивным фильтром твоей трех полосной АС.
По сему,когда будешь делать обычный усилитель эти элементы фильтров не трогай.
Бери самый простейший - на TDA1557 (1552) и всё будет ОК. А питание к нему - 12-16В 3-5А. Достаточно мощный трансформатор, диодный мост на кд202 и 2 конденсатора по 4700мкф 25В.
Ксюня, Да это понятно.Мне главное заставить себя эти заняться, ато ленивый я А за сколько примерно можно их продать?
Раздолбал ты её очень зря. можно было использовать эту же радиолу как усилитель к этим колонкам и подключать к ней и телефон и компьютер.
Трансформатор там скорее всего повышающий потому как радиола скорее всего ламповая была. а если нет то лучше пока его не трогай а сфотографируй и выложи сюда фото.
Сделай лучше для себя, ибо дорого ты их не продашь а за копейки отдавать не стоит, потом вырастешь жалеть будешь.
Думаю, не подлежит сомнению, что наилучший звук можно получить только от полноразмерных напольных трехполосных АС. Но нередки случаи, когда для них просто нет места. Небольшие колонки, как правило, будут уже двухполосными. Требования к ним будут немного меньше, но звук всё равно должен быть хорошим. Вот такой вариант мы и обсудим.
Содержание / Contents
? Критика советских малогабаритных АС
Акустика 10МАС-1 от Эстония-006-стерео
Главными отличительными чертами были относительно скромные размеры при повышенной отдаче НЧ, а также всего два динамика (для экономии размеров).
Дальше — больше, размеры АС становились всё меньше, звук – хуже. Пользователи радовались тому, что их можно засунуть в нишу мебельной стенки, поставить на шкаф под потолок или на пол. Это окончательно убивало звук, но мало кого волновало, а дребезг посуды в шкафу с колонкой, вызывал восторг и гордость.
В чём же недостатки семейства таких моделей, коих выпущено было десятки? На мой взгляд, корень зла в двухполосности и неправильном разделе частот. Я считаю, что такие динамики, как 10ГД-30, 25ГД-26, 6ГД-6, 10ГД-34, 15ГД-14 и им подобные, принципиально неспособны хорошо звучать до 5 кГц, а именно это обычная частота раздела в двухполосках с этими динамиками. Кстати, про напарники этих динамиков – 3ГД-31, 10ГД-35 и им подобных, доброго слова не услышишь, без конструктивных доработок и сложных фильтров, работают они не лучшим образом.
Надо сказать, что были приличные динамики для двухполосок, способные хорошо звучать до 5 кГц, но они требовали не малогабаритных корпусов, поэтому не использовались.
Прогрэсс двигался дальше по дороге к абсурду, АС становились всё меньше, динамики для них – тоже. Системы 15АС и 25АС выпускались большими тиражами, до сих пор их немало на вторичном рынке по умеренным ценам. Заманчиво было бы улучшить их с минимальными переделками и расходами.
? Акустические системы 15АС-109
Считаю, что данные колонки достойны доработки. Если их корпус, не изуродован, то выглядит неплохо, объем удовлетворительно достаточен для штатного динамика, есть ФИ.
В 15АС-109 установлены 15ГД-14 (25ГДН-3-4) и 10ГДВ-2-16. Раздел на частоте 5 кГц и изменить его нельзя т. к. работа 10ГДВ-2-16 ниже невозможна. Поэтому звук вялый, серый, тусклый из-за невнятного воспроизведения средних (самых главных для общего восприятия звука) частот. И это касается не только данной модели, но и всех двухполосок в которые установлены ранее упомянутые НЧ динамики.
Лучшие советские конструкторы прекрасно это знали и для модернизации подобных двухполосок предлагали радиолюбителям установить полноценные СЧ динамики, такие как 2ГД-40. Увы, маразм миниатюризации не позволял что-то дополнительно ставить в малюсенькие корпуса, да еще в боксе, потому как объём и так был недостаточен.
Предлагались внешние городушки-скворечники, это хорошо звучало, но добиться культурного вида было сложно. Кроме того, что бы ни говорили, но 2ГД-40 и им подобные, работали, как по паспорту до 12,5 кГц, выше – обрыв, да и направленность выше игольчатая т. е. нужна трехполоска в новом корпусе и с новыми фильтрами, от старых колонок оставался один НЧ динамик.
Вариант хороший и я сделал такую трехполоску, принципиально только на доступных советских динамиках, но сегодня не об этом.
? Доработка динамиков 25ГДН-3-4
В 15АС-109 установлены динамики 25ГДН-3-4, это неплохие динамики, братья 10ГД-34, но значительно лучше их за счет огромного мощного магнита. Вследствие этого они могут нормально работать на объем 8…12 литров, обеспечивать отдачу от 30…40 Гц при спаде не 15 дБ, как у S-90 и им подобных, а 3…6 дБ. Конечно, объем движимого воздуха и мощность несопоставимы с 75ГДН.
Общей бедой большинства советских динамиков с резиновым подвесом является его задубение, что вызывает повышение резонансной частоты, добротности, а это приводит к ухудшению качества. Если изначально (при изготовлении) подвесы были нормальными, их можно попытаться оживить. Если уже на заводе поставили тугие подвесы, поможет только их замена.
Да, бензин быстро испаряется, но пересохшая резина жадно впитывает бензин, меняется на глазах, из тусклой становится блестящей. Конечно, все работы, особенно с ЛВЖ, требуют соответствующих мер безопасности.
Итак, смачиваем резину с лицевой части, пока она не откажется пить бензин. Затем ставим динамик магнитом вверх и наливаем в канавку гофра бензин, ждём, пока он впитается и испарится. Сразу после полного испарения полезно устроить динамику разминку час-другой низкими частотами на резонансной частоте (легко определяется на глаз) добиваясь максимальной амплитуды, но без стука гильзы о магнитную систему.
Если резина действительно была сухой, она изменится, параметры динамика заметно улучшатся. Конечно, лучше всего, проводить измерения, если есть такая возможность. В моей практике были как случаи снижения резонанса на 20 Гц, так и незначительный эффект всего в несколько Герц.
Покрываем пеной гофр с обеих сторон поочередно 2-3 раза (вот где понадобится картонный кружок, без него на диффузоре будут пятна и некрасивые потёки) дожидаясь каждый раз высыхания.
Эффект от такой обработки длительный, явно присутствует более полугода (по моему опыту). Резина становится на ощупь совсем другой – мягкой и немного липкой, на глаз – блестящей. Разминка с максимальной амплитудой тоже желательна.
Резонанс понизился с 60…65 до 45…50 Гц т. е. стал как у новых динамиков.
? Замена динамиков 10ГДВ2-16
Динамик 10ГДВ2-16 принципиально не может работать от 2…3 кГц, поэтому ему – только замена. Основное требование – низкая резонансная частота 1…2 кГц без выброса на резонансе. Думаю, сгодятся 2ГД-36 и 4ГД-56, но устанавливать их неудобно, поэтому я не стал ими пользоваться. Поставил Philips AD0142 с резонансом 1300 Гц, результат оказался неплох.
Это промежуточный вариант и до настройки ФИ. Понимаю, что мало у кого есть эти Филипсы, да и ставить их сюда не хотелось т. к. для них есть хорошие комплектные низкочастотники Филипс.
Но вывод таков: вы можете использовать самые разнообразные пищалки с низкой резонансной частотой и хорошим звучанием, в том числе бумажные. В силу низкой отдачи НЧ-динамика, чувствительность пищалки будет всегда выше.
Но в этом случае вам придется делать сведение полос самостоятельно, а я могу поделиться фильтрами только для динамиков, с которыми я работал.
? Китайские твитеры Alphard TW-302
Для данного бюджетного проекта не хотелось использовать пищалки у которых стоимость одной штуки была выше пары колонок, да и размеры играли важную роль. Поэтому я купил данные дешевые (но не самые дешевые) пищалки.
? Доработка корпуса 15АС-109
Подробно останавливаться не буду, т. к. описано много раз, остановлюсь на самом важном. Это тщательная герметизация, заливка всех стыков и щелей снаружи и изнутри. Желательна проверка с помощью программы LIMP – щели очень хорошо видны.
Желательно стамеской удалить потеки эпоксидки на лицевой панели, выровнять неровности.
Установить внутри туго распорку между передней и задней панелями. Я поставил брусок сечением 20x40 мм. Распорку ставить между отверстиями под динамики.
Под пищалки Alphard TW-302 пришлось сделать дополнительную панель с отверстием под магнитную систему, она внутри. Шурупы через отверстия в пищалке ввинчиваются в эту панель, и она притягивает головку к лицевой панели.
Под динамики вырезаны прокладки из искусственной замши. Шурупы рекомендую заменить на более современные.
Отверстия под акустические провода залить клеем, установить сзади пружинные зажимы, к сожалению, нормальные терминалы с винтовыми зажимами установить не удалось из-за недостатка места.
При желании корпус снаружи можно покрыть лаком или облагородить иным образом. Внутри корпус обязательно плотно заполнить распушенным синтепоном, но оставить проход между отверстием трубы ФИ и НЧ динамиком.
? Правильные фильтры АС
Часто приходится видеть, как самодельщики считают, что фильтры – это что-то третьестепенное, достаточно по аудиофильским меркам поставить один конденсатор и одну катушку максимум.
По моему глубокому убеждению, всё совсем наоборот – фильтры важнейший элемент АС, неправильные фильтры способны испортить звук любых динамиков. Фильтры первого порядка могут работать с хорошо подобранными по характеристикам парами динамиков, имеющих естественный спад на частотах раздела без горбов и выбросов. В абсолютном большинстве случаев нам трудно найти такие пары.
И еще я убежден, что быстро и правильно отладить фильтры без акустических измерений, невозможно.
Пользы от любых калькуляторов – с гулькин нос, поскольку они в качестве моделей используют резисторы, хотя динамики – это непростые электромеханические системы с резонансами и другими особенностями.
Исключение – LSP CAD и только в том случае, если скормить ему результаты опять-таки микрофонных измерений.
Удалось добиться очень простой схемы фильтров, с минимумом стандартных номиналов (на это был особый упор).
Конденсаторы К73-16, все детали для удобства размещены на фанерке старого фильтра. Монтаж сделан акустическим кабелем сечением 1,5 квадрата.
Вот что получилось в LSP CAD
Вот график импеданса, он нигде не опускается ниже 4 Ом, поэтому АС будут нормально работать с любым 4-х омным усилителем.
А вот что показал LIMP в ящике, где вроде бы не было явных щелей…
Ниже 300 Гц в обычной комнате из-за отражений измерения сделать трудно, поэтому они сделаны в упор.
Замер в упор доработанного динамика 25ГДН-3-4, порт ФИ заткнут. Видно, что по уровню -3 дБ нижняя частота 45 Гц. Частоту по -15 дБ, как принято измерять у промышленных колонок, найдите по графику сами. После включения и настройки ФИ удалось понизить частоту, но привести график измерений затруднительно из-за удаленности отверстия ФИ от динамика.
Повторяю, несмотря на низкую воспроизводимую частоту, не надо ждать такого же баса, как от S-90 из-за крошечного размера диффузора, но для тонального баланса этого хватает. С моей точки зрения, тональный баланс крайне важен.
? Прослушивание обновлённых 15АС-109
Естественно, они уступают обоим. Тем не менее, после переделки колонки явно стали лучше. Уверен, что они лучше любых заводских 15АС, S-20, S-30, всяких там кубиков и т. п. Звук ясный, чистый, по сравнению с трехполосным вариантом есть небольшая окраска, что неудивительно т. к. пищалка работает примерно от 2,5 кГц, а ниже – низкочастотник.
В целом колонки играют достаточно ярко, но не назойливо. Тональный баланс по сравнению с вышеуказанными колонками смещен несколько вверх.
Малый размер позволяет их ставить даже на компьютерный стол. Колонки весьма тяжелые, что является скорее достоинством.
? Итого
К моему удивлению, результат оказался лучше ожиданий. Теперь осталось передать колонки в добрые руки кого-то из моих друзей, на новое ПМЖ.
На октябрьском нету, на юбилейной тоже. а на рижском где?
это родной кондёр
И как думаете, какой мощностью должны быть сопротивления ?
300в не нужно, это применительно к совку - у них 300в на постоянке, 150в на 50гц, 75в на 100гц и тп - что б хоть что то осталось на сч-вч
см компуковые бп - 1мкф 250в везде тоннами, причем отлично пашущие при _переменном_ напряжении на них в 120в
частотой под 100кгц _меандром_
от такого режима те мбго разорвет нафиг
--
пэв-ки те омные хватит на 5-10вт (в рад деталях полно)
остальные кондеры - электролиты, у них нужно брать с удвоенной емкостью против нужной и соеденить минусами, сигнал подать на плюсы (те, плюсы - выводы как бы исходного кондера), если брать кондеры типа джамикон 105град - они тоже покруче тех мбго будут
вот катушку сам мотать будешь
какой эмаль провод 1. 2м мм доступен?
под него посчитаю их
а вообще 15гд-11 ничто не спасет, самые уродские сч дины за всю историю сч динов.
3гд-31 вообще как вч не в состоянии играть - мрак и ужас
про 25гд-26 тоже могу матом, но тут дети
все дины и фильтры и провода выкинуть
внутрь типа этого:
будут ас с отличным звуком (именно, многие магазинные и рядом не лежали), мощей 100вт и недорого
Читайте также: