Струнодержатель для электрогитары своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 07.09.2024

Как сделать электрогитару своими руками

Корпус электрогитары изготавливают из древесины средней твердости. Лучшим материалом считается клен, но можно также использовать ель, березу, сосну, ольху, липу, ясень или другую хорошо просушенную качественную доску. Допустимо склеить корпус из нескольких более узких тщательно подогнанных брусков. Толщина корпуса — около 40 мм (но она может быть от 35 до 42 мм), при этом в месте присоединения грифа толщина должна быть 20 мм. Если корпус будет толщиной меньше 40 мм, то следует соответственно уменьшить глубину пазов в корпусе под звукосниматели и увеличить высоту подставки для струн.

Накладку также изготавливают из твердой древесины толщиной 7 мм и приклеивают к собранному грифу. После этого ей придают выпуклую в поперечном сечении форму — у верхнего порожка кривизна максимальная, а к 24-му ладу она постепенно уменьшается.

На накладке грифа остро отточенным карандашом проводят осевую линию симметрии. Затем от того края накладки, где должен быть установлен верхний порожек, отмечают с помощью металлической линейки (можно использовать рулетку, но не от ее нулевого деления) и острого шила расстояния до будущих ладов (по таблице). Далее с помощью угольника и острого карандаша или шила отмечают поперечные линии для установки ладов.

У данного инструмента мензура выбрана равной 546 мм, то есть примерно на три лада короче, чем у стандартных электрогитар (650 мм). Так как гриф без анкерного стержня, то рекомендуется применять струны из стандартного комплекта средней или слабой растяжки (наборы, в которых самая тонкая струна имеет диаметр 0,009 и даже 0,008 дюйма с тем же натяжением). В таблицу 2 сведены ноты, на которые настраиваются открытые струны электрогитары. Здесь же указан соответствующий ориентировочный диаметр струн.

Чертежи и схема электрогитары

Колковый механизм использован тоже от детской гитары. В головке грифа сверлят отверстия под втулки для колков, выточенные на токарном станке из латуни. Это сделано для того, чтобы древесина головки грифа не столь подвергалась истиранию из-за трения деталей колкового механизма. Возможно применение и других колков, предназначенных для металлических струн, но тогда придется уменьшить расстояние между ними. Для этого металлическую пластину, служащую основанием, разрезают между соседними колками, и ее части устанавливают внахлест. Поперечные отверстия под струны в осях колков следует просверлить новые, но такого же диаметра. Втулки смазывают клеем и забивают молотком. Колковый механизм фиксируется шурупами 2x7 или 2x10 мм Верхний порожек изготавливают из стали или дюралюминия и закрепляют с помощью двух шурупов 2,3x13 мм на деревянной подкладке.

Размеры заготовок: для первого звукоснимателя — 45x12 мм, для второго — 48x12 мм (по 2 штуки). Перед установкой заготовки следует облудить в тех местах, где предполагается припаять провод заземления Если нет фольгированного материала, эти детали можно изготовить из нефольгированного, а медную фольгу приклеить позже. Торцевые части экранов изготавливают из 1-мм оргстекла, их размеры 28x11 мм (4 шт.). Закругленную форму заготовкам придают, держа их над пламенем газовой горелки или электроплиткой. После этого заготовки приклеивают к полукруглым торцам оснований, а к ним сверху — медную фольгу, к которой предварительно подпаян провод. Четыре фольговые пластины спаивают между собой так, чтобы образовался незамкнутый виток. Получившийся экран притягивают к звукоснимателю ниткой и подсоединяют к одному из выводов.

Звукосниматели соединены внутри гитары с остальными элементами схемы экранированные проводом, обмотку которого заземляют. К струнодержателю с тыльной стороны также подпаивают провод, который заземляют — его продевают сквозь специальное отверстие в корпусе.

Декоративный панцирь изготовлен из 2,5-мм оргстекла. Отверстия сложной формы под звукосниматели можно вырезать отверткой, нагретой на огне, или с помощью терморезака. После сверления отверстий панцирь покрывают с внутренней стороны эмалью (нитро- или ПФ-115) Если на оргстекле есть небольшие царапины — не беда. Даже такое оргстекло, покрытое краской с тыльной стороны, выглядит гораздо лучше покрытого с внешней стороны.

Корпус, головку и тыльную сторону грифа гитары тонируют морилкой и покрывают 3—4 слоями нитролака (например НЦ-243) Надпись на грифе выполнена выжигателем После лакирования грифа надпись заливают белой эмалью. При покрытии лаком боковых частей корпуса и грифа первые 15 — 20 минут их следует держать горизонтально, пока лак схватится.

Сборку схемы можно производить двумя способами. В первом случае (схема а) всегда включен хотя бы один ЗС, но такая схема требует больше проводов и менее надежна. Вторая схема (б) более надежна, поэтому начинающим лучше выбрать именно ее, но в ней есть положение выключателей, когда не работает ни один ЗС В качестве SA1, SA2 применены микротумблеры; резистооы СПЗ-ЗОа желательно выбирать из групп В (R1) и A (R2), гнездо XS1—под пальчиковый штекер диаметром 6,3 мм. Конденсатор С1 — керамический, группы Н90. Делали схемы соединяют между собой экранированным проводом, оплетку которого заземляют.

Электрическам схема электрогитары:
а)— к включенным звукоснимателям (хотя бы одним);
б)— без включенных звукоснимателем.

Подставка для струн на гитаре применена простейшая. Деревянную ее часть тонируют морилкой и лакируют, а металлическую изготавливают из гвоздя диаметром 2 5 мм, с откушенной головкой и обточенного напильником. С помощью подставки выставляют правильную мензуру — чтобы флажолеты на 12-м и 24-м ладах точно соответствовали нотам на этих ладах. При желании можно изготовить более сложную, но и более coвершенную подставку для струн, у которой регулируется мензура каждой струны в отдельноссти.

Гриф крепят к корпусу шестью шурупами 5x40 мм, пропущенными через накладную металлическую пластину, он отклонен от корпуса вперед на 1 — 2 градусов.

Звукосниматель для электрогитары

Основания звукоснимателей привинчивают к панцирю винтами МЗ, которыми при последующей регулировке выставляют оптимальное расстояние между ЗС и струнами. Панцирь крепят к корпусу 11 шурупами 2x7 мм.

Струнодержатель прикрепляют к корпусу тремя шурупами 4,5х25 мм. Подпиливая тыльную часть подставки для струн или подкладывая под нее полоски шпона, устанавливают высоту расположения струн над 24-м ладом 2,5 — 3,5 мм, а с помощью верхнего порожка — над 1-м ладом около 0,6 мм.

Ремень длиной 115 — 120 см прикручивают к гитаре шурупами 5x40 мм отверстия под них на ремне отделаны накладками из кожи.

Колковый механизм в месте зубчато-червячного зацепления советую периодически смазывать машинным маслом. Это значительно увеличит его срок службы и облегчит натяжку струн.

Клён – довольно часто встречающийся материал. Из клена можно сделать и гриф и корпус гитары.

Клён огненный (Flamed Maple)

Клён слоистый (Laminated Maple)

Клён стёганный (Quilted Maple)

Клён каповый (Burled Maple)

Птичий глаз (Birdseye)

Далее описаны основные и вполне доступные породы древесины:

Красное дерево (Mahogany)

Из такой породы делают гриф гитары, т.к это прочный и тяжелый материал.

Basswood с англ – басовое дерево. Липа распространенная порода, из нее делают корпус гитары.

Классический материал на деки.

Палисандр (Rosewood) и его разновидности:

– Палисандр африканский (African Rosewood)
– Палисандр бразильский (Brazilian Rosewood)
– Палисандр боливийский (Bolivian Rosewood)
– Кокоболо (Cocobolo) – это уже экзотика

Палисандр африканский (African Rosewood)

Палисандр бразильский (Brazilian Rosewood)

Палисандр боливийский (Bolivian Rosewood)

Из палисандра делают накладки на гриф. Этот материал очень твердый и тяжелый. Также накладки иногда делают из чёрного дерева – (Ebony), но из за дороговизны материала, с ним сталкиваться приходилось не часто. Отполировав черное, поверхность материала станет гладкой и блестящей и будет выглядеть как пластик.

Этот материал схож с ольхой, но он более мягкий и стоимость тополя ниже.

Здесь предоставлен неполный список пород древесины, которые используют для изготовления гитар.

При изготовлении гитар (электрогитар, бас-гитар, акустических гитар) все делается индивидуально, учитываются пожелания и возможности заказчика. Но в любом случае необходимо обеспечить наиболее лучшее звучание инструмента. Конечно, никто не запрещает изготовить весь инструмент из чёрного дерева и звучать он будет просто шикарно. Но вряд ли кого заинтересует такой инструмент, т.к. цена его будет запредельно высокой. В то же время не рекомендуется использовать лёгкую древесину, например березу – гитара должна быть тяжелой!

Подготовка древесины

Главное правило при изготовлении гитар – это то, что нужно использовать древесину, которая хорошо высушена. Просушка древесины – это долгий и ответственный процесс, который может занять несколько лет, для дорогих инструментов сушка может происходить до 60-ти лет! Древесину помещают в сухое, проветриваемое помещение, предварительно залив спилы кампаундом, это делают для того, чтобы влага не вытекала по сосудам.

Также древесину сушат в специальных печах. Этот процесс занимает гораздо меньше времени (несколько месяцев), но этот метод разрушает структуру породы и для гитаростроения не подходит.

Волокна древесины должны идти продольно спилу, на брусках, которые используют для изготовления гитар, не должно быть трещин и сучков.

Хороший вариант для изготовления гитар – это переделка или доработка готового инструмента, потому что иногда трудно найти необходимый размер древесины.

Если вы все же решили изготовить гитару – вы должны понимать, что ни в коем случае не нужно приобретать древесину с базы стройматериалов. Качественный материал следует брать у мастеров, которые занимаются ремонтом, или изготавлением музыкальных инструментов.

Обработка древесины

В этом деле немаловажным моментом является аккуратность и точность, т.к. любая погрешность может плохо повлиять на вид инструмента или просто уничтожат звучание гитары. В гитаростроении используют те же принципы и инструменты, что и в обычной обработке древесины.

КЛЕИ, КРАСКИ, ЛАКИ

В изготовлении гитар как правило применяют костный или казеиновый или другие органические клеи. У таких клеев хорошая адгезия с древесиной и примерно одинаковая “жесткость”, но имеют и ряд недостатков. Эпоксидные смолы, в отличии от органического клея, когда застывают становятся твердыми как стекло. Места, где склеивались изделия (швы) через 5-6 лет начинают трескаться. Когда происходит ручная шлифовка, место, где находится начинает выступать, так как шов стачивается медленнее. Еще важным недостатком эпоксидных смол является то, что клеевой шов невозможно убрать (размочить жидкостями, растворить или расплавить), ремонтопригодность в разы становится меньше.

Окрашивают гитары различными эмалями и красками. Окрашивание происходит при помощи распылителя, иногда используют непрозрачный цветной лак.

ФУРНИТУРА

Конечно, можно самому выточить колки и машинки, но, во-первых – качество такой фурнитуры может уступать фирменным серийным деталям, а во-вторых – на это уйдет немало времени. Поэтому фурнитуру на гитару лучше покупать серийную. Единственное, что можно переделать самому – это электроника инструмента.

УСТРОЙСТВО ГИТАРЫ

Гитары делятся по способу крепления грифа:

Разборные гитары (гриф крепится на болтах)
Неразборные гитары (гриф вклеен в корпус)
Цельногрифные гитары (гриф как часть корпуса, сквазной гриф)

Третий вариант достаточно дорогой, поэтому встречается реже, чем первые два варианта. В таких инструментах гриф имеет длину всей гитары, а дека делится на две половины, приклеенных к грифу.

Здесь при изготовлении грифа использовались разные породы древесины, это не бюджетный инструмент. У гитары видны волокна, т.к. она покрыта прозрачным лаком.

Самым популярным вариантом является – первый, так как легко можно заменить гриф, если с ним что то случается. Это очень важное свойство.

Чертёж праворучной гитары:

В основном дека состоит из двух частей. Использование более двух компонентов лучше не рекомендуется. Допускается склеивание нескольких частей в экзотических формах инструментов и полуакустических гитар. Склеивание частей происходит еще до обработки деки.

Необходимо провести все расчеты касающиеся корпуса инструмента, потом переходить к созданию контура деки и разметке посадочных мест. Длина мензуры, а также вся разметка грифа напрямую зависит от деки. Для изготовления первых инструментов лучше не экспериментировать, а выбрать самый простой вариант инструмента (например Fender Strat).

Оин из самых важных элементов электрогитары – это гриф. Ниже на изображении показан стандартный метод сборки грифа.

В данном чертеже не показана разметка грифа т.к. разные гитаристы предпочитают свой вид разметки (точки или фигурные узоры). В основном на электрогитарах помечают 3-тий, 5-ый, 7-ой, 9-ый и 12-ый лады (на 12-ом указывают две точки), 15-ый, 17-ый, 19-ый, 21-ый и 24-ый.

Если вы изготавливаете гитару самостоятельно и не имеете особого опыта, то делайте головку грифа и гриф из одного куска дерева, монолитно, так как склеить головку с грифом с первого раза может не получиться, это достаточно сложно и требует определенного навыка.

Теперь рассмотрим элементы грифа.

Делаются из ладовой проволоки. Лады лучше приобретать готовые, но необходимо учитывать ширину грифа. Лады бывают двух видов – обычные (Regular) и (Jumbo) – они выше и шире обычных. В накладке делаются пропилы, куда и закатываются вставки.

Накладка для электрогитары не совершенно плоская, как в акустических гитарах, она имеет определенный радиус.

4-ех струнная бас-гитара имеет около 35 см (14?), 5-ти струнная бас-гитара и электрогитары, которая имеет мензуру 25.5? – 40,5 см (16?). Изготовление накладки собственноручно дает ряд преимуществ и вы можете сделать ее такой, как нужно именно вам. Можно сделать накладку в форме эллипса или других форм, в серийном производстве это не применяется, т.к. это сложнее и дороже.

В конце статьи можно скачать программу расчёта размеров накладки.

Это очень важный элемент грифа. Его называют еще анкерным болтом. Под силой натяжения струн гриф может изогнуться и анкер препятствует этому. Со временем анкерный стержень может выйти из строя и гриф придется отдать в ремонт.

Анкер изготавливается из мягкой (не закаленной) стали диаметром 5-7 мм. Очень важен пропил для стержня в древесине, он должен быть очень точным без люфтов и зазоров. Гайка для регулировки может находиться как со стороны деки, так и на головке грифа.

Вариант расположения гайки на пятке грифа:

Чтобы исключить проворот анкера на противоположной стороне стержня устанавливают надежное крепление, как правило в крестовидной формы. Как только стержень установится в пропил его следует заклеить рейкой. Пропилы можно делать двумя способами: С тыльной стороны грифа и со стороны накладки. Второй вариант более проблематичен по ряду причин: необходимо дополнительно пропиливать пазы, давление на накладку, что может привести к ее отслоению.

Здесь говорилось про анкеры, которые изготавливаются самостоятельно. При изготовлении гитар на производстве используются другие виды. К примеру П-образный профиль:

МАТЕМАТИКА

Здесь мы поговорим о цифрах, которые нужно знать и без которых невозможно изготовление инструментов. Если вы новичек и не обладаете достаточным опытом, мы не советуем просчитывать самостоятельно инструмент. В этом случае используйте готовые чертежи, которые можно найти здесь или точно измерить уже готовый инструмент. Или самый простой вариант: взять старую гитару и изготовить для нее деку, переставив гриф и все запчасти с фурнитурой.

Начнем с величины мензуры и разметки грифа. Ниже приведены стандартные значения:

Бас-гитара – 34? (863,6 мм)
Электрогитара – 27? (685,8 мм) [иногда такой инструмент называют “баритоном”]
Электрогитара – 25.5? (647,7 мм) [иногда такой инструмент называют “тенором”]

Делать слишком большую мензуру нельзя по нескольким причинам:

Длина струн
Слишком длинный гриф не может быть качественным
Если длина мензуры будет слишком велика, то расстояние между ладами будет такое, что невозможно будет играть

Также нельзя делать мензуру слишком короткой:

Натяжение струн будет слабым
Расстояние между ладами в верхних позициях будет практически отсутствовать

Допустимые отклонинения от “стандартной” мензуры может быть максимум ±10%.

Перейдем к разметке грифа. Приводим число, которое поможет разметить гриф с мензурой. Это корень двенадцатой степени из двух. Точно работать с такими числоами практически невозможно, т.к. это значение будет приблизительно 1,05946. Узнаем значение мензуры измеряя ее и делим на это число, у нас получается значение растояния от бриджа до 1-го лада. Вычитаем это число из мензуры и результатом будет расстояние от верхнего порожка до 1-го лада.

Затем то, что получилось от первого деления делим на наше число, и полученное значение вычтем из мензуры. Получаем расстояние от верхнего порожка до 2-го лада. Далее проводим аналогичные вычисления. Расчет должен вестись не от одного лада до другого, а от порожка до лада. Придерживайтесь данному расчету чтобы избежать накопления ошибки (например двадцать четвертый лад будет расчитываться не от двадцать третьего, а от нулевого).

Пример: Разметить гриф бас-гитары с мензурой 863,6 мм.

1а. 863,6мм/1,05964=814,993 – расстояние от машинки до 1-го лада
1б. 863,6мм-814,993=48,606 – расстояние от нулевого лада до 1-го
2а. 814,993/1,05964=769,122 – расстояние от машинки до 2-го лада
2б. 863,6мм-769,122мм=94,478 – расстояние от нулевого лада до 2-го

И так далее. Допустимо округлять значения до тысячных, иногда разрешается и до сотых долей миллиметра. Проверяется точность своих расчетов довольно легко – 12-ый лад делит мензуру точно пополам, а 24-й составляет 3/4 мензуры.

Все расчеты и разметку грифа необходимо делать очень точно и крайне аккуратно, допустив любую ошибку вы как минимум попадете на замену накладки.

Значения ширины грифа на 0-ом ладу:

4-струнный бас, электрогитара с мензурой 25.5? – 1,625? (41,275 мм)
5-струнный бас – 1,85? (47 мм)

Здесь нет строгих стандартов, поэтому ширину порожка можно делать под себя. Ширина порожка влияет на расстояние между струнами и сказывается на удобстве исполнения.

Файлы для скачивания:

Калькулятор разметки грифа – скачать
Калькулятор для расчета накладки и геометрии грифа – скачать

Для изготовления электрогитары собственноручно потребуются определенные навыки: необходимы плотницкие умения и опыт работы с электронными приборами. Но при всем мастерстве самодельная гитара все равно будет звучать хуже, чем инструмент, изготовленный профессионалами на производстве.

Для изготовления инструмента в домашних условиях понадобится большое количество инструментов и материалов, при этом некоторые детали лучше все же купить в специализированных магазинах, чем стараться изготовить их самому.

Инструменты и материалы

Изготовить электронную гитару самостоятельно возможно только при наличии специальных инструментов и оборудования и, конечно, различных материалов. Для корпуса лучше всего использовать клен, ель, березу или сосну. Если такой древесины не нашлось, подойдет ясень, или очень хорошо просушить другой сорт древесины. Если не получилось найти цельный брус подходящего размера, то корпус можно собрать из нескольких частей, хорошо подогнав места стыков. Толщина древесины для корпуса должна составлять 34-42 мм, а в месте крепления с грифом немного тоньше – около 20 мм. Для грифа лучше всего взять красное дерево.

Дерево для корпуса и грифа должно быть полностью высушенным.

Еще понадобится кусок фанеры, из которого вырезают шаблон для будущей электрогитары. Фанера подойдет любая, с которой будет удобно работать. А также понадобится полиуретановый лак для покрытия корпуса и грифа, специальное датское масло, а также лимонное масло для финишной полировки. Из материалов еще потребуются различные электронные детали: конденсатор, различные разъемы, потенциометры и другое. Еще будут нужны анкерные болты и детали гитары, которые не получится сделать самостоятельно (струны, колки, лады и переключатели).

Для работы понадобятся следующие инструменты:

лобзик и фрезеровальный станок для вырезания деталей и декоративных элементов;
струбцины или зажимы для фиксации деталей во время обработки;
дрель;
напильник и наждачная бумага для выравнивания и полировки;
клей;
респиратор для защиты от ядовитых паров лака и краски;
линейка и карандаш.

А также нужно подготовить рабочее место, большой стол, где поместятся все детали и инструменты. Рабочее место должно быть изолированным, так как едкие пары лака и краски могут быть опасны для людей и животных.

Чертежи и размеры

Чтобы сделать электронную гитару с хорошим звучанием самостоятельно, нужно обязательно использовать схемы, чертежи и шаблоны из достоверных источников. Необходимую информацию можно найти в интернете или в учебниках и пособиях для мастеров. Полноразмерный шаблон можно распечатать, или сделать чертеж самому, используя пошаговую инструкцию и точные размеры.

А также можно сделать шаблон, используя настоящую гитару. Сначала определитесь с формой будущего инструмента. За свое долгое существование электрогитара претерпевала изменения формы и размера корпуса и грифа. Некоторые мировые бренды даже выпустили собственные пособия по изготовлению гитары в домашних условиях, которая точно повторяет популярную модель инструмента.

Этапы сборки

После того как все шаблоны и остальные детали подготовлены, можно приступать к сборке электрогитары своими руками и финишной отделке. Будьте готовы, что изготовление займет немало времени. Например, после покрытия лаком корпус инструмента будет сохнуть не один день, а слоев краски придется наносить несколько. На первом этапе (подготовительные работы) необходимо подготовить шаблон из фанеры для корпуса гитары. Это необходимо, чтобы в дальнейшем не испортить цельный брус из твердых пород и, возможно, сэкономить материалы и средства. Использование шаблона из простой фанеры или ДСП позволит понять, той ли формы и размера получится будущая гитара. Шаблон можно изготовить и из обычной гитары (конечно, если она сломана, и на ней невозможно играть), для этого верхнюю часть корпуса нужно уменьшить до правильных размеров.

Чтобы не тратить лишние деньги, некоторые детали можно собрать из старых гитар. А можно и вовсе отказаться от некоторых деталей и дополнительной работы. Такое станет возможным, если решиться сделать безголовую гитару самому. У таких гитар отсутствуют колки и часть грифа, на котором они крепятся. За счет чего такая модель смотрится обрубленной, а ее размеры меньше. Весит такая обрубленная гитара меньше, разница может доходить до 1 кг.

Шаблон обычно делают с небольшим запасом, а потом подгоняют до нужного размера, шлифуя края напильником и наждачной бумагой.

После того как шаблон и все детали готовы, можно переходить к основным этапам сборки.

Корпус. Чтобы вырезать корпус будущего инструмента, нужно надежно прикрепить шаблон к деревянному брусу струбцинами. С помощью лобзика аккуратно вырежьте корпус по закрепленному шаблону. Если у вас нет навыков, то для начала лучше потренироваться, пока вы не почувствуете уверенность, а рука не будет уходить в сторону. После того как корпус вырезан, обработайте края напильником (рашпилем), удалите все острые части (грани), о которые можно травмироваться при дальнейшей работе. Теперь нужно нанести разметку для будущих пазов. Лучше всего это делать простым карандашом. Пазы нужны для всех электронных приборов (конденсаторов, потенциометров и других), все размеры индивидуальны и зависят от приобретенной вами модели. Поэтому так важно подготовить все необходимые детали заранее. Вырезать все необходимые пазы можно на фрезеровочном станке или вручную. Все зависит от ваших навыков и имеющихся инструментов. При создании формы корпуса можно сформировать небольшой диагональный уклон к нижней части корпуса. Это будет выглядеть эстетичнее и, возможно, играть (прижимать корпус) станет удобнее. После того как все пазы вырезаны, а края отшлифованы, все детали доведены до идеала, корпус можно покрывать лаком.
Гриф. Для изготовления верхней части грифа подойдет палисандровая древесина (доска). А основную деталь грифа вырезают из той же древесины, что и корпус гитары. Палисандровый брус вырезают под углом, чтобы гриф получился слегка изогнутым. Его нужно приклеить к основе, а на верхнюю часть прикрепить колки. Теперь нужно собрать гитару, скрепить гриф и корпус. Делать это важно аккуратно, между деталями не должно остаться зазора.
Анкерный болт. Анкерный болт нужен, чтобы гриф не изгибался под натяжением струн. Его помещают внутрь грифа. Болт не позволит сломаться грифу во время игры или натяжения струн. Для этого в передней части нужно просверлить паз, внутрь поместить болт, и залить его эпоксидной смолой.
Накладка. Чаще всего накладку делают из ценных пород древесины. Она нужна для украшения инструмента. А также под ней скрываются анкерный болт и место крепления грифа к корпусу. На нижней части накладки подготовьте место для анкерного болта. А на верхней стороне сделайте разметку под лады. Теперь накладку нужно прикрепить к грифу. Конец грифа не должен выходить из-под накладки с другой стороны. Места стыков обработайте наждачной бумагой.
Колки. Колки сделать самому вряд ли получится, поэтому лучше всего приобрести их в специализированном магазине, или снять со старой гитары. Сначала сделайте разметку под них на грифе. Колки крепятся попарно, а их число зависит от количества струн. Просверлите отверстия по разметке, и закрепите в них колки.
Задняя часть и порожек. Задняя часть грифа должна получиться слегка изогнутой, ее нужно тщательно отшлифовать, и придать правильную форму. Заднюю часть и накладку нужно также покрыть несколькими слоями лака.
Установка электронных компонентов и струн. Для электрогитары, конечно, потребуются определенные электронные приборы, для которых в корпусе уже подготовлены пазы на начальном этапе. Устанавливайте радиодетали согласно схеме из пособия. Бридж и звукосниматель должны быть закреплены на одном уровне. Струны устанавливают начиная с нижней. Не нужно стараться сразу натянуть все струны, для начала можно оставить небольшой запас, иначе гриф может сильно прогнуться. Натягивайте струны постепенно, проверяйте, не мешают ли лады или накладка, при необходимости проведите повторную шлифовку выступающих поверхностей. Теперь можно начать настройку инструмента.

Финишные работы

Покраску корпуса и накладки можно сделать самостоятельно, или обратиться в автомобильный салон. Если вы не уверены, что сможете покрасить корпус равномерно и без разводов, то лучше попросите мастеров.

На первом этапе покраски можно использовать цветной лак. В процессе обязательно используйте респиратор, вредные пары могут нанести вред здоровью. После придания цвета корпус нужно покрыть несколькими тонкими слоями лака. Каждый слой должен хорошо просохнуть. В конце поверхность натирают воском.

Полезные советы

Если не нашлось достаточно толстого цельного бруса для корпуса, то можно вырезать несколько одинаковых деталей, и склеить их между собой. В процессе склейки используйте как можно больше зажимов, чтобы детали не сдвинулись. Для накладки на гриф можно использовать породы древесины, которые не требуют покрытия лаком, а только воском. Для крепления ладов на грифе предварительно сделайте канавки необходимой глубины. Лады можно взять от старой гитары или нарезать проволоку подходящего диаметра.

Самодельный корпус электрогитары требует особого внимания и проработки мельчайших деталей. Место для работы должно быть хорошо освещено, чтобы были видны все изъяны и неровности на поверхности деталей. Перед финишной покраской можно использовать грунтовку и шпаклевку. Порожек можно изготовить самостоятельно из говяжьей кости (как вариант). Кость нужна прочная, для этого подойдет часть рульки. Предварительно ее нужно отварить и очистить. Используя размеры из учебника, вырежьте порожек из кости.

Этот шаг нужно делать в самом начале, чтобы кость успела хорошо просохнуть.

wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 16 человек(а).

Если вы любите гитару и играете на ней, вы могли заметить, что ваша гитара похожа на остальные. Даже если вы перекрасите ее и поменяете электронику, вы все равно не сможете сказать, что это ваша личная уникальная гитара. Эта статья поможет вам решить эту проблему.

Составьте план сборки гитары. Если у вас не будет плана, в конечном счете, вместо предполагаемой гитары может получиться что-то совсем другое. Чтобы сделать хорошую гитару, вам нужно продумать ее дизайн, и определиться с комплектующими, которые вы хотите использовать. Состояние и качество вашей гитары будет зависеть от того, насколько умело вы справитесь со сборкой. Комплектация же зависит от того, какими средствами вы располагаете и какие бренды предпочитаете.

Сделайте чертеж. Все, что вы строите, будь-то то дом или lego-машинка, нуждается в чертеже. Чтобы сделать его, очень аккуратно нарисуйте гитару, которую вы хотите. Не пишите на этом листе ничего - позже это будет вам мешать. Укажите только необходимые размеры, а все остальные пометки делайте на другом листе. Вы также можете распечатать фотографию гитары в натуральном размере, и затем перенести контуры с помощью подсвеченной поверхности или листа стекла.

Купите или сделайте гриф. Купить готовый гриф легче всего, но если вы делаете гитару сами, вам нужно будет сделать и гриф. Это не очень сложно, достаточно найти деревянный блок нужной длины (обычно длина грифа составляет около 24 дюймов/61 см, плюс-минус пару сантиметров). Если вы делаете гриф сами, вам нужно будет сделать ладовые порожки из ладовой проволоки, которую можно купить во многих местах. Процесс установки ладовых порожков достаточно трудоемкий, и требует аккуратности и терпения. Для каждого лада нужна отдельная выемка, и она должна быть везде одинаковой. Если выемки будут разными, гриф будет постоянно звенеть на разных ладах: это никому не понравится, и в первую очередь вам.

Вырежьте полость для размещения грифа. Ее размер может быть разным, поэтому будьте аккуратны и соблюдайте точность.

SSS, SSH, HSH, HH, H, HHH, SS, Or HS
- S - сингл, H – хамбакер
  - Будьте очень внимательны при выборе звукоснимателей, поскольку они влияют на тон.
  Купите звукосниматели. Вы должны были выбрать подходящий для себя вариант. Поищите его в своем регионе, чтобы он был качественный и доступный по цене. Вы также можете найти интересные предложения в интернете (например, три звукосниматели за $50).
  
  Вырежьте полости для звукоснимателей. Есть два вида ходов: верхний ход используется для прокладки проводов в верхней части корпуса, и регуляторы доступны сверху (как в Fender Stratocaster); нижний ход используется для прокладки проводов в заднюю полость гитары (как в Gibson Les Paul). Сделайте полости нужной глубины для каждого звукоснимателя, и сделайте отверстия между полостями для проводов к регуляторам и другим звукоснимателям.
  
  Установите струнодержатель (бридж). Бридж держит струны на определенной высоте. Его нужно размещать прямо напротив грифа. Пазы для струн на бридже должны ЧЕТКО соответствовать пазам на порожке возле головы грифа. Некоторые бриджи самостоятельно держат струны (Telecaster), другие пропускают струны сквозь корпус (Les Paul).
  
  Покраска. Это самая интересная часть. Хорошо отшлифуйте корпус гитары, чтобы его можно было красить, и выберите цвет. Рекомендуется использовать краску на основе нитролака для придания дереву хорошего вида. Нанесите один слой, дайте ему высохнуть, затем нанесите еще один слой. Вы можете наносить четыре слоя или больше, пока цвет не будет вас устраивать. Если вы хотите, чтобы гитара долго хранилась, наносите меньше слоев и не используйте лак.
  
  Купите звукосниматели. Вы должны были выбрать подходящий для себя вариант. Поищите его в своем регионе, чтобы он был качественный и доступный по цене. Вы также можете найти интересные предложения в интернете (например, три звукосниматели за $50).
  
  Найдите схему соединения проводов, купите крутилки для регуляторов, и соедините их надлежащим образом.
  
  Купите усилитель. Он очень полезен и нужен, даже если вы так не считаете. С усилителем, вы сможете добавлять и убирать эффекты как вам захочется. Некоторые же усилители ну очень громкие!
  
  Установите запчасти (колки, порожки, входной jack, и др.), и сделайте настройку. Высота струны должна быть примерно 0.5 мм (0.020 дюймов) на первом ладу, и примерно 0.3 мм (0.012 дюймов) на седьмом ладу, с прижатым 22 ладом.
  
  Это довольно трудоемкая процедура, и она индивидуальна для каждой гитары.
  
  Читайте также: