Склеить дерево в парилке

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 31.08.2024

Вагонка – разновидность пиломатериалов, которая похожа на обрезную древесину. Единственное отличие – наличие продольных пазов, которые обеспечивают сцепление элементов без образования зазоров. Отделка из вагонки создает в помещении подходящий для релаксации микроклимат, при этом для его обустройства не потребуется опыт в отделке, как при работе с деревом. Для получения ожидаемого результата достаточно придерживаться пошаговой инструкции и подбирать материалы в соответствии с принятыми правилами.

Выбор древесины, из которой изготовлена вагонка

Перед тем как обшить баню внутри вагонкой, владельцу помещения предстоит определиться с типом материала и древесины. Первого на выбор предлагается два вида: обычная вагонка и ее евро-версия. Отделочники чаще предпочитают евровагонку. Причина – подходящая длина паза и широкий гребень, обеспечивающий более плотную подгонку элементов, чем при работе с рядовой вагонкой. Еще евровагонка снабжена отверстиями для вентиляции. Их задача – защитить материал от образования конденсата и последующей деформации. Срок службы такой вагонки в разы больше, чем у обычной, поскольку для ее изготовления используют древесину высшего сорта.

Отделка бани вагонкой проводится с учетом специфики помещения – повышенного уровня влажности, перепадов температур. Эти факторы учитывают при подборе древесины. Так не подходят породы, выделяющие смолу при нагреве, к ним относится большинство хвойных деревьев.

Годятся для отделки бань следующие разновидности древесины:

  1. Ольха. Гигроскопичная древесина с низким уровнем теплопроводности. Используется для интерьерных отделок в загородных домах и банях. Помимо приятного аромата, выделяемые ею испарения благотворно влияют на здоровье человека. Материал средней ценовой категории. Продается кусками до 3 м в длину.
  2. Дуб. Эта древесина является элитной и одной из самых дорогих. Преимущество ее в том, что дубовая панель не нуждается в дополнительной обработке и защитных покрытиях. Еще дубовая древесина считается вечной – отделка прослужит десятилетия даже при регулярной эксплуатации парилки, поскольку такая древесина не гниет. Похожими свойствами обладает и африканский дуб – абаш. Его единственное отличие от обычного – светло-коричневый цвет и меньшая сложность обработки.
  3. Осина. Древесина мягкая, удобная в обработке. Со временем ее прочность повышается, материал переносит без последствий и повышенную влажность, и температурные перепады. Единственный недостаток осиновой вагонки – со временем ее поверхность тускнеет. Чтобы вернуть ей первоначальный вид, придется отшлифовать наружную поверхность вагонки мелкозернистой наждачной бумагой.
  4. Липа. Материал не только красиво выглядит и легко обрабатывается, но еще и выделяет полезные испарения при нагреве. Поэтому липа – один из традиционных материалов для отделки как предбанника, так и парной. Древесина светлая, с красноватым или коричневым отливом, не рассыхается от перепадов влажности и обладает собственным матовым блеском. Единственный недостаток – окисление железа при взаимодействии с такой вагонкой. Металлические детали в парилке или предбаннике придется покрывать специальными составами, либо же отказаться от их использования.
  5. Кедр. Долговечная древесина оттенков от бежевого до кофейного, цвет зависит от региона произрастания древесины. Дорогой и устойчивый к перепадам температуры с влажностью, он нуждается в обработке антисептиком перед использованием в качестве отделочного материала. Недостаток кедровой вагонки – риск, что со временем отделка начнет выделять смолу без нагревания помещения.
  6. Лиственница. Хвойная порода с антисептическими свойствами. Вагонка из нее становится прочней при эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью. Вагонка востребованная, встречающаяся повсеместно, цена ее на порядок ниже, чем у иных видов хвойных пород, пригодных для установки в парилке.
  7. Хемлок. Второе название дерева – канадская тсуга. Устойчиво к перепаду температур и повышению влажности, а еще – по механической прочности намного выше сосны. Как и кедр с липой, выделяет полезные для здоровья человека эфирные масла при протапливании помещения.

С оговоркой используют сосну. Отделывать ею внутренний участок бани предстоит осторожно — древесина выделяет смолу при нагреве. Эта субстанция пачкает вещи и приклеивает к деревянным поверхностям кожу. При сильном нагреве способна вызвать ожог. Поэтому сосновой вагонкой обивают только предбанник и раздевалку, выбирая иные виды древесины для парной.

Методы крепления панелей на стены

Использование гвоздей или саморезов является традиционным вариантом крепления панелей на стены. Более современный метод – применение кляймеров. Он не портит панели, но требует дополнительных затрат как времени, так и денег при монтаже вагонки.

Использование гвоздей либо саморезов

Для этого способа потребуется шуруповерт или молоток, а также специальные гвозди либо саморезы – оцинкованные, либо изготовленные из медного сплава. Стоит такая фурнитура дороже, но при экономии на ней и покупке обычных гвоздей те со временем начнут ржаветь. Это приведет к появлению на вагонке рыжих потеков, которые будут портить внешний вид отделки, пачкать кожу и вещи при касании. Крепеж вбивают или вкручивают в шип вагонки под углом 45 градусов. Места крепежей придется ошкурить, чтобы не осталось заусениц или иных дефектов. Недостаток способа в том, что на планках при креплении гвоздями придется создать дыры. А при попытке снять вагонку места креплений будут дополнительно повреждаться, что исключает повторное использование панелей при необходимости.

Крепление кляймерами

Монтаж своими руками с помощью кляймеров безопасен для планок вагонки, поскольку не портит их. Кляймер – специальная скоба, которая крепится на нижнюю половину паза вагонки – углубления, в которое вставляется шип следующей планки. Крепления скобы при этом закрываются следующей планкой в ряду. Фиксация скоб к брусьям обрешетки проводится гвоздями или саморезами.

Вагонка при таком способе монтажа не повреждается, а на наружной поверхности облицовки не остается шляпок от гвоздей или саморезов, что исключает риск обжечься или заполучить ржавый потек на одежде после посещения такой бани.

Еще смонтированную таким образом вагонку проще частично заменить – достаточно вытащить дощечки из пазов и выдернуть крепеж. При неаккуратной работе повреждены будут скобы, а не доски.

Методы укладки вагонки

  1. Между фольгой и вагонкой не будет достаточной циркуляции воздуха, это приведет к образованию конденсата и развитию плесени на внутренней поверхности отделки и брусьях обрешетки.
  2. Отделка внизу начнет портиться от влаги быстрей, чем верхние элементы. При горизонтальном способе крепления достаточно будет заменить нижние планки. Если крепить отделку решено вертикально – в будущем придется подрезать каждую планку снизу для замены поврежденного участка.
  3. При образовании зазоров между соседними элементами влага будет попадать внутрь, а не стекать вниз, как это происходит при монтаже горизонтальным способом.

Вертикальный способ крепления планок занимает меньше времени, поэтому его чаще используют наемные мастера. Еще вертикальное размещение вагонки не делает помещение визуально ниже. Чаще всего для сочетания практичности и удобства используют два способа монтажа одновременно. При этом нижний участок стен отделывают горизонтальными планками, чтобы при необходимости их можно было легко заменить. А верхнюю половину стены обшивают вертикально расположенными досками.

Обшивка в зависимости от материала бани

Обшивать баню вагонкой, как и крепить фольгу в парилке придумали прежде всего с целью сохранения тепла внутри помещения. Под вагонкой можно разместить дополнительную теплоизоляцию, а пленка отражает до 95% тепла обратно в помещение, создавая эффект термоса и снижая расходы на протапливание бани либо сауны. Чтобы правильно обшивать баню для решения практических проблем, а не придания помещению привлекательного внешнего вида, придется брать во внимание материал, из которого изготовлено сооружение. Некоторые бани не нуждаются в дополнительном утепление, другие более капризны и подвержены повышенному образованию влаги. Для долговременной службы парной придется учитывать все ее особенности.

Есть ли разница между баней и сауной

В русской бане поддерживается температура ниже 100 градусов, но при этом влажность воздуха достигает 70%. Финский же вариант парной – сауна, отличается сухостью воздуха, но при этом – повышенной его температурой. Поэтому в сауне разрешено использовать вертикальный способ укладки вагонки, но при этом стоит избегать применения хвойных пород в отделке. Русская же баня менее капризна в выборе материала, но требует более тщательного монтажа отделки – горизонтальным способом с возможностью замены нескольких планок при необходимости.

Отделка кирпичной или блочной бани

Такую баню обшивают изнутри не только для придания ей соответствующего стиля, но и с целью дополнительного утепления, а так же для соответствия требованиям закона о тишине. Сначала монтируют обрешетку, между прутьями которой закладывают утеплитель – минеральную вату либо эковату. После этого сверху проводят монтаж фольги и делают контробрешетку. На рейки последней крепят вагонку.

Желательно такую баню обшить вагонкой и снаружи, но такая отделка проводится по желанию владельца. Если сделать наружную обшивку и разместить под ней утепление, с внутренней стороны укладывать минеральную вату не придется – достаточно установить пароизолятор, контробрешетку и закрепить вагонку на стенах и потолке.

Каркасная постройка

Если же теплоизоляция у каркасной бани плохая – придется дополнительно обшивать ее утеплителем либо снаружи, либо внутри под вагонку. Фольгировать и отделывать баню в дальнейшем приходится по общепринятому алгоритму.

Нужна ли облицовка для деревянной бани

Как быть со срубом

Целесообразность отделки сруба аналогична бане из досок. Но в срубе сложней монтировать обрешетку и укладывать утеплитель из-за неровности стен. Еще перед фольгированием или отделкой такой бани ее придется тщательно проконопатить и заделать все щели.

Пошаговое руководство по обшивке бани пленкой и вагонкой

Обшивка начинается с расчета количества материалов и выбора в пользу одного из них. В качестве пароизолятора и теплоотрожателя используется алюминиевая фольга. Такой материал не рекомендован для использования в жилых помещениях, поскольку выделяет вещества, небезопасные для человека в больших количествах. Но баню или сауну люди посещают на несколько часов и не ежедневно. Поэтому вреда от такой отделки не будет. К тому же фольгированный участок будет скрыт в стене финишной отделкой – вагонкой.

К созданию обрешетки и укладки теплоизолятора переходят после того как полностью завершена установка всех коммуникаций, вентиляции.

Вагонку выбирают толщиной 12,5 мм, рабочая ширина – около десяти см. Длина панели составляет от 2 до 6 м в зависимости от ширины стены. Или ее высоты, если запланирована вертикальная укладка панелей.

Изначально создают обрешетку, укладывают утеплитель и монтируют пароизоляцию. После этого в утеплителе прорезают отверстия напротив вентиляционных окон. По завершению этих манипуляций переходят к укладке вагонки выбранным способом.

Защита от влаги и теплопотери

Перед финишной отделкой помещения его придется защитить от конденсата и теплопотери. Для этого:

  1. Устанавливают пленочную гидроизоляцию либо наносят на стену специальный состав с аналогичными свойствами. Фиксацию пароизоляционной пленки проводят с помощью гвоздей на деревянные стены либо реек на каменные, кирпичные.
  2. Монтируют обрешетку из бруса. Шаг между осями должен быть равен размеру куска теплоизоляционного материала. Высота должна быть равна тощине утеплителя.
  3. Укладывают утеплитель в углубления обрешетки с напуском 1 см.
  4. К рейкам обрешетки крепят фольгу. Ее куски размещают внахлест, места стыков проклеивают алюминиевым скотчем. Для фиксации пленки чаще выбирают либо мелкие гвозди, либо строительный степлер.
  5. Поверх реек обрешетки и зафиксированной на них фольги крепят контробрешетку. Она повторяет контуры первой обрешетки и создает зазор между фольгой и финишной отделкой.

На этом этапе главное – не спутать алюминиевую пленку с пароизоляционной фольгой, которая защищает утеплитель от образования конденсата на стене здания. Если пренебречь этим шагом, утеплитель будет отсыревать из-за контакта с холодным воздухом снаружи после промерзания стен. Отсыревший теплоизолятор станет рассадником плесени и вредоносных бактерий.

Вентиляция

После установки утеплителя в нем прорезают вентиляционные отверстия по размеру существующих в помещении вентокон. Изначально рекомендуется делать одно отверстие под потолком бани, а еще одно – внизу. Такой подход обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха и быстрое удаление избытка влаги после банных процедур. Лучше всего циркуляцию воздуха в бане делать принудительной, то есть устанавливать не только шахту, но и вентилятор на ней для продувки комнат.

Создание обрешетки

Обрешетка поверх фольги не должна повреждать пленку. Поэтому целесообразно заблаговременно зачистить рейки от заусениц и сучков, а еще – запилить углы на них под 45 градусов. Во время монтажа обрешетки в парилку или предбанник придется соблюсти ряд правил:

  • Рейка не должна доходить до другой стены или потолка. Иначе при нагреве дерево расширится, что приведет к вспучиванию всей сетки контробрешетки.
  • Установка обрешетки проводится по уровню, если до этого не выполнена теплоизоляция. При использовании утеплителя уровень не понадобится – нижняя обрешетка уже установлена с соблюдением геометрии комнаты.
  • При установке обрешетки на потолок можно использовать подвесы – металлические штыри, которые фиксируются на потолочное перекрытие. Их использование позволяет искусственно занизить потолок в бане и сократить расход на прогревание помещения при эксплуатации. Подвесы также устанавливают по уровню, из-за специфики помещения нужно выбирать из них те, что не подвержены образованию ржавчины – алюминиевые, оцинкованные и т.д.
  • Оптимальный шаг обрешетки – 50 см, этого расстояния достаточно для фиксации вагонки. Если предыдущая обрешетка шире нужного расстояния, придется добавить дополнительные планки. Фиксировать их при этом придется только по углам на предыдущую обрешетку, а не на утеплитель.
  • Для крепления контробрешетки лучше всего подойдут саморезы либо нержавеющие гвозди длиной 9-10 см. Вбивают их таким образом, чтобы шляпки находились вровень с доской. Если этот шаг проигнорировать – уложить вагонку ровно не получится из-за того, что шляпки будут мешать.

Крепеж лучше вбивать под углом сверху вниз, а не перпендикулярно стене. Такой подход обеспечивает фиксацию дерева даже при его расширении из-за нагрева.

Крепление вагонки

Перед креплением на стены и потолок панели вагонки потребуется надлежащим образом обработать. Подготовка включает:

  1. Подрезку вагонки до нужного размера. Изначально длина панели составляет до 6 м, мало кому потребуется такая большая панель даже при горизонтальном монтаже. Планки отрезаются электролобзиком, края шлифуются, чтобы не было заусениц и зазубрин.
  2. Просверливание отверстий под саморезы или фиксация кляймеров. Во время монтажа это будет делать сложней, поскольку придется отвлекаться на обработку каждой панели, а не устанавливать их на стены по методу конструктора.

После выполнения подготовки вагонку укладывают выбранным способом. При этом придется соблюсти ряд правил:

  1. Зазор до пола должен составлять около 2 см. При фиксации вагонки на потолке нужен такой же отступ от стен.
  2. С первой планки придется срезать гребень, который вставляется в паз. Срезанным участком ее поворачивают к ближайшей стене, монтаж следующей планки выполняется в паз первой. Первую планку при этом фиксируют у стены саморезами вне зависимости от выбранного способа крепления.
  3. При применении кляймеров и фиксации их к обрешетке монтажными скобками вбивать их нужно под углом.
  4. С финальной планки обрезают паз и ту часть основной ширины, которая мешает вставить вагонку в оставшееся между соседней планкой и стеной пространство.

Для лучшей фиксации при работе можно использовать деревянную или резиновую киянку. Удары этого инструмента обеспечат лучшее примыкание панелей к обрешетке, но не повредят вагонку, в отличие от металлических изделий.

Дополнительная защита – специальные составы и пропитки

Дерево – это приятно пахнущий, натуральный материал, который, вдобавок, придает бане соответствующую атмосферу деревенской парной. Использование вагонки из древесины упрощает процедуру отделки бани, а также экономит материал и расходы на него – обшить стены и потолок вагонкой в итоге будет дешевле, чем изготавливать баню из древесины или обшивать ее необработанными досками. Но есть у готовой отделки существенный недостаток – без обработки гидрозащитными составами долго она не прослужит: влага проходит по соединительным швам, оседает в пазах, доходит до пароизолирующего материала, скапливается на нем и провоцирует развитие плесени. Чтобы этого избежать, придется обработать стены, пол и потолок после отделки гидроизолирующим раствором.

Защитная пропитка продлит срок службы как отделки, так и самой бани. Главное при ее нанесении – ознакомиться с инструкцией производителя на упаковке и действовать в соответствии с указанными в ней алгоритмами. Самыми безопасными и эффективными гидрозащитными средствами для бань считаются составы, содержащие воск. Также можно использовать пропитки на водной основе.

Нет русской бани без полка и нет лучшего полка, чем сделанный своими руками.

Начнем с того, что выберем материал для нашей конструкции. Так как парная это место, где поддерживается высокая температура, понадобится нам дерево. Древесина любых пород не подойдет. Основные качества, которыми она должна обладать это высокая плотность волокон, малая теплопроводность, низкое содержание смол и отличная сопротивляемость влаге и жаре. А потому наиболее подходящими материалами являются липа , осина и африканский дуб - абачи. Также можно рассмотреть варианты ольхи , тополя , клена и кедра.

Липа . Полезные свойства этого дерева очень широко известны. И если вы решите сделать банный полок из этой древесины, то выберете, почти, идеальный вариант. Нагреваясь липовые доски издают нежный, обладающий целебным свойством, очень тонкий аромат. Просто вдыхая его человек уже приносит пользу своему организму. Улучшается самочувствие, ощущается прилив бодрости и сил, как моральных, так и физических. Кроме того, липу легко обрабатывать. Она не сучковата. В парилке нагрев древесины идет медленно, а сохнет она быстро. От влаги и жары не растрескивается. Не оставляет на себе пятна от пота. И самое главное- это экономичность данного материала, который вы всегда сможете приобрести по доступной цене. Недостаток липы лишь в том, что при нагревании, изначально светлая древесина, со временем темнеет.

И конечно же абачи . Абаши, абаш, обечи – это все про него. Закаленный в жестких условиях тропической Африки он не боится ни зноя, ни влаги. А потому великолепно подходит для обустройства банного полка и бани в целом. Кремово-белый, бледно-желтый. Выбирайте любой. Мелкая, ровная структура. Древесина мягкая, но прочная. Хорошо держит форму. Не подвержена деформации.

Недостаток последних двух пород- высокая рыночная стоимость. Но возможности у всех разные и может быть — это то , что надо.

Выше упоминалось про тополь и клен . Не смотря, на то, что эти породы очень мало подходят для бани, делают полки и из них. Следует помнить о том, что древесина тополя обладает откровенно малой прочностью и не отличается стойкостью к влаге. Но все же достаточно красива, легко обрабатывается и стоит не дорого.

Клен сравним с липой и имеет хорошую прочность, обладает очень твердой древесиной. Но сортов клена очень много и свойства каждого отличаются очень заметно. Так что если останавливаться на этой породе, то выбор должен быть очень осторожным.

Размер банной полки: правильный расчет

Перед тем как сделать полки в бане своими руками, следует провести множество расчетов. Необходимо определиться с количеством ярусов. В последнее время всё больше владельцев парных изготавливают двух- и трехъярусные полки. Традиционными для русских бань являются одноярусные полки. Многоуровневые лавки характерны, скорее, для саун, где люди не лежат, а сидят. Далее следует определиться с размерами конструкции.

Особенности конструкции

Осуществить сборку и монтаж изделия, которое будет постоянно находиться в условиях повышенной влажности, порой бывает непросто. Поэтому следует ознакомиться с информацией о том, как правильно сделать полки в бане и установить их:

  • Желательно сооружать конструкцию таким образом, чтобы снизу она была открытой. Это необходимо из практичных соображений: полок будет хорошо проветриваться и быстро высыхать, а вам будет намного проще производить уборку и чистку пола.
  • Монтировать полок лучше под незначительным уклоном, чтобы вода на нём не застаивалась и скорее стекала.
  • Предотвратить возникновение грибка и гнили на древесине поможет установка резиновых или пластиковых подкладок. Их монтируют между полом и вертикальными опорами, чем значительно продлевают срок эксплуатации всей конструкции.
  • Эстетичный вид при оформлении парной также отыгрывает важную роль. Поверхность полки должна быть гладкой, а уголки досок делают закругленными. Следите за тем, чтобы части конструкции плотно прилегали друг к другу, иначе изделие будет шататься и скрипеть.
  • Перед тем как сделать каркас для полков бани, удостоверьтесь, что ширина досок, выбранных для его изготовления, в 4 раза больше её толщины. Если это условие выполнено, то древесина будет быстро просыхать, и вам не придется бороться с грибком.

В парилке нужно хорошо обработать древесину, чтобы не образовывались занозы, а также лучше избегать острых углов

В парилке нужно хорошо обработать древесину, чтобы не образовывались занозы, а также лучше избегать острых углов

Обязательного рассмотрения заслуживают и методы крепления досок, с помощью которых можно сделать полок в баню.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! ИСКЛЮЧИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СОПРИКОСНОВЕНИЯ КОЖИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ КОНСТРУКЦИИ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРНОЙ, ИНАЧЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ОЖОГИ НА ТЕЛЕ.

Распространёнными являются такие способы крепления:

  • глубокое ввинчивание шляпок саморезов в древесину;
  • размещение саморезов с тыльной стороны изделия;
  • использование в работе специальных дубовых клиньев, забивающихся в предварительно подготовленные отверстия.

Саморезы необходимо располагать с внутренней стороны полков, чтобы железные элементы не жгли при нагреве

Саморезы необходимо располагать с внутренней стороны полков, чтобы железные элементы не жгли при нагреве

Чтобы обеспечить посетителям бани максимальный комфорт, укомплектуйте полок дополнительной спинкой. Для этого несколько отполированных досок крепят на стену, к которой примыкает полок, набивая их на вертикальные подпорки из брусков. Доски следует размещать на расстоянии в 5-10 см, чтобы между ними не застаивалась влага. Спинку делают из такой же древесины, что и полок. Она позволяет удобно располагаться на полке и облокотиться о стену, не боясь получить ожог. На торцевой стене нередко набивают специальные опоры для ног. Опытные банщики советуют ложиться на полок и поднимать ноги чуть выше головы. Так они быстрее прогреются.

Способы расстановки полков

Существует множество схем по расстановке полков. Ваш выбор должен основываться на размерах парной, наличии окон и других особенностей помещения. Перед тем как сделать полок в бане, рекомендуется изучить различные чертежи и схемы расстановки предметов интерьера в парной, а потом из всех вариантов выбрать наиболее подходящий. Как правило, полки располагают:

  • Как единую линейную конструкцию вдоль одной из стен в один или несколько ярусов.
  • Г-образная конструкция вдоль смежных стен парной поможет максимально эффективно использовать полезную площадь. Существует великое множество вариантов того, как сделать угловой полок в бане, среди которых можно найти подходящий.
  • Несколько отдельных полок у каждой стены. Нередко вдоль длинной стены устанавливают низкую и высокую линейные лавки, а вдоль смежной монтируют полок на средней высоте.

Так можно вовремя увидеть допущенные ошибки и устранить их ещё на этапе планирования. К тому же для закупки необходимых материалов понадобятся точные замеры и расчеты.

Двухъярусные банные полки

Главное – придерживаться инструкции, внимательно выполняя каждый её пункт. Сделать полку для бани поможет обучающее видео.

  • Монтаж стоек. Подпорки, на которые укладывают банную скамью, придают конструкции надежность и прочность. Чтобы смастерить ряд лежанок, понадобится в среднем 4-6 стоек. Их длина должна быть равна 1-1,15 м. В зависимости от длины полки сечение может быть 50 на 100 мм или 100 на 100 мм. Для соединения стоек используют прямоугольные брусочки, на которые устанавливают также несущие рейки и доски для полки. Для монтажа стоек к стене используйте удлиненные дюбель-шурупы. Между стеной и прилегающей к ней стойкой необходимо оставить небольшой зазор (10 см) для улучшения вентиляции и предотвращения загнивания древесины.
  • Установка несущей конструкции. Она должна выдержать не только вес досок, но и массу людей, которые будут отдыхать на лежанке. Специалисты рекомендуют использовать направляющий брус сечением 50х120 мм или 50х100 мм. Для укладки верхнего ряда используют несущий брус сечением 50х50 мм. Его монтируют перпендикулярно к верхней поверхности полка. Расстояние между брусками зависит от толщины верхних досок и может варьироваться в пределах от 50 до 60 см. Чем тоньше используемые доски, тем чаще следует располагать несущие бруски. Это позволит предотвратить провисание досок под весом лежащих на них людей.
  • Верхняя лежанка. Для нее понадобятся хорошо отшлифованные и тщательно оструганные доски, толщина которых равна 3-6 см, а ширина 10-24 см. Их укладывают на несущие бруски через каждые 2 см, что обеспечивает беспрепятственное прохождение горячего воздуха сквозь конструкцию. Способ крепления досок зависит от личных предпочтений, но доски, расположенные по длине лежанки, смотрятся гораздо красивее тех, что установлены поперек лежака. Кроме того, такой вариант размещения позволяет значительно сэкономить материалы и несколько облегчить работу. Варианты того, как можно сделать полку и обустроить баню, представлены на фото.
  • Монтаж нижнего полка. Для удобства нижняя лавка должна размещаться на расстоянии 30-70 см от пола. Часто она выполняет функцию ступеньки. В этом случае её изготавливают в виде передвижной лавочки, которую можно с лёгкостью убрать на время уборки парной. Для создания стационарного нижнего полка следует прикрепить к установленным ранее стойкам верхнего полка 4 направляющих бруса сечением 50х100 мм на расстоянии 40 см от пола. Из них необходимо выложить прямоугольник, который и будет каркасом для нижней лавки. Его прикрепляют к опорным стойкам с помощью гвоздей длиной не меньше 12 см или специальных саморезов. Также саморезами крепятся и 4 деревянные стойки (сечением 5х10 см или 10х10 см). Через каждые 50 см следует установить несущие рейки сечением 5х5 см. Далее останется только закрепить на них дощечки нижнего полка, пользуясь специальными деревянными клиньями. Доски должны быть ровными и гладкими, а острые углы необходимо закруглить. Вы должны предпринять все необходимые меры для того, чтобы эксплуатация парной была максимально безопасной для вас и ваших близких. Сделать полок в баню своими руками не так уж сложно, убедитесь в этом сами, просмотрев обучающий видео урок.
  • Обработка полков. Как только установка банных полков будет завершена, их следует обработать защитными средствами. Не секрет, что длительное воздействие влаги и высокой температуры имеет негативное влияние на древесину. Чтобы защитить доски от гниения и продлить срок службы лежака, воспользуйтесь специально разработанными растворами. Подбирая нужное средство, обращайте внимание на его состав. Пропитка должна содержать исключительно экологически чистые вещества, в противном случае под воздействием высоких температур древесина будет выделять вредоносные испарения. При обработке банной мебели издавна применяют льняное масло и восковой раствор, состоящий из очищенного скипидара и пчелиного воска. Они превосходно защищают древесину от плесени и предотвращают образование грибка. Средства наносят в 2-3 слоя. Также вы можете приобрести профессиональные средства для обработки дерева в строительных магазинах. Непременно проконсультируйтесь с продавцом и уточните, подходит ли выбранная пропитка для покрытия банной мебели.

Инструкция универсальна, поэтому подойдет и для тех, кто задается вопросом о том, как сделать угловую полку в бане. Отличие заключается только в том, что полки будут монтироваться не у одной, а у обеих соседних стен, аккуратно стыкуясь в углу. Если вы хотите обеспечить конструкции большую прочность и надежность, то её следует дополнить угловой опорной стойкой.

После всех этапов установки полков в бане необходимо нанести защитную пропитку для увеличения срока эксплуатации древесины

После всех этапов установки полков в бане необходимо нанести защитную пропитку для увеличения срока эксплуатации древесины

Полок — это неотъемлемый атрибут парной, поэтому его установку следует проводить с особой внимательностью. Обдумывайте каждый шаг – от покупки материалов до выбора пропитки. Изучите различные варианты чертежей и расположения мебели в бане и создайте эскиз собственной парной. Это поможет вам видеть четкую картину происходящего и исключить ошибки ещё на этапе планирования. К тому же точные замеры и расчеты пригодятся при закупке материалов.

Если вы будете внимательно следовать инструкции и ответственно подходить к выполнению каждого этапа, то у вас непременно всё получится.

Поддержите развитие канала! А мы для вас отправим полный типовой проект с размерами и планировками бесплатно!


Такое простое дело, как сделать полок в бане, не должно вызвать вопросов и затруднений у людей, не в первый раз берущих в руки строительные инструменты. Но даже они нередко допускают ошибки, упуская из вида некоторые нюансы и условия эксплуатации банной мебели. Чтобы избежать их и лучше разобраться в теме внутреннего обустройства бани, прочтите эту публикацию до конца. Она поможет выбрать правильный материал и оптимальную технологию сборки полка.

Что нужно знать о банных полках

Правила размещения

Строгих требований к тому, как сделать полки в бане, в парилке, нет. Их размеры, форма, уровень расположения зависят от параметров помещения, местоположения печи и проемов, количества людей, одновременно принимающих процедуры, и других факторов. Но для создания максимально комфортных и безопасных условий в парной стоит прислушаться к некоторым правилам. Они учитывают опыт множества поколений любителей банных удовольствий.

  • Если позволяет место и высота потолка, желательно делать полки в 2 или 3 яруса, располагая их ступеньками. Это позволит индивидуально подбирать для себя комфортную температуру, так как горячий воздух стремится вверх, и чем выше уровень, тем он жарче.
  • Расстояние от потолка до верхнего уровня должно быть не менее 110-120 см, чтобы на полке было удобно не только лежать, но и сидеть, и забираться на него, и париться веником.
  • Расстояние от пола до нижнего полка выбирается в пределах 25-40 см.
  • Оптимальное расстояние между соседними ярусами – около 50 см.
  • Достаточная ширина полков для сидения – 30-40 см. Для лежания – не менее 60 см, но лучше делать её 80-90 см.
  • Длина подбирается с учетом роста самого высокого члена семьи, желательно, чтобы она была не менее 180 см, чтобы можно было лежать, вытянув ноги.

Понятно, что соблюдение всех этих параметров не всегда возможно, особенно если помещение небольшое и используется в качестве парной и помывочной одновременно. Как сделать полки в бане своими руками, в таких случаях диктует здравый смысл и желание хозяев.

Совет. При проектировании интерьера бани следует не забывать о безопасности, и стараться не устанавливать лежанки слишком близко к раскаленной поверхности печи. Нежелательным является и размещение под окном, так как стекло в нем можно случайно разбить, активно пользуясь веником.

Рекомендуемые материалы

Ещё один важный вопрос – из чего сделать полок в бане. Понятно, что это должно быть дерево, но не любая порода древесины одинаково хорошо ведет себя в условиях высокой температуры и влажности и не вызывает дискомфорта при прикосновении. Она может сильно нагреваться, не позволяя присесть или лечь на поверхность, быстро гнить, терять внешнюю привлекательность, выделять смолу и т.д.

Поэтому в первую очередь нужно выбрать подходящий материал, определившись с породой дерева. Для этой цели обычно берут лиственные породы, так как хвойники, обладая устойчивостью к влаге и приятным ароматом, тем не менее, непригодны для использования в парной. По той простой причине, что при нагревании выделяют смолу, прикосновение к которой не только грозит ожогом, но и пачкает кожу. Смола очень трудно смывается, особенно если попадает на волосы. Вряд ли её ароматный запах заставит кого-то смириться с этими минусами.

На заметку! Из недорогой и практичной сосны можно изготовить несущий каркас, так как сделать полки в бане своими руками из дерева нужно крепкими и надежными. Эта древесина, благодаря своей смолистости, лучше противостоит влаге.

Наиболее подходящими породами дерева для устройства сидений и лежанок являются:

  • липа – самый популярный материал, привлекающий оптимальным соотношением цены и эксплуатационных характеристик, в число которых входят приятный цвет и аромат древесины, её низкая теплопроводность, простота обработки и ухода;
  • ольха обойдется дороже липы, но она более прочная и долговечная, меньше нагревается и не деформируется под воздействием высоких температур и переменной влажности;
  • осина очень распространена в нашей стране, стоит она дешевле липы, но обладает всеми необходимыми свойствами, предъявляемыми к материалу для отделки бань и саун. Весьма устойчива к влаге, не деформируется, не гниет (раньше из осины делали колодезные срубы), но со временем изменяет цвет, приобретая серый оттенок;
  • абаш – это экзотическая порода древесины, также называемая африканским дубом. Дорогой элитный сорт. Его древесина не раскалывается при установке крепежа, не деформируется и не усаживается, медленно впитывает воду, практически не меняет цвет со временем, быстро принимает температуру человеческого тела при контакте с ним. Главным достоинством африканского дуба является отсутствие сучков.


Решая, из чего и как сделать полок в парилке своими руками, выбор останавливают на древесине с низкой теплопроводностью и хорошей влагостойкостью. Все перечисленные породы ими обладают, поэтому, выбирая из них, руководствуются уже другими критериями: внешним видом и ценой. Абаш великолепен, но липа или ольха выглядят ничуть не хуже при гораздо более приемлемой стоимости.

Как изготовить полок

Прежде чем закупать материал, рекомендуется сделать чертеж или набросок будущей конструкции. На нем не обязательно прорисовывать все узлы, так как подобные изделия предельно просты в изготовлении. Но желательно проставить размеры, чтобы рассчитать количество досок, брусков и необходимого крепежа.

Расчет материалов

Пиломатериалы, необходимые для изготовления этой простейшей конструкции, это бруски для каркаса и обрезные доски для настила:

  • Из брусков или толстых досок делают опорные стойки и перекладины. Их количество зависит от размеров каркаса и сечения брусков. Достаточным считается сечение 50х50 или 50х80 мм, максимальным 100х100 мм. Брать более толстые бруски не имеет смысла. Чем меньше сечение, тем чаще следует ставить опорные стойки, чтобы распределить нагрузку равномерно. Например, шаг между опорами 50х50 мм должен быть 60 см. Его можно увеличить в 1,5-2 раза при использовании более массивного пиломатериала. Зная высоту и глубину каждого полка, высчитать погонаж по чертежу будет несложно.
  • Настилаемые на каркас доски должны иметь толщину не менее 25 мм после окончательной шлифовки. А их ширина быть не более, чем в 4 раза больше толщины. То есть, чем толще доска, тем шире она может быть. Количество рассчитывается с учетом зазора между соседними досками, который необходим для лучшей вентиляции и быстрой просушки. Его стандартный размер 1-2 см между соседними элементами настила и между его внутренним краем и стеной.


Перед тем как сделать в бане полок и лавки, убедитесь, что пиломатериал не имеет дефектов в виде глубоких трещин, сквозных сучков и следов гниения. Его необходимо тщательно отшлифовать, избавившись от всех заусенцев и шероховатостей.

Из крепежа потребуются оцинкованные саморезы и стальные уголки для надежной фиксации элементов каркаса. Если настил предполагается сделать откидным, то нужно позаботиться и о петлях из нержавеющего металла.

Монтаж каркаса

Каркас начинают собирать с верхнего яруса, примыкающего к стене. Для чего отрезают нужное количество стоек расчетной высоты и поперечных перемычек, длина которых равна глубине полка.

Расскажем подробнее, как сделать полок в бане своими руками: пошаговое руководство облегчит работу:

  • К стенам по внутреннему периметру полка на заданной высоте крепятся бруски обвязки.
  • Под обвязкой устанавливаются опорные бруски: в крайних точках и промежуточные.
  • Напротив них выставляется второй ряд опор и скрепляется с первым горизонтальными перемычками.
  • Затем опоры второго ряда связываются перемычками между собой. Они образуют наружную обвязку.
  • К наружным опорам крепится обвязка нижнего яруса и весь процесс повторяется.

Видео описание

Пример каркаса Г-образного полка показан в видео:

Каркас можно собрать на стальных уголках, но более надежным соединением считается врубка в полдерева, когда на торце каждой детали вырезается ступенька, и они соединяются друг с другом получившимися уступами.

Совет! Чтобы уменьшить влияние влаги на стойки, под них укладывают резиновые прокладки или крепят в нижнему торцу пластмассовые набойки.

Очень важно в процессе изготовления каркаса пользоваться строительным уровнем, периодически проверяя правильность монтажа. Все стойки должны быть установлены строго вертикально, а перемычки лежать в одной горизонтальной плоскости, иначе при обшивке доски настила трудно будет уложить ровно. А при креплении с усилием в них возникнет внутреннее напряжение, которое со временем может привести к образованию трещин.

Изготовление настила и спинки

Часто встречается вопрос: как правильно сделать полок в бане своими руками – располагая доски настила параллельно стене или в поперечном направлении? Это не имеет значения, крепить их можно даже по диагонали, если такова дизайнерская задумка. Главное – тщательно обработать и отшлифовать торцы и скруглить все углы, чтобы свести к минимуму возможность травм и неприятных ощущений.


Чтобы точки крепления были не видны, саморезы можно вкручивать с внутренней стороны, так подобрав их по длине, чтобы они не прошивали доски насквозь. Но более надежным способом является крепление снаружи: сверху вниз, через доску в каркас. При этом шляпки саморезов нужно обязательно утапливать в тело доски, иначе нагретый металл будет обжигать кожу.

Другой распространенный вопрос касается вертикальной обшивки между ярусами или полом и нижним полком. Это тоже дело вкуса и личных предпочтений. С эстетической точки зрения такая обшивка делает конструкцию законченной и визуально более привлекательной. К тому же дополнительно укрепляет её. Но имеет несколько минусов:

  • препятствует свободному движению воздуха и замедляет просушку древесины;
  • затрудняет уход за конструкцией и мытье полов;
  • ограничивает возможность выбора удобной позы для сидящего человека, не позволяя убрать ноги;
  • в случае парилки, совмещенной с помывочной, ограничивает размеры тазов для мытья.

Видео описание

Следующий видеоролик рассказывает, как сделать полок в бане своими руками: пошаговое описание всех этапов:

Для вертикальной обшивки можно брать пиломатериалы меньшей толщины, так как они не будут испытывать большой нагрузки.

Все элементы обшивки, включая сам лежак, спинки и декоративные детали, рекомендуется делать из древесины одной породы, одинаково реагирующей на все изменения среды.

Защитная обработка

Продлить срок службы полка и надолго сохранить его изначально свежий вид поможет защитная обработка антисептическими составами. Она особенно необходима, если в парной не предусмотрена система вентиляции или конструкция полка имеет закрытый вид.

Покупая защитный состав, необходимо убедиться, что он предназначен именно для использования в саунах и банях, так как все прочие средства могут выделять при повышении температуры токсичные вещества. Не годятся для этой цели лаки, краски, олифа, пропитки на основе растворителей и различные отбеливатели для дерева.

При желании можно поискать тонирующую пропитку, чтобы изменить оттенок древесины, придав ей более благородный вид. Или затонировать только элементы декора, а основную конструкцию покрыть бесцветным составом.


В идеале защитную обработку каждой детали нужно выполнять до начала монтажа, после её распила и шлифовки. Это позволит пропитать все поверхности и торцы, которые после установки могут оказаться недоступны. Имейте это в виду, сооружая полок в бане: как сделать правильно, вы теперь знаете. Если момент упущен, нанести состав можно и по окончании монтажа, стараясь, чтобы он попал во все труднодоступные места.

Альтернативой проникающим составам может стать воск или масло. Они создают на поверхности гидрофобную пленку, которая отталкивает воду, грязь и жир, сохраняя её чистой и красивой.

Видео описание

Подробнее о том, как применяют подобные средства, расскажет видео:

Как ухаживать за полками

Несмотря на то, что изготовление полков не требует серьезных финансовых вложений и трудозатрат, любому владельцу бани не хочется переделывать их с периодичностью в несколько лет из-за потери внешнего вида, появления плесени или других проблем. Избежать их помогут простые правила ухода за банной мебелью:

  • Каждый раз после окончания банных процедур помещение парной необходимо проветривать, открыв дверь и окно, если оно имеется.
  • Для ускорения высыхания полков их вытирают сухой тканью, хорошо впитывающей воду.
  • Всю воду из емкостей во время просушки нужно вылить либо закрыть их крышками.
  • Оставшиеся на поверхности вещи следует убрать, а следы грязи и мыльных составов смыть. Использовать для этого абразивные и химически агрессивные средства нельзя.

Вообще внутреннее пространство бани нужно поддерживать в чистоте и сухости, периодически устраивая генеральную уборку. Лежаки полков в парной лучше делать съемными, и в жаркую погоду выносить их сушиться на солнце.


Заключение


У большинства из нас сохраняется самое трепетное отношение к банным процедурам. Это не просто дань традициям, а привычный и желанный ритуал восстановления душевных и физических сил, возможность доверительного общения с друзьями. Минуты, проведенные в жаркой парилке, вспоминаются с особым удовольствием, если эта парилка устроена грамотно и оформлена со вкусом. В оформлении парилки русской парной бани или финской сухой сауны существуют свои строительные нормы и ограничения, но и в границах этих строгих правил есть достаточно простора для творчества и собственных дизайнерских решений.

ВЫБИРАЕМ ВАГОНКУ ДЛЯ ПАРА

Отделочная доска, называемая в народе вагонкой, продолжает оставаться в банях привычным и универсальным способом оформления стен и потолков. Существует два основных европрофиля вагонки: стандарт – с прямыми фасками над шпунтом и над гребнем – и профиль со скругленными фасками, благодаря которым его называют Soft Line (мягкая линия).

Насколько приятной будет внутренняя отделка парилки, зависит от качества выбранной вами вагонки. Она должна быть сухой, ровной и без дефектов в виде сколов, трещин и выпадающих сучков. Отделочная доска лучшего качества обозначается литерой А, но есть еще отборная и совершенно безупречная по своему внешнему виду категория вагонки под названием экстра. Она считается и самой дорогой по стоимости.


ПРЕДПОЧТЕНИЕ – ЛИСТВЕННЫМ ПОРОДАМ

В парилке принято использовать отделочную доску из лиственных пород, с низким содержанием смолистых веществ. Знатоки предпочитают осину, липу или ольху, не уставая спорить по поводу достоинств того или иного дерева. Но все породы в бане хороши, и выбор здесь определяется лишь личными предпочтениями или популярными заблуждениями. Многим нравится белизна, шелковистая структура и приятный, чуть сладковатый привкус липы. Много сторонников у такой же белой и особенно прочной осины, которой молва приписывает и лечебные свойства. Предметом гордости владельца бани может стать отделка кедром, лиственницей, африканским дубом Абаши. У фанатов бани принято гордиться своим шедевром, как гордятся коллекционеры уникальными приобретениями.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Северная ель нашла у скандинавских народов применение в саунах, поскольку содержит минимальное количество смол. Современные технологии обессмоливания позволяют производить вполне подходящую отделочную доску для бань из хвойных пород. Превосходно ведет себя в жарких помещениях и так называемая термодревесина. После обработки высокотемпературным паром она практически не содержит смолистых компонентов и приобретает приятные оттенки с хорошо выраженной текстурой.

КАК МОНТИРОВАТЬ ВАГОНКУ

Монтаж вагонки может быть выполнен собственными руками при использовании минимального набора инструментов: шуруповерта, пилы-ножовки, молотка, рулетки и т.д.


Вагонку принято монтировать по деревянной обрешетке, но брус и саму стену необходимо предварительно обработать антиплесневыми составами. Используя брус 50х50 мм, мы крепим его к стене с расстоянием 590–595 мм, чтобы маты базальтового утеплителя плотно поместились в это расстояние. После укладки утеплителя его нужно с особой тщательностью закрыть пароизолятором. В парилках для этого используется алюминиевая фольга. Ее укладываем с нахлестом, а все швы проклеиваем алюминиевым скотчем.

Но вагонку мы будем крепить не на фольгу, а на контрбрус, прибиваемый к основной обрешетке. Между вагонкой и фольгой должен оставаться вентиляционный зазор в 25–30 мм, чтобы настенное покрытие было всегда сухим, а инфракрасное лучистое тепло отражалось от полированной плоскости алюминия.

ЧЕМ КРЕПИТЬ ВАГОНКУ

Обшивку можно начинать с потолка и крепить обычными гвоздями по лицевой стороне. Это быстрый, надежный, но и самый грубый способ крепления. А вот применение специальных металлических держателей – кляймеров не оставляет видимых следов, поскольку установленные скобы закрываются гребнем следующей отделочной доски. Верхом мастерства считается угловой монтаж вагонки через внутренний паз тонкими гвоздями или саморезами. Тогда на чистовой поверхности не видно ни единого гвоздя, а сама облицовка держится исключительно надежно. Обшивая помещение, не забывайте, что вагонка в бане не должна вплотную упираться в стены. Нужен обязательный зазор в 5–10 мм, чтобы избежать деформаций при нагревании.

КАК ОБШИВАТЬ СТЕНЫ

Стены предварительно размечаем по уровню и вертикально крепим брус обрешетки. Укладываем утеплитель и тщательно закрываем его алюминиевым пароизолятором, обеспечивая плотное соединение с потолком и полом. Вагонку на стенах лучше крепить горизонтально, поскольку температура воздуха в парилке вверху и у пола резко отличается. При вертикальном размещении отделочная доска будет в постоянном напряжении от разности температур. Крепление вагонки начинается от потолка, с периодической проверкой ее уровня. Для устройства полки (лежака) монтируется надежный каркас из бруса или доски толщиной в 50–60 мм, поставленной на ребро. Ширина полки обычно не превышает 600 мм и крепится на высоте чуть более метра. Нижняя полка устанавливается на уровне в 400 мм. Зазоры между досками можно оставлять в 3–4 мм.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

При аккуратном монтаже отделочной вагонки можно вовсе обойтись без плинтусов, под которыми часто образуется плесень. Накладными элементами декора в бане обычно пользуются, чтобы прикрыть образовавшиеся щели. Обшивая стены парилки, не забывайте про отверстия для вентиляции и кабеля светильника. Всю электрическую разводку в парилке нужно выполнять термостойким проводом РКГМ.

КАКИМ ДЕЛАТЬ ПОЛ В ПАРИЛКЕ

Даже в самой жаркой бане температура внизу редко поднимается выше 30 градусов, поэтому полы вы можете делать из любых материалов. В парной бане, совмещенной с мытьем, нужно на полу обеспечить хороший отток воды. Можно уложить поверх бетонного основания керамогранит или напольную плитку с низким коэффициентом влагопоглощения. Хорошим решением будет укладка на пол деревянной решетки или плетеной циновки из грубого волокна. Совершенно недопустимо в парилке использовать какие-либо пластики, отделочные или утеплительные полимеры. От запаха пластмасс настроение и даже самочувствие может быть надолго испорчено.


МЯГКИЙ СВЕТ ДЛЯ КОМФОРТА

Освещение в бане обеспечивают влагозащищенные и термостойкие светильники, которые должны быть надежными и безопасными. Располагают их обычно над дверью, в углах и под полками, с мощностью ламп не более 40-60 Ватт. Мягкое неяркое освещение помогает хорошо расслабиться и отдохнуть. Выключатель лучше установить в смежном помещении, за пределами парилки и моечной.


ЧЕМ ОБРАБОТАТЬ ДЕРЕВО В ПАРИЛКЕ

Многие любители бани предпочитают ничем не обрабатывать баню изнутри, отстаивая идею экологичной чистоты и отсутствия всякой химии. Эту идею можно исповедовать сколь угодно долго, если соблюдать принцип вентилирования влажных конструкций. Хорошо разогретая печь-каменка способна полностью высушить помещение парилки в течение двух-трех часов после помывки. Открытые двери и окошки бани также обеспечивают достаточное проветривание.

И все же не стоит пренебрегать обработкой стен влажных помещений легкими банными антисептиками, которые доступны в продаже. После высыхания они становятся совершенно безвредными для человека, но надежно защищают древесину от биоповреждений в течение 10–12 лет. В обязательном порядке маслом для бань и саун нужно пропитывать полки и делать это два-три раза в году. Такое масло оказывается хорошим порозаполнителем и надолго сохраняет дерево в чистоте и свежести. Вы будете гордиться своей баней, выполнив все нормы ее обустройства и чистовой отделки.

Читайте также: