Скол на хрустале ремонт своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 03.09.2024

По сравнению с керамикой, человек научился производить и использовать стекло не так уж и давно. Стекло известно людям около 55 веков. Как и когда точно стали изготавливать стекло, к сожалению, не известно. Самые древние образцы обнаружены в Египте. В Индии, Корее, Японии найдены стеклянные изделия, возраст которых относится к 2000 году до нашей эры. Раскопки свидетельствуют, что на Руси знали секреты производства стекла более тысячи лет назад. А первое упоминание о русском стекольном заводе (он был построен под Москвой возле деревни Духанино) относится к 1634 году. Несмотря на столь древнюю историю, массовый характер производство стекла приобрело лишь в конце прошлого столетия благодаря изобретению печи Сименса-Мартина и заводскому производству соды.

Одним из первых источников, в котором описывается технология производства стекла является труд римского естествоиспытателя Плиний-старший (79 - 23 гг. до н.э.). Плиниус не называет не время и не мастеров, но в его работе указанны самые главные материалы – песок, сода которые так необходимые для производства стекла.

Смесь, или шихта, из которой изготавливается стекло, содержит некоторые главные материалы: кремнезем (кварцевый песок), соду (но не всегда). В средневековье, из за отсутствия или дороговизны, в стекло добавляли часто поташ (карбонат калия) или золу.

Чистый кварцевый песок, являющейся основным компонентом для изготовления стекла, плавится при температуре выше 1700 °C. Для понижения температуры плавления к нему добавляли соду или золу. Эти вещества не только понижают температуру, но и понижают устойчивость стекла. То есть, стекло с наибольшем количеством примесей подвержено наибольшему риску коррозии.

Для окраски стекла использовали оксиды металлов.

Первые изделия из стекла, такие как бусы и вставки, изготовляли путём разбивания крицы и последующего вытачивания предмета из осколков. Чуть позже научились вдавливать полурасплавленную массу в каменную или глиняную форму, тем самым создавая очертания объекта.

Ещё поздней, научились изготавливать стеклянные сосуды. Первые сосуды изготавливали, нанося расплавленные нити стекла на глиняный керн. После заглаживания и остывания глиняный керн удаляли. Самый старый, дошедший до наших времён сосуд, был изготовлен в Египте около 1500-ых годов до н.э. именно в этой технике.

Выдувать стекло при помощи стеклодувных труб научились около 2000 лет назад.

В средние века, после развала Римской империи, перемещение технологий и секретов мастерства стеклодувов сильно замедлилось, поэтому восточная и западная стеклянная посуда постепенно приобретали все больше и больше индивидуальных отличий. Александрия так и оставалась центром производства стекла на Востоке, где делалась изящная стеклянная посуда.

К концу первого тысячелетия, существенно изменились методы производства стекла в Европе. В первую очередь это коснулось состава сырья для производства. Учитывая трудности с доставкой такого компонента смеси как сода, его заменили на поташ, полученный в следствии сжигания дерева. Поэтому стекло, сделанное к северу от Альпийских гор, стало отличаться не только формой от изделий, произведенных в средиземноморских странах, например в Италии, но и стало уступать в качестве. Практически всё средневековое стекло, произведённое в северной Германии доходит до нас в сильно корродированной форме.

В XI веке немецкие мастера, а в XIII веке – итальянские, освоили производство листового стекла. Они сперва выдували полый цилиндр, затем обрезали его дно, разрезали его и раскатывали в прямоугольный лист. Качество такого листа было не высоким, но практически полностью повторяло химический состав современных оконных стекол. Этими стеклами стеклили окна церквей и замков знатных вельмож. На этот же период приходится и расцвет изготовления витражных окон, в которых использовались кусочки цветного стекла.

В конце Средневековья, центром европейского стекловарения становится Венеция. В тот исторический период венецианский торговый флот бороздил воды всего Средиземноморья, что способствовало быстрому перенесению новейших технологий (особенно с Востока) на благодатную венецианскую землю. Производство стеклянных изделий было важнейшим ремеслом в Венеции, о чем свидетельствует количество стеклодувов в этом городе - более 8000 человек. В 1271 году вышел специальный указ, которым узаконивались некоторые протекционистские меры по защите интересов стекловарения, запрещался импорт иностранного стекла, прием на работу иностранных мастеров и вывоз за границу сырья для изготовления стекла.

В конце XIII века в Венеции насчитывалось уже более тысячи стекловаренных печей. Однако, частые пожары, вызываемые их круглосуточной работой, вынудили городские власти перенести производство на расположенный поблизости остров Мурано.

Эта мера также давала некоторые гарантии в вопросе нераспространения технологии и сохранения тайны производства венецианского стекла, так как мастера не имели права покидать территорию острова.

В XVII веке лидерство в развитии технологии производства стекла постепенно перешло к английским мастерам, в частности благодаря изобретению Джорджем Равенкрофтом в 1674 г. нового способа производства хрусталя. Он сумел получить более качественный состав стекломассы, чем итальянские мастера. Равенкрофт заменил поташ оксидом свинца высокой концентрации и получил стекло с высокими светоотражающими свойствами, которое очень хорошо поддавалось глубокой резке и гравировке.

В конце XIX века, американский инженер Майкл Оуэнс (1859 –1923) изобрел автоматическую машину для производства бутылки. К 1920 году в Соединенных Штатах уже работало примерно 200 машин Оуэнса. Вскоре и в Европе подобные машины получили широкое распространение. В 1905 году, бельгиец Фурко совершил еще один переворот в стекольной индустрии. Он изобрел метод вертикального вытягивания из печи стеклянного полотна постоянной ширины. В 1914 году, его метод усовершенствовал другой бельгиец – Эмиль Бишеруа, который предложил вытягивать стеклянное полотно между двух роликов, что значительно упрощало процесс дальнейшей обработки стекла.

Выплавка стекла проводится в два этапа. При первой плавки, с поверхности фрита удаляются загрязнения. Далее, остывшая масса размельчается, при этом удаляются оставшиеся шлаки. Затем снова плавят.

Натриево-силикатные стекла. Натриево-силикатные стекла получают сплавлением кремнезема (песка) и соды. Смесь 1 части оксида натрия (Na2O) с 3 частями оксида кремния (SiO2) плавится при температуре, на 900 С более низкой, чем чистый кремнезем; оксид натрия действует как сильный флюс. К сожалению, такие стекла растворяются в воде, и хотя они чрезвычайно важны для промышленного применения, из них нельзя изготавливать большинство изделий.

Известковые стекла. Древние стеклоделы обнаружили, что водорастворимость натриево-силикатных стекол можно устранить добавлением извести. Анализы древних стекол показывают поразительное сходство их химического состава с составом современных стекол, хотя современные стеклоделы, в отличие от древних, знают также, что добавление небольших количеств других оксидов, например оксида магния MgO, оксида алюминия Al2O3, оксида бария BaO, дополнительно повышает качество стекла. Если главные ингредиенты шихты – оксиды Na2O, CaO и SiO2, то получаемые стекла называются натриево-известково-силикатными, натриево-известковыми или просто известковыми стеклами независимо от присутствия других составляющих. С небольшими изменениями в составе эти стекла широко используются для изготовления листового и зеркального стекла, стеклотары, колб электроламп и многих других изделий. Эти стекла относительно легко плавятся и перерабатываются в изделия, а сырьевые материалы для них недороги. Вероятно, 90% производимого сегодня стекла является известковым.

Кварцевое стекло. Стекло, состоящее из одного только кремнезема, правильно называть плавленым кварцем или кварцевым стеклом. Это простейшее стекло по своим химическим и физическим свойствам, и оно обладает многими необходимыми параметрами: не подвергается деформированию при температурах вплоть до 1000? С; его коэффициент теплового расширения очень низок, и поэтому оно обладает стойкостью к термоудару при резком изменении температуры; его объемное и поверхностное удельные электрические сопротивления весьма высоки; оно отлично пропускает как видимое, так и ультрафиолетовое излучение. К сожалению, кварцевое стекло с большим трудом плавится и перерабатывается в изделия. Высокая стоимость кварцевого стекла ограничивает его применение изделиями специального назначения, такими, как химико-лабораторная посуда, ртутные лампы и компоненты оптических систем, работающие при высоких температурах.

Свинцовые стекла. Свинцовые стекла изготавливают сплавлением оксида свинца PbO с кремнеземом, соединением натрия или калия (содой или поташем) и малыми добавками других оксидов. Эти свинцово-натриево(или калиево)-силикатные стекла дороже известковых стекол, однако они легче плавятся и проще в изготовлении. Это позволяет использовать высокие концентрации PbO и низкие – щелочного металла без ущерба для легкоплавкости. Такой состав поднимает диэлектрические свойства материала до такого уровня, что делает его одним из лучших изоляторов для использования в радиоприемниках и телевизионных трубках, в качестве изолирующих элементов электроламп и конденсаторов. Высокое содержание PbO дает высокие значения показателя преломления и дисперсии – двух параметров, весьма важных в некоторых оптических приложениях. Те же самые характеристики придают свинцовым стеклам сверкание и блеск, украшающие самые утонченные изделия столовой посуды и произведения искусства. Большинство стекол, называемых хрусталем, являются свинцовыми.

Причины разрушения стекла

Испытание временем не проходят для стекла бесследно. В зависимости от состава стекольной массы и вследствие долгого нахождения в земле, объекты из стекла подвержены различным разрушающим воздействиям. На поверхности стекла, в результате воздействия воздуха и воды, происходит коррозия. Вследствие этого оно мутнеет, изменяются его оптические и физические свойства. Давление почвы и рост корней приводят к механическим повреждениям, таким как трещины и разлом. Часто, изделия из стекла попадают в почву уже в разбитом состоянии.

Как известно, стекло является очень хрупким материалом. Часто, уже при изготовлении сосудов, в результате слишком быстрого охлаждения или недостаточного темперирования в стекле происходит напряжение. При не осторожном обращении такое стекло легко раскалывается.

Само по себе тонкое стекло – очень хрупкий материал. Лишь в редких случаях удаётся найти полностью сохранившиеся предметы. Даже если объект попал в землю в целом состоянии, то порой, давление земляных отложений может раздавить предмет.

А так же корни растений могут проникнуть в трещины и тем самым привести к разлому изделия из стекла.

Кроме этого надо ещё упомянуть те разрушения, которые связанны с неосторожным и не правильным извлечением предмета. В особенности сильно корродированное стекло требует правильного и оккуратного подхода. Преждевременное извлечение и последующие высыхание предмета из стекла приводит к необратимым разрушениям. О том, как извлекать хрупкое и сильноэродированное стекло я буду описывать в следующей главе.

В средние века стекла изготовляли из местного сырья, обычно из смеси одной части песка и двух частей золы сгоревшего дерева — бука или папоротника. Достоинство смеси состояло в легкости плавки. Однако получавшееся из нее стекло было мягким, и потому подверженным коррозии. Процесс разрушения стекла начинался сразу после его установки на место. Вода, попадавшая на поверхность стекла во время дождя или выпадения росы, гидратировала материал, из которого оно было изготовлено. Ионы водорода, присутствующие в воде, замещают ионы щелочных металлов в стекле (главным образом калия и кальция). Гидроксильные ионы (ОН-) взаимодействуют с двуокисью кремния (SiO2), превращая ее в силикагель-аморфный материал, состоящий из небольших частиц двуокиси кремния. Наконец, после выщелачивания на поверхности стекла остается только двуокись кремния. Слой этого вещества наиболее всего портит внешний вид витражных стекол. Обретая переливчатость, этот слой делает стекла светонепроницаемыми.

Устойчивость стекла к коррозии напрямую связанна с флюсами и их количеством которые были использованы при изготовлении стекломассы. Достоинство смеси пески и флюса состояло в легкости плавки. Однако получавшееся из нее стекло было мягким, и потому подверженным коррозии. В средние века в Европе в стекло из-за дороговизны и нехватки соды добавляли поташ (карбонат кадия) или золы сгоревшего дерева, например бука. Поташ или зола в отличии от соды намного ухудшала устойчивость стекла к коррозии.

Стекло с наибольшем количеством примесей подвержено наибольшему риску коррозии. Уже 40 % относительной влажности достаточно, что бы ионы кальция, натрия и других щелочных металлов заместились на ионы водорода. Гидроксильные ионы (ОН-) взаимодействуют с двуокисью кремния (SiO2), превращая ее в силикагель-аморфный материал, состоящий из небольших частиц двуокиси кремния. Наконец, после выщелачивания на поверхности стекла остается только двуокись кремния. С течением времени процесс коррозии идет все глубже и глубже. Внешняя поверхность начинает разрушаться. У археологических находок из стекла, лишь после высыхания поверхности становятся видны хрупкие и часто ирризированные слои продуктов коррозии. Как правило, эти слои ещё держатся на корродированном керне, но при малейшем прикосновении кисточкой могут легко осыпаться.

Кроме этого коррозия приводит к появлению трещин и микротрещин на поверхности стекла. Часто эти трещины идут в глубь стекла, что приводит к полному разрушению и разлому объекта.

Есть несколько видов коррозии стекла. Один из самых распространённых – так называемом поверхностная коррозия. Разрушение поверхности происходит слоями. В результате чего верхний слой отпадает пластинками. Такой вид коррозии протекает как правило по всей поверхности объекта.

Другой вид коррозии – так называемая пунктуальная коррозия. На поверхности стекла в местах, где находятся пузырьки вохдуха или маленькие выбоены появляются, как правило круглые полусферические очаги коррозии которые постепенно увеличиваются в диаметре и часто срастаются друг с другом. Иногда из этих мест в разные стороны расходятся трещины (лучевая коррозия). Поводом для появления очагов коррозии может послужить царапина. Если эта царапина довольно длинная, то и трещины вызванные коррозией будут появляться по всей протяженности царапины. Повреждённое стекло всегда более подвержено опасности коррозии, так как площадь для взаимодействия влаги увеличивается.

Высыхания корродированного стекла

Всё корродированное стекло очень чувствительно к высыханию. При этом, патина начинает отслаиваться и растрескавшаяся поверхность или само растрескавшееся стекло начинает распадаться. Есть одно золотое правило: такое стекло можно только один раз помыть, а лучше вообще не мыть и не давать ему высохнуть .

Уборка

Стекло требует к себе осторожного и бережного отношения. Но как бы аккуратно вы не использовали изделия со стеклом, на них могут появиться царапины, трещины или сколы. Мы расскажем, как подручными средствами избавиться от царапин и трещин на стекле, познакомим со специальными средствами и поделимся секретами профилактики.

Почему на стекле появляются царапины, сколы и трещины

Стеклянная поверхность может потерять целостность и эстетичный вид при любом неаккуратном обращении, а именно:

при попадании на поверхность мелких частиц и пыли;
при падении стекла на твердую поверхность;
трение стекла об жесткие поверхности;
случайные удары;
использование абразивных средств при уходе за стеклом;
влияние погодных условий и воздействие критических температур.

Как избавиться от царапин на стекле в домашних условиях

От мелких и незначительных царапин в домашних условиях можно попробовать избавиться самостоятельно. Мы подобрали несколько способов и рассказали как ими воспользоваться.

Помните, что все работы нужно производить крайне аккуратно, ведь любая царапина может превратиться в трещину или скол.

Как убрать царапины со стекла зубной пастой

При помощи зубной пасты можно устранить небольшие царапины. Используйте самую простую, белую, без дополнительных абразивных частиц и красителей. Зубная паста с гелевой текстурой не подойдет.

небольшое количество пасты нанесите на ватный диск;;
обработайте поверхность стекла плавными круговыми движениями;
остатки пасты убрать сухой бумажной салфеткой.
При необходимости все действия повторить 4-5 раз.

Масло растительное

Этим способом получится замаскировать только мелкие царапины. Пару капель растительного масла нанесите на ватный диск и вотрите в поверхность стекла. Затем отполируйте стекло сухой бумажной салфеткой.

Пищевая сода или тальк

Из соды и воды готовится паста, довольно густая, консистенции деревенской сметаны. Количество ингредиентов берут исходя из площади повреждений. Паста из пищевой соды и воды должна быть абсолютно однородной, без комков.

Небольшое количество приготовленной пасты наносят на палец, обмотанный куском марли и втирают в поврежденное место в течение 30 секунд. Остатки соды или талька смывают теплой водой, а стекло вытирают насухо мягкой тканью.

Бесцветный лак для ногтей

Бесцветным лаком для ногтей можно замаскировать даже глубокие царапины.

Обезжирьте поверхность стекла с помощью ацетона или жидкости для снятия лака. Нанесите бесцветный лак с помощью кисточки на царапину и дайте высохнуть.

Излишки лака можно удалить ватной палочкой, смоченной в ацетоне или при помощи резинового шпателя в тот момент, пока лак не высох.

Грецкий орех

Чтобы замаскировать царапины на стекле, используется ядро грецкого ореха. Разломленным орехом натирают поврежденный участок, затем полируют мягкой тканью.

Сухая горчица с уксусом

Из уксуса и сухого горчичного порошка готовят густую пасту. Готовая горчица для этих целей не подойдет. С помощью мягкой ткани нанести состав на стекло и отполировать. Остатки горчицы убирать сухой бумажной салфеткой.

Этим способом можно воспользоваться в том случае, если вышеприведенные не помогли.

Наждачная бумага

В сети масса советов о том, как убрать царапины со стекла с помощью наждачной бумаги. Но вряд ли этот метод можно назвать адекватным. Поверхность даже самой мелкозернистой наждачки слишком грубая и шершавая и вызовет дополнительную массу микроцарапин и микротрещин. НЕ РЕКОМЕНДУЕМ!

Как убрать царапины на стекле специальными средствами

Если народные методы не помогли или вы не хотите их использовать, то воспользуйтесь специальными средствами для устранения царапин на стекле.

Полироль

В продаже имеются полироли для стекол, некоторые из них обладают способностью убирать царапины. Вот краткая характеристика самых популярных средств, которые зарекомендовали себя высоким качеством.

Doctor Wax	Эффективное средство, которое обладает отличными полирующими и очищающими качествами. Отлично зашлифовывает мелкие царапины и устраняет муть со стекла.
Sonax	Хорошо шлифует мелкие царапины, но не подходит для глубоких повреждений. Средство используется только вместе со шлифовальной машинкой.
Willson	Прекрасное средство, которое удаляет царапины со стеклянных предметов. Используется вручную, что в бытовых условиях является огромным плюсом. Средство довольно дорогостоящее и редко встречается в продаже.

Как удалить царапину на стекле ювелирной пастой

Небольшое количество ювелирной пасты наносят на ватный диск и втирают аккуратно в поврежденный участок до тех пор, пока царапина не будет сведена к минимуму.

Остатки ювелирной пасты можно удалить водой с аммиаком.

Антицарапин для стекла

Средство можно найти в автомагазинах. Популярностью пользуется Антицарапин от Turtle Wax. Бесцветная паста хорошо маскирует небольшие трещины, потертости и царапины. Антицарапин одновременно заполнит щели и отполирует поверхность, придав ей идеальный блеск.

Перед обработкой поверхность очищают и высушивают. Влажной мягкой салфеткой из микрофибры втирают пасту в поврежденное место плавными круговыми движениями. Излишки удаляют после высыхания сухой салфеткой или тканью без ворса.

Паста гои

Это универсальное средство подходит для полировки и шлифовки изделий из стекла и металла. Паста имеет 4 разновидности, которые отличаются своей зернистостью.

№4 грубая	снимает верхний слой поверхности, зачищает большие царапины и повреждения
№3 средняя	зачищает мелкие неровности и царапины. После ее применения обработанная поверхность приобретает матовость
№2 тонкая	состав используется для полировки стекла или металла
№1 тонкая	используется для окончательной шлифовки, придает поверхности блеск и сияние

Для удаления царапин на изделиях из стекла и пластмассы идеально подходит паста ГОИ с составом No2

Как удалить царапины со стекла пастой ГОИ:

на кусок мягкой ткани необходимо нанести немного пасты;
сначала потереть ненужную стеклянную или металлическую поверхность, чтобы удалить крупные частицы;
обработать поврежденное место круговыми движениями в течение 3-5 минут;
остатки пасты можно удалить с помощью чистой сухой тряпки.

При работе с любыми средствами не стоит слишком сильно давить на стекло — оно может лопнуть!

Как удалить царапины с разных предметов

Предметы из стекла отличаются своим разнообразием. Ремонт стекол каждого из них имеет свои особенности, о которых расскажем в этом разделе.

Очки — предмет, стекла которого не стоит ремонтировать самому. Любые неловкие и неумелые манипуляции могут привести к появлению мутных пятен и новых микроцарапин. В результате некачественного ремонта линзы будут негативно влиять на глаза.

Зеркало

Для удаления царапин с зеркал подойдут все описанные способы. Перед началом работ следует оценить степень повреждения. Мелкие и незначительные царапины легко убираются народными средствами. Более значительные повреждения могут потребовать использования профессиональных средств либо вызова специалиста.

Отполировать стекло наручных часов можно при помощи пасты ГОИ. Процесс использования пасты подробно описан выше.

Если часы представляют собой дорогой бренд, разумнее будет обратиться к профессионалам.

Оргстекло

Органическое стекло или акрипласт — состав, который заменяет обычное стекло и очень часто встречается в обиходе. Царапины, возникающие в процессе эксплуатации изделий из оргстекла убирают теми же способами, что и царапины с обычного стекла.

Телефон

Мелкие царапины на камере и дисплее телефона можно убрать любым из описанных способов. Но следует избегать применения соды, вместо нее используйте тальк или детскую присыпку.

Как убрать царапину на стекле окна

Убирая царапины со стеклопакетов, стоит отдать предпочтение составам, которые не содержат крупных абразивных частиц.

Мелкие повреждения на стекле можно легко убрать с помощью оптических полиролей. Они заполняют все выемки и создают впечатление нового стекла.

Использование оптических полиролей сохраняется лишь до первого мытья окна. Затем процедуру необходимо будет повторить.

Как убрать царапины со стеклянного стола

Стеклянные столешницы изготавливаются как правило из закаленного стекла. Особенность закаленного стекла в том, что оно устойчиво к ударам, выдерживает воздействие высоких температур и не образует острых осколков при разрушении.

При этом такое стекло не устойчиво к появлению царапин и мелких трещин. Причина их возникновения — пыль, расстановка посуды непосредственно на поверхность стола, чистка абразивными составами.

Для устранения дефектов можно воспользоваться любым из предложенных способов.

Удаление царапин со стекла аквариума

Особенность удаления царапин со стекла аквариума заключается в том, что не желательно удалять из изнутри, так как неизвестно, как состав повлияет на обитателей аквариума.

Нежелательно использовать шлифовку стекла, так как может возникнуть эффект линзы, он исказит внешний вид аквариума.

Лучший вариант — использовать полироль. Его частицы снимут слой в несколько микрон и восстановят испорченную поверхность.

В каких случаях стоит обратиться к специалистам

Так же рекомендуем обращаться к профессионалам, если ремонта требуют линзы очков. Некачественный ремонт стекол очков может усугубить здоровье глаз.

Обращения к специалистам требуют дорогостоящие вещи и те, которые находятся на гарантийном обслуживании.

Профилактика возникновения царапин

Несколько советов и рекомендаций, чтобы не пришлось в будущем избавляться от царапин на стеклах.

Не используйте при уходе за стеклянными поверхностями тряпки из грубых тканей.

Чистить стекла с помощью газеты не рекомендуется. Бумага с печатью как правило твердая, а чернила содержат грубые частицы, способные поцарапать стекло.

Чистка стеклянных поверхностей с помощью абразивных средств приводит приводит к возникновению новых царапин. Используйте специальные средства для стекол.

Не кладите очки на стол стеклами вниз, пользуйтесь чехлом.

Экраны смартфонов, планшетов и других гаджетов можно защитить специальной пленкой, которую легко заменить, нежели удалять царапины с экрана. При сервировке стеклянного стола используйте подставки и салфетки — так он вам прослужит дольше.

Как убрать мелкие царапины со стекла — видео

Мытье изделия теплой водой с мылом Отбеливание трещины с помощью компресса Прогрев кипятком и демонтаж старой склейки Удаление следов предыдущей склейки Нанесение клея на поверхность скола Фиксация приклеенного фрагмента Удаление выступившего на поверхность клея Наложение воска для изготовления формы Снятие готовой, застывшей восковой формы Заполнение формы фарфороподобной массой Шлифовка отлитого куска наждачной бумагой Тонировка отреставри-
рованного изделия Консервация новых фрагментов лаком Мастиковка мелких сколов по краям Шлифовка фрагмента надфилем

". Осколки лежали на освещенном закатным солнцем полу, казалось, игривый ветерок разметал их поодаль друг от друга, и не хотелось верить, что то, что вчера вечером, даже сегодня утром, было любимой маминой чашкой, превратилось в голубые фарфоровые лепестки. " - кто не помнит печальной истории о голубой чашке, рассказанной Аркадием Гайдаром. Чувство безнадежной, непоправимой утраты смешалось в памяти с детским страхом перед разбившейся посудой. Эта история, конечно, закончилась бы совсем по-другому, случись она сегодня и окажись у ее героев последний номер нашего журнала.

Мамина любимая голубая чашка была бы, несомненно, восстановлена, да так, что мама вряд ли заметила бы что-то особенное. Посуда бьется во все времена - осколки ее либо торопливо выбрасываются, либо неумело склеиваются клеем БФ.

Сейчас мы расскажем о реставрации фарфора по всем ее классическим правилам.

Прежде всего упредим реставрационных экстремистов - если вы счастливый обладатель майсеновского, или гарднеровского фарфора, умерьте свой восстановительный пыл и успокойте себя тем, что в вашем распоряжении действительно музейный экспонат, который можно доверить только высококлассному специалисту.

Наши советы относятся именно к "голубым чашкам", т. е. К тем дорогим сердцу и памяти вазочкам, статуэткам, чайникам и чашкам, которые, тем не менее, не имеют музейно-коллекционной ценности. Нашим учителем в таком ответственном деле как реставрация фарфора стал Сергей Бобров - известнейший московский реставратор. Свой профессиональный опыт он получил, работая во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. И. Грабаря и музее-усадьбе Царицыно.

Рабочее место реставратора должно иметь естественное дневное освещение, которое особенно важно при тонировке и реконструкции фарфора. Стол хорошо бы защитить пробковым или любым другим упругим покрытием, которое в случае падения предмета ослабит удар. Следует обратить внимание на то, что все действия, которые вы совершаете, и их последствия должны быть поправимы, то есть на то, что профессионалы называют обратимостью процесса. Ни в коем случае, даже с самыми благими намерениями, нельзя сверлить, шлифовать, царапать оригинал.

Рассмотрим процесс реставрации подробно на примере восстановления разбитой фарфоровой менажницы. Прежде всего объект внимательно осматривается; выявляются трещины, сколы, места старых склеек. Затем, в зависимости от характера и объема повреждений, определяется план реставрации, т. е. порядок и очередность восстановительных работ. Если изделие разбито, нужно попробовать совместить его куски без склейки, выяснить возможность их совпадения, выявив наиболее сложные места.

Далее необходимо вымыть изделие в горячей воде, применяя любое мыло с низким содержанием щелочи, это может быть, например, обычное детское мыло. Средства для мытья посуды, сода для этого не годятся, так как могут способствовать выщелачиванию или отслоению глазури. Мытье должно быть довольно бережным - вместо щетки лучше использовать щетинную кисть или помазок для бритья. Для удаления загрязнений в трещинах применяется компресс - в данном случае это ватный жгут, смоченный 10% раствором лимонной кислоты или 3% раствором перекиси водорода - наложенный на потемневшую трещину. Компресс выдерживается до ее полного отбеливания. Чтобы раствор не испарился слишком быстро, компресс следует укрыть целлофаном или поместить в полиэтиленовый пакет все изделие. Если изделие было склеено ранее, после мытья его необходимо демонтировать.

Струей крутого кипятка, направленной на место предыдущей склейки, разогрейте шов. После достаточного прогрева, не применяя больших механический усилий, попытайтесь отделить склеенный фрагмент. Если это не принесет успеха, залейте изделие кипятком и оставьте на некоторое время. Делать это можно несколько раз, до тех пор, пока фрагменты легко не отделятся друг от друга. Демонтаж проводите над пластмассовым тазиком с водой, чтобы при случайном падении изделие или его фрагмент не разбились.

Полученные после демонтажа осколки нужно очистить от старого клея скальпелем или острым ножом. Разогретый кипятком клей размягчается и должен легко отделиться от сколов. Если удаление клея затруднено, можно воспользоваться ацетоном или спиртом. Во избежание повреждений глазури лучше не применять номерные разбавители, растворители или концентрированные кислоты. Когда старый клей полностью удален, сложите очищенные фрагменты, чтобы определить порядок новой склейки - сначала склеиваются друг с другом мелкие фрагменты.

Обезжирив поверхности сколов спиртом или ацетоном, тщательно промажьте клеем скол меньшего по размеру фрагмента.

Для более точного совпадения рельефа излома, клей следует наносить равномерным, предельно тонким слоем. Когда осколки промазаны клеем и плотно прижаты друг к другу, зафиксируйте место склейки скотчем, пластилином, лейкопластырем. В любом случае, даже если кажется, что изделие крепко склеено, его следует оставить на сутки для полного высыхания, так как "схватывание" и полная полимеризация клея - вовсе не одно и то же. После того как вы убедитесь, что склейка завершена, фрагменты держатся прочно, удалите выступивший по шву клей скользящими движениями скальпеля.

Если фрагменты изделия безвозвратно утрачены, их можно изготовить самим, но только в том случае, если вещь симметрична или является фигурой вращения. Тогда с аналогичной утерянному фрагменту детали сначала снимите форму с помощью базисного воска, производимого харьковским заводом стоматологических материалов "СТОМА" в виде пластин 170 80 мм.

Разогретую в горячей воде пластину накладывают на сохранившуюся поверхность и плотно обжимают. Пластина должна быть больше восстанавливаемого фрагмента, и заходить за его края примерно на 10 мм. Остывшую, затвердевшую восковую форму аккуратно снимите и наложите на утраченный участок. Теперь, предварительно зафиксировав ее по краям пластилином, приступайте к отливке нужного фрагмента.

Для тонировки воспользуйтесь акриловыми белилами, уточняя оттенки белого цвета добавлением акварели. При подборе оттенка следует иметь в виду дальнейшую консервацию изделия лаком, поэтому цвет должен быть на полтона светлее оригинала. Орнаменты или рисунки на утраченных фрагментах также воспроизводите акварелью и белилами, так как чистая акварель - слишком яркая. На этом этапе восстановления терпение и хороший дневной свет - главные помощники, ибо точность подбора цвета определяет качество реставрации. Не рекомендуется использовать для тонировки масляные краски, которые могут в дальнейшем изменить цвет. Завершается процесс консервацией, т. е. покрытием даммарным или акриловым лаком фирмы MAIMERI или аналогичным, в один или несколько слоев так, чтобы характер блеска покрытия полностью совпал с блеском оригинала.

Если при осмотре изделия обнаружены мелкие сколы, нужно провести мастиковку, т. е. заполнение их объемов имитирующей фарфор эпоксидной массой, рецепт приготовления которой вы узнали выше. В той же последовательности проведите шлифовку, тонировку и консервацию. Теперь восстановленное изделие может снова украсить сервант, горку или домашнюю витрину. Однако пить чай из маминой чашки все же не стоит, теперь она принадлежит семейной истории. Пищевое применение для реставрированной посуды исключено - это может свести на нет все ваши усилия и неблагоприятно сказаться на здоровье.

Несмотря на определенную старомодность, хрусталь и в настоящее время пользуется большой популярностью, особенно среди тех, кто любит элегантный богемный стиль с намеком на роскошь. И если хрустальные люстры можно встретить в домашнем интерьере крайне редко (не все могут их себе позволить – стоимость такого предмета интерьера достаточно высокая), то фужеры, стаканы, блюда и прочая кухонная утварь из хрусталя имеется фактически в любом доме. Чтобы это все выглядело хорошо, нужно точно знать, как почистить хрусталь.

Правила чистки хрустальных изделий

Веселый звон, который ассоциируется с праздником, яркие переливы и блики этих изделий могут создать торжественную атмосферу. Но сохранить основные свойства хрусталя непросто – с течением времени он становится темнее, покрываться маленькими царапинами и налетом.

Предметы из хрусталя должны красиво переливаться от чистоты. Вне зависимости от способа чистки, есть основные моменты, которые стоит учесть при работе:

На дно емкости нужно стелить мягкую ткань, например, полотенце – это даст возможность не допустить появление мелких царапин и сколов.
Изделия из хрупкого стекла следует поставить в емкость, чтобы они не выскальзывали из рук и не разбились. Но изделия нельзя ставить очень плотно между собой.
Мыть посуду лучше в резиновых перчатках, чтобы не оставались следы от пальцев.
Очищать сервиз можно в теплой, но не горячей воде. Максимальная температура – 40 градусов.
Если мыть хрусталь поролоновой губкой, то нельзя использовать жесткую сторону, потому что она оставляет микроскопические трещины.
Для очистки резных узоров на хрустале можно использовать зубную щетку.
После мытья, посуду необходимо насухо протереть бумажным полотенцем. Если этого не сделать, то на стекле останутся некрасивые разводы.

После использования хрустального сервиза, его лучше сразу замочить в воде или помыть. Чистить сервиз с засохшими остатками напитков и еды значительно труднее.

Что применять не стоит

В мытье хрустальных изделий есть и ряд ограничений, которого стоит придерживаться:

Многие хозяйки для того, чтобы добиться блеска, часто используют грубые методы, например, порошок или металлическую щетку. Так делать нельзя: вырастает риск появления микроскопических трещин и сколов.
Нельзя протирать вымытую посуду ворсистым материалом – мелкие волокна ткани остаются на стекле, в итоге хрусталь быстро пылится.
Нельзя допускать резкого перепада температурного режима – это может привести к тому, что посуда разобьется, на ней появятся трещины и сколы. К примеру, после холодного напитка не стоит сразу погружать в горячую воду хрустальный стакан.
Во время мытья температура не должна превышать 40 градусов – это может привести к порче предмета.

Сервиз с позолоченными элементами декора следует чистить только уксусным раствором, иначе элемент декора может просто стереться.

Чем отмыть хрусталь до блеска в домашних условиях

Порой бывает так, что хрустальные изделия пожелтели. Такое происходит по причине того, что вещи длительное время простояли в шкафу и ими никто не пользовался. Есть несколько проверенных способов решить этот вопрос. Нужные ингредиенты имеются практически в любом доме.

Картофель

Для мытья хрусталя отлично подходит картофель. Овощ содержит большое количество крахмала, который считается хорошим чистящим средством. Для мытья хрустальных изделий подойдет как картофельный отвар, так и сами корнеплоды:

Осторожно положить сервиз в остуженную до комнатной температуры воду после варки картошки. Оставить так на несколько минут. Если картофельный отвар не полностью накрывает предметы, их периодически стоит переворачивать. Потом почистить изделия мягкой стороной губки или тряпкой.
Отварить картошку до готовности и натереть ее на терке. Полученную смесь аккуратно нанести на посуду. Оставить так на несколько минут. Дальше хорошо промыть предметы чистой водой.

Крахмал

Крахмал в виде порошка хорошо справится с задачей помыть хрусталь от желтизны. Порошок следует нанести на сухую тряпку и протереть загрязненные участки на посуде. Дальше тщательно промыть все под водой. Большое преимущество крахмала заключается в том, что он не способен испортить хрупкий материал. Но усердствовать все же не стоит – хрусталь не терпит силового воздействия.

Соль с уксусом

Приготовить раствор из расчета на 1 л жидкости 1 ложка соли. Стоит обратить внимание на то, чтобы соль полностью растворилась в воде, потому что она может поцарапать стекло.
Постелить на дно емкости мягкую ткань. Положить туда посуду и залить приготовленным раствором. Оставить так на некоторое время.
За это время следует приготовить раствор из уксуса в том же соотношении – на 1 л воды 1 ложка столового уксуса.
В другую емкость постелить на дно мягкую ткань. Залить новым раствором. Переложить туда посуду. Оставить на несколько минут.
Затем тщательно промыть изделия под водой и насухо протереть бумажным полотенцем.

Перекись водорода

Перекись может помочь устранить желтизну с хрустальной посуды. Эффективное, щадящее отбеливающее средство удалит грязь и не испортит хрупкий материал:

Налить в емкость 3 л воды, добавить 1,5 ложки раствора перекиси водорода.
Опустить посуду в эту жидкость и дать постоять 30 минут.
Далее промыть все водой и тщательно высушить.

Нашатырный спирт

Для того чтобы добиться блеска хрустальной посуды, ее следует мыть раствором воды и нашатырного спирта, которые берутся в одинаковых долях.

Лучше предварительно почистить посуду от скоплений пыли. Дальше промочить в полученной жидкости ватный диск и протереть предметы. Промыть все теплой водой и насухо высушить.

Важно отметить, что пары нашатыря имеют неприятный аромат. Перед началом работ следует убрать из комнаты маленьких детей и домашних питомцев. Работая с нашатырным спиртом, следует использовать резиновые перчатки.

Синька и мел

Перемешать 2 ложки крошки мела, пол-ложки синьки и 2 ложки простой воды.
Нанести полученное средство на загрязненную поверхность. Втирать полученную смесь нельзя, достаточно просто покрыть посуду.
Спустя несколько минут промыть сервиз под проточной водой и насухо высушить бумажным полотенцем.

Соль от помутнения

Если хрустальные изделия долго лежат в шкафу, то они начинают терять свойство идеальной прозрачности. Если хрустальное изделие помутнело, то для исправления ситуации отлично подойдет солевая ванна. Особенно действенна в таких случаях морская соль, которая насыщена минералами. Но можно взять и самую обычную. В емкость с водой высыпать пачку соли, поместить туда же сервиз. Оставить его на несколько часов, промыть водой и тщательно высушить.

Очистка хрусталя в посудомоечной машине

Современные технологии не стоят на месте и постоянно появляются новые приспособления, которые могут облегчить бытовые хлопоты. Если далекие предки пользовались исключительно народными способами, то современных хозяек больше интересует вопрос, как почистить хрусталь в посудомоечной машине.

В общем, настоящий хрусталь – это материал максимально хрупкий, мыть его можно только ручным методом. Более бюджетные сорта хрусталя можно загрузить в посудомойку, придерживаясь таких правил:

Поставить режим деликатного мытья.
Температурный режим не должен превышать 40 градусов.
Использовать регенерирующую соль, если вода в регионе имеет высокий уровень жесткости.
Нельзя загружать хрустальные изделия с посудой из прочих материалов – такое соседство может привести к помутнению хрусталя.
Вместо порошка следует использовать жидкое средство или специализированную таблетку.

Как очистить вазу из хрусталя от налета

Если в хрустальной вазе длительное время стоит букет, то на дне и стенках появляется известковый налет. Узкий сосуд не очень удобен, так как сложно подобраться к самому дну и помыть его, но и в этом случае есть выход. Для очистки вазы от белого налета, в нее нужно налить воду и уксус в соотношении 3 ложки столового уксуса на 1 л жидкости. Оставить так на всю ночь, а утром хорошо промыть емкость проточной водой и насухо протереть бумажным полотенцем.

По такому же принципу можно отмыть сосуд раствором соли: 3 ложки соли на 1 л жидкости. Спустя несколько часов известковый налет растворяется. Емкость хорошо помыть и насухо протереть.

Как почистить хрустальную люстру

Отдельная тема – как почистить хрусталь на люстре. Лампочки всегда притягивают к себе частицы пыли, которые оседают на хрустале, в итоге полностью портится внешний вид изделия. Чистка люстры – это достаточно трудоемкая работа.

Порядок чистки состоит из нескольких этапов:

Смахнуть пыль с электроприбора специализированной мягкой щеткой с длинной ручкой.
Если имеются съемные детали, то их необходимо отсоединить от основания, положить в таз с водой и добавить туда немного столового уксуса.
Через 30 минут следует почистить съемные элементы бумажным полотенцем. Если в съемных деталях имеются металлические вставки, то нужно следить, чтобы на них не появилась ржавчина.
Для чистки люстры с подвесными украшениями, нужно протереть детали специализированным чистящим средством, не снимая их с основания.
Если нет оптимального средства в бытовой химии, то можно развести воду со спиртом в соотношении 3:1. Наносить раствор следует косметическим диском.
После того как все элементы будут вымыты и помещены обратно, следует обработать каркас светильника уксусным раствором – это значительно сократит прилипание пылевых частиц.

При работе с электроприбором очень важно соблюдать все правила безопасности. Перед мытьем необходимо обесточить технику. Следить за тем, чтобы никакая жидкость не попадала на лампы. Во время мытья нужно следить за тем, чтобы химические составы не капали в зону доступа маленьких детей и домашних питомцев.

Уход за хрустальными изделиями – тонкая задача. Бережливое отношение к хрустальным вещам – залог их длительного срока эксплуатации. Если выполнять правильный уход за предметами из хрупкого материала, то они долго будут радовать своим изящным блеском.

Читайте также: