Стимпанк унч своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 08.09.2024

Очевидно, что установив в зале или комнате столь мощные громкоговорители, человек захочет иметь возможность управлять интенсивностью воспроизводимого ими звука. Соответственно, в этой главе я расскажу вам об изготовлении сложного прибора, входящего в комплекс изобретенных мною механизмов, который способен управлять силой звуковых волн исходящих из громкоговорителей.

Вот так он выглядит в общих чертах:

Рассмотрим его подробнее:

Основой механизма является его корпус. В данном случае, это действительно просто корпус. Не смотря на его характерную форму, он не является непосредственно вместилищем давления. Однако, внутри него собрана сложная система труб и клапанов, обеспечивающая регуляцию потока паровоздучной смеси, поступающей к громкоговорителям.

Так же, как и в случае громкоговорителей, система паропровода служит одновременно и стойками крепления устройства к поверхности. Поворотные герметичные прокладки позволяют поворачиваться прибору по горизонтальной оси. Сие не является обязательным фактором, но может сделать работу с прибором еще более удобной. Само шасси, так же, как и у громкоговорителей, представляет собой опорную пластину, установленную на четырех регулируемых по высоте ножках.

На фронтальной части распределителя установлены органы управления. Прежде всего это три основных вентиля:

Первый управляет уровнем общей громкости всех громкоговорителей, увеличивая или уменьшая поток паровоздушной смеси, проходящей через него.

Второй вентиль, аналогичный по устройству, управляет затуханием звуковых волн в объеме. Поскольку пять громкоговорителей могут обеспечить реалистичное пространственное звучание, то этот вентиль может перераспределять паровоздушный поток в магистрали между фронтальными и тыловыми громкоговорителями так, чтобы смещать акцент звуковых волн, либо в сторону фонового звучания, либо в сторону прямого фронтального звучания.

Третий вентиль обеспечивает управление интенсивностью потока паровоздушной смеси только для самого центрального фронтального громкоговорителя.

Четвертым в ряду, идет клапан переключения матрицы звуковых волн. Этот клапан представляет собой секретную военную разработку, суть которой мне удалось узнать только после получения специального разрешения лично от Её Величества Государыни Императрицы Всея Мира и Колоний, в качестве награды за многочисленные заслуги перед отечеством. К сожалению, суть функций этого клапана я не могу раскрыть в явном виде широкой общественности, поэтому позволю себе рассказать о подробностях его работы только в зашифрованном виде, понятном только избранным. Итак: ????????????????????????????????????? ????????????? — ???????????? ??????????? mutes ??????????? ?????????????????????????????? ? ?????????????????????”????????”. Ну и, соответственно, логично было ???? ????? ?????? ?????? ???? ???? ???. ????????????, ??? ?????????????. Кроме всего прочего, это позволило так же ??????????? ?????????????? ????????

Выше этих регуляторов, по центру, расположен клапан общей подачи давления. На самом деле это простой шаровой перекидной вентиль небольшого размера, способный в одночасье перекрыть сразу весь паровоздушный поток и выключить громкоговорители.

И, наконец, люминесцентный кристалл, расположенный на верхней части устройства. В основном, он добавлен в конструкцию из эстетических соображений. Такие кристаллы известны всем и используются повсеместно. Достаточно оказать на одну из его граней небольшое давление, как он начинает испускать неяркое свечение. Соответственно, он может служить своеобразным индикатором, обозначающим работу устройства.

Теперь, непосредственно об изготовлении самого распределителя…

Сперва необходимо было изготовить корпус. Для его основы я взял фрагмент т-обазного соединения для труб большого диаметра. К сожалению, камера обскура по какой-то непонятной причине не сохранила изображений исходной детали. Поэтому я вынужден представить её в нарисованном виде:

После разделения этой детали на две половины и сверловки в ней отверстий для вывода вентилей и клапанов, она приобрела следующий вид:

Соединять эти половины предстояло посредством металлических хомутов. В качестве торцевых заглушек я так же использовал детали, предназначенные для герметизации труб большого диаметра:

Как видно на светографическом изображении выше, каждую такую заглушку пришлось укоротить вдвое, Так как их исходная длинна была чрезмерно большой для моих целей.

Сразу же, в этих заглушках монтировались стойки-паропроводы на герметичных поворотных прокладках:

Для получения люминесцентного кристалла, мне пришлось прибегнуть к хитрости. Дело в том, что, как вы знаете, добывают эти кристаллы в богатых копях экваториальных колоний.

К сожалению, эти копи до сих пор находятся во владении жестоких вождей диких племен местных туземцев, руководствующихся самыми низменными страстями. Поэтому, администрация колоний вынуждена полагаться на самих туземцев, которые осуществляют добычу кристаллов для последующей торговли по невыгодному для цивилизованных людей курсу обмена (представьте себе – иногда до трех стеклянных бусин за одну корзину кристаллов!). Такой порядок вещей вовсе не снижает стоимость производства. В настоящий момент, совет командующих легионами Её Величества рассматривает альтернативные способы доставки свободы и демократии народам этих территорий. Возможно, посредством сверхтяжелых боевых линейных дирижаблей класса “свобода”, оснащенных высокоточными батареями многоствольных паровых бомбард категории “равенство” и флотилиями легких палубных аэропланов класса “братство” с тяжелым пулеметным оснащением. Что, в конечном счете, несомненно приведет к изменению существующей торговой политики, диктуемой алчностью, похотью, гневом, тщеславием и завистью тамошних правителей. Ну, а пока, в силу причин, изложенных выше, достаточно проблематично найти такой кристалл в свободной продаже отдельно.

Однако! Известно, что в последнее время, подобного рода кристаллы стали часто использовать в составе дорогих ювелирных украшений. Богатые модницы быстро сообразили, что такой кристалл, встроенный, например, в браслет, будет светиться даже от перепада давления в человеческом теле относительно давления внешней среды. Конечно, все ювелирные магазины и лавки моментально заполнились украшениями с такими кристаллами. Мне оставалось только пойти и купить одно из них:

Приобретение этого образчика ювелирного искусства обошлось мне в целое небольшое состояние (да-да, целый доллар на дороге просто так не валяется). Тем не менее, с учетом всех обстоятельств, я счел затраты оправданными.

Отделив от браслета кристалл вместе с оправой, я установил его на положенном месте и подключил к нему небольшую отводную трубку от центральной паровоздушной магистрали громкоговорителей:

Перед окончательной сборкой, на все необходимые поверхности, само собой, было нанесено антикоррозийное покрытие на основе латунной пыли замешанной со стойким лаковым составом:

Настало время собрать в распределителе все вентили и клапаны.

Тут следует учитывать тот факт, что приходится иметь дело с очень незначительным количеством давления. Даже самый небольшой поворот вентиля приведет к существенному перепаду в потоке паровоздушной смеси, несущей звуковые волны. Человеческие пальцы просто не приспособлены к такой тонкой работе. Соответственно, в механизмах вентилей было нужно предусмотреть систему редукторов, обеспечивающих микроподачу шарнира клапана. Это, в свою очередь, гарантирует плавное и приятное изменение интенсивности звука в громкоговорителях.

Самым простым способом изготовить редукторы было, сделать их внешними. В составе самих поворотных ручек, посредством шестереночной понижающей передачи планетарного типа. Для этой задачи был приобретен набор различных маховиков, шестеренок и тому подобного:

Из этих деталей и были собраны маховики вентилей:

Вращая внешний большой маховик, посредством шестерней установленных вокруг него, вы передаете микроскопическое вращательное движение центральному стержню, который и поворачивает клапан распределителя:

Опорная пластина была изготовлена в точности по той же самой методике, что была описана ранее, в рамках изготовления аналогичных деталей для громкоговорителей:

Таким образом, после окончательной сборки и регулировки всех механизмов я получил распределитель для управления системой громкоговорителей:

Вы можете написать новый комментарий или ответить на уже имеющийся. Во втором случае, воспользуйтесь кнопкой "Ответить" под соответствующим комментарием.

Кажется, все уже ждут финала наконец!

Вань,а как я его жду…уже хочется,чтобы все было поставлено и прикручено на свое место…

А я его жду больше всех!

Jim будут торопить… можно будет переделать кристалл на парогенератор (увлажнитель воздуха мини). Включил и пар минуту валит – красота. Ну и емкость понятно с водой вся в болтах и пр.

Тут проблема в том, что неизвестно куда девать ту влажность, что уже и сама по себе присутствует. Субтропики же… Надо, наоборот – влагопоглатитель какой придумывать :-)

Насчет пара, кстати, размышлял еще… Есть такие штуки – генераторы дыма. Моделисты, особенно “паровозники”, их активно используют. Но встречал и в моделях кораблей и даже – танков. Заправляются специальной жижей (smoke oil). Там совсем чуть-чуть надо. От простого нагревательного элемента в жалкие 12 вольт – дымит будь здоров. И достаточно долго… В итоге решил, что это все же перебор уже будет такое к колонкам прикручивать. Отказался от этой идеи… Пока, во всяком случае… :-)

А что, идея-то хорошая :) на всех колонках такой девайс, конечно, применять не стОит, а вот на сабе – в самый раз. Саб-то у тебя наверняка с фазоинвертором – вот в эту самую трубу (в начало её) и запустить выход дым-машины, тогда в такт с бубуханьем баса ящик будет извергать и порции дыма. Если повезёт и получится подобрать подходящие режимы работы, то дым пойдёт колечками :)

А, вот, нету там фазоинвертора. Просто кубик с большим динамиком:

Странно это :) обычно для повышения эффективности их делают с фазиком… Может у него выхлоп вниз выведен?
Но если нет (т.е. это оформление просто закрытый ящик), то оно не только для звука лучше, но и для парогенератора тоже :) можно сделать выводную трубку ровно такого диаметра, какой нужен для пускания красивых колечек дыма – огромное поле для экспериментов :) при этом труба диаметром где-то до (пол-)дюйма на звучание практически влиять не будет. Особенно если её (трубу) выполнить достаточно длинной, но как будет работать такой дымоход даже представить себе не берусь :)

to Lexa
а с чего это простите Вы взяли что ЗЯ для звука лучше? Мне всегда казалось что оформление АС зависит от параметров используемого дина

Короче, я всех обманул. Совы – не то чем они кажутся!

Вон тот “кубик” на фото выше, я наивно полагал, что круглая большая блямба спереди – динамик. Но тут подошла очередь заняться сабом и я начал его разбирать. Оказалось, что эта блямба – своеобразная мембрана из плотного, толстого резиноподобного материала, типа неопрена:

И она, эта мембрана, никаким боком не динамик. Динамик, там сам по себе – глубоко в корпусе спрятан:

Вероятно, мембрана на морде и играет роль фазоинвертора… В общем, немного не то, что я надеялся найти в этой коробке, но по сути, начальной концепции Генерального Плана оно почти не меняет. Ну, разве, что придется делать на одну переборку больше внутри корпуса…

Здаётся мне немножко другую роль она играет, думаю дин обмерять вы врядли станете, да и судя по фото нет особого смысла …
Трансформатор отодвинуть подальше от динов было бы очень не плохо

=Вероятно, мембрана на морде и играет роль фазоинвертора…=

Не, немного не так. У тебя, Jim, сабвуфер типа bandpass – это самый редкий и сложный по устройству вид корпусных сабвуферов. Корпус сабвуфера состоит из двух камер, одна из них закрытая, в другой имеется фазоинвертор. Сабвуферный динамик стоит в стенке разделяющей две камеры корпуса, тыльной стороной он находится в закрытой части. При таком устройстве обе стороны диффузора работают на объёмы. В любом варианте, сабвуфер, в таком корпусе, имеет высокий К.П.Д. и является чемпионом по эффективности.

2GRafGRay:
Закрытое оформление для динамика позволяет получить наиболее ровную частотную и, соответственно, фазовую характеристики, что благоприятно сказывается на звучании музыки, ибо наиболее естественно для нашего слуха.
Иные ящичные оформления – это в разной степени смещение компромисса между линейность и эффективностью в сторону последнего. Конечно для домкино или соревнований по громкости звучания надо чтобы сильнее бабахало – тут бандпасные решения вне конкуренции, но музыку на этом слушать затруднительно :)
Что касается обнаруженной конструкции, то, строго говоря, это т.н. “пассивный излучатель” или Aperiodic, а не бандпасс. Довольно непроста в расчётах, но при правильном изготовлении даёт весьма неплохой результат.

P.S. Дымовую трубу следует выводить из закрытого объёма (а не того, где пассивная мембрана).

Так… Я окончательно препарировал устройство. Кажется, нашел все, о чем тут говорили. Схематично это устроено так:

Как и говорил denvo – две камеры. Переборка. Трубки от переборки в заднюю камеру – фазоинвертор. И т.п. По ходу, родилось несколько вопросов:

1. Трансформатор. Совершенно очевидно, что в задней камере (где управляющая плата) места навалом. Почему же он в передней камере? Чтобы уравнять объемы камер? Просто потому, что так китайцу-сборщику было удобнее? Чтобы уравновесить ящик?

2. Очевидно, что я постараюсь максимально повторить все размеры и объемы (полагаю, они же не с потолка тут взяты). Но! Изменится геометрия. Соответственно, вместо прямоугольных объемов, будут цилиндрические. Это критично?

3. Мембрана на морде лица. Таки, что это? Чисто декоративный элемент, который можно заменить на ткань какую, либо же, жизненно важный орган, форму и материал которого лучше оставить без изменений?

4. Внешний корпус у оригинала сделан из МДФ. Я буду переделывать его из натурального дерева. Толщина выйдет чуть больше (МДФ там около 1/2?, а доски у меня, из которых буду делать, 3/4?). Это критично?

5. Камеры по обеим сторонам переборки должны быть “герметичны” относительно друг друга и сообщаться только посредством трубок фазоинвертора. Так?

Транс стоит там где удобно производителю, объемы расчитываются по формулам в зависимости от параметров используемого дина и совсем необязательно они д.б. равны. Геометрия важна, но в Вашем случае думаю можно закрыть на неё глаза, главное в крайности не ударяться (имею ввиду не делать сильно узкими и длинными, ориентироваться на исходник). Насчет повторения размеров и объемов яб тож сильно не зарубался, ибо китайские дины даже “из одной партии” уж поверьте будут иметь разные характеристики, производительопирается на некие усредненые значения, сами понимаете обмерять каждую головку и пересчитывать/строить просто невозможно :). Камеры д.б. герметичны относительно окружающей среды и друг друга (кроме конструктивно предусмотренных отверстий фазоинверторов соответственно – селиконовый герметик Вам в помощь или ПВА+опилки). Мембрана – элемент очень важный, как выше заметили конструктив – бандпасс, в расчетах очень сложный. Нужно понимать что динамик – это подвижная система, работая в герметичных ящиках при движении диффузора создает давление воздуха. Эта мембрана (если на пальцах) играет роль своеобразного демпфера, виртуальное увеличение объема камеры.
Что касается толщины материала – толще это хорошо, но плохо что дерево а не МДФ, дерево имеет свойство резонировать.

С объемами – понятно. В точности до кубического дюйма и не собирался повторять, но рассчитаю полости в цилиндре, чтобы они более-менее совпадали с полостями в исходном боксе. Мембрану оставлю оригинальную, без изменений. Транс, тогда, тоже оставлю в передней камере, как он был.

Насчет “дерево vs. МДФ”… Вообще, чисто технически, МДФ мне тоже лучше. В общем, его точно так же можно порезать на планки и “свернуть” в трубу. К тому же у меня в загашнике навалом обрезков МДФ, а вот доски закончились. Но, я не знаю, как в таком случае подогнать его по внешнему виду под дерево. Пленку в точности под цвет морилки, что я использовал – хрен найдешь. Делать внешнюю фальшоболочку из фанеры – не очень рационально… Над этим я еще подумаю, ОК…

(а если деревянный корпус изнутри каким “поглотителем” обить?)

Jim, звукопоглотителем оббить изнутри стенки корпуса было бы очень неплохо, виртуальный объем и стоячие волны никто ведь не отменял. Что касается материала корпуса (на хай-фай не претендуете ведь) оглядитесь, телеки, кинотеатры домашние и пр. из пластмассы. А транс желательно вынести подальше ибо он замечательнейший источник помех :) ну зачем Вам лишние шумы?

Соглашаясь со всем вышесказанным, добавлю, что цилиндрический корпус даже предпочтительнее, т.к. более жёсткий. Можешь попробовать сделать объёмы камер чуть больше – уменьшить всегда можно :) также можно поиграть материалом-заполнителем камер – например синтепоном до заполнения объёма но без утрамбовки.
МДФ – нормально, всё-таки это не эстетский аудиофильский проект :) да и большинство современной акустики именно из МДФ и делают. Корпус цилиндрической формы получится достаточно глухой, но на крайний случай стенки изнутри можно оклеить листовым вибропоглотителем (для звукоизоляции автомобилей).
А внешнюю поверхность обернуть тонкой фанерой или, что имхо красивее – оклеить тонкими планочками, получится как бочка для вина (или воды – для парогенератора :) Плёнкой не заклеивай, у тебя же везде натуральное дерево – разница будет резать глаз…

ОК. Внесу изменения в чертеж с учетом вышесказанного и с понедельника приступлю к последнему рывку :-)

Оставить комментарий: [я передумал отвечать и хочу написать новый комментарий]

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Привет всем мозгочинам! В сегодняшнем проекте мы будет создавать высоковольтную лампу в стиле Steampunk с использованием ионной трубки Гейслера.

Для ее работы требуется напряжение 5 000 В и ток 10 мА. В качестве драйвера используется трансформатор Тесла. Вокруг трубки будет вращаться специальный каркас для защиты от прикосновения. Давайте приступим!

Основные компоненты:
1. Ионная рубка Гейслера
2. Ультрафиолетовая лампа
3. Источник перемещения/вращения
4. Неоновые лампы
5. Переключатель вкл/выкл

Сопутствующие компоненты:
— Несколько латунных разделителей
— Неоновые лампы
— Трансформатор Тесла
— Источник электропитания 12 В/2 A
— Тонкие кабели
— 5 микропереключателей вкл/выкл
— 5 клавиш от старой печатной машинки
— 3 модуля фотовспышек из старого фотоаппарата (для неоновых ламп)
— Латунные ножки
— Деревянная заготовка из тополя
— 3 редукторных микродвигателей
— Латунные шестерни
— Триод
— Медные трубки 3,4,5,6 мм
— 5 вилок штекерного типа
— Понижающие преобразователи для микродвигателей
— Трубка Гейслера
— Ультрафиолетовый светодиод и резистор под напряжение 12 В (номинал 430 Ом)
— Клеящие вещества
— Зубчатый ремень привода
— Прибор для измерения тока
— Сернистое желеобразное вещество, сернистая и азотная кислота для придания цвета

Шаг 1: Вращающийся держатель для трубки Гейслера

Приклейте шарикоподшипники и латунные разделители к латунной розетке с помощью клея марки 2 K Resin.
Это совсем не сложно, если у вас подобраны надлежащие компоненты.

Шаг 2: Ножки

Вырежьте ножки. В идеальном случае можно использовать массивное латунное основание от старого светильника. Наденьте защитную маску, поскольку при обработке данного компонента образуется много латунной пыли.

Придайте цвет ножкам с помощью сернистого вещества и азотной кислоты.

Шаг 3: Измерительный инструмент

Я взял корпус от старого манометра.

Выньте измерительную часть манометра и замените ее на амперметр. Впоследствии он будет показывать ток трансформатора Тесла. Небольшой 3 мм оранжевый светодиод предназначен для подсветки. Подключите его через токоограничивающий резистор к источнику питания напряжением 12 вольт. Подберите латунные украшения для корпуса.

Шаг 4: Припаивание каркаса для неоновых ламп

Теперь возьмем латунные каркасы и припаяем их на латунное кольцо. Оставим место для небольших неоновых ламп, подключаемым впоследствии.

Шаг 5: Изготовление кнопок

Сделайте кнопки. Для этого вам понадобится старая печатная машинка. Подрежьте кнопки под верхней частью и приклейте к так называемым вилкам штекерного типа. 6 мм латунные трубки служат идеальными направляющими.

Шаг 6: Высокое напряжение

В моем распоряжении оказался трансформатор Тесла. Вы можете сгенерировать выходные напряжения благодаря различным входным напряжениям.
Я использовал входное напряжение 12 вольт и в соответствии со схемой получил на выходе 5 000 вольт. Именно такое напряжение нам и нужно!

ВНИМАНИЕ.
Выполняйте данную часть проекта с особой осторожностью. Опасность поражения электрическим током.
Данный трансформатор может выдавать на выходе напряжение до 15 000 вольт.
Четко осознавайте, что вы делаете в данную минуту.

Шаг 7: Корпус

Теперь сделаем корпус из тополя. Придайте форму в соответствии с вашими предпочтениями.
Далее покрасьте морилкой.

Используйте стальной ручной маховик, который служит в качестве регулятора скорости вращения каркаса. Приклейте к винтовому концу надлежащий потенциометр. Ультрафиолетовый светодиод располагается в середине. Он будет освещать урановую стеклянную спиралевидную часть ионной трубки Гейслера и создавать свечение.

Шаг 8: Неоновые лампы

Теперь нам понадобятся модули от старого фотоаппарата.

ВНИМАНИЕ.
Обращайтесь с данными модулями с особой осторожностью.
Они очень опасны, поскольку генерируют высокий ток.
Используйте свою копию на ваш страх и риск!

Один модуль обслуживает 3 неоновые лампы, подключенные последовательно. Одна зеленая лампа будет отображать режим включения/выключения.

Подключите отдельные компоненты к переключателям. Установите двигатели, зубчатые передачи и другие элементы орнамента. Используйте зубчатый ремень привода и колесо для зубчатого ремня.

Шаг 9: Конечный результат

Используйте всю вашу фантазию для придания лампе требуемого внешнего вида!

Вещи в стиле стимпанк имеют оригинальный вид и выглядят весьма привлекательно, но вот сделать их простому обывателю бывает крайне сложно. В этой пошаговой инструкции подробно расписано, как сделать колонки в стиле стимпанк своими руками.

Для изготовления колонок вам будут нужны:

динамики для автомобиля;
два круга диаметром 12 см из дерева;
подшипники диаметром 7,2 см ,2 шт.;
адаптер 4-дюмовый для ПВХ труб, 2 шт.;
гибкая стальная катушка;
круглые клеммы со штекерами, 2 шт.;
кронштейны (угол 90 градусов), 8 шт.;
металлические пластины, 2 шт.;
зенкованные латунные шайбы № 12, 8 шт.;
латунный шлицевой диск № 10-24, 8 шт.;
гайки № 10-24, 8 шт.;
латунные шестигранные болты с большой головкой для крепления медной проволоки, 8 шт.;
гайки для крепления болтов с шестигранной головкой, 8 шт.;
угловые кронштейны № 10-24, 8 шт. для крепления динамиков;
прочие винты и гайки, в том числе и латунные;
медная проволока 12 калибра 20 см;
круглая вентиляционная решетка;
краска черного цвета и оттенка кованой меди;
морилка темно-вишневого оттенка;
провода;
паяльник;
отвертка;
сверла и дрель;
торцовочная пила;
плоскогубцы;
кусачки;
болторез;
защитные очки.

Шаг 1. В деревянных заготовках для основания динамика просверлите по два отверстия. Диаметр сверла подбирайте, исходя из диаметра имеющейся у вас гибкой стальной катушки.

Шаг 2. Края просверленных отверстий зашкурьте, а поверхность деревянных кругляшек обработайте морилкой темно-вишневого цвета.

Шаг 4. С нижней стороны основания динамиков прикрепите подшипники. Обратите внимание, они должны без проблем вращаться с оборотом в 360 градусов.

Шаг 5. ПВХ-адаптеры торцовочной пилой обрежьте, оставив только кольца диаметром 126 см и шириной 7,2 см. Параметры ваших колец могут отличаться, здесь все будет зависеть от внешнего диаметра имеющихся автомобильных колонок.

Шаг 6. В кольцах просверлите отверстия для крепления кронштейнов и ног колонки. Места вырезов зашкурьте.

Шаг 7. Окрасьте кольца матовой черной краской из баллончика. Оттенок старайтесь подобрать такой, чтобы после окраски ваши кольца походили на чугунные детали. Цвет краски для изделий в стиле стимпанк очень важен. Он не должны напоминать об их пластиковом происхождении.

Шаг 8. Отверстия просверлите и для крепления латунных болтиков с круглой блестящей головкой и для шестигранных болтов, которые будут удерживать медную проволоку.

Шаг 9. Внутри кольца прикрепите кронштейны для фиксации динамиков.

Шаг 10. Вкрутите и закрепите гайками болтики.

Шаг 11. В отверстия для крепления ног вставьте пружины, предварительно нанизав на них зенкованные шайбы. Немного разогните витки и дополнительно зафиксируйте их металлической пластиной и болтиками с гайкой.

Шаг 12. Из медной проволоки сделайте пружины. Витки не должны быть плотными.

Шаг 13. Пружину из медной проволоки зафиксируйте с наружной стороны кольца болтами с шестигранными головками.

Шаг 14. Перед установкой колонок вовнутрь корпуса, припаяйте кусок провода акустической системы. Все остальные припаяете потом, когда динамики будут отправлены вовнутрь кольца.

Шаг 15. Круглые пластиковые вентиляционные решетки подходящего диаметра окрасьте краской медного оттенка.

Шаг 16. Динамики отправьте внутрь корпуса, зафиксировав их кронштейнами. С лицевой стороны дополнительно зафиксируйте их вентиляционной решеткой, прикрученной к корпусу длинными латунными винтами.

Шаг 17. Перед тем, как фиксировать заднюю панель корпуса, обрежьте излишки проводов на динамике. Припаяйте провода к клеммам.

Шаг 18. Прикрепите заднюю панель, совместив отверстия с теми, что имеются на кронштейнах. Закрепите их шурупами.

Это устройство полностью пассивно, но вы можете настроить тональность звука с помощью небольшого вентиля. Это сложно объяснить, лучше посмотреть самолично.

Разъем, в который нужно помещать телефон, выложен кожей, поэтому можно не переживать за царапины. Особенно хорошо усилок берет духовые партии в песнях. Мы подобрались к цене… Вы должны очень любить стимпанк, чтобы выложить пятьсот долларов за это изделие.

Читайте также: