Снятие поддона ока своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 30.08.2024

Замена прокладки масляного картера Ваз 1111 ОКА Вам потребуются торцовая головка “на 10” отвертка Перед началом работы Слейте масло из картера двигателя.

СеАЗ Ока 2002, двигатель бензиновый 0.7 л., 32 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

КАК СНЯТЬ МАСЛЯННЫЙ ПОДДОН КАРТЕРА ОКА Подробнее

Меняешь прокладку поддона? Ты делаешь это не правильно! Смотреть всем! Подробнее

Снимаем поддон картера ВАЗ 2109- 2115, Приора. ДВС ВАЗ 2111 8 кл. Remove the sump VAZ. Подробнее

Замена прокладки картера ВАЗ (LADA 2101-07) Подробнее

Замена прокладки поддона Подробнее

Как сорвать масляный поддон, с герметика Подробнее

Замена масла, Ока Подробнее

как проще снять поддон двигателя нива 4*4 Подробнее

LadaVesta снятие поддона картера БЕЗ ДРЕЛИ НЕ ОБОШЛОСЬ! Наш автопром рулит)))Авторемонт Подробнее

КАК СНЯТЬ ПОДДОН Volkswagen Passat Подробнее

как снять поддон AUDI 80 1.8 Подробнее

Замена всех подушек двигателя на ваз 11113(ока) Подробнее

Снятие поддона двигателя и промывка маслоприемника Подробнее

Замена прокладки поддона ваз 2101 — 2107, Не снимая двигатель. Подробнее

Lada Oka 2004, engine Gasoline 0.8 liter., 80 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 3

Only registered users can participate in discussions.

Как снять поддон картера (масляный поддон двигателя) без снятия двигателя

Поддон картера – это резервуар, расположенный под двигателем и предназначенный для сбора неизрасходованного масла, которое циркулирует внутри системы. Этот элемент напоминает металлическую ванну, имеет простое устройство, поэтому не подвержен поломкам. Однако бывают случаи, когда емкость пробивается при поездках по бездорожью, либо попросту ржавеет. Чтобы снять поддон картера, нужно знать не только его местоположение, но и особенности конструкции.

Замена прокладки масляного картера

При обнаружении течи масла из-под картера подтяните болты его крепления. Если это не поможет, значит, прокладка картера повреждена, и ее необходимо заменить.

2. Выверните три болта крепления (под головками болтов установлены пружинные шайбы) и.

3. . снимите нижний щиток картера сцепления.

4. Выверните одиннадцать болтов крепления картера.

6. Снимите масляный картер.

7. Снимите прокладку с картера.

Прокладка может остаться на блоке цилиндров.

8. Установите картер в порядке, обратном снятию.

Где находится поддон картера и как он выглядит

В легковых авто этот элемент располагается под двигателем. Деталь крепится к блоку цилиндров с нижней стороны. В качестве крепежа задействуют болты или шпильки с прокладкой. Встречается вид крепления, когда вместо прокладки заливают герметик. К японским моторам деталь обычно прикручивают болтами без уплотнителей и дополнительно заливают место стыка герметиком.

Внешний вид поддона картера

Поддон представляет собой прямоугольную емкость, чаще всего с ребрами. Эти ребра придают конструкции жесткость, они необходимы, если конструкция является частью корпуса. Обычно в старых машинах емкость изготавливается из стали, в новых и иномарках – из алюминия, часто черного цвета. Для некоторых иномарок выпускают модели из высокотемпературного пластика.

Снизу или сбоку поддона располагается пробка, через которую сливается масло из мотора. Для предотвращения замерзания масла при отрицательных температурах, часто устанавливают тен, нагревающий жидкость. При необходимости тен можно быстро демонтировать.

Сливная пробка на поддоне картера

Во время работы двигателя масло из поддона фильтруется, после чего поднимается в головку цилиндров. Когда все элементы внутреннего механизма оказываются смазаны, остатки масла возвращаются внутрь емкости. Предназначается резервуар не только для хранения смазки. Данный элемент защищает коленвал и прочие детали мотора от механических повреждений. Он предотвращает попадание дорожной пыли и земли, служит контейнером для стружки, образующейся в результате трения металлических элементов.

Когда нужно снимать поддон двигателя

Обычно деталь демонтируют при пробоях или сильной коррозии. Бывает, что на поддоне нет повреждений, но он подтекает. Причиной может оказаться уплотнительная прокладка, она повреждается в следующих случаях:

Прокладка поддона картера на Mitsubishi

Определить неисправность, связанную с прокладкой, нетрудно. В этом случае на поддоне или под машиной остаются масляные потеки. Резко понижается уровень масла, в масляной системе заметно падает давление.

Оснащение и инструменты

Для выполнения работ потребуется:

Набор рожковых ключей и головки с воротками;
Отвертки;
Монтировка;
Деревянные бруски;
Таль или любой другой подъемный механизм;

Следует отметить, что существует два способа демонтажа силовой установки – опустить двигатель вниз или же вынуть его вверх.

Далее рассмотрим последний способ, поэтому и нужен подъемный механизм.

Сайт про суставы

Спустя неделю после визита на сервис пробило прокладку поддона, и масло вышло моментально. Остановился у дома, образовалась лужа за несколько секунд.

Надоела мне эта ерунда, поставил машину в гараж и несколько дней занимался свежекупленным Нивасом.
Когда ниву на ход поставил, решил что пора браться за Окулу.

Поддомкратил на деревяшки перед машины (в гараже ни ямы ни подъемника)

Открутил поддон, сдернул стабилизатор, открутил 2 подушки подушки двигателя, поддомкратил движок, — не хватает, совсем немного не хватает чтобы поддон вышел. Пришлось откручивать крепления подрамника и фомкой отодвигать его.

Все, поддон извлечен. Как оказалось подвела прокладка, делают запчасти сейчас просто никакие, резина не маслостойкая, вся порезалась и полопалась, всего за несколько дней использования.
Купил в планете железяка пробковый материал для прокладок и вырубил ее сам.

Поддон весь зачистил, и чтобы он не ржавел, (тк надеюсь что маслом он снаружи больше не будет покрыт) задул его термо и маслостойкой краской. Кроме красного, другого цвета не было, так что пусть будет частичка красного в память о прошлом хозяине, который делал из оки ферарри.

Собрал все в обратном порядке, прокладку садил на 999 серый герметик. Посмотрим что будет теперь, пробковую прокладку не должно уже выдавить. Надеюсь это последний раз когда на этой машине приходится снимать этот чертов поддон.

Цена вопроса: 200 ? Пробег: 12000 км

Решил заняться разборкой

Чтобы добраться до сифона в невысоком акриловом поддоне высотой 20 см кабину пришлось демонтировать полностью. Смотрового окошка, в нем естественно нет, а дополнительного, к сожалению, ребята-установщики не предусмотрели.

А вот что ждало внизу – “топкое” кирпичное основание, плесень, перекрученная и забитая грязью гофра и килограмм засохшего силикона.

Кто пробовал отдирать от плитки силикон, тот меня поймет. Пришлось запастись терпением и приняться за чистку сначала поддона , потом стен и, в последнюю очередь, алюминиевой рамы кабинки, на что потратил 2,5 часа.

Это вообще отдельная тема, о чем позже напишу.

Да, еще пришлось за 1,5 часа смотаться на рынок, сделать закупку: сифон, герметизирующая лента, санитарный силикон и по мелочам всякое.

Инструменты для снятия защиты картера

Необходимо подготовить комплект головок и трещотку с карданом. Если трещотки нет, можно использовать торцевой гаечный ключ. Для снятия на иномарках и отечественных машинах используется головка диаметром 10 мм. Обязательно понадобится плоская отвертка, чтобы поддеть и снять поддон.

Может потребоваться открутить болты на масляном насосе, для этого подойдет ключ диаметром 15 мм. А при наличии защиты, понадобится еще и 13-миллиметровый ключ. Если запчасть держится на герметике, для его удаления необходима резиновая или деревянная киянка. Открутить заржавевшие болты поможет смазка WD-40 и горелка.

Снятие масляного поддона

Когда все будет готово, ослабьте все болты, расположенные вокруг фланца поддона. Иногда вам нужно использовать рукояти-трещотки, удлинитель с храповым механизмом, чтобы лучше достать некоторые болты.
Затем закончите удаление всех болтов и снимите поддон с нижней части блока цилиндров руками, если это необходимо. Если он кажется застрявшим, слегка постучите по нему резиновым молотком.* Однако, когда поддон не ослабнет, убедитесь, что вы удалили все крепежные болты, и никакой другой компонент не удерживает его на месте.* Если это не сработает, используйте резак для прокладок, чтобы разрезать уплотнение, продвигая резак с помощью резинового молотка между фланцем и блоком двигателя в нескольких местах вокруг поддона. Не используйте отвертку, чтобы освободить поддон, иначе вы можете повредить его или сопряженную поверхность двигателя.
После того, как вы сняли его, проверьте нижнюю поверхность на наличие металлической стружки. Вы можете найти несколько стружек, но их большое количество может указывать на чрезмерный износ некоторых компонентов двигателя. При необходимости обратитесь в ремонтную мастерскую.
Тщательно очистите в месте прилегания поддона. Вы должны удалить старый материал прокладки и налет. Скребок для прокладок ускоряет выполнение задачи без повреждения поверхности.
После удаления любых следов прокладки или силикона используйте растворитель для очистки сопрягаемых поверхностей и при необходимости промойте противень холодным моющим средством. Если смазку и силикон трудно удалить, используйте очиститель карбюратора или обезжириватель двигателя и проволочную щетку для снятия этого герметика.
Затем проверьте поддон на наличие повреждений, таких как трещины, и дважды проверьте фланец поддона на наличие изгибов. Вы можете сделать это, положив его на плоскую поверхность. Стеклянная поверхность прекрасно подходит для этого.* Внимательно осмотрите, где встречаются фланец и стекло, особенно вокруг отверстий для болтов.* Вы не должны видеть пробелов. В противном случае выровняйте фланец легкими ударами молотка по изогнутым участкам.

Некоторые важные замечания по прокладкам и уплотнениям

Если вы устанавливаете прокладку масляного поддона двигателя (в отличие от резинового уплотнения или компаунда), вам может понадобиться специальный клей, чтобы удерживать прокладку на месте во время установки. Если это так, нанесите легкий слой клея или высокотемпературного герметика, чтобы удержать прокладку на месте.

Кроме того, имейте в виду, что компонент в нижней части двигателя может создать соединение с другим компонентом двигателя вдоль некоторой части фланца масляного поддона, например, крышка заднего главного подшипника, крышка ГРМ или масляный насос. В соответствии с этой конфигурацией вам необходимо применить герметик, где эти секции встречаются, чтобы предотвратить утечку в этой области после установки прокладки.

Некоторые поддоны двигателя используют резиновые уплотнения на каждом конце вместе с боковыми прокладками. Вам нужно будет нанести герметик там, где встречаются резиновая прокладка.

Если вы собираетесь использовать герметик в качестве прокладки, сделайте ровное нанесение по месту соприкосновение толщиной 3 миллиметра.

Снятие навесного оборудования

Перед началом работ нужно слить с двигателя масло и жидкость с системы охлаждения.

Чтобы удобнее было производить снятие и отсоединение навесных элементов двигателя, разу же с авто нужно демонтировать капот. Это обеспечит лучший доступ к верхним навесным элементам.

Затем отсоединяются все патрубки и проводка с двигателя – патрубки системы охлаждения, идущие к двигателю от радиатора, патрубки, идущие на печку.

Что касается проводки, то потребуется отсоединение всех соединений, идущих к датчикам:

давления масла,
температуры ОЖ,
электромагнитного клапана карбюратора,
датчика момента искрообразования,

также понадобиться отсоединение проводов со свечей, стартера, генератора. В дальнейшем придется генератор и вовсе демонтировать.

Указанный выше перечень работ, далее показан на фото:

Также понадобится отсоединить:

топливный патрубок с бензонасоса,
шланг вакуумного усилителя тормозов,
корпус воздушного фильтра с карбюратора,
от самого карбюратора – тросики привода дроссельной и воздушной заслонок.

Далее нужно открутить выпускной коллектор и снять его со шпилек.

Поскольку двигатель все равно будет разбираться, при способе извлечения мотора без КПП, потребуется снятие головки блока цилиндра до изъятия мотора из авто.

Указанный выше перечень работ, далее показан на фото:

Выбор поршней и колец

Наконец-то сифон!

Для замены выбрал простенький недорогой сифон 60 мм высотой без кнопки , чтобы не усложнять жизнь хозяевам. Монтируется он очень легко, для чего нужно скрепить нижнюю и верхнюю часть всего одним болтом.

Чуть ли не самая главная штука во всем этом деле вот эта синяя резиновая прокладка в виде кольца , которая накладывается поверх колбы сифона и прижимается к отверстию поддона снизу.

Кольцевой уплотнитель должен сидеть пазами вверх. Так он компенсирует неровности на обратной стороне сливного отверстия и обеспечивает герметичность.

Сверху болтом к колбе крепится нержавеющая перфорированная металлическая крышка . Выставляю крышку по центру отверстия и закручиваю единственный болт с хорошим усилием.

Если колба снизу при затягивании болта перекосится, вода медленно-медленно будет подтекать на пол, короче тогда замена сифона делается зря.

К колбе гайкой прикручивается гофра, подсоединяемая к канализации. При подсоединении гофры всегда убеждаюсь, что в гайке есть уплотнитель. В этот раз он случайно попал в мусор, откуда после обнаружения пропажи его пришлось откапывать.

Проверку на наличие уплотнителей стоит проводить на каждом резьбовом соединении.

Теперь делаю небольшую фаску на конце гофрированной трубы для более простого подсоединения к канализационной трубе. С сифоном вроде все. Можно выставлять поддон и силиконить зазоры. Остальное завтра.

Оценивайте материал и подписывайтесь на канал.

И это ИНТЕРЕСНО:

Как удалял остатки застарелой монтажной пены

Прочное соединение проводов без пайки

Случайно узнал, как снять лак с дерева, да ещё и без запаха. Делюсь

3 способа замены ручки на москитной сетке. Проще некуда!

Особенности сборки

Важные моменты при сборке:

Следует обязательно в процессе собирания заменить прокладки головки ГБЦ, поддона, выпускных труб, клапанной крышки;
Затяжку болтов головки блока выполнять в строго определенной последовательности;
После сборки правильно выполнить регулировку – совместить метки коленвала и распредвала, чтобы обеспечить правильную работу ГРМ, натянуть приводные ремни, проверить тепловые зазоры;

И хоть операций, которые необходимо выполнить для снятия мотора или замены колец, достаточно много, но они не сложные и все работы вполне можно выполнить за день.

Как снять поддон картера (масляный поддон двигателя) без снятия двигателя

Где находится поддон картера и как он выглядит

Внешний вид поддона картера

Сливная пробка на поддоне картера

Когда нужно снимать поддон двигателя

Прокладка поддона картера на Mitsubishi

Инструменты для снятия защиты картера

Как снять поддон картера на отечественном авто

Ниже приводится пошаговая инструкция для автомобиля Нива с инжекторным двигателем 1.7. Перед проведением операции, машина ставится над смотровой ямой. Первым делом необходимо прогреть двигатель, чтобы на горячую слить масло. Затем следует открутить свечки. Также снимают крепежи со стороны капота (2 болта), за счет которых мотор крепится к мосту.

Снимают крепления подушки и защиты.

Двигатель нужно приподнять домкратом.

При помощи головки на 10 с трещоткой откручивают поддон. Он еще упирается в мост и не снимается.

Нужно открутить два болта, расположенных на масляном насосе. После этого поддон снимется вместе с насосом.

Как снять поддон картера на иномарке

Приводится инструкция для автомобиля Mitsubishi Space Star 1.6 2003 года. В данном случае поддон прикручен болтами и расположен над глушителем. Сначала необходимо слить масло и открутить болты крепления приемной трубы глушителя.

Теперь под глушитель ставят упор и снимают резинки (обычно их две штуки). Упор необходим для того, чтобы сильно не натягивался лямбда-зонд, и не повреждались провода.

Сначала придется открутить кожух коробки передач, которая мешает снять необходимую деталь — нужно снять сам кожух и пластинку под ним.

Кожух, который необходимо снять

Далее откручивают расположенные по периметру поддона болты (головкой на 10), за счет которых он держится держится.

После этого резервуар еще держится за счет герметика. Чтобы поддон начал отсоединяться, по его корпусу необходимо постукивать резиновой киянкой. Если запчасть еще неизношенная, нельзя ударять по ней слишком сильно, иначе можно пробить металл.

Теперь деталь легко отойдет. Важно после снятия проверять, в каком состоянии находится сетка маслосборника. Если имеются отложения, сетку откручивают и промывают в растворителе. Также важно удалить остатки герметика, после чего обработать поверхности обезжиривателем.

Старый и новые поддоны картера

Затем все собирается в обратном порядке.

Помимо приведенных инструкций, можно также посмотреть видео с пошаговым снятием поддона:

Возможные проблемы при снятии поддона двигателя

Обычно снять деталь не получается, если болты проржавевшие. Их нужно выкручивать аккуратно, чтобы шпильки не обламывались. Необходимо предварительно прогреть место крепления, а потом медленно открутить болт. В отечественных авто часто уже после раскручивания крепежа мешает мост. В этом случае не стоит пытаться отрезать мешающие планки. Проблема решается снятием масляного насоса.

Важно поднять двигатель на достаточную высоту. Иначе будет невозможно добраться до поддона. Мотор поднимают, пока он не доходит до гаек, прикрепляющих подушки. Для этой операции удобно использовать ромбовидный домкрат. Его нужно установить под коробкой, при подъеме будет перемещаться двигатель. Порядок действий:

Если домкрата нет, подойдет изготовленная из бруса траверса. Брус нужно расположить параллельно радиатору. Далее шпилька прикрепляется к двигателю и продевается сквозь траверсу. Затем нужно аккуратно закручивать гайку на шпильке. Мотор начнет медленно подниматься.

Бывает, что при попытке поддеть поддон отверткой, он не поддается. При этом деталь застревает где-то внутри. Сначала необходимо проверить, что откручены все болты. В большинстве двигателей крышка держится на 15 болтах, реже – на 14. Если все откручено, это означает, что приклеилась трубка маслозаборника. Чтобы решить проблему, придется открутить трубку от насоса.

Советы и рекомендации

Демонтировать деталь возможно только в том случае, если грамотно выполнить подготовительные работы. Вначале машину ставят над смотровой ямой, если такой возможности нет, кузов приподнимают домкратом. После этого появится возможность добраться до картера и соседних деталей.

Чтобы проводить манипуляции, требуется хорошее освещение. Без подсветки трудно вытащить запчасть из труднодоступного участка. При наличии мощной лампы появится возможность осмотреть поддон и убедиться, что на нем нет вмятин или пробоин. Проверить придется и состояние прокладки.

Если в корпусе образовалось отверстие, ремонт может быть произведен при помощи аргоновой сварки. Незначительные трещины заделывают холодной сваркой, но перед предварительно сливают масло и обезжиривают поверхности. Подтеки в месте стыка блока двигателя и поддона говорят о необходимости замены сальника коленчатого вала. Слабое опотевание вокруг сливной пробки отклонением от нормы не считается.

Заваренный поддон двигателя

Поддон можно случайно пробить при поездке по бездорожью даже с высоким клиренсом. Многие автовладельцы устанавливают защиту, закрывающую поддон от ударов и усложняющую доступ к нему. Защита демонтируется заранее, она обычно держится на нескольких болтах и откручивается без особых проблем.

Перед демонтажем желательно протереть тряпкой поддон и окружающие его элементы. Так удобнее производить работы, проще увидеть повреждения на корпусе. Если масло выливается, место протечки определяется визуально. Для проверки целостности необходимо включить мотор на холостых оборотах. В данном режиме масло быстро начнет вытекать сквозь пробоину. Если после снятия обнаружатся повреждения прокладки, не стоит ее выкидывать. Лучше взять старый уплотнитель с собой при походе в магазин. Тогда продавцу будет проще подобрать аналогичную запчасть.

Вывод

Снять поддон картера без демонтажа двигателя можно на любом автомобиле, если правильно подготовиться к операции. Наибольшие проблемы вызывает демонтаж на старых отечественных авто, а у иномарок конструкция немного проще. Основные трудности обычно вызывает затрудненный доступ к картеру, но проблема решается при наличии удобных гаечных ключей.

Поддомкратил на деревяшки перед машины (в гараже ни ямы ни подъемника)

Цена вопроса: 200 ? Пробег: 12000 км

ВАЗ 11113

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Сливаем масло из двигателя (см. " Замена масла"),
Снимаем штангу стабилизатора поперечной устойчивости (см. " Снятие узлов стабилизатора поперечной устойчивости ").
Головкой "на 10" отворачиваем 11 болтов крепления поддона картера .
Подставляем стойку или домкрат под бобышки болта нижнего крепления картера сцепления и держателя заднего сальника коленчатого вала.
Отвернув, вынимаем болт крепления передней опоры силового агрегата к подрамнику (см. " Снятие элементов подвески силового агрегата ").
Стойкой или домкратом приподнимаем силовой агрегат на 30-35 мм и снимаем поддон картера .
Снимаем уплотнительную прокладку поддона.

Установку поддона картера проводим в обратной последовательности. На привалочную плоскость блока цилиндров в местах его стыка с корпусом масляного насоса и держателем заднего сальника наносим слой герметика. Прокладку поддона заменяем новой.

Поддомкратил на деревяшки перед машины (в гараже ни ямы ни подъемника)

Особенности обслуживания и ремонта двигателя

Стоимость двигателя

Приобрести б/у мотор автомобиля “Ока” можно за небольшую сумму – от 6 до 20 тысяч рублей. Новый двигатель обойдется в два-три раза дороже – порядка 50 тысяч рублей. Минимальная цена автомобиля “Ока” в базовой комплектации составляет двести шестьдесят тысяч рублей. Приобретать машину лучше всего в салонах официальных дилеров, поскольку в сторонних магазинах стоимость может варьироваться.

Автомобиль “Ока” – неплохое транспортное средство, оснащаемое надежным двигателем средней мощности, ремонт и техническое обслуживание которого не потребуют от автовладельца значительных капиталовложений.

Автомобиль устанавливаем на ровную поверхность (желательно в гараже) и обездвиживаем его.
Полностью поддомкрачиваем автомобиль (с обеих сторон, а не только спереди).
Сливаем все технические жидкости с двигателя (моторное масло, охлаждающую жидкость).
Снимаем воздушный фильтр вместе с корпусом и демонтируем карбюратор.
Отсоединяем приводные тросики воздушной и дроссельной заслонок, а также отцепляем провода электрического клапана холостого хода.
Отключаем высоковольтные провода и всю проводку, идущую к датчику искрообразования.
Аккуратно отпускаем крепежные хомуты на патрубке подачи топлива к бензонасосу и затем снимаем его.
Послабляем хомуты, а затем снимаем патрубки, подходящие к термостату и идущие далее к радиатору.
Отсоединяем патрубки, идущие к салонному отопителю.
Ослабляем и аккуратно отсоединяем трос сцепления.
Приступаем к отсоединению привода спидометра с корпуса коробки передач. Также отсоединяем проводку к датчику сигнализации включения заднего хода, а также провод массы, который закрепляется на шпильке картера КПП.
Аккуратно отсоединяем всю электрическую проводку, которая идет от генератора и стартера.
Опускаемся под автомобиль и там распускаем стяжной хомут, находящийся в месте входа трубы выхлопа, которая идет от коллектора к приемной трубе резонатора. Затем отодвигаем резонатор немного назад, тем самым разъединяя имеющееся соединение.
Теперь отсоединяем провод, который идет к датчику давления масла.
Затем переходим к тяге рычага коробки – ее также отсоединяем.
Снимаем оба передних колеса и откручиваем крепежные гайки, которые имеются на валах наружных ШРУСов. Затем стягиваем ступицы.
Откручиваем болты, которыми крепятся кронштейны рулевого управления к подрамнику.
Берем подготовленные бруски и укладываем их под подрамник. Теперь можете аккуратно опускать домкраты, контролируя при этом, чтобы подрамник вместе с двигателем четко лег на подложенные бруски.
Отвинчиваем крепежные болты подрамника, которыми он привязан к кузову.

После выполнения всех вышеописанных действий вы должны проверить, все ли отсоединено и только после этого можете приступать к поднятию передка. Отметим, что передок без двигателя не тяжелый. Вы поднимаете кузов и откатываете его назад, а двигатель вместе с КПП и подрамником остается лежать на деревянных брусках.

Китайская установка была трехцилиндровой, общим объемом 1,0 литра. Мощностный показатель ее составлял 53 л. с. Этот мотор уже оснащался инжектроной системой питания.

Как разобрать двигатель ВАЗ Ока

Типичные поломки ВАЗ-1111

Проблемы со стартером

Если же стартер свободно проворачивает коленчатый вал, но двигатель все равно не заводится, тогда делайте следующее: • проверьте емкости аккумуляторной батареи, возможно, не хватает напряжения. Чаще всего в таком случае раздается треск. Если это так – подзарядите аккумулятор или замените его; • проверьте с помощью вольтметра датчик Холла, если нужно прибора нет под рукой, тогда установите заведомо исправный датчик (опытные автомобилисты рекомендуют всегда возить с собой запасной датчик Холла); • возможно, двигатель не заводится из-за неисправности коммутатора. Ремонту он не поддается – сразу следует менять; • проверьте правильность установки момента зажигания; • убедитесь, что совпадают метки на коленчатом и распределительном валах.

Если после этого машина все еще не завелась, тогда приступаем к проверке свечей зажигания: • открутите свечи и замерьте зазор (стандарт – 0,7-0,8 мм); • если есть запасные рабочие свечи – вкрутите их, может быть, что старые уже просто пришли в негодность. Неисправности карбюратора

Второй механизм, который может быть причиной того, что машина не заводиться – это карбюратор: • возможно, игольчатый клапан заклинил в закрытом положении – легонько постучите по крышке карбюратора. При первой же возможности замените неисправный клапан; • если в поплавковой камере карбюратора нет бензина, то проверьте, фильтры и трубки топливной системы. Возможно, они забиты или пережаты; • в жаркую погоду, особенно после долгого стояния, бензин может испариться из карбюратора. Попробуйте вручную закачать топливо; • возможно, неисправен насос – открутите топливный шланг с карбюратора, зажмите его пальцем и вручную качайте бензин – исправный насос создаст ощутимое давление; • проверьте жиклеры (главный топливный и холостого хода), возможно в них попала грязь; • подожмите все болты и крепления карбюратора.

Проблемы холостого хода

Бывают ситуации, когда двигатель ВАЗ-1111 работает не ровно или часто глохнет. Есть несколько причин подобных неисправностей: • засорены фильтра, топливопроводы или в бензин попала вода – замените фильтра или используйте специальную присадку к топливу, которая растворяет воду; • возможно, не отрегулирован холостой ход; • грязь попала в жиклеры (главный и холостого хода) – промойте их бензином; если есть тонка иголка – прочистите каналы; • если мотор плохо заводится или раздаются хлопки, то, скорее всего, в поплавковой камере недостаточный уровень топлива. Поплавок следует отрегулировать; • слишком высокий уровень топлива в карбюраторе, также может быть причиной не ровной работы двигателя; • проверьте электромагнитный клапан холостого хода – нередко от вибрации клемма просто спадает с него; • недостаточный или чрезмерный зазор у свечей (рекомендуемые значения – 0,7-0,8 мм). Низкие обороты на холостом ходу могут быть следствием следующих неисправностей: низкий или чрезмерно высокий уровень топлива в поплавковой камере; • недостаточный прогрев двигателя; • неплотно закрученные жиклеры; • засоренные воздушные и топливные фильтры. Высокие обороты чаще всего бывают из-за неправильной регулировки холостого хода, неверно выставленного угла зажигания или же неисправной дроссельной заслонки.

Ремонт двигателя ВАЗ-1113

Описанный метод снятия двигателя наиболее простой, так как он не требует наличия каких-то профессиональных приспособлений. Далее предлагаем разобраться в том, какой ремонт можно выполнить на снятом двигателе. Как писалось выше, демонтаж двигателя производится при выявлении проблем с ЦПГ и КШМ, а также при надобности полной замены двигателя.

Видео — как снять двигатель

Автомобиль Ока начал выпускаться достаточно давно и заслужил немалую популярность среди отечественных автолюбителей. Конечно, технические характеристики рассматриваемой машины далеки от требований современного автолюбителя. Несмотря на это, в свое время Ока пользовалась большой популярностью благодаря присущей ей экономичности. Владельцы автомобиля Ока ранних годов выпуска, нередко сталкиваются с неисправностями двигательной системы. Это легко объяснить сроком службы и условиям эксплуатации транспортного средства. Одним из наиболее действенных способов вернуть транспортному средству работоспособность – капитальный ремонт двигателя Ока или ВАЗ 11113. Выполнить ремонт своими руками достаточно сложно, поскольку для многих процессов понадобится наличие дорогостоящего оборудования. В целях экономии можно осуществить подготовку Ока к капитальному ремонту своими руками.

Преимущества капитального ремонта очевидны. Масштабный ремонт движка позволит: увеличить срок эксплуатации транспортного средства, повысить ресурс мотора и увеличить его производительность.

Первым этапом капитального восстановления является подробная диагностика ДВС. Выполнить проверку в условиях гаража достаточно сложно. Для того чтобы определить продуктивность двигателя потребуется наличие компьютерного оборудования и соответствующих навыков.

Выбор поршней и колец

Отличия, технические показатели

Параметрах деталей цилиндро-поршневой группы (диаметр поршня и цилиндра);
Диаметрах седел клапанов;
Прокладке ГБЦ;
Величинах баланса уравновешивающих валов;

Что касается рабочих параметров, то они приведены ниже:

Статья в тему — Технические характеристики ОКА

Последовательность действий при замене поршневых колец

Автомобиль устанавливается на смотровую яму и обязательно обездвиживается.
С двигателя сливаются все рабочие жидкости (моторное масло и охлаждающая жидкость).
Для удобства выполнения всех последующих работ мы советуем снять капот с кузова вашего автомобиля.
Отсоединяем корпус воздушного фильтра, всю проводку, топливный трубопровод, а также приводные тросики.
Переходим к снятию защитной крышки ГРМ. Затем послабляем приводной ролик и снимаем ремень с зубчатого колеса. Далее откручиваем болт зубчатого колеса и снимаем его. Делаем все аккуратно, чтобы не потерять шпонку.
Далее отсоединяем все патрубки и выкручиваем крепежные болты клапанной крышки, после чего демонтируем и ее.
Не забываем отсоединить патрубок, идущий к вакуумному регулятору.
Откручиваем бензонасос и болты крепления датчика искрообразования.
Теперь откручиваем верхний крепежный болт на задней крышке приводного ремня и затем отводим его вбок.
Откручиваем крепежи корпуса подшипников распределительного вала, после чего снимаем его.
Достаем распределительный вал. Важно помнить, что распредвал нужно демонтировать вместе с сальником, который потом следует заменить на новый. Если вы разбираете двигатель с целью проведения замены распредвала, то дальнейшая разборка не нужна.
Демонтируем кронштейн крепления генератора. Затем демонтируем натяжной ролик.
Отсоединяем все элементы системы охлаждения (трубопровод), которые идут к рубашке охлаждения мотора.
Отсоединяем электропроводку с колодкой, которая идет к датчику температуры ОЖ.
Откручиваем крепежные гайки на выпускных трубах и аккуратно снимаем их.
Далее переходим к откручиванию крепежных болтов на головке блока. При этом строго соблюдаем последовательность послабления этих крепежей. Достаем открученные болты.
Снимаем головку с карбюратором и впускным коллектором.

Процесс разборки двигателя в моторном отсеке после снятия головки может считаться оконченным. Остальные действия выполняются под автомобилем. Для того чтобы достать поршни вам нужно:

Открутить имеющиеся болты крепления поддона мотора и аккуратно достать его.
Открутить крепежи шатунных крышек и затем снять их. Советуем помечать, где какая крышка была и как она устанавливалась. Чтобы сделать пометку на каждой крышке можно воспользоваться керном.
Прокручивайте коленчатый вал до того момента пока поршни не пойдут вверх, а шатуны сами снимутся с шеек коленчатого вала. После этого вам останется взять отвертку и вытолкать поршни с шатунами, а затем и извлечь их.

Блок цилиндров

Картер силовой установки вылит из чугуна. Как и на всех ВАЗ-овских моделях, цилиндры не вставные, а расточены в блоке. По всему блоку проходят каналы системы охлаждения (так называемая «рубашка).

Поскольку силовой агрегат – двухцилиндровый, рядный, то в нижней части блока располагается только три опоры для коренных шеек коленвала. В процессе производства высокоточная обработка рабочих поверхностей этих опор выполняется заодно с крышками.

В результате каждой опоре соответствует своя крышка и менять их местами нельзя, иначе возможен разрыв коленчатого вала во время эксплуатации авто. Чтобы исключить вероятность установки крышки на не свое место при ремонте силового агрегата, на них нанесены метки.

Головка блока цилиндров – цельнолитая, алюминиевая. Поскольку ГРМ у мотора – с верхним размещением распредвала, то в ГБЦ предусмотрены постели для вала. Для установки распредвала сделано три постели с крышками. Подшипники вала отсутствуют, их роль играют рабочие поверхности постели и крышки (поэтому при сильном износе опор замене подлежит головка целиком).

В ГБЦ также располагаются и клапаны ГРМ (по 2 на каждый цилиндр). Как обычно, впускной клапан, для обеспечения лучшей наполняемости цилиндра горючей смесью, обладает большим диаметром, чем выпускной.

Болты требуют этапного закручивания с повышением момента затяжки. Усилие на болтах крепления ГБЦ имеет строго определенные величины, поэтому затягивание необходимо выполнять динамометрическим ключом.

Распределительный вал изготовлен из чугуна, имеет высокую степень обработки рабочих поверхностей – опорных шеек и кулачков. Помимо воздействия на клапана, распредвал