webdonsk.ruСноуборд своими руками
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 08.09.2024
Сноуборд в имеет крепления для ног. Из-за чего, лыжа имеет хорошую маневренность. У себя в мастерской можно изготовить сноуборды и из дерева, и из пластика. Но все имеют полиэтиленовое скользящее покрытие и стальные канты. В центральной части ширина снаряда немного заужена, как у горных лыж.
Чертеж приведен для примера, разумеется можно сделать форму более современную, тут главное технология.
Остановимся подробнее на изготовлении простых и дешевых снарядов из листового винипласта. Вот последовательность технологической цепочки.
Сначала из листа винипласта толщиной 10 мм на циркулярной пиле или ножовкой по металлу вырежьте заготовку. Ее размеры приведены на рисунке.
Далее нагрейте на плите ведро воды до 100 градусов и опустите в него переднюю часть будущей лыжи. Через некоторое время пластик размягчится. Быстро загните нос, как показано на рисунке. Затвердев, винипласт хорошо сохранит форму.
Самые простые и надежные можно сделать из листовой резины толщиной 4 — 6 мм, а платформу—из прочной доски толщиной 15 — 20 мм. Конечно, крепления зависят от размера вашей обуви. А потому сначала сделайте выкройку по вашей стопе и по ней вырежьте заготовки из резины. Задние ремни, запирающие ноги в креплениях, выполните на жестких шарнирах, чтобы они фиксировались в верхнем положении.
Привертываются крепления к монолыже четырьмя шурупами на клею в точках А и Б, развернув для удобства носки немного вперед. Ведь стойка при катании на сноуборде боковая. Под подошвы не забудьте наклеить рифленую резину.
Помнишь, как в школе выпиливали доски дамам на 8 марта, а потом выжигали на них всякую ерунду? Пора, наконец, выпилить доску себе, любимому. Немало народу сегодня решает сделать сноуборд самостоятельно. Почему?
Итак, тебе понадобятся восемь главных ингредиентов:
– верхняя часть доски с твоей графикой;
– стекловолокно;
– деревянная сердцевина;
– врезки для креплений;
– основа;
– стальной кант;
– смола (клеящее вещество);
– пластик.
Углеродное волокно и другие материалы, влияющие на скольжение, гибкость и влагостойкость доски, – по вкусу.
А теперь за работу! Самое главное – это сердцевина. От неё зависит вся конструкция доски, её гибкость и вес. Лучше всего она получается из дерева – бука, тополя, берёзы, даже бамбука. Можно экспериментировать: делают доски из алюминия, пористого пластика, пенопласта. Но дерево состоит из длинных волокон, по которым отлично передаётся высокочастотная вибрация по всей длине доски. К тому же деревянная доска не дребезжит.
Для сердцевины берём несколько слоёв дерева, поскольку на одной доске обязательно окажутся сучки и изъяны, которые могут повлиять на прочность и гибкость сноуборда. Если же использовать несколько слоёв, сердцевина будет однородной. Слои склеиваем и оставляем под прессом, а потом весь лишний клей убираем строгальным станком. На станке с компьютерным управлением делаем врезки для креплений – обычно из нержавеющей стали.
На деревянную сердцевину и под неё кладём стекловолокно – доска получится прочнее и устойчивее к деформации. Материал лёгкий, так что можно делать несколько слоёв. Например, трёхосевая структура предполагает, что волокна первого слоя идут под углом 0?, второго – 45? и третьего – –45?.
Бренды пористого пластика, из которого делается часть доски, соприкасающаяся со снегом, – пи-текс (P-Tex) и Durasurf.
Перед каждым выходом доску обязательно натирают воском, чтобы она шла гладко и не впитывала влагу. Это очень важный момент – с помощью воска райдер может менять свойства доски в зависимости от температуры и от того, какой лежит снег.
Стальной кант, идущий по краю доски (толщиной примерно 2 мм), должен быть выполнен безукоризненно – ему придётся испытывать сильное давление. Благодаря канту снег лучше зачерпывается на поворотах и создаётся трение на ледовой поверхности. Специальными зубцами стальной кант вставляется в слой эпоксидной смолы. Потом придётся следить за тем, чтобы он не загибался, не ржавел и не притуплялся. Хотя, если ездишь по рейлам, кант лучше специально затупить, по крайней мере, на некоторых участках, иначе будешь цепляться за малейший выступ, а каждая такая зацепка может кончиться падением. Ещё иногда затупляют кант фрирайдеры, чтобы не зацепиться за него самим во время сложных прыжков и приземлений. Но дело в том, что снова заточить кант сноуборда практически невозможно, а управлять доской с тупыми краями на снегу очень тяжело. Так что выбирай: не стачивать кант, навсегда остаться фрирайдером или выпиливать новый сноуборд. На хафпайпе (площадка для катания сноубордистов), кстати, тоже понадобятся острые края – чтобы доска врезалась в обледеневшие стены.
Наконец, верхняя часть доски делается из нейлона, полиэстера и других синтетических материалов. Она нужна для того, чтобы уменьшить трение и защитить эпоксидную смолу от воздействия ультрафиолета. К тому же именно на ней прожигается твоя графика, после чего твою доску уже не спутать ни с чьей другой. Говорят, каждый уважающий себя райдер в коротких перерывах между тренировками ломает голову над графикой для своей доски. Да, надо не забыть и о нижней части – там тоже должна быть твоя графика, поскольку самые эффектные фотографии сноубордиста в прыжке делаются снизу.
Итак, когда все части доски подготовлены, пора делать клей. Для этого смешиваем смолу с затвердителем и, пока он не начал действовать, склеиваем слои доски. Оставшуюся смолу можно пустить на обработку стекловолокна – оно станет крепче. Склеенный сноуборд кладут под пресс в особую форму, которая придаст ему необходимый выгиб. Если сноуборд приклеится к форме, не нужно прикладывать слишком большое усилие и отдирать его, пока смола не затвердеет окончательно (может потребоваться до двух недель).
После этого поверхность сноуборда очищается от остатков клея и выравнивается лобзиком.
Когда все этапы будут пройдены, не торопись испытывать сноуборд в экстремальных условиях. Эпоксидная смола сможет выдержать резкую смену температуры только через несколько дней. Пока что ты можешь испробовать свой сноуборд на ковре в гостиной.
Крепления мастерим отдельно от доски. Их главная функция – удерживать ноги райдера, чтобы он мог свободно управлять движением.
Как различить сноуборды
Перед тем как засучить рукава, не мешало бы выбрать, какой сноуборд будешь мастерить. Они встречаются приблизительно десяти типов, и распознать их можно по таким признакам.
Длина
Детские доски могут быть длиной 90 см, а гоночные и горные – больше двух метров. Но у большинства досок длина колеблется от 140 до 160 см. И совсем не по росту райдера подбирается длина доски, а по весу и сноубордным вкусам. Можно положиться на весовые рекомендации фирмы-производителя – это надёжно. Основной принцип: чем длиннее доска, тем она устойчивей на большой скорости, но тем сложнее маневрировать.
Ширина (середины доски)
Здесь всё зависит от твоих целей. Чтобы было легче балансировать, сноуборды свободного стиля делаются шириной 28 см. Горные сноуборды – уже 18–21 см и даже 15 см. Самый распространённый вариант – доски по 24–25 см. Если у тебя большой размер ноги, бери доску шире, чтобы ни носок, ни пятка не свисали, затрудняя ход.
Гибкость
Гибкость сноуборда, опять же, зависит от веса и целей хозяина. На гибких досках легче маневрировать, а жёсткие устойчивее на высокой скорости. Чёткой классификации нет. Гибкие доски берут новички и райдеры, которые, в основном, ездят по рейлам, для гонок же предпочитают жёсткие сноуборды. В остальных случаях придерживаются средних вариантов.
Знаете, что такое PinUp? Многие сразу думают о красивых ярких картинках с симпатичными девчонками, пропитанными духом 60-х. Но сегодня я.
Почему стоит играть в казино на реальные рубли? Узнайте больше об игре на реальные деньги (на рубли) на сайте Вулкан Онлайн.
Советы по использованию материаллов, способах "сшивания и склеивания" корпусов, их оклейки, шпатлевки, покраски.
Мысли об скоротечности бытия, об успеть сделать самое главное, об, что, собственно, есть это "самое главное". Ну и, естественно, о яхтах, походах и т.п.
Как- бы "после сказанного", но правильнее будет "после сделанного". В этой категории я размещаю описания доработок к основному проекту в части управления и эксплуатации яхты.
Чем не философия? Как раз самая, что ни есть философия жизни творчески одаренного человека. Это я к тому- почему разместил эту заметку в раздел "Немного философии" модуля "Статейки в тему. " главного меню.
Предлагаю вам скачать архив с большим количеством фотоматериалла и собственноручно мной напечатанной и отформатированной подробнешей инструкцией по изготовлению доски для катания по снегу.Как пример:
Прошу обратить внимание: именно доски и именно для простого катания. Если вы планируете лихачить и выделывать фигуры высшего пилотажа в сноупарках этого самодельного снаряда вам будет мало. Он рассчитан на неспешное и потому безопасное соскальзывание. Но, как показывает практика, и такое времяприпровождение имеет свои положительные стороны.
Подготовка и работа с фанерой (основание)
Подбор доски определяеться по соостветствии подбородка и длины доски.
Прежде всего, измерьте высоту от пола к Вашему подбородку. Это будет Вашей длиной доски.
Можно сделать на вырост. Я взял стандартный лист на 153 см..
Ищем фанеру, в магазинах, мебельных, или на пилораме.
Длину Вы измеряли (до подбородка). Шырина 20-25 см. У меня 30 см, так как толщина - это и прочность.
Кстати, из листа 153 х 153, по 30 см, полчиться 5 штук.
Отмерьте, ровную полосу на 30 см (или несколько).
При помощи крутого цыркуля, или кастрюли или голки + нитка + оливец, рисуем круги по обеим концам.
Шырина доски делится по полам - это ваш центр от всех трех краев.
Резать полосу можно любой пилой, даже ручной. Болгарка также, неплохо справляеться.
Круги, по концам, удобней резать электролобзиком. Если у Вас его нет, спросите у знакомых.
Следите за тем, чтобы фанера не трескалась по краям, а значит не спешите.
Вы получите готовую доску, или несколько. Заготовка готова.
Уже 30 % работы выполнено.
Теперь сложнее, и по времени дольше.
Подготовьте клей, шпатель, и место для изгибания фанеры.
Место - это тяжелый навес, высота 10-15 см.
Я выгнул только один конец фанеры, так проще. Да, и вторым концом не особо пользуюсь.
Гнуть фанеру мы будем способом отпаривания.
Но в своей технологии я использовал более трудоемкий процесс.
Сначала, шпателем, я разслоил конец фанеры на два листа (то есть пополам)
Вы можете не разслоивать, но тогда гнуть прийдеться дольше или тяжелее.
Нашу фанеру-заготовку надо заварить как чай, засунув в кастрюлю с водой, весь её кончик = шырине.
Кипьятить пол часа или дольше (до готовности) ;)
Попробовать вытащить доску и начать изгибать.
Ложим носик под груз (точно, более 50 кг, где то 100-200 кг).
Например, носик 30 см, тогда упираем носиком на 22 см, через 6-8 часов понимем на 28 см, и так оставим на пару дней. Подробнее на рисунке, там более понятно.
Время от времени (каждых 3-4 часа) подпирайте доску выше. С расчетом, до конца дня поднять до необходимого уровня и немного выше. Потому, что доска немного выровняеться, когда Выеё вытащите.
Если гнется хорошо, то оставляем на день-два. Если не гнется, еще пол часика прокипятить.
Гнуть желательно в теплом помещении, чтобы вода быстрее высохла!
Угол изгиба, должен быть больше задуманого.
Привет Вам, через два дня :)
Через эти два дня, доска должна принять нужную форму.
Если Вы раслаили доску, то выньте её, залейте клей.
Клей должен быть морозостойким и виброустойчивым, я пока применяю ПВА, Вы можете поискать клей получше.
Если внутри сильно мокро, быстренько просушите горячим воздухом (феном).
Не жалейте клей, пусть зайдет во все щели. :)
Опять ставим под груз на недельку. Чтобы всё хорошо просохло.
Если Вы из тех, кто не раслаивает фанеру, то подоприте доску чуть выше и оставьте на 5-7 дней.
На пятый день можно посушить доску, не вынимая, снизу, если заметно, что она высохла.
Можно, подогревать доску (носик) ежедневно, для надёжности, по 15-30 минут, так чтобы подсушить но не сжечь.
Вытащите доску. По желанию, можно закрепит носик шурупчиками. У меня они так и остались.
Два слева, и два справа. Так, Вы дадите время доске хорошо прогнутся.
Уже 75 работы выполнено.
Это дело, каждому свое. Я же просто крашу доску качественной краской, матового, черного цвета.
Она устойчива к стиранию, стильная, и хорошо смотрится.
Хорошая краска сохнет, как минимум 2-3 дня.
Далее, можете фантазировать с рисунком. В конце можно применить лак (для улицы и пола).
Днище сноуборда, также покрасил такой же краской. Так проще.
Краска будет скользить отлично через пару заездов.
Но под дно, желательно хорошую краску, та, что не отлущиться и не сотреться быстро.
Снег не сильно вредит краске, но камешки, муссор, ветки - вредят, иногда.
Завершение - дело индивидуальное. Здесь же инструкция по сноуборду ;)
Просто с креплением, я и сам не разобрался. Использую просто ремень с ткани, прочный и надежный.
Ботинки любые, даже кросовки.
Смотрите, чтобы снег попадал в штаны.
Еще, можно резинку под ботинку ) чтобы ноги не скользили.
По желанию, можно приклеить кусок бляхи на верх, такой что не ржавеет, и еще тонкий слой фанеры.
Должна обеспечивать хорошую прочность в сочетании с надежным клеем.
Но вес такой доски будет выше. Мы так не делали, потому, что тянуть на гору такой вес не весело.
Катание на доске само по себе занятие уморительное, хотя и очень веселое!
Нормальная, оригинальная доска имеет по бокам дугастые срезы, но мы его делать не будем, так как потеряем прочность.
Да и без этих дуг, наша доска приобретает более солидный вид.
Такой сноуборд не испитывали на сильных нагрузках.
Максимум прошлой зимы 2009 года
- прыжки с трамплина 2 метра, дальность до 5 метров
- максимальная длина трассы 1 км, а значить и скорость была не хилой (доска выдержала нагрузку)
- твердый снег, корка и лёд, даже на камни выезжали нечаянно (несколько заметных царапин)
Самодельный сноуборд. как сделать
- Вы не можете создать новую тему
- Вы не можете ответить в тему
Шаг 1. Очерчиваем форму
Купите доску длиной в 1,5 м и толщиной в примерно 1,5 см. С помощью старого сноуборда очертите его границы на доске, а затем вырежьте лобзиком.
Шаг 2. Изгибаем доску
•Поместите доску под струю очень горячей воды и оставьте ее отмачивать в течение 20 минут.
После этого положите доску на стол и на ее центр, туда, где будут стоять ваши ступни, поместите очень тяжелый груз. Он позволит сохранить форму центральной части плоской.
•Затем, после того, как ваша доска высохла, снова отмочите ТОЛЬКО ее кончики. Будьте аккуратны, не намочите середину, она уже готова. Под отмокшие концы поместите отрезки доски потолще. Слегка наступите на кончик, чтобы получился изгиб кверху. Это позволит снегу проходит под доской. Когда один конец высохнет, проделайте то же самое с другим.
Шаг 3. Крепления
Крепления для сноуборда вам нужно будет сделать из более тонкой доски, толщиной примерно в 1 см. Для той части вашего сноуборда, на которой вы будете стоять, подберите фанеру потолще, примерно в 1,3 см, т.к. при крепеже мы будем использовать шурупы по всей поверхности креплений.
•Поместите данную заготовку в горячую воду на 15 минут. Защитите свои руки перчатками. Когда фанера станет гибкой, оберните ее вокруг стопы, закрепив цементными блоками. Дайте креплениям высохнуть и затвердеть.
•Окрасьте крепления в черный цвет. Оставьте их высыхать, а тем временем мы возвращаемся к нашей доске.
•А теперь принимаемся за покраску сноуборда. Его мы тоже окрасим в черный. Чтобы краска не стекала, приклейте клейкую ленту по краям заготовки.
•Когда изнаночная сторона высохнет, переверните сноуборд и покрасьте его лицевую сторону каким-либо цветом. Приклейте линии клейкой ленты.
После этого покрасьте ваш сноуборд еще раз, теперь уже в другой цвет, например, черный. Оставьте высыхать.
•Теперь поместите ваши крепления на доску, приклейте их с помощью клея для деревянных поверхностей, а затем привинтите шурупы, соединив основу креплений с самим сноубордом. Чтобы ваша конструкция не развалилась, привинтите шурупы по всей поверхности основы.
Шаг 5. Веселый шаг
•Купите в магазине стекловолокно, оно вам обойдется рублей в 600. С ним в комплекте должно идти вещество, способствующее закалке металла. В пластмассовую одноразовую миску примерно на 1/3 ее объема положите стекловолокно и смешайте его с затвердителем, при этом на каждую столовую ложку стекловолокна приходится 7 капель затвердителя. (или как там у вас в инструкции написано).
•Проделайте данную операцию на улице, т.к. стекловолокно выделяет ядовитые газы и разрушает все, к чему оно прикосается. Теперь самой дешевой кисточкой нанесите данную смесь на основу сноуборда.
•После того, как она высохнет, нанесите смесь на всю поверхность сноуборда и на крепления. После полного высыхания смеси вы можете проделать это еще раз (что я и сделал).
•Далее вам понадобятся ремешки и пряжки в форме буквы “D”. Нарежьте 8 ремешков, к 4 из них пришейте 4 пряжки, а другие 4 ремешка будут завязываться через эти пряжки и прикрепляться к застежке-липучке. Сначала, еще до того, как вы пришьете к ним пряжки, пришейте застежку-липучку на ремешки. С помощью стекловолокна прикрепите ремешки к креплениям. Дайте высохнуть.
•Последний штрих – это прикрепить стикер на ваш сноуборд. Я использовал круглую голограмму, прикрепив ее над креплениями. Никакой сноуборд нельзя назвать сноубордом, если на нем нет стикера, иначе при подъеме в гору вас заподозрят в чем-то неладном. А теперь, вы можете кататься, вы готовы.
И помните, этот сноуборд немного более хрупкий, чем обычный. В данном случае мы променяли вес на надежность. Хотя он необычайно легок, в прочности ему не занимать. Не прыгайте и не катайтесь на нем по перилам. Он сломается. Этот сноуборд предназначен скорее для начинающих сноубордистов с небольшим весом.
Читайте также: