webdonsk.ruСветовая кисть своими руками
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 09.10.2024
Про световую кисть в интернете написано много, но хочу добавить свои 5 копеек и рассказать, как этой техникой пользуюсь при съемке я, а так же поделиться некоторыми своими секретами.
На самом деле, техника съемки световой кистью совсем не так сложна, как может показаться. Совсем наоборот – для новичков съемка с помощью световой кисти может оказаться даже проще, поскольку для создания красивых фотографий в большинстве случаев не требуется профессиональное студийное оборудование, и творчеством можно заниматься дома. Все, что вам потребуется, я перечислила ниже:
Инвентарь
Темная комната
Темная комната обязательна, т.к. рисовать светом мы будем в темноте. Зимой с темной комнатой проще, а вот летом приходится либо ждать позднего вечера, либо уходить в ванную.
Штатив
Камеру обязательно придется устанавливать на штатив, поскольку мы будем работать на довольно длинных выдержках в несколько секунд.
Камера
Камера может быть любой – хоть цифровой, хоть пленочной. Главное условие – вы должны иметь возможность устанавливать на камере ручные настройки и включить ручной фокус.
Для новичков цифровая камера, пожалуй, будет более удобной, т.к. с ее помощью проще делать несколько дублей и сразу смотреть на результаты.
Светосильный объектив
Почему объектив должен быть светосильным? Как я уже сказала, работать мы будем на довольно длинных выдержках. Если мы снимаем цифровой камерой, каждая лишняя секунда весьма ощутимо добавляет на наш кадр цифровой шум, что, безусловно, портит итоговое изображение.
Несколько фонариков
Набор фонариков, заменяющих настоящую световую кисть.
На фонариках я остановлюсь чуть подробнее, т.к. от правильного выбора будет зависеть конечный результат.
Итак, фонарик должен быть маленьким, обязательно одноламповым, чтобы он давал только ОДИН узконаправленный пучок света. Желательно купить три фонарика: с желтым светом, с имитацией дневного света и фонарик, дающий жесткие тени.
Выглядят эти фонарики, например, вот так:
Фонарик желтого света
Фонарик желтого света GP L001 Discovery
Фонарь, дающий жесткие тени
Для воплощения некоторых идей, например, для придания снимку драматичности, можно использовать такой художественный прием, как жесткие тени.
Выбрать фонарь, дающий жесткие тени, не всегда просто. Насколько тени жесткие, можно определить, только если дадут попробовать при покупке. Обычно для проведения такого теста я ставлю на поверхность маленький предмет, например, ключ от квартиры, свечу на него и смотрю, какая тень отбрасывается (обычно на расстоянии около 25-30 см).
Фонарик, дающие жесткие тени (Varta ACTIVE Day Light 2D)
Конечно, все зависит от целей, но, как правило, лучше приобрести фонарь с самыми жесткими тенями, так как смягчить их можно при съемке, а вот сделать жесткими – уже нельзя.
Крем может быть любым – для рук, для лица, для тела. Главное – крем должен быть бесцветным.
Крем я наношу прямо на фонарик - это как раз смягчает и свет, и тени. Чем гуще слой крема, тем мягче свет. Но имейте в виду – перед каждой новой съемкой необходимо очистить фонарик от крема и намазать новым слоем, иначе засохший крем даст очень неэстетичные полоски, которые могут быть плохо заметны на экране камеры, зато на мониторе выявят себя препротивным образом.
Кусок битого хрусталя
Хрусталь, как и крем, я использую в качестве фильтра. Пропуская пучок света через хрусталь, можно получить разные красивые блики и всполохи.
Объекты съемки
Это объекты, из которых вы будете строить свою композицию. Тут все зависит от вашей выдумки и фантазии.
Подготовка к съемке
Итак, весь нужный нам инвентарь готов, начинаем готовиться к съемке.
Составляем композицию нашего натюрморта, ставим камеру на штатив, выбираем нужный ракурс, кадрируем будущий снимок.
Я всегда сначала выставляю натюрморт в комнате при свете. Фокусируюсь в нужную точку на автоматическом фокусе, потом ОБЯЗАТЕЛЬНО перевожу на ручной фокус и стараюсь уже не сдвигать камеру. Зачем переводить камеру в режим ручной фокусировки? Если мы этого не сделаем и попытаемся снять натюрморт на автоматическом фокусе, то после выключения света камера начнет долго искать, целиться, и в результате кадр будет убит.
Теперь устанавливаем на камере нужные нам настройки - диафрагму, ИСО и выдержку. Я всегда снимаю на ручных настройках. При этом я стараюсь не ставить ИСО больше 160, а выдержку не делаю дольше 8 секунд, в противном случае могут появиться шумы. Как я уже писала чуть выше, каждая лишняя секунда тут играет роль. Если натюрморт уж очень большой, то лучше снять два кадра, а потом склеить.
Теперь ставим задержку съемки. Очень советую либо ставить задержку съемки на несколько секунд, чтобы не прыгать от камеры к натюрмортному столу, либо пользоваться пультом. Сама я пульты не очень люблю, но многим с пультами удобнее.
Съемка
Обычно я делаю по 4-6 дублей. Понятно, что не получится сделать все дубли совершенно одинаковыми – ведь траектория движения луча фонарика будет каждый раз хоть чуть-чуть отличаться. Но к последним кадрам уже будут видны все ляпы, и траекторию подсветки можно будет скорректировать.
Как видите, все совсем несложно, нужна лишь небольшая практика. Задавайте вопросы на форуме, я с удовольствием на них отвечу.
Примеры фотографий, которые я сделала с помощью световой кисти
Чтобы посмотреть фотографии в большем разрешении, нажмите на изображение.
Профессиональная световая кисть обладает постоянной цветовой температурой около 5500 К и позволяет использовать различные насадки и фильтры. Свет строго заданной цветовой температуры, соответствующий дневному свету или свету вспышки, позволяет снимать с такой световой кистью на пленку без цветокорректирующих фильтров. Насадки расширяют возможности инструмента, давая фотографу дополнительные изобразительные возможности.
Но профессиональная световая кисть — дорогой прибор. При съемке на цифровую камеру цветовая температура не имеет принципиального значения, да и насадки не всегда бывают полезны. Поэтому в качестве световой кисти для ознакомительных и учебных целей вполне можно использовать простой фонарик. Желательно, чтобы у этого фонарика свет фокусировался линзой, тогда пятно света не будет слишком широким, и вы сможете точно высвечивать мелкие объекты. Лучше всего использовать фонарик с белым светодиодом в качестве источника света. Его свет практически точно соответствует дневному по цветовой температуре, и он очень экономно расходует энергию батареек.
Что необходимо
Съемка со световой кистью не так сложна, как может показаться. Если у вас нет навыков такой съемки, то вам потребуется цифровая камера. Она даст вам возможность сразу же просматривать результат и корректировать свои действия. Очень важно внимательно просматривать каждый кадр сразу же после съемки, пока вы еще точно помните порядок своих действий со световой кистью. Маленького дисплея камеры недостаточно для изучения всех деталей фотографии, поэтому желательно подсоединить камеру к компьютеру и фотографировать с автоматическим отображением снятого кадра на мониторе. Все цифровые зеркалки и многие компактные цифровые камеры имеют такую возможность. Для этого требуется наличие на фотоаппарате разъема для подсоединения к компьютеру (обычно это USB, иногда FireWire) и специальной программы, которая чаще всего прилагается в комплекте. Если у вас нет такой возможности, то рекомендуется снимать небольшими сериями с контролем по дисплею фотоаппарата, а затем переносить их в компьютер для более детального изучения.
ISO 50, 20 с, f/22, 100мм (использован фонарик с лампой накаливания, цветовой баланс для дневного света). © Фото Максима Кривошеева
Если у вас нет спускового тросика (пульта) для камеры, то используйте режим спуска с задержкой по таймеру. Если есть, то установите режим ручного контроля выдержки (Bulb), а на пульте используйте блокировку кнопки спуска на время выдержки. Бывают пульты с собственным таймером (например, Canon TC-80N3), которые позволяют выставить время длительной выдержки и отрабатывают ее автоматически.
Что делать, если максимальная выдержка вашей камеры недостаточна для воплощения замысла, спускового тросика нет и в программе, управляющей съемкой с компьютера, нет возможности выставить нужную выдержку? В этом случае можно отснять фотографию в несколько экспозиций, а затем совместить кадры в один при помощи графического редактора.
Установите камеру на штатив, включите ручной режим съемки. Наведите и сфокусируйте объектив. Если вы использовали автофокус, отключите его. Выключите яркий свет. Оставьте лишь приглушенный, достаточный для того, чтобы четко видеть объект, который фотографируете. Если вы снимаете объект с гладкой блестящей поверхностью, например стеклянный или металлический, то постарайтесь убрать или прикрыть все предметы с бликующими поверхностями, находящиеся поблизости, — на них может попасть свет от световой кисти, и вы получите их отражения на фотографии.
2 мин, f/8, 100 ISO, 50мм, галогеновый фонарик, баланс для
ламп накаливания, ослабление контраста и цветов в Photoshop. © Фото Максима Кривошеева
Техника съемки световой кистью
При работе со световой кистью экспозицию приходится подбирать экспериментально. Установите диафрагму исходя из необходимой вам глубины резкости. Выдержки длительностью 1 минуту будет достаточно на освещение небольшого предмета или композиции из нескольких предметов. Чтобы избежать шумов на такой длинной выдержке, используйте низкую чувствительность, например 100 ISO. Если в процессе съемки вы обнаружите, что выдержки не хватает для создания задуманного светового рисунка, или, наоборот, она слишком длинна — скорректируйте ее так, как вам требуется.
Принцип создания освещения прост. Сначала необходимо высветить нужные фрагменты объекта. То, что хотите сделать ярче, освещайте дольше. Если вам требуется яркое пятно света с небольшими размерами и резкими границами, то держите световую кисть ближе к объекту. Напротив, если требуется размытое неяркое пятно, то держите световую кисть дальше. В конце экспозиции дайте немного заполняющего света — поводите по воображаемой полусфере над объектом на таком расстоянии, чтобы весь объект попадал в пятно света. Можете просто подержать световую кисть на таком расстоянии неподвижно — тогда получатся тени. Еще можно создать контровый свет — осветить объект с тыльной стороны, тогда светом будут четко обрисованы контуры.
Приборы. Световая кисть. © Genna B
Шишки. Световая кисть. © Genna B
Особо следует заметить, что прежде чем открывать затвор камеры, необходимо четко представить себе будущую фотографию. Это вообще полезная привычка, а при съемке со световой кистью просто необходимая. Вы должны решить, что и как вы хотите осветить, и представлять, каким образом это сделать. Для удобства можно набросать эскиз будущей фотографии и обозначить на нем схему движения световой кисти с длительностью освещения на каждом участке. При съемке вам будет намного легче точно отрабатывать все движения по этой схеме и с секундомером в руках, чем по памяти и руководствуясь внутренним чувством времени. Кроме того, вы ничего не забудете и сделаете меньше дублей.
Хитрости и эффекты съемки
Интересный эффект дает использование двух разных фонариков: светодиодного и с лампой накаливания. Лампа накаливания дает свет с низкой цветовой температурой (проще говоря, желтый).Бывают фонарики с галогенной лампочкой, их свет имеет более высокую цветовую температуру (такие фонарики выпускаются под известными марками Phillips, Energizer и т.д.). Свет фонарика на белом светодиоде практически неотличим от дневного света. Если установить баланс белого на камере (или для уже готового снимка, в графическом редакторе) в промежуточное значение между светом лампы накаливания (примерно 2800 К) и дневным светом (5500 К), то на снимке вы получите световой рисунок с сочетанием желтого и голубого цветов. Такое сочетание выглядит красиво, потому что голубой и желтый являются дополняющими цветами.
ISO 50, 20 с, f/22, 100мм (использован фонарик с лампой накаливания, цветовой баланс смещен для создания эффекта). © Фото Максима Кривошеева
ISO 100, 20 с, f/16, 100мм (использован фонарик с белым светодиодом, цветовой баланс для дневного света). © Фото Максима Кривошеева
Вместо фонариков с разными типами источников света можно просто использовать светофильтры. Тогда вы не будете ограничены только желтым и голубым цветами, а сможете выбирать практически любые цветовые сочетания.
В качестве светофильтров можно использовать цветные фильтры для объективов. Например, красный, оранжевый, зеленый и другие. Можно использовать цветную полимерную пленку. Такая пленка применяется в качестве светофильтра для студийных источников освещения, а также в оформительских целях. Можно поискать ее в магазинах художественных материалов, канцелярских магазинах и отделах упаковки. Кусок незасвеченной и проявленной цветной фотопленки тоже может быть использован в качестве цветного фильтра, создающего свет приятного янтарного цвета.
Отдельно стоит упомянуть съемку предметов с бликующими поверхностями. На фотографиях таких объектов блики должны быть обязательно, ведь иначе их поверхность потеряет свою форму и будет безжизненно черной. Но блики легко дают пересветы на снимке. Чтобы избежать этого, освещайте блестящие поверхности, проводя по ним лучом световой кисти без остановки. Чтобы отражение источника света попало на снимок, помните, что угол падения луча на поверхность равен углу отражения. Для упрощения задачи можно воспользоваться описанным выше приемом — снимать блики отдельной экспозицией и совмещать кадры в графическом редакторе.
Как правило, в этой технике фотографируют натюрморты (фото №1, фото №2, фото №3, фото №4, фото №5). Очень редко, но иногда используют эту технику для пейзажной, интерьерной и жанровой портретной съёмки (фото №6, фото №7, фото №8, фото №10). Изредка даже используют приём световая кисть для создания фотографий для рекламной фотосъёмки (фото №9).
Изображение, полученное с использованием световой кисти, выглядит довольно необычно. Непосвященному человеку совершенно не понятно, откуда падает свет. Предметы на фотографии подсвечены как бы одновременно с разных сторон и при этом достаточно точечно.
Эта техника фотосъёмки ещё любопытна тем, что для создания красивых фотографий не нужно иметь студийное освещение или какое-либо профессиональное фотооборудование. Всё, что нужно для работы со световой кистью, это штатив и небольшой фонарик. Заниматься световой кистью можно у себя дома и при этом получать прекрасные фотографии, если знать некоторые нюансы работы в этой технике. Теперь давайте немного поговорим непосредственно о самой технике фотосъёмки.
Мне для высвечивания человека для такой съёмки хватало всего 10-15 секунд. Что уж говорить о натюрморте. Кроме того, если мы работаем с цифровым фотоаппаратом, каждая лишняя секунда нам весьма ощутимо добавляет цифровой шум, что очень портит итоговое изображение.
Итак, мы выставили выдержку. Теперь поговорим о диафрагме. Существуют методы высчитывания экспозиции и диафрагмы для такой съёмки. Но они несколько сложны, и поэтому я делаю гораздо проще. Опытным путём я понял, что для моего не очень мощного фонарика подходит диафрагма F-5, F-7. как правило, сделав пару пробных кадров, мы идеально подбираем диафрагму. После того, как мы установили камеру на штатив, выставили приблизительно подходящие выдержку и диафрагму и скадрировали наш будущий кадр, мы вплотную подходим к вопросу фокусировки на объекте.
Тут есть всего один нюанс. Мы должны либо в ручном, либо в автоматическом режиме сфокусироваться на объекте фотографирования. Если мы фокусировались в автоматическом режиме, то после этого надо переключить фотоаппарат в режим ручной фокусировки. Если мы этого не сделаем, то когда мы выключим в помещении свет для создания кадра, а я напоминаю, что всю подготовку мы делаем при свете, и нажмём на спуск, наш фотоаппарат будет пытаться сфокусироваться, это ему в полной темноте не удастся, и кадр в итоге будет нерезким. После того, как мы сфокусировались, у нас всё готово к созданию кадра. Если вам показалось, что подготовка к созданию кадра заняла много времени, то вы будете не правы, так как это долго описывать, но делается очень быстро.
Итак, у нас всё готово для создания кадра. Перед этим только скажем пару слов о самом фонарике для рисования светом. Конечно же, существуют профессиональные световые кисти. Это очень сложные и очень дорогие приборы, самые дешевые из которых стоят около тысячи долларов. Однако ими пользуются лишь несколько счастливчиков среди рекламных фотографов. Большинство фотографов, в том числе и я, научились приспосабливать для этих целей обычные фонарики, которые стоят всего несколько десятков рублей и продаются в любом киоске.
Главные требования к нашему источнику света — это узконаправленный луч, естественная цветовая температура спектра света (около 5500 К) и однородность пучка света. Впрочем, пожалуй, даже фонарики, дающие тёплый свет (3000 К) ещё лучше, так как освещение на фотографии становится очень тёплым. Обычный фонарик не даёт очень узкого пучка, поэтому его можно заузить, одев на него маленький конус из чёрной бумаги, который не сложно свернуть самому. Большинство фонариков, которые продаются сегодня — это светодиодные фонарики, у которых цветовая температура слишком высокая и поэтому они излучают свет голубого цвета.
Если у нас всё готово (скадрирован будущий кадр, установлена приблизительная выдержка и диафрагма, фотоаппарат сфокусирован на нашей композиции и режим фокусировки переведён в ручной режим и наготове подходящий фонарик), то можем считать, что кадр уже почти готов. Нам остаётся только выключить в помещении свет, нажать на фотоаппарате на спуск и высветить нашу композицию. Как правило, делается несколько кадров, а потом выбирается лучший.
Если вы чувствуете, что уже осветили вроде бы всё как надо, но затвор вашего фотоаппарата ещё не закрылся, не продолжайте светить. Как бы это ни было тяжело психологически, выключите фонарик. Иначе вы можете сильно выровнять освещение и сделать кадр плоским по освещению и неинтересным. Надо предостеречь вас, что бы ваш фонарик не светил по направлению в сторону объектива. Иначе мы получим в готовом кадре полоски и потом их надо будет стирать в фотошопе, если мы снимаем на цифру. Некоторое количество этих полосок часто бывает в кадре. Но нужно стараться, что бы их было как можно меньше, что бы как можно меньше обрабатывать потом фотографию в графическом редакторе.
Я хочу упомянуть о нескольких нюансах, связанных с подсвечиванием световой кистью предметов из стекла. Я стараюсь вообще не светить на стекло. Если мы светим на стекло, то мы получаем на нём некрасивые белые полоски. Если мы светим на какой-либо другой неотражающий предмет, то мы его просто освещаем. Если мы светим на стекло, то кроме того, что мы его освещаем, у нас в самом стекле отражается яркий луч фонарика и получаются некрасивые белые полоски. Кроме того, от стеклянных и некоторых других отражающих предметов свет может отразиться от них и подсветить немного нашу руку, держащую фонарик. Тогда на фотографии будут видны разводы, висящие в пространстве, которые и будут следствием того, что осветилась рука. В таких случаях я рекомендую одевать на руку держащую фонарик шерстяную перчатку. Она будет поглощать тот слабый свет, который отразился от нашего предмета и рука в нашем готовом кадре видна не будет. Есть два приема, которыми пользуются некоторые фотографы при фотосъёмке со световой кистью. Я ими не пользуюсь, но имеет смысл упомянуть и о них.
Первое: некоторые фотографы при работе со световой кистью используют мультиэкспозицию. То есть делается несколько кадров, на каждом из которых высвечивается некоторая другая часть композиции, и если мы снимаем цифровым фотоаппаратом, сводится потом в фотошопе через слои. Включая и выключая слои, мы можем постфактум подобрать тот вариант освещения, который нам понравится. Несмотря на то, что возможно такой подход нам даёт чуть больше свободы, я не люблю этот приём и не пользуюсь им. Возможно, это и имеет смысл при съёмке очень больших композиций, но я рекомендую по своему опыту высвечивать всю композицию за один раз, получить несколько вариантов и выбрать наиболее удачный. Такой подход мне кажется более натуральным, естественным и честным, нежели колдование потом над фотографией в фотошопе.
Второе: иногда при съёмке очень больших композиций рекомендуется заранее писать себе сценарий высвечивания композиции. Мы заранее прописываем себе что именно, сколько секунд и с какого направления будем освещать. Очень часто этот приём используется вместе с приёмом мультиэкспозиции, описанным выше. Снимая большую композицию из двух людей (которую я высвечивал с помощником), я вполне обошёлся без сценария, работая интуитивно.
Даже небольшой лучик, пробивающийся из окна, может полностью засветить ваш кадр на таких длительных выдержках. С другой стороны, в абсолютно темной комнате можно зажечь маленькую свечку в самом дальнем углу. Она не засветит ваш кадр, но зато вы сможете видеть вашу технику и не зацепите в темноте ногой ваш штатив или снимаемый предмет.
Если мы снимаем со световой кистью людей, например в таких жанрах, как портрет или ню (фото №11), то есть ещё один очень важный нюанс. Главная проблема — это фиксирование человека. Речь о выдержке в 30 секунд, конечно же, идти не может. За это время шевельнётся даже самый старательный и терпеливый человек. Поэтому я рекомендую выдержку не больше 15 секунд, а то и всего 10, но даже на такое время модели сложно себя зафиксировать неподвижно. Точнее невозможно, если человек не будет иметь опоры. Поэтому я рекомендую, прежде всего, облокотить модель спиной (если вы снимаете её спереди) или противоположным от камеры боком, например на стену. Стена может быть любой, так как если она не подсвечена, она всё равно будет на фотографии чёрной. Это уже зафиксирует тело человека.
Скажу, что многие профессиональные фотографы не воспринимают освещение, созданное световой кистью, самодостаточным. Они совмещают его со студийным освещением при съёмке в студии, и если при экспонировании кадра используется и студийное освещение, то световой кисти отводится роль только высветлить некоторые детали в теневых участках. Например, двумя студийными источниками света можно задать контровое освещение, расположив их сбоку или сзади от нашей композиции и потом осветить световой кистью важные элементы передней части нашей композиции.
При работе со студийным освещением и световой кистью одновременно, мы соблюдаем все те правила, о которых говорили выше. Установив камеру на штатив, выставив выдержку и диафрагму, мы синхронизируем наш фотоаппарат со студийным светом через синхро-кабель или беспроводной синхронизатор. Очень важно выключить на студийном освещении так называемый пилотный свет.
Итак. У нас всё готово. Мы нажимаем на кнопку спуска фотоаппарата. Открывается затвор аппарата и происходит вспышка студийного света. Но затвор у нас после неё не закрывается, так как у нас выставлена выдержка в несколько секунд. Если мы, например, выставили 10 секунд, то вспышка у нас вспыхивает в первые сотые доли первой секунды, а всё остальное время до закрытия затвора у нас есть, чтобы осветить теневые участки или вообще подчеркнуть то, что мы хотим.
На фото №4 вы можете увидеть фотографию бокала с розой внутри. Цветовые блики на стенах бокала были созданы вспышкой светового оборудования, которое расположено позади бокала. Если бы мы не дорабатывали этот кадр световой кистью, то у нас был бы только контур бокала, очерченный световыми бликами. Однако мной ещё была подсвечена сама роза световой кистью сверху вниз.
Что потребуется для реализации техники световой кисти
Для начала определимся с тем, что Вам потребуется для реализации техники фотосъемки с использованием световой кисти. Здесь можно выделить следующие основные моменты:
— Затемненное помещение
Рисовать светом нужно будет в темноте, поэтому для съемки подойдет любое затемненное помещение. В городской квартире это может быть ванная комната, если съемки проходят летом, либо обычная комната, если Вы фотографируете в зимний период. Для съемки в помещении лучше всего использовать стол, приставленный к стене. На нем можно будет разместить соответствующие предметы или композицию, которую Вы хотите снимать. Для закрепления фона подойдет любой лист фанеры.
— Камера и штатив
При съемке различных предметов или натюрмортов использование штатива – обычное дело. Съемка с использованием световой кисти в данном случае не является исключением, здесь также потребуется штатив, поскольку Вы будете работать с длительными выдержками в несколько секунд. Что касается камеры, то к ней главное требование – это возможность использовать ручные настройки и ручной фокус.
Хотя снимать можно и старенькой пленочной камерой, рекомендуется все же воспользоваться цифровым фотоаппаратом, оснащенным хорошим ЖК-дисплеем. Ведь на ЖК-экране Вы сможете визуально просматривать каждый отснятый кадр сразу после съемки, чтобы тут же исправлять свои ошибки и менять настройки для достижения более интересных результатов. При наличии у цифровой фотокамеры разъемаUSB можно подключить ее к компьютеру, чтобы просматривать кадры на дисплее с гораздо большей диагональю, что позволяет разглядеть самые мелкие детали.
— Светосильный объектив
Необходимо иметь в своем распоряжении светосильный объектив, ведь Вам, напоминаем, придется работать с довольно длинными выдержками. Использование объектива с высокой светосилой позволит сэкономить лишнюю секунду или секунды, что немаловажно, ведь каждая такая секунда может существенно добавлять цифрового шума на изображении. Фокусное расстояние объектива может быть различным, но чаще всего для предметной съемки выбирается оптика с фокусным расстоянием 85 мм.
— Световая кисть
Это самый важный инструмент, который Вы будете использовать при съемке предметов или натюрморта. Профессиональные световые кисти сегодня продаются в фотомагазинах, но стоят, к сожалению, недешево. К несомненным преимуществам таких приборов относится то, что они характеризуются постоянной цветовой температурой (в районе 5500 К), плюс они обеспечивают возможность применения разнообразных насадок и фильтров, предоставляя фотографу дополнительные творческие возможности. Однако опять-таки специальные профессиональные световые кисти отличаются высокой стоимостью, и потому фотографам любителям приобретать их нет никакого смысла. Тем более, что простейшую световую кисть Вы можете изготовить своими руками в домашних условиях.
Дорогостоящий прибор можно заменить обычными дешевыми фонариками, которые продаются практически повсеместно. Способы изготовления световой кисти могут быть самыми разнообразными. Например, Вы берете обыкновенный светодиодный фонарик, устанавливаете его в тубус, при этом выходное отверстие для ограничения пучка света можно отрегулировать с помощью диафрагмы от объектива. Тубус можно сделать из обычной черной бумаги, свернув ее в трубку. С такой импровизированной световой кистью собственного изготовления можно использовать, например, цветовые фильтры и прочие аксессуары.
Важно правильно выбрать фонарик для световой кисти. Он должен быть обязательно одноламповым или с одним ярким светодиодом, поскольку несколько светодиодов могут давать хорошо различимые световые пятна. Также нужно иметь в виду, что фонарики могут давать свет с различной цветовой температурой. В частности, фонарики дневного света (DayLight), фонарики, дающие желтый свет или создающие жесткие тени.
Для различных съемочных ситуаций лучше всего приобрести целый набор недорогих фонариков, отличающихся различной цветовой температурой света. К примеру, фонари с жесткими тенями позволят Вам придать снимку большей драматичности, а фонарик с желтым светом выгодно использовать в тех ситуациях, когда снимаемый объект нужно искусственно состарить на изображении. Кстати, для смягчения жестких теней и рассеивания света можно при съемке нанести прямо на фонарик какой-либо бесцветный крем (для лица или для тела).
Снимать с помощью техники световой кисти можно самые разнообразные предметы. Здесь Вы абсолютно свободны в своем выборе и на первых порах, пока не отточите свои навыки, можете фотографировать все, что подвернется под руку – начиная от хрустальной вазы и заканчивая музыкальными инструментами.
Настройки фотоаппарата
Перед началом съемки Вам необходимо будет разобраться в настройках фотоаппарата. Сразу же переключите камеру в ручной режим (М). Оптимальные параметры, скорее всего, придется подбирать экспериментальным путем, поскольку тут многое будет зависеть от мощности используемого Вами фонарика. Значение выдержки определяется исходя из многих факторов, в том числе возможностей цифрового фотоаппарата, светосилы объектива и пр. Выдержка может быть выставлена в пределах примерно от семи секунд до минуты. Не стоит забывать, что каждая лишняя секунда играет важную роль и может приводить к дополнительному цифровому шуму, который полностью испортит снимок.
Диафрагму устанавливайте исходя из необходимой Вам глубины резкости. При использовании очень длительных выдержек рекомендуется выставлять низкую светочувствительность, например, 100 единиц ISO. В любом случае рекомендуется не устанавливать чувствительность выше 160 ISO, чтобы на фотоизображении не проявлялись неприятные шумы.
Если на Вашей камере возможного максимального значения выдержки не хватает для создания светового рисунка и воплощения определенного замысла, то имеет смысл отснять фотографию в несколько экспозиций, после чего совместить эти кадры в один при помощи программных средств. Используйте задержку спуска затвора по таймеру, либо спусковой тросик или пульт дистанционного управления. Так у Вас будет время для того, чтобы подойди к натюрморту или снимаемому предмету и взять в руки световую кисть.
В режиме LiveView наведитесь на резкость, сфокусировавшись на нужной точке, после чего обязательно отключите автофокус. Если использовать систему автофокусировки, то камера в темноте начнет долго искать цель, будет пытаться целиться, что, в конечном счете, просто убьет интересный кадр. После того, как Вы определились с настройками и подготовили камеру, можно, собственно, начинать съемку.
Съемка
Затем можно уже перейти к самим объектам, прорисовывая кистью отдельные предметы, детали и сюжетно важные элементы композиции. При подсвечивании спереди рекомендуется использовать более широкий пучок света, просто сдвинув трубку на фонарике. То, что должно, согласно Вашему замыслу, получиться ярче на фотоизображении, освещайте дольше. Отодвинув подальше световую кисть от объекта, Вы получите неяркое размытое пятно. И, наоборот, для получения яркого пятна с резкими границами на фотографии Вам нужно приблизить световую кисть к предмету.
Главное во время оперирования световой кистью не застаиваться подолгу и не держать слишком длительное время луч света в одной точке. Световая кисть должна двигаться. Можно возвращаться в нужные места несколько раз, чтобы лучше прорисовать их. В конце экспозиции можно дать немного заполняющего света, проведя кистью над объектом, чтобы световое пятно накрыло весь объект, либо, наоборот, дать жесткие тени, подержав кисть в таком же положении неподвижно.
Понятно, что время экспозиции очень ограничено и Вам придется действовать максимально оперативно и четко. Порой даже за несколько десятков секунд просто не получается отрисовать композицию, так как Вы первоначально задумали. Но, во-первых, Вы можете делать неограниченное количество дублей, отмечая ошибки на экране и пробуя повторить движения кистью вновь. Во-вторых, поскольку камера установлена на штативе, то можно отснять несколько кадров, внимательно проработав нужные Вам участки изображения, а затем в графическом редакторе взять с каждого кадра наиболее удачно получившиеся места.
Техника световой кисти, безусловно, хороша тем, что предоставляет фотографу неограниченные творческие возможности. Вы можете экспериментировать с настройками фотоаппарата, выбирать самые разнообразные предметы для съемки и, конечно, использовать различные манипуляции со световой кистью для воплощения самых смелых, неожиданных идей. Для начинающих любителей фотографии эта техника хороша тем, что она не требует применения дорогостоящего студийного оборудования. Интересные и яркие фотографии можно создавать и в домашних условиях, самостоятельно изготавливая световые кисти из подручных средств. Новичкам главное запастись терпением, поскольку первые несколько кадров, скорее всего, окажутся неудачными. Но постепенно, анализируя свои ошибки и просматривая каждый кадр в деталях, Вы сможете существенно улучшить свои результаты и, в конце концов, научитесь создавать уникальные, необычные композиции.
Источник: Фотокомок.ру – тесты и обзоры фотоаппаратов (при цитировании или копировании активная ссылка обязательна)
Читайте также: