Стакан для бурения скважин своими руками

Обновлено: 13.10.2024

Скважина на глине ударно-канатным методом: фото и подробное описание бурение скважины на воду.

Приветствую! Хочу поделиться своим первым успешным опытом бурением скважины на воду. Сделал неглубокую скважину, ударно-канатным способом, для бытовых целей вполне достаточно. Делал все сам, как мог, и из чего мог. Делал много ошибок, описываю их, чтобы вы не повторяли. Метод простой и самый бюджетный, делал как знаю, из чего было, сам. Обо всем по порядку!

Материалы и инструменты, которые понадобились:

— кусок трубы в районе 110-160 (для пробивного снаряда);
— стальной трос (не тоньше 4 мм! У меня 4 мм);
— толстая веревка, за которую удобно взяться руками;
— крепкий вертлюг (чтобы не скручивался трос);
— кусок тонкостенной трубы (или обычная кастрюля подходящего диаметра);
— обсадные трубы (у меня нПВХ 170 мм);
— листовая сталь для клапана.

Изготовление подъемника

Если пробивной снаряд тяжелый, или думаете бурить на большую глубину, нужен подъемник. Я на скорую сварганил из того, что было. Работает нормально, опускал снаряд, держась за трос, так быстрее.

В общем и целом я им почти не пользовался, снаряд у меня около 11 кг, вручную его таскал без проблем. Был он нужен, когда вытаскивал жижу в виде глины и воды, когда желонка весила все 20 кг…

Если глубина бурения совсем большая, более 20 метров, хорошо бы сделать лебедку с электромотором. От подъемника будет зависеть вся сложность бурения на большую глубину.

Снаряд для бурения скважины

Снаряд самый простой и безотказный, берете кусок трубы нужного диаметра и привариваете на конец кусок тонкостенной трубы. У меня это обычная кастрюля, подойдет старый советский бидончик или что-то подобное. Но лучше, конечно, что-то крепче.

С обратной стороны нужно сделать петлю из толстой проволоки, за которую будете цеплять трос. Петлю делайте побольше, чтобы было легче чистить снаряд.

Такая простая конструкция отлично ведет себя по глине, где прочий инструмент порой бессилен. Глина отлично набивается в кастрюлю, она пластичная. Если глина попадается сухая, лейте в скважину на ночь ведро воды, глина размягчится, и вы очень легко на следующий день пройдете этот уровень!

Какие делал снаряды.
Дойдя до воды, процесс бурения очень усугубился, она прибывала очень быстро. Вода гасит кинетическую энергию снаряда, да и размывает то, что ты собираешь вытащить. А я хотел углубить скважину, пробить нужно было очень плотный, тягучий, пластичный глей.

Утяжеление снаряда также не решало проблему бурения, я забивал весь снаряд кирпичом, весил он много. Однако даже такой тяжелый снаряд не уходит глубоко в глину, а вытащить его становится очень тяжело.

Нарезал и зубы, но с таким наконечником снаряд тоже ни разу ничего не вытаскивал. Работает только кастрюля, если она заходит в глину, то пустой уже не выдергивается, вот такие дела. А чтобы вода не выдавливала содержимое кастрюли, чуть выше в трубе можно прорезать окна для оттока воды.

Проходить глубже, через воду, можно только пробивая внутри обсадной трубы.

Скважину пробивал в выкопанной яме, позже она будет обложена кирпичом и накрыта люком. Снаряд таскал вручную на толстой веревке, о ну меня весит всего 11 кг, прошел глубину в 6 с лишним метров за два дня, каждый день часа по 3 уходило на это дело.

Снаряд нужно кидать с высоты около метра, больше не надо, так как кастрюлю будет загибать. В целом, загибы не страшны, они лечатся плоскогубцами, у меня было в глине много окаменелостей. Я делал по 2-3 удара для верности и вытаскивал снаряд, обычно, если его выдергивать не нужно, значит, он забит. Чтобы выдернуть снаряд, использовал обычную палку, фиксировал на ней веревку.

Дошел, наконец, до воды, общая глубина скважины вместе с ямой составила более 7 метров, район у нас экологически чистый, так что химии в воде не будет. Бурился на пригорке, чтобы не попадали талые воды и прочая ерунда.

Водоносного песка не увидел, его было в глине совсем немного, то есть, вода находится прямо в глине. Точнее не так, внизу находится водоупор в виде плотного глея, а вода стоит над ним.

Конечно, дебет скважины не очень большой в сравнении с песочной, но для быта с головой, в час скважина выдает 240 литров, такой приток идет в выкачанную скважину, количество бесконечное, она так качает сутками. Столб воды в скважине не менее 2 метров, труба на 170 мм.

Скважина пробивалась без обсадной трубы, в глине она не сильно нужна, обвалы бывают редко. Но если буритесь на большую глубину, за 10 метров и буритесь долго, стенки будут обваливаться, причем обвалы могут быть сильными, такими, что желонку можно похоронить.

Обсадная труба

Обсадная труба стоит нПВХ, для скважин, диаметр 170 мм, трубу просто подобрал по диаметру получившейся скважины. У нас такая труба стоит 240 грн/метр, мне понадобилось 6 метров.

Долго думал и читал на счет фильтра, пришел к выводу, что он не нужен. Сетчатый фильтр нужен на песке, так как он будет банально проникать в обсадную трубу.

Притащил трубы к скважине, приступил к обсадке. Первая труба пошла довольно тяжело, трубы я купил с очень небольшим зазором. Сперва труба шла так тяжело, что я садился на нее верхом и прыгал (вес 85 кг). Так мне удалось ее продвинуть, и дальше она пошла легче, видимо была кривизна скважины. Чтобы труба не улетела, понабивал палок в зазор, зафиксировалось надежно.

Взял второй кусок трубы (трубы по 3 метра) и стал накручивать, все делал сам! Труба очень скользкая, руками не крутанешь. Взял толстую резину и сделал хомут, стягивалось все веревкой. Петли на резине порвало, тогда я просто обернул резину веревкой и стянул, так при помощи рычага в виде трубы я накрутил трехметровую трубу как положено.

Пространство вокруг трубы залил жидкой глиной, получилось герметично.

Оголовок на скважину

Резьбу пришлось срезать в верхней части под оголовок. Такой оголовок – отличная штука, хулиганы не вытащат насос, но еще приятно то, что оголовок герметизирует скважину, а это увеличивает дебет!

Периодически вытаскиваю насос, чтобы его не заилило, прогоняю скважину желонкой, но на дне никакого ила и глины нет! Так что подобной скважине вибронасос не навредит.

Скважина на данный момент подключена к водопроводу 120 метров, вибронасос качает воду во двор, но это уже совсем другая история… Продолжение следует…

Бурить скважины чаще всего требуется при устройстве скважины на воду, но и кроме того периодически такие работы нужны: установить металлические столбы под забор (беседку, перголу), создать поле для сбора тепла из земли при устройстве теплового насоса земля-воздух, при устройстве столбчатого фундамента и многих других строительных работах. Облегчит и значительно ускорит процессы малогабаритная буровая установка. Имея некоторый навык сварки, ее можно сделать своими руками.

Самодельная буровая установка

Виды самодельных буровых установок

Для самостоятельного бурения скважин (на воду и не только) требуется хоть небольшая буровая установка. Глубина скважин редко бывает меньше 20 метров и без применения хоть простейших механизмов обойтись очень сложно. Если говорить о техниках бурения и типах бутовых установок, то сделать своими руками можно следующие буровые:

Выбор типа буровой установки для изготовления ее своими руками зависит от геологии местности, где будут бурить, влияет также глубина залегания водоносных слоев. Наиболее универсальный метод — ударно-канатный. Хорошо проходят разные грунты при помощи роторного оборудования с использованием воды (этот способ называют еще гидробурение). Для разных типов грунтов используют разной формы долота, а измельченный грунт вымывается на поверхность водой.

Виды самодельных канатно-ударных бурильных установок

Наиболее простые конструкции

Для снижения физических нагрузок устанавливают лебедку, для еще большей автоматизации — мотор с редуктором, вращающим вал лебедки. При этом важно придумать систему, которая позволит освобождать вал лебедки и сбрасывать желонку.

Сделанная своими руками мини буровая установка

Вертикальная стойка тоже телескопическая. Она позволяет менять высоту, с которой сбрасывается снаряд. В остальном комплектация такая же.

Станина для малой буровой установки вид сбоку

Как работает буровая установка ударно-канатного бурения, сделанная своими руками из подручных материалов, смотрите в видео. Такую конструкцию точно повторить несложно.

Подробнее о том, как пробить и обустроить скважину для воды описано тут.

Как сделать установку для роторного бурения

Буровая гидравлическая установка должна иметь станину, которая позволяет передвигать вверх/вниз мотор, к которому через вертлюг подсоединяют бур. Также через вертлюг внутрь колонны поддается вода.

Принципы построения бурилки

При изготовлении буровой установки своими руками, рекомендован такой порядок действий:

Сначала должны быть вертлюг и штанги. Если вы не квалифицированный токарь или у вас нет такого на примете, то эти детали лучше купить. При их изготовлении требуется высокая точность, что можно достичь при высокой квалификации. Причем резьба на вертлюге и штангах должна быть одинаковой, или потребуется переходник. Резьба на штангах лучше — трапеция, так как потом конусную мало кто из токарей может сделать.
Купить мотор-редуктор. Если питание будет от 220 в, то характеристики его такие: мощность 2,2 кВт, оборотов — 60-70 в минуту (лучшие : 3МП 31,5 или 3МП 40 или 3МП 50). Более мощные поставить можно только при условии наличия питания в 380 В, да и более мощные редко нужны.
Покупаете лебедку, может быть ручной или электрической. Грузоподъемность желательно не менее 1 тонны (если есть возможность, лучше — больше).
Когда все эти составляющие имеются на руках, можно варить каркас и делать бур. Ведь все это оборудование крепится на него, а виды крепления могут быть разными, угадать невозможно.

Рама мини-буровой установки состоит из трех частей:

горизонтальной платформы;
вертикальной рамы;
подвижной рамы (каретка), на которой закреплен мотор.

Простой форты бур можно сделать самостоятельно — их варят из обычной стали (чертеж на фото ниже). Если брать высоколегированную сталь, ее сложно приварить к штангам. Для сложных и каменистых грунтов лучше купить бур в специализированной кампании — они имеют сложную форму, есть много разных видов.

Чертеж бура на 159 мм

Чтобы работать было проще, подключают два пульта с возможностью реверсного хода. Один ставят на мотор, второй на лебедку. Вот, собственно, и все.

В конструкции буровой установки роторного или шнекового бурения главное — вертлюг, но его изготовить без опыта нереально. Для тех, кто хочет сделать его самостоятельно, выложим фото и его чертеж.

Устройство вертлюга для бутовой установки

Чертеж вертлюга для малогабаритной буровой установки

Простейшая установка для шнекового бурения

Если водоносные слои неглубоко, грунты мягкие, можно обойтись механической буровой установкой со шнеком. Это та же тренога или любая другая рама с блоком через который перекинут трос. Только вместо желонки или бурового стакана к тросу привязан шнек. В верхней его части имеется перекладина, при помощи которой его проворачивают.

Для облегчения процесса желательно наличие лебедки или хотя-бы ворота (по типу колодезного). Но можно сделать роторную бурилку, похожую на описанную выше. Изменится только строение вертлюга — он нужен без отвода под подачу воды. Работа одной из бурильных установок, собранной мастеровым человеком своими руками, из подручных материалов — на следующем видео. Можно рассмотреть и особенности конструкции.

И последний момент — видео о том, как сделать шнек для буровой установки своими руками.

Особенности

Начнем с того, что для бурения скважин на воду, которое хочется осуществить самому, придется запастись терпением и готовностью выполнять не самую простую работу. Дело в том, что этот процесс является таким, что требуется точности. Кроме того, результат работы может быть непредсказуем, ведь требуется проделать в земле довольно длинную и узкую шахту, чтобы добраться до водоносного слоя. Затем погрузить туда трубу обсадки, чтобы уберечь все это от обвала. В процессе проведения работ, придется вытащить на поверхность довольно большой объем земли, которая может быть разной: начиная от камней по типу гранита и заканчивая мокрым песком.

Следует добавить, что ряд аспектов этого процесса будет зависеть и от того, насколько глубоко залегает водоносный слой. Иногда нужно пробурить лишь 10-15 метров, а иногда несколько сотен метров. Естественно, что это серьезно влияет не только на время всего процесса, но и на подбор самодельной бурильной установки, а также процесс ее изготовления.

Проекты

Если говорить о проектах буровых установок, то существует 3 основных категории таких приспособлений, которые дают возможность осуществить бурение грунта для поиска воды:

роторные установки, работающие по технологии гидробурения.

По типу привода такие устройства могут быть разными. В ручных агрегатах, главной особенностью будет то, что в качестве силы, приводящей установку в движение, применяется мускульная. В механических аппаратах обычно установлен двигатель – бензиновый или электрический.

Принцип работы канатно-ударных моделей состоит в заглублении в грунт тяжелого груза – долота, которое внутри является пологим. Долото производит подъем на определенную высоту, после чего резко падает вниз. Благодаря этому оно углубляется в почву на определенную глубину, а часть лишней земли остается внутри пологой области долота. Когда оно полностью заполняется землей, то вытаскивается, а весь процесс повторяется заново. Процесс довольно длителен, но такая малогабаритная установка отличается простотой и доступностью.

Вращательный аналог будет более удобен в использовании благодаря наличию вращающегося шнекового бура, который может сам выбрасывать излишки земли наверх. Правда сделать такую конструкцию, даже если есть чертеж, может не каждый человек. Хотя, при определённом умении и навыках, сделать такой станок для бурения в целом реально.

Все составные элементы для подобной домашней мини станции сделать самому не удастся в любом случае – какие-то потребуется купить в магазине, что-то сделать под заказ, а что-то возможно поискать на вторичном рынке. Но если получится создать свой собственный бур, то затраты точно окупят себя. Кстати, потребуется и кое-какой инструмент: перфоратор, аппарат для сварки, шлифмашина. Но об этом ниже.

Что потребуется?

Итак, для создания буровой установки своими руками потребуется иметь хотя бы небольшой опыт работы с такими приспособлениями, как:

болгарка;
аппарат для сварки;
электродрель.

Кроме того, потребуется иметь под рукой:

разводной ключ;
крест сантехнического типа;
инструмент для формирования внешней резьбы дюймового типа;
трубу на полдюйма оцинкованного типа и сгон такого же размера;
плашки;
ножовка по металлу.

Как сделать?

Попробуем разобраться, как сделать устройство для бурения различных типов.

Шнековый

Рассмотрение этого варианта следует начать с того, что каркас подобной модели может быть сделан в виде треноги, хотя чаще всего – это вертикальные направляющие, что прикреплены к подставке и соединенные между собой горизонтальной конструкцией наверху. Каркас должен крепко держать рабочую колонну и варьируемые по длине штанги, когда они вытаскиваются из скважины.

Последовательность изготовления.

К куску трубы из металла, длина которой равна около 150 сантиметров, следует приварить 2 витка из металлической полосы, чтобы получилось нечто похожее на нарезку винтового типа.
По краям шнека устанавливают ножи. Причем делают это так, чтобы режущие кромки были под углом к горизонтали.
Ножи следует заточить.
К верхней части бура прикручивают либо приваривают тройник, оснащенный резьбой внутреннего типа.
Теперь требуется заготовить отрезки трубы из металла аналогичного диаметра, что и шнековая труба. Это будут штанги, что дадут возможность увеличить длину колонны бурения, если это будет нужно.
На частях трубы формируют резьбу для их соединения либо просверливают дырку для фиксирования пальцем стопорного типа.

Правда, чтобы нарастить длину бурительной штанги, можно использовать и соединение муфтового либо замкового типа. Буровую вышку можно создать из дерева, швеллера либо металлических труб, лишь бы она хорошо держала колонну для бурения.

Сверху на каркасе монтируется блок, присоединяющийся к лебедке, отвечающей за подъем колонны труб и снаряда бурения. Такая вышка требуется при бурении на глубину более 8 метров.

Учитывая увеличение длины штанги бурения, вес конструкции увеличивается, по причине чего, чтобы ее поднять, потребуется электрический двигатель с лебедкой. Кстати, электромотор будет незаменим при мокром бурении. Для этого хватит прибора, мощность которого составляет 2,2 кВт, и оно выдает 65-70 оборотов.

Важный элемент такой конструкции вертлюг. Это часть, которая дает возможность движущий момент передать с двигателя на бурильную штангу. Кроме того, благодаря ему буровой раствор подается в шахту. Обычно на подвижной области этого элемента и закрепляют штанги. Для заливания раствора, вертлюг оснащается герметичным спецпатрубком.

Учитывая, что этот элемент всегда движется, к его созданию предъявляются 2 требования:

применение стали исключительно высочайшей прочности;
минимальное расстояние между подвижными и статичными частями устройства.

Ударно-канатный

Ударно-канатный бур – самый простой аппарат для бурения. Имеет 3 основных элемента:

блок и ворот, отвечающий за наматывание троса;
разборная станина;
массивное долото, подвешенное на шнуре к станиночной верхушке.

Сборка станины может быть произведена из швеллеров, уголков и старых стальных труб. Она должна иметь такую высоту, чтобы ее можно было легко перемещать в разобранном виде. Правда, следует помнить, что с чем большей высоты осуществляется падение груза, тем сильнее он будет погружаться в землю. Отдельные части станины можно скрепить болтами между собой в местах верхнего соединения. Ее нижняя часть может быть обвязана уголками либо трубами, для большей устойчивости.

Важнейшим моментом тут будет то, чтобы рабочий элемент был как можно массивнее. Лучше всего, если его масса будет 80-100 кг. Но, правда, больший груз будет трудно поднять даже нескольким мужчинам, не говоря уже о его транспортировке.

В нижней торцевой части долота-стакана должны быть сделаны зазубрины, либо его края следует сточить, чтобы оно максимально легко заходило в землю. Поднятие груза можно осуществить при помощи ручного ворота либо электромотора, через редуктор. Но лучше будет, если на установке будут оба варианта. Это позволит не зависеть от электричества.

Роторный

Роторный бур чем-то будет поход на шнековый. Такая установка также должна иметь станину, по которой будет перемещаться двигатель, к которому подсоединен бур с применением вертлюга. Через последний в колонну подаётся вода.

Порядок создания будет таким:

делаем вертлюг и штанги. Лучше будет их приобрести, если вы не токарьпрофессионал;
покупаем двигательредуктор (тут хватит модели с мощностью 2,2 кВт и 65-70 оборотами);
покупаем ручную лебедку либо аналог электрического типа (грузоподъемность не ниже 1000 кг.).

После этого можно варить каркас и формировать бур. Такая работа будет состоять из вертикальной и горизонтальной частей, а также каретки, на которую будет прикрепляться мотор.

Основа создается из трубы с толстыми стенками. Они должны быть с размерами не менее 3,5-4 миллиметров. Лучше взять профилированную, хотя и круглая подойдет. При сварке рамы для небольшой буровой установки точность не сильно важна.

Главное – геометрия, а размеры уже можно будет подогнать. Сначала делается нижняя рама и замеряется, а уже под ее конкретные размеры делается вертикальная и, только на последнем этапе – каретка.

В целом, следует сказать, что буровую установку можно без проблем создать собственноручно. Особенно просто будет сделать ручную модель из мотобура либо из дрели, а вот более сложные устройства могут потребовать наличия токарных навыков, а также разнообразного оборудования.

Кроме того, потребуется четко понимать, что вы делаете и для чего. Но если такая буровая установка будет сделана самостоятельно, это даст возможность очень серьезно сэкономить на приобретении техники для бурения, выполненной в заводских условиях.

Подробнее о том, как можно изготовить буровую установку своими руками, смотрите в следующем видео.

Частный дом или загородная дача должны обеспечиваться водой. Животворящая влага нужна для произрастания культурных растений, которые радуют взор буйным цветением и полноценным плодоношением.
Ударно канатное бурение скважин своими руками, при кажущемся грандиозным процессе – вполне реально для возможности добычи воды. Такую работу можно выполнить самостоятельно без применения тяжелой буровой техники.
В статье предлагается познакомиться, как происходит ударно канатный способ бурения скважин.

Какие имеются типы скважин на воду

На песок скважина заглубляется от 15 до 30 метров с использованием шнекового способа. В этом случае устройство скважины на воду имеет вид трубы, на конце конструкции расположен участок с перфорацией.
Он обмотан металлической сеткой, изготовленной из нержавеющей стали. Фильтр (перфорированный участок трубы) монтируется в крупнофракционных песках с примесью гальки.
В небольшом загородном доме или даче потребность воды позволяет покрыть дебит скважины на песок с двумя точками водозабора. Подобные сооружения служат не более 5 лет при эксплуатации периодами и до 15 лет – при постоянной нагрузке.
Промывку проводят после заиливания или рядом бурят новый ствол.
От 15 до 200 метров, что зависит от залегания известняка, бурится артезианская. Ее сооружение позволяет обеспечить водой от одного до нескольких загородных домов.
Срок эксплуатации до 50 лет. Скважина делается глубиной, которая зависит от места, где располагается водоносный горизонт.

Основные технологии бурения

На дачном или приусадебном участке скважину для воды можно пробурить одним из методов:

Друг от друга перечисленные технологии бурения отличаются в методах разрушения породы, происходящих внутри, и способах извлечения грунта из ствола конструкции.
В каждом варианте нужно использовать определенное оборудование, по-разному влияющее на качество бурения скважины. От этого зависит и конечная цена работ.

Ударно-канатный способ

Самый простой и доступный способ — бурение скважин ударно канатное.
Особенность его в том, что процесс можно производить без использования тяжелой спецтехники. Монтировать установку можно самостоятельно, в непродолжительные сроки.
Ударное бурение скважин своими руками — самый популярный метод бурения. Он позволяет вскрывать водоносные пласты прямо с поверхности.

Установка для бурения скважин ударно-канатным способом

На фото представлено ударно канатное бурение скважин. Технология такого способа известна еще с древних времен.
Такой процесс упоминается еще в трудах Конфуция.
Для того чтобы произвести бурение скважин нужно приобрести:

Схема ударно-канатного бурения

Основной элемент установки — забивной стакан.
Его основные элементы:

Отрезок из стальной трубы, который скошен вовнутрь и имеет внизу прочную режущую кромку.
На верхней части забивного стакана расположена наковальня, по которой производятся удары штангой.

При работе с помощью лебедки осуществляется подъем и опускание забивного стакана.
Действие установки заключается в следующем:

Порода, попадающая в стакан, за счет силы трения, удерживается в нем.
Для проникновения в грунт как можно глубже берется ударная штанга, которую бросают на наковальню.
При заполнении стакана грунтом он поднимается наверх,
Очищается.
Операции повторяются до момента достижения необходимой глубины.

Совет: Забивные стаканы лучше всего использовать на мягких, глинистых несыпучих почвах.

Как выполнить бурение скважины на сыпучем грунте

При наличии сыпучего грунта на участке нужно использовать желонку. Это стальная труба, внизу которой расположен задерживающий клапан.
При опускании желонка в почву, открывается клапан, внутрь трубы попадает грунт. При подъеме элемента клапан закрывается. Желонка, после извлечения, очищается, и процесс повторяется снова.

Установка для бурения скважин в сыпучих грунтах

Совет: Чтобы предотвратить во время бурения обсыпание грунта нужно использовать обсадные трубы, которые забиваются при углублении. На первом элементе обсадной трубы должен располагаться расширительный башмак, имеющий форму конуса. Для беспрепятственного перемещения ствола стакана внутри его диаметр должен быть меньше диаметра обсадной трубы.

Как пробурить скважину в каменистом твердом грунте

Скважина в таком грунте создается с помощью долота. Измельчение твердой породы происходит под его ударами.
В дальнейшем она извлекается на поверхность желонкой.
На таком грунте при монтаже обсадных труб должен использоваться расширитель, что обеспечивает конструкции необходимый диаметр.
Забивка осуществляется в слой грунта, который расположен ниже уровня нахождения водоносного пласта. Затем откачивается скопившаяся жидкость и очищается дно скважины от смеси воды и грунта с помощью желонки.

Совет: При ударно-канатном бурении скважины с использованием забивного стакана нужно перед началом работ подсыпать грунт. Это позволит создать более вязкую массу и облегчить процесс бурения.

Большое значение имеет прочность троса. От его надежности зависит, сможет он выдержать нагрузку при заклинивании стакана для забивки. Хорошо подойдет стальной трос, диаметр его должен быть минимум 12 мм.

Совет: При сооружении скважины нужно строго контролировать ее вертикальность. При малейшем отклонении обсадные трубы не будут опускаться, и работу нельзя будет продолжать. Облегчает процесс бурения забивные стаканы длиной до двух метров.

Что нужно учитывать при установке обсадных труб

Для вырытой скважины требуется дополнительная обсадка. Ее можно выполнить цельной из асбоцементной трубы и отдельных отрезов из асбестовых труб.
Процесс работы с отрезами требует особого внимания к равному диаметру труб для того, чтобы обеспечить в дальнейшем свободное погружение всей конструкции. Все трубные звенья удерживаются от сползания и закрепляются скобами.
Эти элементы затем закрываются полосками, изготовленными из нержавеющей стали.

Установка обсадных труб

Предотвращения при бурении осыпания стенок.
Исключения при эксплуатации засорения.
Перекрытия водоносных верхних слоев, где плохая вода.

Труба с фильтром опускается на дно. Фильтр изготавливается из мелкой сетки, которая не пропускает песчинки и обеспечивает фильтрацию воды.
Труба, опущенная на нужную глубину, закрепляется хомутом. Это предотвратит самопроизвольное проседание.
Надземная часть конструкции, при правильном устройстве на воду скважины, укрывается кессоном или оголовком. Он защищает источник от загрязнения.
Выполнен в форме бака с люком, диаметр которого позволяет беспрепятственно проникать к водозаборной скважине.

Преимущества и недостатки ударно-канатного способа

К преимуществам относятся:

Большой срок службы.
Можно сооружать источники большого диаметра.
Отсутствует риск попадания вредных примесей в воду при бурении.
Осуществлять контроль водоносности горизонта и уровень воды в нем.
Экономическая эффективность бурения зимой.

К недостаткам относятся:

Ограниченная глубина пробивания скважин в местах сыпучих грунтов.
При бурении скважин на большую глубину — низкая скорость прохождения пород.

Что такое пневмоударное бурение

Бурение с применением пневмоударника, как рабочего органа — пневмоударное бурение. В этом случае забойный двигатель погружается в скважину и работает агрегат от энергии, вырабатываемой сжатым воздухом.
Погружным пневмоударником можно бурить скважины различного назначения на открытых горных породах высокой и средней крепости диаметром от 110 до 152 мм. Это могут быть и абразивные, разрушенные и трещиноватые грунты, которые можно бурить на глубину от 30 до 150 метров, что зависит от рабочего давления энергоносителя, создаваемого на выходе в пневмоударник, который вместе с буровой коронкой составляет рабочий орган буровой машины.
Это — пневматическое ударное устройство с беззолотниковой системой воздухораспределения, имеющий центральный подвод в рабочие камеры цилиндра сжатого воздуха и центральным выхлопом ранее отработанного воздуха посредством канала бурового инструмента на забой скважины.
Основные достоинства, которые имеет пневмоударное бурение скважин:

Легкое забуривание.
Нет заклинивания при бурении по трещиноватым и разрушенным породам буровых коронок.
Эффективная очистка от шлама забоя.
Удобная и быстрая замена инструмента.
Пневмоударники обладают высокой стойкостью и большой производительностью бурения.

С применением стационарных буровых установок производят бурение пневмоударное глубоких скважин, а для взрывных используют лёгкие, средние и тяжёлые буровые станки. Для станков сжатый воздух подаётся от стационарных или передвижных компрессоров.
Пыль, которая образуюется при бурении, подавляется пылеулавливающими установками или воздушно-водяной смесью.
Как производится бурение ударно канатным способом скважин хорошо видно на видео. В этой статье рассматриваются лишь некоторые рекомендации по сооружению скважин.

Читайте также: